GRANDMASTER - изготовление лестниц, отделка помещений деревянным декором, продажа эксклюзивного деревянного декора
+7 (495) 226-99-62 +7 (916) 132-83-06
 
Погонаж
Изделия
Услуги
Галерея
 Главная  Вакансии  Вопросы и ответы   Контакты  

+7 (495) 226-99-62
+7 (916) 132-83-06
E-mail:info@gdde.ru
 

 Статьи
Стили архитектуры
Современные лестницы
Строим лестницы
Лестницы: особенности выбора
Изготовление лестниц
Конструкции винтовой лестницы
Складные и винтовые лестницы
Монтаж готовой лестницы
Криволинейные элементы лестниц
Лестница в интерьере
Обзор лестниц
Кессонный потолок
Резьба по дереву
Резьба по дереву ч.2
Кессонные потолки
Кессонные потолки ч.2
Кессонные потолки ч.3
Кессонные потолки ч.4
Кессонные потолки ч.5
Элементы стиля
Элементы стиля ч.2
Элементы стиля ч.3
Элементы стиля ч.4
Элементы стиля ч.5
Элементы стиля ч.6
Элементы стиля ч.7
Элементы стиля ч.8
Элементы стиля ч.9
Элементы стиля ч.10
Резьба по дереву Афанасьев-1
Резьба по дереву Афанасьев-2
Резьба по дереву Афанасьев-3
Резьба по дереву Афанасьев-4
Резьба по дереву Афанасьев-5
Резьба по дереву Афанасьев-6
Резьба по дереву Афанасьев-7
Резьба по дереву Афанасьев-8
Резьба по дереву Афанасьев-9

Яндекс цитирования
Rambler's Top100




Современные лестницы

Новицкий О.В.


ВВЕДЕНИЕ


Проектирование и изготовление современных лестниц невозможны без современных средств и технологий — компьютера, большого количества электроинструмента, высококачественных материалов для отделки. В литературе прошлых времен многие сегодняшние приемы работ не описаны, поскольку их просто не было. Автор лично проектирует и изготавливает лестницы, а в последние годы нередко даёт консультации по этому вопросу. Многочасовые беседы с заказчиками и рабочими часто весьма сходны, поскольку объяснять приходится одно и то же — как составить проект, какой купить инструмент и материалы, как изготовить и смонтировать ту или иную деталь лестницы. Но всё рассказать не хватает времени и сил, поэтому созрела необходимость систематически изложить часть накопленного опыта в книге, полезной заказчикам, частным мастерам, застройщикам, проектировщикам лестниц и всем желающим освоить новую для себя специальность. Описанные технологии относятся к лестницам классов "эконом" и "комфорт" (условно до $20000), в высшем классе "de lux" требования к лестницам выше.
Часть иллюстраций для книги взята из осуществленных проектов, часть составлена специально для лучшего понимания текста и поэтому значительно упрощена по сравнению с рабочими чертежами. В некоторых местах вместо длинного и невнятного описания автор предпочитает предъявить рисунок или фотографию, особенно это касается приёмов работы с электроинструментом. Книга не претендует на полноту изложения предмета, поскольку известно, что технические решения в других областях производства (или в других странах) могут сильно отличаться от принятых в нашем строительстве. Кроме того, автор всячески избегал пересказывания других пособий, посвященных этой же теме. В издательстве "Аделант" уже вышли книги по лестницам В.С.Самойлова и В.С.Левадного, в которых подробно рассказано о винтовых, складных, чердачных, компактных и многих других лестницах, о работе ручным инструментом, о видах древесины и некоторых традиционных приёмах работы. Эти издания не утратили актуальности по сей день, а данное сочинение дополняет и развивает тему. Из других книг можно порекомендовать труд Йожефа Косо, где подробно описаны бетонные и каменные лестницы, но будьте внимательны при чтении, поскольку в ней есть фактические ошибки из-за трудностей перевода с венгерского языка.
Структура книги такова, что лестницы рассмотрены не отдельно по каким-то признакам конструкции, а во временной последовательности проектирования и строительства, от замысла до воплощения в материале готовой конструкции. Такой метод изложения не лишён недостатков, поскольку описание одной и той же детали, например ступени, разбросано по всей книге.
Хотя технология обработки дерева и достигла в современном лестничном деле неплохого уровня, много полезных приёмов можно почерпнуть у судостроителей, мебельщиков, паркетчиков и других специалистов по деревообработке. Да и коллеги по работе тоже не стоят на месте — постоянно появляются конструктивные и технологические новинки там, где, казалось бы, уже всё освоено. Важно не замыкаться в кругу сложившихся представлений и навыков, уметь придумать новое и грамотно использовать заимствования в своей работе. Особенно много новшеств вносят монтажники лестниц, которые, несомненно, относятся к высокооплачиваемой рабочей элите. Надо сказать, что многие свои достижения они держат в секрете, когда результат работы виден, а как сделали — мало, кто может понять.
Вся первая часть книги (главы с 1 по 8) посвящена проектированию лестниц. Некоторые теоретические вопросы (например, разметка ступеней) изложены особенно подробно. Все приёмы проверены на основании опыта, как проектировщика, так и монтажника, и их применение может значительно улучшить качество и удобство лестниц. Особенно полезен раздел домовладельцу, прорабу, архитектору — одним словом заказчикам, поскольку им будет легче осуществлять контроль над проектированием и строительством.
Вторая часть (главы с 9 по 16) посвящена более практическим вопросам изготовления лестниц, и написана на основе личного опыта автора. Состоит она, в основном, из кратких советов и рекомендаций для людей, уже имеющих некоторый опыт в деревообработке и строительстве.
Автор будет весьма благодарен читателям за отзывы, критику и дополнения, которые следует направлять в издательство "Аделант".
7. Базовая лестница, на примере которой на протяжении всей книги будут рассматриваться вопросы конструирования и монтажа (в мм) рис. 73
Строительная терминология в русском языке складывается очень медленно, и лестницы не исключение — одну и ту же деталь можно назвать ступенькой, ступней, грядкою, приступком, проступью и ступенью. Не вступая в спор, а просто чтобы избежать путаницы в дальнейшем изложении, автор полагает называть основные размеры лестницы следующим образом (рис.1):
Термины взяты из строительных норм и правил, а "нос" — прямой перевод с английского nose. Указаны буквами и обозначены на рисунке 1 только те размеры, которые будут применены в вычислениях. Что же касается названий частей, то не хочется повторять содержание других книг. Читатель не только их знает, но и наверняка сталкивался с деталями лестниц, не имеющими специальных названий, как, например, балки или ребра жесткости под площадками. В особых случаях или при внесении новых понятий объяснения будут даны прямо в тексте. В качестве иллюстраций чаще всего будут использованы чертежи лестницы, спроектированной и построенной осенью 2003 года в ближнем Подмосковье (фото 73). Данная конструкция выбрана для примера из-за относительной простоты и показательности ее проектирования и монтажа. Фотографии, выполненные Новицким М.О., и публикуются с разрешения домовладельцев. Все размеры в книге (если прямо не указано иного) даны в миллиметрах.

ГЛАВА 1.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ

Основными данными для проектирования лестницы обычно являются: требования нормативных документов; требования заказчика; строительный проект или эскизы замеров; чертежи стандартных элементов.

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Необходимые требования к строительным конструкциям и, в частности, к лестницам устанавливают "Строительные Нормы и Правила" (СНиП). Полностью пересказать содержание этих документов не представляется возможным — изложение предмета в них и так до предела сжато. Тексты со всеми текущими изменениями легко доступны в интернете.
Главным и наиболее ответственным является СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Лестницам в нем уделено настолько много внимания, что стоит прочитать его весь. Тем не менее выделим несколько важных пунктов:
6.28 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы,
за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц и забежных ступеней, а также лестниц с различной шириной проступи и высотой ступеней в пределах марша и лестничной клетки.
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м —для зданий класса Ф1.1( т. е. для детей и школьников — прим. автора);
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более
200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
6.30 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см.(Ф 5 — Производственные и складские здания, сооружения и помещения, для которых характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно). 
6.31 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь ширину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать ширину лестничных площадок и маршей.
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступней и площадок лестницы.

8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
Вторым по значению для проектирования лестниц, рассматриваемых в данной книге, является СНиП 31 -02-2001 "Дома жилые одноквартирные":
6.7 В домах высотой два этажа в качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые лестницы, а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются.
7.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м (в европейских странах требования строже — примечание автора)

Допустимую нагрузку на лестницу регламентирует СНиП 2.01.07-85 с изменениями 2003 года:
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприят ном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
а) для перекрытий и лестниц — 1,5 кН (150 кгс);
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов — 1,0 кН (100 кгс);
3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов
следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, больниц и других лечебных учреждений — 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б) для трибун и спортивных залов — 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований — 0,8 кН/м (80кгс/м).

Конечно, лестница должна выдерживать гораздо большую нагрузку. Лично автор проводит испытание следующим образом: надо пригласить людей нормального веса по количеству ступеней и попросить каждого встать на отдельную ступеньку. Способ является вполне достаточным, но проводить его следует только после полного схватывания клея в соединениях. До этого лестницу следует оберегать от расшатывания.
Более детально требования к лестницам рассмотрены в "советских", но действующих СНиП 2.08.01 -89 "Жилые здания" и СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания".

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Если вы строите лестницу для своей семьи, то представьте себя в роли заказчика. Если же заказчик — реальное лицо (домовладелец, архитектор, прораб и т.п.), то постарайтесь обсудить с ним следующие вопросы:
Какое назначение имеет лестница, много ли будут по ней ходить? Определяют ширину марша, конструкцию ограждения, возможность применения забежных ступеней, тип материала лестницы.
Высота лестницы, количество соединяемых этажей, не будет ли эта высота меняться в процессе строительства и эксплуатации? Разница высот от пола до пола между этажами — самый больной вопрос как при замерах, так и при проектировании. В каменных домах строители постоянно не попадают на заданные проектом отметки на 40-50 мм. В деревянных к этому добавляется осадка сруба из-за усушки венцов, достигающая 150 мм на этаж, поэтому надо применять специальные конструкции или дождаться полной осадки дома за несколько лет. Лучше проектировать лестницу, когда уже настелены чистые полы, но если это требование невыполнимо, следует точно определиться с будущими отметками высот.
В какую сторону открываются двери, выходящие на лестничные площадки? Имейте в виду, что если вы видите пустой дверной проем, то будущая дверь, наверняка, будет открываться в сторону лестницы.
Каковы размеры и конфигурация места для лестницы? Какие изменения могут возникнуть в планировке при строительстве и эксплуатации дома? Весьма желательно получить чертежи строительной части. Если их нет, то составьте свои эскизы по замерам (технология замеров подробно рассмотрена далее). Побеседуйте с прорабом или архитектором. Обратите внимание, не будут ли ставить дополнительные перегородки, не изменят ли толщину стен и перекрытия за счет прокладки коммуникаций (в практике автора был случай, когда толщина перекрытия в деревянном доме за счет прокладки вентиляции выросла с 500 до 1000 мм).
Из каких материалов построено здание? На что можно опереть лестницу? Где проходят электропроводка, отопление, водопровод и другие коммуникации? От этого зависят размеры, способ установки и крепления лестницы. При необходимости просверлите стену, чтобы определить состав материала.
Как себе представляет внешний вид лестницы заказчик? Какие материалы он предпочитает? Чем будет лестница украшена и освещена? Приготовьте для обсуждения альбомы и фотографии. Не злоупотребляйте чертежами — многие люди не умеют их читать. Не пытайтесь добиться полной ясности конструкции с первого же обсуждения. Проект должен созреть.
Когда закончат отделочные работы и можно будет приступать к монтажу лестницы? Когда будет включено отопление? Можно ли выделить помещение под складирование деталей, их обработки и окраски? Обратите внимание на отопление. В холодном помещении лестницу можно делать только из сосны. Обсудите организацию работ.
Пример ответов (по лестнице на рисунке 1): Лестница в комнату отдыха (домашний кинотеатр) на последнем этаже. Используют не каждый день. Высота лестницы 3050 мм, полы планируют настелить одинаковой толщины 14 мм. На стадии архитектурного проектирования были допущены грубейшие просчеты в расположении лестницы ~ опорный столб площадки по первоначальному проекту попадал прямо на середину прохода в спальню. Заказчик принципиально против любых дальнейших переделок строительных конструкций. Стены около лестничного проема выполнены из 7-щелевого облегченного кирпича и оштукатурены. Перекрытие — железобетон с окантовкой по низу уголком 100x100x8 мм. Полы — бетонная стяжка М50. Скрытая электропроводка, распределительный щиток освещения и радиатор отопления указаны на эскизе. По желанию заказчика лестница должна быть "прозрачной", без подступенков. Материал — бук или дуб будет выбран после составления сметы. Балясины и столбы — вида "Руст". Тонировка — в цвет дверей. Линия хода будет выбрана из предложенных вариантов. Специальных украшений и декора не применять. Освещение лестницы с помощью двух бра (проводка подведена). Подготовительные отделочные работы закончены. Оклейку обоев и настилку полов договорились осуществить после монтажа лестницы. Отопление в доме работает. Помещения для складирования и работы имеются на каждом этаже.

ПРОЕКТ ИЛИ ЭСКИЗЫ НАТУРНЫХ ЗАМЕРОВ
И книги, и журналы, и статьи в интернете единодушны в том, что плохо проектировать лестницу, когда дом уже построен. Обычно заказчик задумывается о лестнице после монтажа кровли и перед отделочными работами. Проводить замеры в таких условиях трудно. Надо не только провести измерения, но и понять, какие размеры могут измениться в процессе строительства. Откладывать замеры тоже не стоит, поскольку на ваше место заказчик тут же пригласит другую фирму. Если вдруг имеются приличные чертежи строительной части здания и даже наметки лестницы, то их все равно надо проверить.
Замеры следует проводить вдвоем, имея при себе рулетку, уровень, длинную прямую рейку (можно штукатурное правило) и большой угольник. Начинать следует с контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей, обращая особое внимание на выступы пола и стен, поскольку впадины заделывают, а выступы у нас принято не срубать, а поднимать весь пол. Далее следует проверить перпендикулярность стен угольником. После на миллиметровой бумаге в подходящем масштабе (1:10 или 1:20) следует нарисовать план и разрез помещения (рис. 2 и 3). Не ограничивайтесь размерами пола и проема, обязательно нарисуйте расположение окон, дверей, приборов отопления и т. п. Не забудьте измерить высоту потолка и толщину перекрытия. Бывает полезно сфотографировать (хотя бы сотовым телефоном) общую конфигурацию помещения. Проем и высоту лестницы перемеряйте несколько раз. При необходимости каких-то строительных доработок (выравнивание стен, оштукатуривание проёма
и т.п.) на основании замеров сделайте чертежи строительной части с необходимыми для монтажа лестницы изменениями и передайте их заказчику или его представителю. Если в дальнейшем процессе строительства изменения станут чрезмерными или, наоборот, ничего не будет сделано, у вас будет повод требовать дополнительную плату за доработку проекта лестницы.

Будьте неторопливы и осторожны — вам придется делать замеры той лестницы, которая необходима для прохода между этажами, но самой-то её еще нет! Не стоит сваливаться в проём еще до начала работы. Замеры — работа квалифицированная и ответственная, а потому оплачиваемая отдельно от заказа на проектирование. Оговаривайте этот вопрос еще до выезда на объект, поскольку очень часто вызовы бывают "ложными" — заказчик просто проводит конкурентную проработку или хочет определить, сколько надо заплатить уже назначенной на монтаж бригаде. -с* Наконец, на этой стадии еще не стыдно отказаться от строительства лестницы, если вам: не нравится отношение заказчика; кажутся слишком слабыми или ветхими строительные конструкции; представляется невозможным поставить лестницу в заданных габаритах и т. д. и т. п.

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ
Хороший инженер должен быть экономистом в том смысле слова, что результаты его работы не приводят к ненужным затратам. Рисуя лестницу, всегда надо помнить, что стандартные изделия намного дешевле, для этого рассмотрим ассортимент заготовок из дерева. Что касается других материалов (металл, стекло, бетон, керамика и т.д.), то их описание выходит далеко за пределы этой книги. Производство стандартных элементов лестниц из дерева — общемировая практика разделения труда. Особенно развито производство и продажа таких изделий в США, причем реализация ориентирована не на фирмы, занимающиеся монтажом лестниц, а непосредственно на рядовых американцев, которые охотно строят лестницы сами себе. Стандарт заготовок, принятый в России, у разных фирм весьма похож. Сразу надо сказать: на заказ можно изготовить любые нестандартные изделия, обычно нормируют только размеры точеных столбов: максимальное сечение квадратной части должно быть не более 140x140 мм. Прямые заготовки ограничены, в основном, размерами транспорта и возможностью монтажа, поэтому крупные детали лучше заказывать сборными. Качество древесины строго соответствует ее назначению и подразделяется на несколько сортов; чем они отличаются и как правильно выбрать заготовки для конкретной лестницы — смотрите главу 9 "Основные материалы для лестницы" во второй части этой книги, в этом разделе нас интересуют только размеры деталей.
Рис.4
Ступень стандартная

Стандартные ступени (рис. 4) выпускают с готовой калевкой (галтелью) R12.5, но можно заказать и прямые. Для этого надо оговорить такое изменение в заказе. Кроме того, как стандартные выпускают заходные (они же фризовые, пригласительные, первые и т.д.) ступени правые и левые размером Н220х400х1200, R200 и Н220х400х1400, R200. Очень часто приходится заказывать ступени, отличающиеся по размеру от стандартных. При заказе имейте в виду, что забежная треугольная ступень расценивается, как прямоугольная, из которой вырезают требуемую. Поэтому сам автор всегда заказывает прямоугольные. Стоят они столько же, а крупные обрезки идут в работу. Кроме того, крупные ступени можно изготавливать из мебельного щита, который также выпускают как стандартную деталь следующих размеров: 38x400x2000, 38x500x1500, 38x500x2000, 38x700x1500, 38x1000x1000, 38x1100x1100, 38x1200x1200. Удобно использовать такие щиты для лестничных площадок. Точность их изготовления вполне позволяет делать стыковку по длине, получая достаточно крупные детали.
Подступенки стандартные выпускают толщиной 18 мм (но со значительными отклонениями, допустимыми для этой детали), шириной 180 и 200 мм и длиной 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 мм. Удобно и выгодно использовать их не только по назначению, но и как заготовки для других деталей лестницы, например, для тонких подбалясенников. Подступенки больших размеров будут заказными.

Доску облицовки выпускают тоже толщиной 18 мм, но гораздо более крупных размеров: 200x2000, 300x2000, 350x1000, 350x1500, 350x2000, 350x2500, 350x3000, 350x3500. Из них нередко изготавливают нестандартные предметы интерьера, например, полки или короба вентиляции. Большие размеры досок являются заказными.
Брус стандартный или, попросту, столб, выпускают сечением 80x80 и 100x100 мм, длиной 1200, 2000, 2500 и 3000 мм. Конечно, на заказ сделают и большие размеры. На рисунке 51 показана лестница с сечением столба 185x185 мм и высотой 4000 мм.

Тетивы стандартные — незаменимый элемент для каркаса лестницы. Из них делают не только сами тетивы, но и косоуры, различные балки и другие детали толщиной 40 и 50 мм.

Рис. 5. Поручень (разм. в мм)
Стандартные размеры 40x350x2500, 40x350x3000, 40x350x3500, 40x400x4000 и 50x300x3500, 50x350x3500, 50x400x4500. На заказ тетивы выпускают шириной до 600 мм, длиной до 6000 мм. Можно увеличить и толщину, но это будет несколько дороже. Переклейка у тетив отличается от других деталей — она выполнена "вразбежку" узкими ламелями, стыковаными по длине пазогребневым шипом. Это придает тетивам особую прочность и красоту диагонального распила на косоурах. Отделка тетив всегда двусторонняя.
Особым многообразием отличается ассортимент деталей для перильных ограждений. Прежде всего это поручни. Приведем для примера рисунок стандартного сечения поручня 45x70 (рис.5). Он даёт общее представление о конфигурации детали. Сечения стандартных поручней следующие: 40x70, 45x70, 45x80, 45x90, 60x60, 70x70, 70x90, 80x100. По длине они бывают как цельными, так и стыковаными из частей. Обычная длина — до 3500 мм, на заказ — до 6000 мм. У поручней, находящихся на складе, на торцевой поверхности всегда подписывают его длину. Поэтому, зная расчетную длину детали, легко выбрать подходящую заготовку. Кроме того, поручни различают по ширине выборки паза под балясину.

Для того, чтобы правильно выбрать поручень для лестницы, надо его видеть и потрогать. К поручням выпускают стандартные поворотные фрагменты для

Рис. 6. Вертикальный
внешний, вертикальный
внутренний и
горизонтальный
фрагменты поручня

разных сечений в виде "бубликов" (на рисунке 6 показаны половинки, чтобы было видно сечение поручня). Чтобы получить любой разворот в пространстве достаточно вертикального внутреннего, вертикального внешнего и горизонтального фрагментов различных размеров. Отпиливая и соединяя части этих фрагментов и поручня одного сечения, можно получить почти любую пространственную форму перил (но радиусы изгиба будут заданы фрагментами). В паз поручня между балясинами иногда устанавливают рейку в поручень толщиной 5 мм и шириной 40, 45, 50, 60, 70 мм. Кроме того выпускают поручни круглые диаметром 50 мм и поручень пристенный 40x95 мм (с наставками).
Главное украшение деревянной лестницы — это, конечно, столбы и балясины. Их ассортимент приведен на фото 151 и 156. Длина
всех балясин 900 мм. Круглые выпускают диаметром 30 мм и 47 мм. Квадратную часть у остальных обычно применяют размерами 40x40, 45x45, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80. Цены на заказные балясины, отличающиеся по форме от стандартных сечением и длиной, устанавливают так: цену первого изделия умножают на 10, все последующие — по цене стандартных. Высота всех столбов — 1200 мм. Стандартные размеры: для круглого — диаметр 77x1200, для квадратных — 80x80x1200, 100x100x1200, 120x120x1200 мм. Если, как это часто встречается, вы хотите в качестве столбов ограждения использовать брус стандартный, то можете украсить его сверху шаром декоративным, поставленым на накладку торцевую. Диаметры шаров 75, 95, 115, 140 и 145 мм, 
размеры накладок торцевых — 90x90x25, 110x110x25, 140x140x35 и 180x180x40. Встречаются
и другие стандартные элементы, например, подбалясенники и рейки на тетиву.

ГЛАВА 2. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ ХОДА
 
Великому Галилею приписывают выражение: "Наука начинается там, где начинают считать". Поэтому автор в этой главе попытается представить читателю достаточно обоснованные численные критерии удобства лестницы.
Можно воспользоваться рекомендованными размерами подъёма и проступи ступени h x a = 150x300, 160x300 и 170x290 мм, которые действительно удобны, хороши для проектирования, но не применимы, если дом уже простроен и высота лестницы (Н) не кратна (h).
Также существуют формулы "удобства" (a-h=120 мм) и "безопасности" (a+h=450 мм). К сожалению, они действуют только в очень узком диапазоне размеров. 
Есть и более универсальный способ. На основании обмеров классических римских и греческих построек знаменитый французский архитектор Франсуа Блондель в 1672 году предложил формулу а = S — 2h, где S — параметр, называемый "средний шаг человека", обычно принимаемый 600 — 640 мм. Формулой Блонделя, как принято называть это соотношение в мировой строительной литературе, мы успешно пользуемся по сей день, только вот часто забываем упомянуть имя изобретателя. Выражние а = S — 2h легко преобразуется в более удобное для использования неравенство 600< а + 2h <640 мм. Нижним пределом применения этой формулы обычно считают минимальный подъём ступени h = 120 мм, а = 400 мм, уклон 17 градусов. Более пологими делают уже не лестницы, а пандусы, хотя в некоторых случаях возможны исключения. Верхним пределом можно считать h = 220 мм, а = 200 мм, уклон 48 градусов, но такая лестница опасна и по ней можно спускаться только задом наперед. Впрочем, формула Блонделя применима и для стремянок: при а = 0, промежутки между поперечными брусками будут h = 320 мм.
Следует уточнить понятие "средний шаг человека". Каким шагом ходит человек по лестнице интересуются специалисты следующих областей знаний: художники компьютерной анимации; медики-ортопеды; военные; модельеры; криминалисты.
При построении математической трехмерной модели движения человека по лестнице художники-аниматоры (а вместе с ними и ортопеды) показали, что это перемещение сильно отличается от ходьбы по горизонтали. Выделяют три способа движения вверх: ходьба по наклонной плоскости, шаги по ступеням лестницы, лазанье по стремянке. При этом специалисты еще раз, совершенно независимо, подтвердили справедливость формулы Блонделя, приравняв параметр "относительная амплитуда шага человека" к 640 мм.
Медики при проектировании оборудования (в частности, беговых тренажеров) рекомендуют принять верхний предел шага 1500 мм. Наверно, речь идет о молодых людях, скачущих через две ступени с параметром Зп + 2а. Каких-либо рекомендаций по размерам ступеней и формул медики не дают, но настаивают на следующем: при ходьбе по неодинаковым ступеням внутренние органы человека, особенно почки, испытывают удар, который не смягчают ни ковры, ни мягкие стельки в обуви. Крутые лестницы с узкими ступенями опасны, особенно опасен спуск. В Японии, где и строили лестницы круче 45 градусов, из-за падения с них гибнет до 600 человек в год.
С военными все четко и ясно: шаг мужчин — 750 мм, шаг женщин — 500 мм. Поэтому в общем строю им ходить запрещено. Усреднив, получаем (750+500) :2 = 625 мм — опять прав Блондель!
Модельеры рекомендуют для изящной походки длину шага, не превышающую размера обуви, т.е. для цикла одной ноги 500 мм.
Но особенно внимательно к шагу человека приглядываются криминалисты. В их учебниках глава "Отпечатки ног" следует сразу за главой "Отпечатки рук". Отмечают ряд важных особенностей шага человека, которые надо знать проектировщикам лестниц:
— длина шага правой ноги у всех "правшей" больше, чем левой: у мужчин — на 20 мм, у женщин — на 3 мм. При прочих равных условиях поворотные лестницы с правым заходом удобнее на подъём, но хуже на спуск, левые — наоборот. Сам автор предпочитает оценивать удобство лестницы на спуск. Это движение неудобно, поскольку используют только проступь, а не всю ширину ступени, как при подъёме. Поэтому лестницы с левым заходом (поворот при спуске налево) предпочтительнее — правая нога шагает шире;
— шаг мужчины обычно составляет 650-900 мм, солдатский шаг — 750 мм, шаг женщины — 500 мм, причем длину шага измеряют, как расстояние между задними
краями двух последовательных отпечатков пяток обеих ног;
— линия ходьбы имеет вид ломаной линии, отчего укорачивается шаг, но зато походка становится устойчивее. Поперечное расстояние между следами правой
и левой ноги достигает 110-120 мм у мужчин и 120-130 мм у женщин;
— ось стопы не совпадает с направлением линии ходьбы и составляет с ней угол около 30 градусов (рис. 7);
— обычная длина следа ноги в обуви от 219 до 299 мм.
Рис. 7
Шаги
Из всего вышеизложенного следуют выводы. Для проектирования лестниц на стадии разработки чертежей дома следует принимать 600<а+2п<640 мм. Для проектирования лестниц, встраиваемых в уже существующие здания, можно воспользоваться более широким интервалом значений, например, использовать стандарт, применяемый в Англии и Уэльсе 550<a+2h<700. Высота подъёма ступени от 150 до 190 мм удобна, предельная высота по СНиП 21-01-97 — 220мм. Спускаться по лестнице опаснее, чем подниматься, поэтому удобство хода надо оценивать именно "на спуск". Из-за разницы шага правой и левой ног предпочтительны лестницы с левым заходом — спускаться по ним удобнее.
Вернемся к разнообразию лестниц. По убеждению автора, описывать их по направлениям, поворотам, забегам и винтам —дело почти бесполезное. Например, в родовом имении графов Орловых на колокольню церкви, построенную Жилярди в 18 веке, ведет очень высокая деревянная лестница, которую описывают, как "распашную с эллиптическими полуповоротными маршами на сборных винтовых тетивах" — понять такое сложно. К тому же, всегда найдется вариант лестницы, не попадающий под классификацию ни по расположению ступеней, ни по способу их крепления. Условно можно предположить, что самым простым и удобным вариантом является прямой марш, далее следует лестница с площадкой, менее удобной будет лестница с забежными ступенями, в крайнем случае можно вставить винтовую и, наконец, при монтаже мы будем пользоваться стремянкой. В числе многих работу автора нашлась одна лестница (рис.1 и фото 73), которая, наряду со своей простотой, может продемонстрировать последовательность расчетов по размещению лестницы в заданную строительную конструкцию. Эскизы замеров и пожелания заказчика этой лестницы даны в предшествующей главе. Встраивать лестницу в здание на стадии проектирования проще, но общий ход рассуждений очень похож. Приведенные ниже расчеты можно производить при замерах.
Начать лучше всего с подъема ступени h, который очень легко определить делением высоты лестницы Н (расстояние от пола до пола) на предполагаемое число (n) подъёмов. Во всяком случае число ступеней должно быть целым. В нашем примере можно задаться такими значениями: если Н = 3050 мм, то при 17 подъёмах h = 3050:17=179.4 мм, при 18 подъемах h = 3050:18 = 169.4 мм и при 19 подъёмах h = 3050:19 = 160.5 мм.
Далее определим, куда лестница ни в коем случае не должна заходить (рис. 8). Это проход шириной 1000 мм и высотой 2000 мм от выхода с первого этажа вдоль парапета нижнего проема к двери спальни. На рисунке указанная область заштрихована. Видно, что лестница не может начинаться от двери спальни, поскольку слишком сужает проход до парапета. Придется располагать лестницу поперек окон по наружней стене дома. В таком случае по длине мы ограничены радиатором отопления и габаритами проема.

Чаще всего вариант расположения лестницы бывает всего один, но автор намерено приводит такой пример, в котором уже из эскизов замеров видно, что в один и тот же проём можно вписать совершенно разные лестницы. В нашем случае придется сначала определить линию хода для данной лестницы, поскольку не всякий вариант её расположения может быть применим на практике. Линией хода будем называть горизонтальную проекцию условной линии, проходящей по рабочим ребрам ступеней на расстоянии 300 — 500 мм от внутреннего края лестницы. Такой размер берут из соображений удобства пользования поручнем. Величина эта средняя, поскольку люди невысокого роста и дети ходят ближе к поручню, высокие взрослые — дальше. Для прямых маршей размер этот не играет большой роли, поскольку грани ступеней параллельны. Не старайтесь расположить эту линию, как иногда рекомендуют, посередине забежных ступеней. На широкой лестнице (хотя бы 1200 мм) вы просто не дотянетесь до поручня. На следующих рисунках варианты линии хода показаны пунктиром с разрывом на площадках и радиусной кривой для забежных ступеней. Измеряем линию хода и сравниваем её с высотой лестницы. Если длина (А) линии хода меньше высоты (у нас Н = 3050 мм), то лестница получится слишком крутая и далее этот вариант мы рассматривать не будем. Вариант 1 (рис. 9) с двумя маршами и промежуточной площадкой был предложен в исходном проекте дома. От него приходится отказаться из-за слишком маленького расстояния от площадки до угла парапета (всего 600 мм). По другим параметрам он вполне проходил: А = 1020 + 3080 = 5000 < 3050 мм. При п=18 проступь равна 5000:(п-1 )=294 мм. Параметр шага 169x2 + 294 = 632 мм вполне удобен. Этот случай не единичный и конфликтов между конструкторами лестниц с так именующими себя "архитекторами" немало. Во всяком случае, всегда внимательно просчитывайте предложенные проекты лестниц во избежание ошибок. Характернейший случай такого пренебрежения есть в Историческом музее на Красной площади в Москве, и к сожалению, не в экспозиции, а на входе в гардероб. После реконструкции 90-х годов проём между лестницей и перекрытием уменьшился до 1700 мм, что приводит к травмам посетителей музея — люди часто бьются головой о балку и предупредительная надпись на двух языках не помогает. Опытные архитекторы принимают такой проём — 2400 мм. Эта же беда у варианта 3 (рис. 11). Как говорят, у лестницы теряется "критическая высота", т.е. человек будет наклонять голову при проходе около грани перекрытия. Кроме того, требуется устройство дополнительной площадки на третьем этаже. Далее этот вопрос будет рассмотрен подробнее. Вариант 2 (рис. 10) с прямым маршем (стрелкой указано место выхода на третий этаж) не годится из-за слишком большой крутизны. В принципе, такие крутые лестницы делают из экономических соображений, поскольку они действительно намного дешевле, чему посвящены главы 5 и 8 книги. В данном случае комфортом и эстетикой пренебрегать нельзя, поэтому продолжим перебирать возможные линии хода. Рассмотрим еще один вариант прямолинейных маршей — с угловой площадкой (вариант 4, рис. 12 и 13). При предварительном расчёте видно, что этот вариант вполне жизнеспособен, поскольку длина хода А = 3330+817=4147 мм достаточна даже без учёта проступи площадки. При п= 18 проступь равна а = 4147:( 18-1) = 244 мм и параметр шага 169x2+244=582 мм. Но при построении ступеней на разрезе видно, что расстояние между лестницей и перекрытием слишком мало: 1712<2000 мм и увеличить это расстояние можно лишь изменив проступь и увеличив крутизну лестницы, что в дальнейшем и будет сделано. Весьма полезно для каждого варианта линии хода рассматривать по три варианта количества ступеней. Сделать это недолго, а результат часто бывает неожиданным. Но пока не будем прерываться и рассмотрим варианты 5 и 6 с забежными ступенями. (рис. 14 и 15). Сначала подсчитаем длину линии хода. Для варианта 5 А = 4773 мм. Для варианта 6 можно начинать линию хода даже не от батареи, а от проекции начала проема. А = 4831 мм. Рассчитываем проступь при п = 18, h = 169, получаем а = 280 мм и а = 284 мм. Проверяем по формуле 2h + а = 169x2 + 28 = 618 мм и 169x2 + 284 = 622 мм. Проверим оба варианта на критическую высоту. У варианта 5 это будет расстояние от нижнего ребра перекрытия до ступени, а до какой, подсчитаем: 3330 — 2318 = 1012 мм — расстояние от начала лестницы до проекции ребра. В этот промежуток уложатся 1012:280 = 3,6 ступени, то есть под проемом будет находиться четвертая ступень. Её высота от пола составляет 169x4 = 676 мм. Над головой в самом низком месте остается 2727 — 676 = 2051 мм, что вполне достаточно. У варианта 6 неудобное место не столь заметно. Это точка на расстоянии 1278 мм от выхода на третий этаж. 1278:284 = 4,5 — в этом месте находится пятая от конца ступень, следовательно высота её проступи от пола 3050 — (169x5) = 2205 мм. На несущую конструкцию для ступени у нас остаётся 205 мм, этого хватит. На выбор заказчику были представлены варианты 4, 5 и 6. После обсуждения решили продолжить проработку вариантов 4 и 5. Вариант 6 был отвергнут из эстетических соображений (верхняя часть марша в нем находится прямо над проходом в спальню), и из экономических — это самый дорогой вариант. Итак, еще раз повторим последовательность расчетов. Измерив высоту лестницы, определите несколько вариантов подъёма ступени h и количества таких подъёмов (п), сначала исходя из интервала 160 - 200 мм. Далее, из соображений удобства планировки дома и движения людей по нему наметьте, откуда лестница может начинаться и где заканчиваться. Чаще всего вариантов расположения немного, один-два, но бывает и столько (причем равноценных!), что выбор оптимального превращается в непростую задачу с привлечением экономических расчетов. В вопросе, на сколько частей делить линию хода — п (рис. 16) или п-1 (рис. 17), существует некоторая путаница. Разница в том, как приходит к верхнему перекрытию ступень. Обычной задачей (и в нашем варианте 5 тоже) является максимальная компактность лестницы. Тогда мы в качестве последнего подъёма используем часть строительной конструкции перекрытия или стены, прикрепляя к ней "нос", чтобы выгадать один подъём ступени; линию хода делим на "п-1". Но иногда бывают настолько просторные помещения, что этот способ применять нет нужды, и последнюю ступень можно ставить вровень с полом; линию хода делим на "n". Еще одно важное замечание: линия хода заканчивается не на грани строительной конструкции, а на ребре последней ступени. Поэтому необходимо отступать от перекрытия на размер носа + толщину облицовочной доски, обычно это 25 + 18 =43 мм. Возьмите мел, отвес и нарисуйте на полу примерную линию (или линии) хода. Измерьте её рулеткой и найденную величину сравните с высотой лестницы. Хорошо, если длина линии хода в 1,7 раза больше высоты — это соответствует уклону 30 градусов. Разделите её на п-1, по имеющимся вариантам подъёма ступени. Получатся несколько вариантов размера проступи. Подставьте попарно каждый результат в формулу Блонделя и выберите наилучший. Тщательно проверьте критическую высоту. При этом можно применить один практический способ: нарисуйте расположение ступеней на стене или (если лестница не примыкает ни к одной стене) на достаточно крупном куске листового материала; отложите от критической точки (за которую можно задеть головой при движении по лестнице) 2000 мм по вертикали и сразу станет видно, проходит ли по высоте такое расположение ступеней. Вернемся еще раз к варианту 4 с поворотной площадкой (рис. 12 и 13). Гораздо правильнее поделить высоту не на 18, а на 17 подъёмов (n = 3050:17 - 179 мм). Соответственно увеличится и проступь (а = 4147:16- 259 мм). Параметр шага стал 2h+a = 179x2 + 259 = 618 мм, что гораздо лучше. Во-вторых, в размер проекции линии хода второго марша 817 мм нацело не укладываются ни а=244 мм, ни а= 259 мм. Придется изменять размер площадки и после этого пересчитывать количество подъёмов в первом и втором маршах. На рисунке видно, что несмотря на увеличение подъёма ступени на 10 мм, лестница заметно улучшилась. Длина линии хода сократилась из-за уменьшения количества проступей. Пересчитаем критическую высоту: опасная точка находится на четвертой ступени, расстояние до перекрытия стало 2725 - (179x4) = 2009 мм. В варианте 5 с забежными ступенями изменений не так много. Прежде, чем начинать его вычерчивать, полезно обратиться к таблицам стандартных деталей. В принятом варианте h = 169 мм и а = 280 мм. Ширина стандартной ступени 300 мм, на нос у нас остается всего 20 мм, что для открытой лестницы без подступенков маловато, да и начинать лестницу прямо от радиатора отопления нехорошо. Примем окончательно: h = 169,4 мм и а = 275 мм. Параметр шага 169,4x2 + 275 = 614 мм. Линия хода уменьшается и составляет 275х(18-1)=4675 мм. В результате мы отступили от радиатора отопления на 102 мм. Такую операцию по переносу начала линии хода приходится делать достаточно часто для удобства монтажа ступеней относительно строительных конструкций и коммуникаций. Сравним уточненные данные. У варианта 4 уклон марша 35°, h/a = 179/259 мм. У варианта 5 уклон марша 32° и h/a = 169/275 мм. Показатели варианта 5 лучше, но у него вместо площадки будут забежные ступени. Заказчик предложил основательно проработать вариант 5, применив способ децентрализации ступеней. 

ГЛАВА 3. ПЛАН СТУПЕНЕЙ 
Разметим на линии хода положение ступеней. Построение можно выполнять на чертеже или на полу, откладывая длину проступи по расчетам, приведенным в главе 2. Разметка ступеней с прямой линией хода не представляет каких-либо затруднений (рис. 20). Главное — считать не ступени, а подъёмы, и не забывать про нос у выхода с лестницы. Если линия хода не прямолинейна, то разметку ступеней можно выполнить разными способами. Рассмотрим четыре из них (имеются и другие) на абстрактном примере. Во-первых рассмотрим простую лучевую (рис. 21) разметку. Способ очень технологичный, поскольку сами марши при такой разметке остаются прямыми и их изготавливать легче. Ещё более упрощает разметку примитивное деление площадки на две, три или четыре части, но при этом, как правило, нарушается размер проступи, и получается "извилистая линия хода". Простота в данном случае хуже воровства. При спуске с такой лестницы надо быть крайне осторожным при повороте — стоит только занести ногу миллиметров на 100-150 в сторону внутренней части лестницы, как вы немедленно с неё свалитесь. Далее этот вопрос будет рассмотрен еще подробнее. Естественно, хочется каким-либо образом раздвинуть ступени в том месте, где они образуют вертикаль на повороте. Эта задача называется децентрализацией ступеней, и решается она изменением способа разметки. Например, можно отодвинуть точку, из которой мы проводим разметочные лучи на некоторое расстояние от угла (рис. 22). Внешне кажется, что цель достигнута и ступени встали ровно и удобно. В дальнейшем будет показано, что это совсем не так. Впрочем, лучевой способ разметки незаменим для лестниц с круговой линией хода и близкими к ней ломаными, прежде всего, для винтовых лестниц. Хорошие результаты даёт "метод пропорций" (рис. 23). Он подробно описан в книге В.С.Самойлова "Лестница нашего дома". 
Рис. 33. Примеры лучевой разметки ступеней

Суть метода в том, что сначала размечают одну из ступеней, примыкающих к повороту, из расчета 120 мм в самой узкой части. Далее, находят пересечения диагональной вспомогательной линии с проекцией грани размеченной ступени и границей прямых ступеней. Получившийся на диагонали отрезок делят в соотношении 1:2:3:4:5:6... по числу забежных ступеней с каждой стороны от диагонали. Полученные точки соединяют с точками деления линии хода и получают разметку ступеней. К недостаткам способа следует отнести некоторую сложность точного геометрического построения, которое надо выполнять либо в крупном масштабе, либо на полу в натуральную величину. Можно применять метод и для неполных забегов. Следующий, наиболее распространенный способ разметки ступеней (рис. 24) пришел из курса начертательной геометрии. Это верный и удобный метод вспомогательных линий. Все дальнейшие полезные построения будут основаны на нем Чтобы сравнить приведенные выше способы разметки, надо подобрать некий критерий, отражающий качество разметки ступеней и самой лестницы. Из иллюстраций видно, что забежные ступени на повороте уже к внутреннему краю и шире к наружному. По самой линии хода мы отложили промежутки, равные проступи. Но человек не может идти точно по этой линии, а всегда будет отклоняться вправо или влево. Чем больше возможность такого отклонения, тем удобнее лестница. По мнению автора, если взглянуть на материальный мир очень широко, то удобство пользования вещами и характеризуется тем, какие вольности мы можем себе с ними позволить. Но вернемся к лестницам: на повороте по внешней части ступеней шаг будет шире, по внутренней — меньше. Зададимся достаточно широким, но обоснованным диапазоном параметра шага, например 570.
Для винтовой лестницы приведены две разметки — прямая и касательная. Видно, что касательная разметка уводит полосу хода к перилам, не требуя сужения ступени по линии хода. В левой части рисунка изображена планировка с линией хода, размеченой дугами окружности из двух центров. Таких центров бывает несколько, и лестница напоминает в плане улитку или змею. Вернемся к примеру лестницы, рассмотренному в главах 1 и 2(рис. 34). Отступаем oт угла по три ступени и получаем искомую разметку. Этот вариант и был окончательно принят заказчиком. Спроецируем получившуюся разметку на стену (рис. 34). Эту операцию можно делать в натуре, перенося размеры с пола на стену или на шаблоне, на бумаге или на компьютере в 2-х мерном представлении. Работая на компьютере в трехмерке можно миновать эту стадию, сразу получая нужные для работы чертежи деталей (рис. 35). Иногда описываемую операцию называют высотной трассировкой лестницы. Выполнить её полезно по двум причинам: сразу будет видна сочетаемость лестницы с другими строительными конструкциями; такой чертеж будет исходным для выбора типа каркаса лестницы и его деталей. Нарисуем искомое все для той же лестницы, но для удобства чертежа развернем её на пол-оборота. Разделим высоту лестницы, как мы условились ранее, на 18 частей. Через каждую точку деления проведем горизонталь до пересечения с вертикалью, восстановленой из примыкающих точек горизонтальной разметки. На пересечениях нарисуем ступени, не забывая про нос 25 мм. Из получившегося чертежа видно, что пятая ступень близко подходит к окну. Ничего страшного в этом нет, но каркас лестницы лучше делать на косоурах, чтобы не загородить угол оконного проёма.

Рис. 36. 3d-модель ступеней
Точно так же можно спроецировать разметку на другую стену и получить положение ступеней на ней. В трехмерном проектировании все делают иначе: по разметке создаётся регион, выдавливается вниз на толщину ступени и получившееся "твердое тело" поднимается на расчетную высоту по номеру ступени. Вместе с перекрытиями и стенами получается достаточно наглядная картина (рис.36)

ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРКАСА ЛЕСТНИЦЫ 
Есть единственный элемент лестницы, без которого нельзя обойтись. Это ступени (фото 5). Примером могут служить (по данным археологов) древнейшие лестницы — выкопанные в склоне холма углубления, иногда укрепленные камнями и торцами бревен. Современный аналог — лестница в виде массивной тумбы (которая сама по себе является "каркасом" для облицовки деревом). Противоположностью являются конструкции с разделительной стеной между маршами или консольным креплением ступеней в стены (рис. 37). В этих лестницах ничего, кроме ступеней, не видно, и они удерживаются в пространстве строительными конструкциями. Но такие лестницы надо проектировать заранее. В реальности ступени надо закреплять к каркасу лестницы. Рассмотрим способы крепления ступеней в пространстве с помощью несущих деталей. Чтобы представить себе картину крепления ступеней теоретически, нарисуем сначала положение нескольких ступеней, висящих в пространстве. Начнем подводить снизу некий наклонный объект, на который будет передаваться нагрузка от ступеней. В данном случае лучше абстрагироваться от материала — на этом месте может быть бревно, лафет, брус, швеллер, двутавр, железобетонная балка и т.п. Пока он находится ниже ступеней, называть его принято косоуром. Как только мы достигли ступеней, сразу же мыслятся несколько видов их крепления. На первых двух ступенях показаны уменьшенные косынки (рис. 38). Они хороши тем, что чрезвычайно технологичны и удобны в установке. Но по стилю они настолько "кантри" (фото 115 и 130), что в классической лестнице их применение проблематично. На третьей ступени прикреплена весьма традиционная прямая косынка, на четвертой — она же с циркульным вырезом. Применение косынок может удешевить лестницу, не снижая её архитектурных достоинств, но требует для изготовления отличных инструментов — любой перекос в распиловке сразу же будет виден. Пятая ступень стоит на двух столбиках, изготавливаемых из бруска или стальной трубы. Сдвинув наш "объект" ещё выше, и вырезав в нем "зубцы", получаем (фото 73) традиционный пилообразный косоур (рис. 39), применяемый почти в половине лестниц. Несмотря на несколько больший расход материала, косоуры часто заказывают из-за красоты и прочности конструкции. Они прекрасно гармонируют с резными и точеными деталями. При правильно выбранных пропорциях косоуры как бы "прячутся" под ступенями и вся конструкция выглядит достаточно легкой. Часто решающим фактором в пользу косоурной лестницы бывает удобство её монтажа. Автору не раз приходилось строить такие лестницы в одиночку, что при тетивной конструкции невозможно. Еще одно важное достоинство лестницы на косоурах — её неограниченая ширина. Если тетивы мы можем ставить только по краям ступеней, то косоуров под ступенями можно поставить сколько потребуется. В верхнем пределе мы получаем трибуны стадиона или амфитеатр — хотя это конструкции и косоурные, но, пожалуй, уже не лестницы. В нижнем — косоур может быть один, такая конструкция будет называться "хребтовой". Сдвигая "объект" ещё выше и перекрывая им торцы ступеней, получаем тетивы. Хотя подробности их конструирования будут рассмотрены далее, уже сейчас разделим их на два класса. Когда ступени сбоку полностью перекрыты тетивами, получаем конструкцию "с перекрытием ступеней" (рис. 40). Если же ступени выглядывают из-за тетивы, конструкция будет "без перекрытия ступеней" (рис. 41). Первую схему крепления применяют в дорогих классических лестницах из твердых пород дерева и комплектуют подступенками. По такому принципу выполнено большинство дворцовых лестниц. Зато вторая настолько проста в изготовлении, что может быть рекомендована для дачников, поскольку такую лестницу несложно сделать за выходные из еловых досок пилой и рубанком. Подробности — в следующей главе. Конструкция недорогая, но, если правильно подобрать размеры элементов, смотрится очень красиво. Подступенки в такой лестнице применять не следует. Тетивные лестницы намного древнее косоурных. У Даля происхождение слова "тетива" относится к скандинавским корням, а слово "косоур" по отношению к лестницам вообще не применяет, скорее всего так называть эту деталь стали в 20 веке. Следующую конструкцию крепления ступеней рассмотрим только для полноты и систематичности изложения, поскольку на практике ее почти не применяют (рис. 42). Передвинув наш "объект" до заднего ребра ступеней и вырезав в нем зубцы снизу, получаем "антикосоур"(название выдумано автором) Недостатки такой конструкции: для получения носа надо делать дополнительные вырезы или в ступенях, или в антикосоурах, лестница будет выглядеть тяжелой сверху, открыты крепления подступенков, ступени не лежат на каркасе, а прикреплены к нему снизу ('последнее спорно, поскольку в отличие от других лестниц в этой конструкции все крепления винтовые и, следовательно, их все можно подтягивать в процессе эксплуатации, устраняя неизбежные зазоры) Преимущества: максимально увеличено место под лестницей для размещения там санузла или двери, легко, как на тетивах, расставлять балясины и крепить столбы, монтаж можно вести и маршами, и отдельными ступенями, лестница удобно подходит к плите перекрытия. Если мы продолжим двигать наш "объект" вверх, то где-то через 900 мм подъёма он станет называться поручнем. Тем не менее, к нему можно прикрепить ступени через стойки ограждения. Такая конструкция называется лестницей "на больцах", "консольной", "безкосоурной" и т.п. Автору больше нравится название "лестница с несущим ограждением" (рис. 43, фото 109). Конструкция гармонична, все детали настолько функциональны, что нельзя изъять ни одной без ущерба для прочности. Изготавливать такие лестницы полностью из дерева не следует — стойки ограждения лучше сделать металлическими. К её достоинствам следует отнести легкость, к недостаткам — повышенную ширину ступеней: стандартных 300 мм не хватает из-за большого, не менее 70 мм носа. Кроме того, часто лестница одной стороной примыкает к стене и ограждения там не требуется. Если ставить к стене массивную деталь — тетиву, косоур — резко чувствуется асимметрия, теряется та воздушность, ради которой и затеяна вся конструкция. По-Рис. 43. Лестница с несущими этому со стороны стены у этих лестниц принято консольное ограждениями крепление (рис. 48 - 50). Если значительно удлинить стойки поручня, то можно закрепить ступени к полу и потолку с помощью высокого ограждения из трубчатых элементов, но уже без поручней (рис. 43 а) До сих пор мы рассматривали конструкции каркаса, где ступени марша крепят к одной несущей детали. Ступени можно закрепить к стене и порознь. Сразу надо предупредить — во всех этих случаях требуется высокое качество крепления, поскольку меньшую деталь (брусок или кронштейн) надо закрепить с той же прочностью, что и большую (косоур или тетиву). Прежде всего покажем крепление ступени к стене с помощью коренного бруска (рис. 44). Иногда древесину для прочности заменяют стальным уголком, но его трудно замаскировать. Основная проблема этого крепления — точность установки брусков по отверстиям, просверленым в каменной стене. На рисунке 44 показаны бруски минимального размера, но их можно значительно увеличить (рис. 45), и даже закрыть всю стену параллельной полу обшивкой с шагом, равным высоте подъёма ступени. Если стена достаточно прочная, например, из монолитного бетона, то можно закрепить ступени только к ней одним концом. Это крепление кронштейном (рис. 46 и 47) или закладными деталями (консолями). Консольное крепление ступеней чем-то сродни установке балкона (рис. 48), только детали немного меньше. Можно попытаться разместить консольные балки внутри ступеней (рис. 49). Для этого следует взять ступень потолще, миллиметров 55-60, и просверлить в ней с торца отверстие глубиной 3/4 длины. Диаметр должен соответствовать вы-браной закладной детали, не менее 30 мм. Закладные детали из хорошей стали (лучше закаленной) вмуровывают на достаточную глубину в стену по шаблону и на них надевают ступень. Стоит ли говорить, что такой способ доступен только при наличии специального оборудования для точного сверления отверстий. Если же у нас предусмотрена опора ступени в двух разнесенных точках, то консольное крепление сильно упрощается (рис. 50) и становится вполне выполнимым. В стену и в ступень можно засверливать на 100-120 мм и диаметр стержня брать 15-20 мм. Все приведенные выше детали передают нагрузку от ступеней к строительным конструкциям здания, поэтому при проектировании надо стремиться закрепить эти части к стенам и перекрытиям. Так получается не всегда, лестницы с площадками и поворотами надо удерживать столбами, которые вместе с несущими деталями образуют каркас лестницы. На рисунке 51 приведен пример каркаса лестницы, способного компенсировать осадку сруба деревянного дома. Такой усложненный каркас крепится наглухо к нижнему венцу и на скользящие опоры в верхней части столбов. Обратите внимание на своеобразную форму косоуров для забежных ступеней. Главное требование к каркасу лестницы, конечно, прочность. Её достигают достаточным сечением деталей и особыми конструкциями их соединения. Примерное сечение деревянных тетив и косоуров (в "узком"месте) приводится в таблице 1. При этом сечение исчисляют не по поперечному разрезу, а по вертикали (рис. 52). Размеры в данной таблице даны для парных деталей — двух тетив, двух косоуров и т.д.. и для наиболее "невыгодного" способа закрепления деталей — условного шарнирного соединения в месте приложения нагрузки. Эти цифры достаточно относительны, так как на практике соединения несущих деталей со строительными конструкциями и столбами обычно выполняют в виде "защемления", т.е. соединения в шип, во врезку и внакладку со шпонкой. Если эти соединения еще и от души проклеены, то наши несущие детали будут настолько разгружены, что их сечение можно уменьшить на 20% по толщине (до 40 мм) и столько же по высоте. К тому же не забывайте про перильные ограждения — они тоже укрепляют лестницу. Бывает, что сразу после монтажа косоуры дрожат при ходьбе, но эта вибрация полностью прекращается с появлением перил. Клеевые или сварные соединения, конечно, хороши, но ещё лучше, когда конструкция "замкнута на материал", или, для простоты, чтобы при сборке детали не упали даже без их основного скрепления — саморезов, клея или сварки. Второе требование к каркасу — эстетическое и относится к деревянным деталям. Считают, что на лестнице не должны быть видны поперечные срезы древесины и крепежные детали и зазоры между деталями. Исключения есть и о них в следующих главах будет подробно рассказано. Пока рассмотрим на конкретных примерах каркасов и сами соединения, и часто встречающиеся в них сложности. На рисунке 53 изображен каркас площадки двухмаршевой лестницы. Если лестница окружена с трех сторон достаточно прочной стеной, ставить столбы нет смысла. Закрепляем на расчетном уровне пристенные балки глухарями к стене, к ним закрепляем четырьмя глухарями (по два справа и слева) лобную доску и ребра жесткости. Для большей прочности крепления можно добавить в соединение или шпонку 18x50x100, или три шканта 16x40. Можно (при наличии времени) вместо шпонки сделать шип на пристенной балке и паз на лобной доске. Правда, следует заметить, что чем прочнее и совершеннее становятся клеи, тем меньше потребность с сложных соединениях. При хорошей подгонке плоскостей и сильном сжатии при застывании клеевые соединения могут выдержать большую нагрузку вообще без каких-либо дополнительных креплений. Сверху на указанную конструкцию будет уложен сам щит площадки, а к лобной доске прикрепят косоуры маршей. Если не удаётся закрыть места крепления какими либо конструкциями, например, торцами косоуров, то в отверстия вставляют декоративные заглушки (рис.54). У данного каркаса все торцевые распилы древесины закрыты либо стенами, либо другими деталями. Еще чаще встречаются площадки, примыкающие к стенам только двумя или даже одной стороной. Если в предыдущем примере торцы лобной доски у нас были закрыты стенами, то в следующем примере одну из сторон площадки подпирают столбы (рис. 55). Чтобы скрыть торцы древесины, запиливаем детали около углового столба "на ус" под 45° и соединяем их глухарями со столбом изнутри на врезку (рис. 56), либо соединяем балки со столбом в шип (рис. 57). Оба крепления достаточно трудоемки, но отвечают эстетическим требованиям Не следует располагать столб в одной плоскости с приходящими к нему деталями. Выдержать точное совпадение поверхностей сложно, обычно требуется дополнительная механическая обработка. Такая конструкция характерна для лестницы с прямыми маршами и площадками. Надо сказать, что они несколько проще в проектировании, но сложнее в монтаже, чем лестницы с забежными ступенями. Крепление тетив и косоуров к столбам обычно делают теми же способами, что и крепление деталей площадок. Не следует крепить несущие детали к столбам внакладку без врезки, детали в данном случае будут держаться только на глухарях и клее. Врезку делать недолго, но она намного улучшает такое соединение. Главное, не забывайте про клей. Важнейший вопрос проектирования каркаса лестницы — это её крепление к перекрытиям и к полу. Сразу надо оговориться — готовых на все случаи жизни рецептов здесь нет. Слишком многое зависит от конструкции здания и неизменности его размеров. В деревянном срубе (рис. 51) крепить каркас лестницы ни к полу, ни к перекрытию вообще нельзя из-за осадки и изменения диаметра бревен. Напротив, железобетонная тумба лестницы сама может быть опорой для перекрытия. Рассмотрим наиболее часто встречающийся случай крепления несущих деталей лестницы к железобетонной конструкции. Ещё при замерах надо обратить внимание на перекрытие в месте, куда будет подходить лестница. Если прочность материала недостаточна (модный гипсокартон), заранее оговорите вопрос укрепления и выравнивания торца перекрытия цементно-песчаной штукатуркой. Прикрепите к торцу перекрытия достаточно мощную деревянную деталь, а уже к ней крепите косоур или тетиву (рис. 58). Рис. 59. Крепление косоура снизу Нередко бывает, что толщина перекрытия недостаточна для такого способа крепления (кстати, именно этот случай встретился в нашем примере, фото 127), тогда несущую деталь приходится прикреплять к перекрытию снизу (рис. 59). Такое крепление достаточно надежно при высокой прочности материала. В рассматриваемом случае в месте крепления проходил стальной уголок 100x100x10 мм. В нем автор просверлил отверстие, прошел твердосплавным сверлом дальше в бетон, нарезал метчиками резьбу М12 и привернул косоур к перекрытию болтом. Надо сказать, что работы по металлу в лестничном деле появляются регулярно, и соответствующий инструмент неплохо иметь в запасе. Болты для таких креплений лучше покупать в авто магазине — они прочнее строительных и почему-то дешевле. Если вам повезло, и перекрытие каменного дома выполнено на деревянных балках, то крепление марша можно выполнить изнутри (рис. 60). Рис. 60. Крепление косоура изнутри Если вам не повезло, и несущие детали надо закрепить к перекрытию напрямую, без вспомогательных деталей (рис. 60а), то следует просверлить под глухарь отверстие с рабочей стороны лестницы в несущей детали, и через него закрепиться к перекрытию. Сложность здесь в сверлении — обычно под глухарь необходимо отверстие диаметром 30 мм, а толщина самой тетивы лишь 40 или 50 мм. Очень соблазнителен путь использования вспомогательных металлических деталей для крепления к перекрытию. Но их обычно тоже чем-то надо закрывать, при этом изготовление и монтаж декоративных крышек может оказаться слишком трудоемким. Рис. 60 а. Крепление косоура через отверстия Крепление несущих деталей к полу требуется не всегда, и прочность такого соединения может оказаться даже вредной при подвижности основных строительных конструкций. Весьма прочным крепление к полу и перекрытиям должно быть в случае применения висячих столбов. Но такая конструкция встречается нечасто и у неё все соединения выполняют максимально прочными. На рисунке 61 изображена такая лестница. Применение висячего столба в данном случае диктовалось несимметричностью расположения проёмов в перекрытиях первого и второго этажей. В большинстве случаев для крепления несущих деталей к полу достаточно монтажного клея, особенно, если основное напольное покрытие (ламинат или паркет) уже уложено. В заключение главы рассмотрим каркас для уже привычного нам примера (рис. 64). Как уже отмечалось ранее, пятая ступень нашей лестницы подходит близко к подоконнику. Чтобы не перегородить оконный проём, не будем применять несущие конструкции, располагающиеся выше ступеней. Заказчику на выбор были предложены косоуры или несущие ограждения. Из соображения сочетаемости с лестницей с 1 на 2 этаж (облицовка по бетону) была выбрана косоурная конструкция. Намечаем на плане лестницы косоуры и столб (рис. 62), а на разрезе (рис. 63) намечаем конфигурацию пристенного косоура. Пристенный косоур для удобства отделки пускаем не по самой стене, а отодвигаем от неё на 40 мм. В таких конструкциях нередко приходится в ущерб эстетике применять несимметричное расположение косоуров, то есть когда внутренний идет с отступом от края ступеней, а другой (внешний,), проходя по стене, совпадает с краем лестничного марша.По возможности такого расположения следует избегать и размещать косоуры на одинаковом расстоянии от краев ступени. Сами ступени также лучше не упирать в стену, но этот вопрос будет очень подробно рассмотрен в следующих главах. Нарисуем проекционным методом расположение косоура на стене (рис. 63). Длина детали получилась более 4500 мм, что в нашем случае чрезмерно много. Действительно, косоуры такой длины (см. таблицу 1) по условиям прочности необходимо делать шириной не менее 300+143=443 мм, что слишком утяжелит конструкцию. Для внутреннего косоура, длина которого значительно меньше, такое сечение не требуется, но ставить разные косоуры на один марш некрасиво. Уменьшить сечение косоура необходимо и потому что он проходит поперек двухсветного окна, и чем меньше он будет; тем меньше его загородит. Выходом из положения является установка дополнительного столба по стене под лестницей. Косоур тогда можно разделить на три меньшие части (рис. 63) косоур 1, косоур 2 и косынку, которую следует прикрепить к косоуру 1 при изготовлении детали. Немаловажны и экономические соображения такого расклада деталей — увеличение объёма работ перекрывается уменьшением стоимости деталей и лестница становится дешевле без ухудшения качества. Кроме того, деталь длинной 4500 мм чрезвычайно трудно разворачивать в ограниченом объёме, а в данной ситуации пришлось бы затаскивать через окно.

ГЛАВА 5. ПРОСТЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ТЕТИВАХ

Как и было обещано в прошлой главе, опишем простой марш на тетивах без перекрытия ступеней. Может показаться, такая вставка нарушает повествование о строительстве лестницы. На самом деле автор хочет показать на примере, что всему своё место. Есть дорогие, представительского класса лестницы, о которых большая часть этой книги. На свете гораздо больше лестниц попроще (фото 116-118) и для несложных конструкций применимы облегченные способы разметки и монтажа. Но и по тем и по другим ходят люди, удобство пользования дешевыми лестницами ни в чем не должно уступать дорогим. Поэтому к расчёту лестниц отнесемся со всей серьёзностью. Конкретизируем: на вашей старой даче или в деревенском доме сгнило крыльцо, да и теще тяжело таскать сушить лук на чердак по приставной стремянке. Обе лестницы будем проектировать до предела экономичными, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Для крыльца зададим уклон 34 градуса. Такой угол, примерно, соответствует соотношению длины и высоты лестницы 1:1.5. Для чердачной лестницы более важна компактность и примем уклон 60 градусов с соотношением 1,73:1. По ширине для крыльца достаточно ступени 850 мм, для чердачной — 700 мм. Лестницу будем делать из обрезного хвойного пиломатериала стандартного сечения. Начнем с крыльца (рис. 65). Автор будет описывать достаточно высокую лестницу, а догадливые читатели уже сами отрежут лишнее или добавят недостающее. Пусть высота площадки крыльца от уровня земли будет 1200 мм. При уклоне 1:1,5 длина лестницы будет 1200x1,5 = 1800 мм. Делим высоту лестницы на 7 подъёмов ступени 1200:7= 171 мм. Проступь равна 1800:7 = 257 мм. Параметр шага по Блонделю 171x2+257 = 599 мм. Можете самостоятельно проверить варианты с другим количеством ступеней. При полученных размерах можно изготовить лестницу из стандартных материалов. Тетивы будем делать из бруса 100x150, ступени из доски 50x150, перила из доски 40x100, всё стандартной длины 6 метров. Вычерчиваем лестницу и составляем спецификацию: Брус 100x150 2163x2 = 4326 < 6000 мм — 1 шт 0,09 м3 Доска 50x150 850x112=10200 < 12000 мм — 2 шт. 0,09 м3 Доска 40x100 2000x2 + 1000x2 = 6000 мм — 1 шт. 0,024 м* Итого 0.204 м*, что в ценах на осень 2004 года составляло не более 800 рублей. На чертеже (рис. 65) указаны меньшие размеры по сравнению с заказными — это припуск на обработку. Указанные материалы весят около 170 кг и их вполне можно увезти на багажнике легковой автомашины, распилив на части покороче. Не ошибитесь при этом в распиловке досок 50x100 — длина кусков должна быть кратной 850 мм. Заодно купите на рынке краску (лучше половую), 70 шт. саморезов 6x90 мм и пару глухарей 10x150 мм. Саморезы покупайте только на вес — это дешевле. Доски лучше покупать заранее, можно даже с осени, чтобы они успели подсохнуть к работе. Постарайтесь выбрать материал с радиальным распилом — его меньше коробит. Поскольку мы не планируем получить клееный массив материала из ламелей, трещины (особенно в тетивах) все равно появятся и с этим лучше заранее смириться. Для работы Вам понадобятся электродрель со сверлами 5x140 мм, 6x120 мм и 12x80 мм; электрорубанок (можно небольшой); циркулярная электропила; рулетка; угольник; отвертка под саморезы; стамеска; молоток; карандаш. Пригодится и другой инструмент, особенно автомобильный для закручивания глухарей. Теперь вспомните Сергия Радонежского: преподобный, как понятно из цитаты в заключении, сначала заготавливал детали, потом собирал конструкцию и только после этого устанавливал её на место. Работу лучше всего начать с обработки просушеных заготовок электрорубанком. Постарайтесь получить указаные размеры профилей 95x145 мм, 45x145 мм и 35x95 мм. Когда доски отстроганы, можно приступать к разметке деталей. Конечно, автору было бы совсем не сложно выложить здесь компьютерный чертеж, но для таких лестниц существует надежнейший дедовский способ разметки по изображенному на рисунке 66 треугольному шаблону из фанеры. Отмечаем на нем высоту подъёма ступени и проступь. Соединяем полученые точки линией и по ней прибиваем два опорных брусочка с каждой стороны фанеры. Прикладываем шаблон к отстроганному брусу, как указано на том же рисунке. Начинаем разметку правой тетивы. По стороне проступи проводим нижнюю линию, по которой вскоре отпилим брус. По стороне высоты делаем засечку по краю бруса и переносим шаблон, чтобы через эту засечку провести линию, параллельную нижней. Повторяем операцию шесть раз до конца тетивы. На расстоянии 45 мм от полученных линий отводим нижнюю грань ступеней (будьте внимательны, чтобы не отложить толщину ступени не в ту сторону). Последняя, седьмая ступень, у нас будет неполной. Для законченности конструкции сделаем её накладной и, соответственно, спилим верхние углы тетив. Левую тетиву размечаем, как зеркальное отражение правой. Полезно еще до вырезания пазов приложить детали друг к другу, чтобы сверить разметку. Сквозные пазы в тетивах запиливаем циркулярной по линейке, как описано во второй части книги, или просто ножовкой на глубину 20 мм. У каждого паза сначала делаются боковые пропилы, а затем дополнительные для облегчения работы стамеской. Вырубаем пазы и отпиливаем тетивы по длине. Заготавливаем детали ступеней — 12 шт. 45x145x850 и одну 45x68x1000. Заготавливаем детали перил 2 шт. 35x145x1900 и 2 шт. 35x145x1030 по чертежу. Детали перил можно запилить под углом, как показано на рисунках, а можно и закруглить концы. Из остатка бруса делаем заходной столб. Его нижнюю часть желательно вкопать в землю для лучшей устойчивости лестницы, поэтому постарайтесь дополнительно защитить его от гниения, например, обжечь до окраски. Далее, собираем марш лестницы "на сухую" для проверки правильности деталей. При необходимости производим подгонку. Когда мы убедились, что все изготовлено правильно, разбираем конструкцию на составные части для окраски. Детали следует красить эмалью для пола, не оставляя ни одного незащищенного участка. Красить лестницу следует три раза с просушкой каждого слоя по указаниям производителя краски. После просушки покрытия можно приступать к сборке марша (рис.68). Каждую ступень крепите к тетивам на 8 саморезов 6x90. Под саморезы сначала засверлите отверстие 12x40, потом на проход тетивы диаметром 6 и в ступени на максимальную глубину диаметром 5. Саморезы можно завинчивать отверткой, но лучше аккумуляторным шуруповертом. Ступени в ме стах соединения смазывайте краской. Собраний марш при крепите глухарями к имеющейся конструкции площадки крыльца, желательно со стороны дома, чтобы не было видно шестигранных головок. Если это невозможно, крепите прямо сквозь тетивы. Нижние концы тетив желательно положить на плоские камни через прокладку из рубероида, отверстия для саморезов прокрасьте на всю глубину. Выкопайте яму под заходной столб глубиной полметра, под нижний конец заложите камень и отрегулируйте высоту. Прикрепите столб внакладку к тетиве 3-4 саморезами. Яму можно засыпать или забетонировать. Две стойки перил также привинтите внакладку к тетиве. Продольные детали перил прикрепите к стойкам и столбу со стороны марша лестницы. Крепление перил внакладку традиционно принято в Финляндии. Банку с оставшейся краской подпишите и отложите в надежное место для будущего ремонта. Срок службы такой лестницы не менее 10 лет на улице и 40 лет внутри помещения. Перейдем к лестнице на чердак. Поскольку она намного круче, изгибающая нагрузка на тетивы значительно меньше и в качестве материала для них можно применить доску 50x150. Собирать ступени из двух частей для достижения достаточной ширины тоже не стоит, лучше поищите на рынке пиломатериалов доску с сечением 50x200 мм. Рассчитаем параметр шага для этой лестницы в трех вариантах. При 9 подъёмах h = 282 мм, а = 1470: 9= 163 мм, параметр шага 282x2+163 = 727 мм. При 10 подъёмах h = 254 мм, а= 147 мм, параметр шага 254x1+147 = 655 мм. При 11 подъёмах h = 230 мм, а = 133 мм, параметр шага 230x2+133 = 593 мм. Можно выбрать и вариант с 10 и с 11 ступенями — они, примерно, равноценны. Но остановимся все-таки на 11 ступенях для пожилой женщины. Спецификация лестницы на чердак: Доска 50x150x6000 1шт. -0,045 м' Доска 50x200x6000 (надо 8 м) 2 шт. -0,12 м" Итого: 0.165 м* В ценах 2004 года это составило не более 700 рублей. Правда, раскрой этой лестницы весьма неэкономный — у вас останется доска 50x200x4000. Из неё заодно получится отличная лавка. Все наши дальнейшие действия должны повторять изготовление лестницы для крыльца. Длина заготовок ступеней — не более 700 мм. Если лестница будет находиться постоянно в сухом помещении, то в крайнем случае её можно и не красить. Правда, у китайцев любая деревянная поверхность должна быть покрашена, и поэтому многие конструкции у них служат необычайно долго. Саморезов нам понадобится 40 штук и утапливать их в тело тетивы не надо. Разметку тетив делайте другим шаблоном. Его размеры: проступь 133 мм, высота — 230 мм. Закрепить чердачную лестницу на месте очень легко. Приверните наискосок тетивы к полу саморезами 5x60 мм,в случае необходимости их можно быстро вывернуть и лестницу переставить. 

ГЛАВА 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ 
Вернемся к основному руслу повествования. Ступеней и каркаса явно недостаточно для удобства пользования большинством лестниц. Нужны ещё и перила как на самой лестнице, так и вокруг проёма в перекрытии. Традиционно сложилось, что ограждения балконов и балюстрады также делают лестничники, даже если ступеней там нет и в помине. Рассмотрим вопрос систематически. По СНиПу 31-02-2001 положено иметь высоту ограждения в жилых домах 900 мм (вот только откуда отмерять — нигде не указано). Автор рекомендует брать эту высоту от рабочего ребра ступени. Если для лестниц такой размер и может быть приемлемым, то для балконов и балюстрад этого недостаточно. Автор из опыта рекомендует ставить горизонтальные ограждения около опасных проёмов высотой не менее 1100 мм. Для маленьких детей требования СНиПа 2.08.02-89 "Общественные здания" еще строже: высоту ограждений надо принимать не менее 1200 мм, а чтобы ребенок не пролез "между вертикальными членениями", просветы должны быть не более 100 мм. В этих просветах недопустимы "горизонтальные членения", чтобы ребенок не мог по ним перелезть через перила. Если детей в доме нет, последние требования можно не соблюдать. Единственный незаменимый элемент ограждения — поручень (фото 51), без него руке не будет опоры. Но и тот может быть не прямым, а ступенчатым, как в некоторых конструкциях Шех-теля (фото 136), криволинейным (рис. 73 ), со сложными поворотами (рис. 71). Не обязательно начинать ограждение с первой ступени лестницы. Если оно начинается с эа-ходного столба, то можно поставить его и на вторую, а то и на третью ступень. В конце же — наоборот, выходной столб должен стоять еще до ступеней, на площадке с балюстрадой. Ограждение должно быть прочным и устойчивым. Крепления столбов, балясин и секций ограждения будут рассмотрены в следующей главе, но некоторые, очень важные для прочности ограждения способы можно заложить ещё на стадии конструирования лестницы.
Прежде всего желательно запроектировать повороты на ограждении, ведь даже небольшой угол придаёт перилам устойчивость. Особенно хорошо применить это средство для за-ходного столба, отведя его немного в сторону от плоскости ограждения с помощью горизонтального поворотного элемента (рис. 72).Также можно увеличить само сечение заходного столба. Некоторые лестничники устанавливают заходные столбы необычайного размера со светильником наверху (фото 106). Повороты ограждения можно осуществлять через столбы, как в рассматриваемом нами примере лестницы (рис. 64), но можно и с помощью поворотных элементов (рис. 71)
Начнем рассматривать конструкции ограждений со сплошного (рис. 74). Его заполнение может быть самым разнообразным: кирпичная кладка (парапет), гипсокартон на каркасе, деревянная обшивка, металл, стекло и т.п. Главное, чтобы по верху проходил поручень, сечение которого должно по ширине быть не меньше самого парапета. Минимальным размером поручня считается диаметр 40 мм, но наиболее удобен профиль 45x70 мм. Назначения больших или меньших размеров вполне допустимы и диктуются общей конструкцией лестницы. Сплошной парапет (фото 132) без просветов сейчас применяют сравнительно редко, но его можно рекомендовать для бетонных лестниц из готовых заводских маршей. Внешний вид лестницы меняется до неузнаваемости и ничем уже не напоминает бетонные ступени в наших многоэтажках. Столбы для сплошного ограждения не являются необходимым элементом, а скорее дополнительным украшением. Если ограждение сделать не сплошным, а с некоторыми вырезами, например в виде орнамента с резьбой (фото 139), то мы получим наиболее совершенный вид перил. Описать хотя бы их основные виды —для автора задача непосильная. В таких ограждениях (рис. 76) применяют все богатство художественного оформления интерьера. С точки зрения конструктора и технолога орнаментальное ограждение имеет несколько важных преимуществ: во-первых, такую конструкцию можно изготавливать отдельно в мастерской и монтировать на месте секциями, что повышает и качество, и производительность труда; во-вторых, можно или вообще обойтись без вертикального членения секции ограждения, или выполнить его независимо от шага ступеней, а нижнюю часть секции сделать криволинейной или ломаной линией. Последнее чрезвычайно важно при децентрализации ступеней. Как видно из рисунка 75, расставить балясины на последних ступенях такого марша трудно, и высота их будет разной; в-третьих, для таких секций можно использовать разнообразные материалы и отделку, барельефы, горельефы, скульптуру, витражи. В современных условиях очень часто проём ограждения заполняют стеклом. Даже в домашних условиях нетрудно скомбинировать металлическую решетку с деревянными вставками или с декоративным стеклом. Не менее интересно сочетание металла с камнем и позолотой. Чаще всего комбинируют столбы и поручень из дерева с металлической решеткой (рис. 75). Несмотря на все преимущества сплошных и орнаментальных ограждений лестниц, более всего распространены перила с балясинами и фигурными столбами. Не нарушая традиции, опишем и эти перила. Какого бы размера ни были наши балясины, расставлять их надо равномерно. Возьмем секцию балюстрады (рис. 77) из рисунка 78. Внутреннее расстояние между столбами определяют их расстановкой по периметру проёма и в данном случае (1165 мм) является заданным. По теории, если рассматривать балясины, как колонны, то расстояние между их осями должно быть равным примерно 1/3 их высоты. Для обычных 900 мм классическим можно считать межосевое расстояние 300 мм, что близко к обычной проступи. Вернёмся к нашему примеру: по согласованию с заказчиком было решено устанавливать по одной балясине на ступень лестницы, то есть с шагом 275 мм. Сечение балясин было выбрано 50x50 мм. Просвет между балясинами на лестничном марше получился 225 мм. Попытаемся приблизиться к этому значению и на баллюстраде. При трех балясинах расстояние между ними будет (1165-50хЗ):4=254 мм, при четырех (1165- 50х4):5=193 мм, при пяти балясинах(1165-50х5):6=153мм. Примем ближайшее меньшее значение 193 мм. По мнению автора, балясины следует расставлять по равным проёмам между ними. В данном случае по просьбе заказчика балясины были расставлены по схеме "одна балясина на ступень". Не менее часто встречается схема "две балясины на ступень", и при их расстановке с равными промежутками нередко приходится передвигать на чертеже столбы. Кроме того,на балюстрадах применяют ещё один приём (рис. 79). Чтобы промежуток между стеной и балясиной не выглядел "голым", на стену устанавливают половинки балясин или столбов. При желании можно установить и целые детали, но на взгляд автора, это только ухудшит пропорции балюстрады. Вместо половинок балясин можно установить пилястры прямоугольгого сечения, но с непременными валиками, повторяющими форму балясины. Помимо эстетической роли, эти оконечные детали весьма функциональны, помогая закрепить поручень к стене. Обычно в таких конструкциях применяют готовые столбы и балясины, но при желании домашний мастер может изготовить самостоятельно свои (рис. 117), нестандартные. В таком случае легче изготовить их из плоской доски, вырезав фрезером или электролобзиком по шаблону выбраный профиль, а затем украсить полученые заготовки резьбой. При этом найдите недавно переизданную книгу И.Б.Михаловского "Теория классических архитектурных форм". В её последней главе подробно описаны перила и балюстрады итальянского Возрождения. Учитывая теснейшие связи русской и итальянской архитектуры, попробуйте воплотить в дереве или других материалах изложенные там принципы. Результат может быть очень интересным, хотя, в основном, эти формы применяют к лестницам из камня. Выточить балясины на токарном станке трудно — в заводских условиях балясины и столбы обрабатывают на станках с ЧПУ на весьма высоких скоростях резания со специальной фрезерной головкой, чем и достигают качества обработки поверхности. Хорошо украшают деревянные балясины небольшие металлические стаканчики на круглых концах. Конструкцию ограждения с балясинами сильно упрощает наличие столбов на входе, выходе и поворотах лестницы, поскольку между ними можно ставить прямолинейные поручни, как это изображено на рисунке 78. Обратите внимание на расположение поручней на поворотном столбе — без него пришлось бы делать сложную трехмерную конструкцию разворота для соединения поручней нижнего и верхнего маршей. Отсутствие поворотных столбов усложняет задачу монтажа лестницы, но делает её удобнее для пользования. С помощью поручней трехмерной кривизны можно сделать наиболее эффектный переход между прямолинейными участками поручней разных маршей, но это очень дорогое решение. Компромиссным вариантом может быть применение стандартных поворотных элементов (рис. 6 и 71), но они тоже недешевы и сложны в монтаже, хотя проще и дешевле выклейки из шпона с последующим фрезерованием. Не обязательно крепить балясины непосредственно к поручню, к ступеням или тетивам. Во многих случаях разумно применить дополнительные переходные детали. Это прежде всего рейки в поручень и подбалясенники Рейки в поручень применяют двояко: можно упростить крепление балясин, прикрепив их сначала к рейке, а затем наложив на неё поручень (рис. 81). Некоторые лестничники вкладывают куски рейки между балясинами в выборку поручня уже после монтажа (рис. 80). Считается, что этот приём придаёт перилам полную законченность. Если вы применяете в перилах поворотные элементы, то необходимо ставить рейку в поручень, чтобы загородить их крепление. Кроме того, на этом месте можно вместо рейки в поручень применить более массивную деталь — надбалясенник (название выдумано автором^. Его применяют, если для ограждения не хватает высоты стандартных балясин или из соображений дизайна лестницы (рис. 82). Подбалясенник (рис. 83) почти всегда применяют для балюстрад и балконов, он очень удобен для монтажа балясин на тетивы. Если применить подбалясенник на косоурах, то можно значительно улучшить пропорции ограждения — все балясины станут одинаковой высоты (рис.83), а само ограждение можно монтировать целой секцией. Такая конструкция вплотную приближается к аркадному ограждению (рис. 84). Если балясины можно считать заполнением проёма вертикальными элементами, то наклонные элементы (фото 138) никакого специального названия не имеют, но применяют их достаточно часто. Модный среди дизайнеров узор — андреевский крест (рис. 75 и фото 137). Тема деревянных перил лестницы неисчерпаема, поскольку ограждение — её наиболее декоративная часть. Разнообразие приёмов художественного оформления перил позволяет придать лестнице неповторимую индивидуальность, поэтому в наиболее выразительных конструкциях столбы, балясины, а иногда и поручни уникальны. В этом отношении весьма интересны старинные лестницы, где в отсутствии стандартных элементов мастера все части изготавливали каждый раз по новому. Никто не запретит и сейчас придумать оригинальную форму балясин или столбов, но: "Сочинить рисунок хорошей балясины очень нелегко, это одна из труднейших архитектурных форм. Приходится выискивать линии, которые дадут балясину не слишком тонкую и не коренастую, не сделают её слишком припухлой внизу и не слишком тонкой наверху. Мало того, что приходится стараться выискивать красивое очертание силуэта балясины, но в одинаковой мере надо стремиться получить красивый силуэт и пустот вырезов." (И.Б.Михаловский). Рис. 85. Электросварное ограждние Большая часть главы была посвящена деревянным перилам, поскольку автор делал их много. Но в последнее время всё чаще и чаще для деревянных лестниц заказывают ограждения из металла (рис. 85.). Автор полагает, что вскоре так же часто начнут использовать ажурные металлические косоуры и столбы, которые пока редки. Новизны в этом особой нет, поскольку в позапрошлом веке нередко делали чугунные лестницы, собранные из отдельных деталей. По такому же принципу можно согнуть и сварить конструкцию из стального профиля. Поскольку нагрузка на ограждение не очень велика, разумно варить его не из сплошного квадрата, а из пустотелого профиля квадратного сечения или полосы. Поручень в любом случае лучше оставить деревянным и для его установки по верху металлической секции ограждения надо пустить полосу по профилю выборки в поручне. Крепить поручень к этой полосе лучше всего на соответствующий клей, а не на саморезы, как это обычно практикуют. Из всех видов окраски металла для ограждения лестницы лучше всего подходит порошковое напыление с последующим спеканием. Кованые вручную ограждения ещё лучше, их создание — задача художника по металлу, о чем в издательстве "Аделант" вышла соответствующая книга В.П.Логинова и В.В.Бобровой "Секреты кузнечного мастерства" с многочисленными примерами решеток для балюстрад.

ГЛАВА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСТНИЦЫ

В пятой главе мы рассмотрели весьма простые лестницы, которые уместны на летней даче или в сарае, но совершенно не годятся для квартиры или особняка. Причина здесь не только в конструкции и материале, но и в проработанности формы деталей лестницы. В данной главе будут рассмотрены некоторые известные автору конструкции. Описание их, в принципе, не может быть полным по двум причинам: во-первых, постоянно появляются новые; во-вторых известно немало весьма оригинальных (и даже воплощенных в материал) идей, являющихся интеллектуальной собственностью разработчиков. Например, существует весьма массивная лестница, тумба которой полностью склеена из листов фанеры с выходом торцов на плоскость ступени; опытные монтажники лестниц наряду с декоративными заглушками применяют другие остроумные способы маскировки крепежа, но просили автора их до поры не описывать; некоторые весьма сложные трехмерные конструкции с выклейкой шпоном или диагональю будут, возможно, рассмотрены в других книгах. В дизайне лестницы, как части интерьера дома, в настоящее время господствуют две противоположные тенденции: — Нарочитое "огрубление" отделки, включающее в себя не только весьма трудоемкое искусственное состаривание благородных твердых пород древесины, но и применение намерено утолщенных профилей всех деталей. Фантазия дизайнеров в этом направлении не знает границ. В клубе байкеров "Sexton", что в Нижних Мневниках, все каркасы сварены из старых деталей трансмиссий грузовиков, а в Штатах, судя по печати, весьма ценят выкопанные из земли водопроводные трубы начала прошлого века. Конечно, такая игра на контрасте между высокотехнологичными и грубыми деталями интерьера требует высокого профессионализма архитектора. Далее автор будет называть это направление (фото 102 и 103) "нетрадиционной отделкой", которая допуска ет, например, изношенность ступеней по полосе хода. Ещё в юности автор заметил, как ценится людьми такая странная красота. На ходовом мостике старого (более 40 лет) судна "Революционер" в помосте около штурвала в дубовом настиле образовались ямы от ног рулевого. Команда корабля, конечно, могла бы заменить старые доски, но к этому месту относились как к реликвии - отточенность, можно даже сказать "вылизанность", отделки лестницы. Поскольку данная книга затрагивает дизайн помещения лишь опосредованно, с точки зрения проектирования и технологии изготовления, то это направление включает в себя и минимализм интерьера, и классические формы, и богатый барочный декор, и даже восточные мотивы. В этой главе будем рассматривать, в основном, именно такую обработку деталей, и назовем её "классической отделкой". Рассмотренные в предыдущих главах вопросы расположения ступеней и конструирования каркаса применимы ко всей лестнице в целом, поскольку основаны не на моде, а на общей анатомии человека и законах физики. Теперь уделим больше внимания форме деталей лестницы как отдельно, так и в сочетании друг с другом, тем более, что формы эти можно менять в весьма больших пределах. Начнем со ступеней и подступенков. Единственное, что в них не стоит менять, это плоскостность рабочей грани, да и это требование относится лишь к той части лестницы, где располагается полоса хода. Рабочее ребро ступени может быть не прямым, а иметь расчетную кривизну в любую сторону. Первые ступени можно делать несколько выпуклыми, радиусными, а последние — вогнутыми, серповидными. Обычно проектировщики ограничиваются изменением одной - двух заходных ступеней, которые называют фризовыми, пригласительными, начальными и т.п. (рис. 86). Вполне уместно применить криволинейные заходные ступени и для промежуточных площадок лестницы, классическая конструкция парадных лестничных маршей предусматривает именно такое решение (рис. 76). Будете в Эрмитаже, обратите внимание на форму ступеней у площадки главной лестницы. Также можно пофантазировать и сделать лестницу, у которой все ступени будут иметь кривизну по рабочему ребру (рис. 87). Едва ли будет удобно делать такую лестницу из дерева. Форма диктует здесь другие, более изотропные материалы, например, мрамор или бетон. Возможные изменения формы ступеней не ограничиваются рабочим ребром. У лестниц на тетивах на виду только рабочие поверхности ступени, а их торцы скрыты. У косоурных конструкций и лестниц с несущими ограждениями эти торцы выступают на первый план. Сразу же встают два вопроса — какую форму придать этой части ступени и не следует ли загородить торцевой срез древесины какой-либо декоративной накладкой. Рис. 87. Лестница с радиусными и серповидными ступенями Ответ на первый вопрос — закруглить все видимые ребра, или, по крайней мере, ребра верхней грани. Если у лестницы есть подступенки, то закругление не доводят до них на 5 мм для установки накладки. Второй вопрос несколько сложнее. На торце ступени будет виден соответственно торцевой распил древесины (фото 133), а в классических традициях это считается дурным тоном. Лестницы ведь достаточно близки к мебели, а на мебельных деталях торцевой срез допускают только в резьбе. Некоторые лестничные фирмы обкладывают ступень со всех сторон рейкой (рис. 89), либо приклеивают к торцу ступени накладку, которую потом обрабатывают вместе со ступенью. Эта технология хорошо отработана и применяется не только на ступенях, но и на несущих деталях лестницы, причем двумя накладками закрывают три торцовых среза — у ступени, у подступенка и у косоура (рис. 88). Недостаток метода — какие бы мы не применяли накладки, при обработке трехгранного угла на сферу все равно появится, хотя и в меньшей мере, торцовый срез. Поэтому обкладки и накладки лучше не закруглять, а оставлять ребра острыми, как углы мебели. Простой срез ступени с острыми прямыми углами оставляет ощущение незавершенности работы, что, впрочем, иногда как раз и нужно дизайнеру. Если древесина ступени позволяет качественно обработать торцовый срез (как на декоративных шарах, напри мер), то накладки на торец не делают, а ребра ступени закругляют. Радиус скругления рабочего ребра называют калевкой или (по-машиностроительному) галтелью. Для него эмпирически выведен размер R12,5 или полдюйма. Дело в том, что, практически, мы отнимаем эти миллиметры у проступи, чем ухудшаем параметры шага. Но не делать калевки совсем или делать её слишком маленькой мы тоже не можем — при эксплуатации сначала острое ребро будет впиваться в ногу, а со временем стешется, обнажив необработаную древесину. Калевка предохраняет ступень от износа. Но такой радиус закругления заставляет применить его и на всех остальных ребрах грани, иначе получится некрасивый переход, воспринимаемый, как брак в работе. Кстати, если подступенков у лестницы нет, то имеет смысл обработать все восемь горизонтальных ребер ступени этим радиусом — проще будет монтаж. Что же касается угловых ребер, то автор полагает лучшим радиусом их закругления 3/4 толщины ступени, обычно это 30 мм для рядовых ступеней и половина ширины для пригласительной ступени (рис. 86). Весьма часто в лестницах между ступенями ставят подступенки. Эту деталь применяют в следующих случаях: — подступенок снимает психологическое напряжение, загораживая вид якобы "опасного" промежутках между ступенями; — подступенок придаёт лестнице массивность и загораживает подлестничное пространство; — подступенок придаёт длинным ступеням дополнительную жесткость и прочность. Материалы для их изготовления весьма разнообразны: древесина, фанера, сталь, чугун, стекло, камень, пластик и т.п. На фото 144 изображена лестница с электросварными подступенками, закрепленными к лестнице через переходные резиновые втулки. В этой главе рассмотрим деревянные подступенки. Сразу надо отметить, что лестницы с подступенками можно подшивать снизу декоративными панелями, при этом внутри марша образуется довольно значительная полость. Если не предусмотреть меры по звукоизоляции, например, заполнить полость минеральной ватой, то получится большой барабан. Автор в принципе против подшивки лестницы снизу. Обычно этим приёмом просто скрывают дефекты технологии или неудачное крепление ступеней. Если обе стороны лестницы выглядят одинаково аккуратно, то никакой подшивки не требуется. Есть много способов установки подступенков между ступенями, некоторые из них изображены на рисунке 90. В верхнюю ступень подступенок всегда вставляют в фрезерованный паз на глубину 10-12, иногда до 15 мм с некоторым зазором, компенсирующим неточность изготовления деталей. Для крепления к нижней ступени имеется несколько вариантов. Чаще всего подступенок крепят к боковой грани ступени саморезами под пробки (рис. 90, вид 1). Немецкие лестничники заранее собирают узел ступень-подступенок в четверть с пазом (рис. 90, вид 2). Если позволяет ширина заготовки, то можно отфрезеровать пазы и в верхней, и в нижней ступенях (рис. 90, вид 3). Можно вообще не доводить подступенок до нижней ступени, оставив между деталями разумный зазор (рис. 90, вид 4). Существуют и другие способы, например через переходной брусок (рис. 90, вид 6). Кстати, в вариантах 1 и 3 можно использовать оригинальный прием: подступенок клеится из частей таким образом, чтобы направление волокон древесины шло по вертикали. Тогда у варианта 1 (рис. 90, вид 5) нижнее примыкание подступенка закрывают угловой накладкой. Соединение подступенка с несущими деталями совершенно по-разному решают у тетив и косоуров (у лестниц с несущим ограждением подступенков не бывает). Практика показала, что из всего множества приёмов соединения подступенка и ступени с тетивой по настоящему хороший результат даёт только один (рис. 91), когда пазы в тетиве фрезеруют, повторяя полный профиль подступенка и ступени. Применение тетив позволяет закрыть все торцевые срезы деталей конструктивно, и в этом их неоспоримое преимущество. Качество соединений здесь, как нигде, зависит от точности разметки, квалификации мастера и достоинств инструмента. Подробности технологии будут изложены во второй части книги. Подгонка "в ноль" всегда сложна, и часто лестничники применяют следующий приём. Пазы в тетиве делают шире, чем толщина подступенка и ступени — это очень облегчает подгонку. Сразу после сборки на клею в щели с внутренней стороны забивают клинья, а весь марш подшивают снизу декоративными панелями. Кроме того, такая конструкция позволяет стянуть тетивы длинными шпильками, пропустив их в закрытой полости под ступенями поперёк всего марша. Обычно хватает одной шпильки на три ступени. Если же удаётся профрезеровать пазы с достаточной точностью и лестница будет без подшивки снизу, то крепление ступеней выполняют саморезами. Для этого есть два способа: снаружи в торец ступени (рис. 92) и изнутри в тетиву (рис. 93). В последнем случае надо быть осторожным и точным, чтобы само-рез не вышел сквозь тетиву на лицевую поверхность. В косоурных лестницах соединение ступени, подступенка и несущей детали намного разнообразнее. Главное их преимущество — меньшие требования к точности изготовления деталей. Основной недостаток — всегда есть открытые торцевые срезы древесины, которые надо или тщательно обрабатывать, или закрывать декоративными деталями и накладками. Обычно лестницу в помещении для экономии места проектируют вдоль стен и считают, что при ходьбе по лестнице люди могут испачкать обувью их покрытие. Автор полагает, что здесь гораздо больше поможет правильное воспитание и аккуратность, чем специальная защита стены. Тем не менее, рассмотрим, чем можно предохранить обои. По максимуму проблему решают установкой пристенного поручня и обшивкой стены деревянными панелями на высоту человеческого роста. В тетивных лестницах стену защищает сама несущая деталь, поэтому иногда применяют комбинирова-ный каркас — у стены тетива, а по внутренней стороне — косоур. Обычно заказчики огранчива-ются просьбой установить фальштетивы (рис.95) или плинтуса (рис. 96). Видов установки и украшения плинтусов очень много, у многих лестничников есть свои фирменные способы. Примыкание несущих конструкций лестницы к стене всегда ведет к асимметрии уже потому, что перила ставят только с одной стороны. Ограждения у стены ставить бессмысленно, а вот косоуры относительно ступеней мы вполне можем выровнять. Для этого отодвинем косоур от стены на 70-90 мм, а закрепим его с помощью столбов. Правая и левая стороны марша стали симметричными (не считая перил). Ступень теперь тоже не обязательно упирать в стену, можно оставить зазор шириной 25-30 мм. Подгонять её к фальштетиве не надо, правую и левую стороны можно оформлять совершенно одинаково. Намного облегчается работа отделочников и маляров. К сожалению этот способ применим лишь при возможности установки дополнительных столбов по стене. Рис. 96. Плинтуса Теперь рассмотрим свободный, не примыкающий к стене узел, состоящий из трёх деталей: ступени, косоура и подступенка. Это место на лестнице весьма заметно, поскольку часть ступеней находится на уровне глаз человека, стоящего рядом с лестницей. Зрительно оно даже важнее заходной ступени, недаром его так любят кинематографисты, телевизионщики и фотографы. С тетивной лестницей всё просто (рис. 76), а вот в "прозрачной" лестнице на косоурах без подступенков необходимо качественно отделать не только торец ступени, но и хорошо видимый, перпендикулярный ступени торцовый срез косоура. Эту часть можно отделать декоративной накладкой (рис. 97), калевками (рис. 98), фигурным вырезом (рис. 100). Когда подступенок в лестнице присутствует, то можно либо закрыть его примыкание к косоуру угловой накладкой (рис. 88), либо выпустить подступенок на половину вылета ступени от косоура (рис. 94). Тогда его торец надо обрабатывать не менее тщательно, чем торец ступени (отдельные накладки на торец подступенка не практикуют, хотя они вполне возможны), а паз в верхней ступени точно рассчитать по длине подступенка. В литературе описан способ соединения подступенка с косоуром "на ус". Теоретически это очень неплохое соединение (рис. 99), но очень трудоемкое. Во всяком случае автору приходилось видеть его только в мебели. Присоединение ступеней к косоурам выполнить намного легче, чем к тетивам, поскольку их можно ставить по одной. Крепить ступени следует не менее чем в четырех точках. Наиболее распространены следующие виды такого соединения: — крепление саморезом через сту пень (рис. 101). Получившееся сверху от верстие сильно ухудшает внешний вид, но иногда его удаётся закрыть балясинами, когда их ставят по две на ступень; — крепление шкантами, наиболее любимое автором (рис. 102); — крепление саморезами изнутри (рис. 103), полезное, если ступени поко робились "винтом". Саморезы, как тако вые, ступень не притянут (исправления формы достигают струбцинами), но на дежно удержат детали; — выборкой паза в ступени. Последний способ особенно хорош (рис. 104), поскольку возможный зазор между ступенью и косоуром смотрит вниз и незаметен. Также способ прекрасно скрывает возможную неточность изготовления косоуров. Продолжим тему деревянных ступеней. Есть ещё один очень важный момент в проектировании лестницы — промежуточные площадки. Можно рассматривать их как частный случай ступени, отличающейся наличием каркаса. Как правило, площадка — это массивный щит, склееный из ламелей по подобию ступеней. Это всегда крупная и тяжелая деталь, для разворота на 180°, размером не меньше 38x900x2000 мм по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Обычно площадку склеивают из нескольких мебельных щитов толщиной 38 или 40 мм с соединением на шпонку и крепят к каркасу глухарями 8x140 мм сквозь ребра жесткости через 250-300 мм. Тем не менее из-за больших габаритов её "ведёт" при сухости или увлажнении гораздо больше, чем ступени. Ещё хорошо, если дело обойдется небольшими трещинами — площадка может изогнуться, заскрипеть, и даже расшатать крепления к стенам при нарушении теплового и влажностного режима помещения или негодного материала. В некоторой степени проблему решает комбинированная конструкция, когда площадку клеят из листов влагостойкой фанеры, оклеивают по плоскостям шпоном, а по боковым граням бруском 15x40 мм. Такую конструкцию "ведёт" гораздо меньше и её можно использовать для облицовки бетона. Также этот способ применяют для получения деталей из чрезмерно дорогих видов древесины, например, палисандра и венге. Никогда не следует проектировать площадку плотно примыкающей с трёх сторон к стенам, всегда оставляйте зазор 10-15 мм, который потом можно закрыть плинтусами. Как уже говорилось, площадка — та же ступень, только очень большая. Поэтому не забудьте, что у неё, как и у ступеней марша, будет нос, а за ним — паз для подступенка. Чтобы закончить тему, следует упомянуть так называемые колосниковые ступени (рис.105). Они удобны на крыльце деревянного дома, на них не задерживается ни грязь, ни вода , ни снег. Место под ними обязательно должно быть открытым, поскольку женщины всегда роняют здесь свои украшения и их надо как-то доставать. Итак, переходим к каркасу лестницы — косоурам, тетивам и столбам. Мы не обошли эти детали в предыдущих главах, в этой осталось только дополнить изложение предмета. Всегда желательно проектировать лестницу так, чтобы внешне каркас занимал в ней минимальное место, на первом плане должны быть функциональные детали — ступени и перила. Достигнуть такого эффекта удаётся редко, поэтому приходится уделять столбов внимание декоративной отделке несущих деталей. Прежде всего, это качественная отделка поверхностей. Свободные рёбра тетив, косоуров, столбов и балок неплохо закруглить, а на крупные боковые поверхности, как это делалось в старину, наложить декоративные детали (рис. 76). Прямоугольные столбы можно украсить полукруглыми выемками (каннелюрами, фото 131), но не следует вдаваться в крайности и превращать опорный или промежуточный столб в подобие ордерной колонны. Отдельный вопрос — стыковка поверхностей, лежащих в одной плоскости. Это соединение встречается в косоурах, в площадках, облицовочных досках и других местах лестницы. Во многих случаях избежать его невозможно. Достигнуть идеального, с волосяным швом совпадения поверхностей можно только шлифовкой уже соединенных деталей. Но часто приходится монтировать окрашеные детали, где подшлифовка недопустима. Проблему можно решить конструктивно. Автор видит два способа обойти это затруднение, и в обоих случаях следует не маскировать, а напротив, выделить соединение деталей. Во-первых, подражая древним грекам и римлянам, можно выполнить рустовку (от латинского rusticus — "сельский") соприкасающихся деталей фаской или галтелью. Примеры изображены на фото 129 и рисунках 106 и 107. Во-вторых, можно поставить в место стыка дополнительную деталь (рис. 108). Хорошо дополнительной деталью загородить торцовый срез у окончания фальштетив и других деталей лестницы. Особенно эффективен этот приём в окантовках, длинных облицовочных досках, балюстрадах и вообще в тех деталях, у которых длина намного превосходит их сечение (фото 128) . Здесь следует отвлечься и вспомнить о нетрадиционной отделке лестниц. Там эти стыки не прячут, а напротив, подчеркивают повышенной массивностью деталей с выступающими торцовыми срезами (фото 113) Ещё раз следует повторить — чтобы искусно состарить изделие, навести на него ауру прошедших лет, требуются вкус и умение. Порой кажется: вроде бы обтесать абы как, чтоб не засадить занозу. Но результат получается совсем не тот — просто грубая работа. Очень серьёзный вопрос — установка косоуров относительно ступени. Если их сместить к середине (рис. 109), то марш станет жестче, но положение балясин выглядит неустойчиво. Можно установить косоуры точно под перилами (рис. 110), но тогда утрачивается жесткость ступени в лестнице без подступенков (если подступенки есть, то лучше ставить именно так). В старину, когда не было хорошего крепежа и клея, но в были в достатке силы и интеллект, иногда делали накладные балясины, которые пропускали через квадратное отверстие в ступени и крепили прямо к косоуру (рис. 111 и рис. 113). Вырезать отверстие под балясину не обязательно, достаточно внизу под ступенью установить как бы её продолжение (рис. 111). Точно так же можно установить заходной столб. Он, кстати, часто определяет иной размер заходной ступени по сравнению с рядовыми. Чаще всего взаимное расположение косоура и ступени назначают из чисто практических задач удобства монтажа (рис. 112). Отступ балясины от края ступени, берут не менее двух радиусов калевки 12.5x2=25 мм или 1/2"х2=1" — здесь, как и в водопроводных трубах или цоколях лампочек ещё сохранились остатки дюймовых измерений и стандартов, нередких в лестницах. Действительно: лучшая проступь — 10", лучшая критическая высота — 100", параметр шага по Блонделю — 25" и т.д. Но вернемся к повествованию. Если нет других требований, то косоур отодвигают от края ступени (или ступень выходит за косоур, что одно и то же), примерно на 3", извините, сбился, на 75 мм. Как видно, тема главы плавно перешла к балясинам и столбам. Обычно балясины в косоурных лестницах крепят не внакладку к косоуру, а перпендикулярно к плоскости ступени. Закрепить их в таком положении можно многочисленными способами, приведем четыре из них. На рисунках 113 и 115 показано крепление балясин саморезами через вспомогательное отверстие сбоку или снизу. Традиционно красивым и аккуратным считают соединение этих деталей на шкант (рис. 114), но оно недостаточно.

- Классификатор лестниц
- Лестницы на косоурах
- Лестницы на тетивах
- Лестницы на больцах
- Лестницы на консолях
- Монолитные лестницы
- Лестницы на обсадной трубе
- Ограждения лестниц

 Главная | Вопросы и ответы | Контакты Копирование материалов сайта разрешается только при уведомлении администрации ресурса и указании первоисточника.  Copyright © Grandmaster