| +7 (495) 226-99-62 +7 (916) 132-83-06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Резьба по дереву
Энтони Деннинг /Избранные главы/
ВВЕДЕНИЕ
Во все времена люди, населявшие нашу планету, занимались резьбой по дереву. Из этого материала изготавливались самые разнообразные предметы: от вещей, необходимых в повседневном обиходе, и декоративных украшений до архитектурных композиций и абстрактных произведений. Резьба по дереву может быть либо искусством, либо ремеслом, либо и тем, и другим одновременно.
Резьба по дереву высвобождает формы, виртуально существующие в дереве или порожденные фантазией резчика. Речь идет как об орнаменте на салатнице, так и О человеческой фигурке. Ремесло состоит в том, чтобы освоить приемы, необходимые для умелого удаления ненужных частей деревянного бруска. Некоторые мастера весьма в этом преуспевают. Они быстро и точно выполняют задачу, поставленную заказчиком, однако не в состоянии разработать собственный проект и воплотить его в жизнь. Другие же полны оригинальных идей, но не решаются вырезать повторяющиеся орнаменты в соответствии с предложенной схемой. Так или иначе, резьба по дереву принимает самые разнообразные формы: от кустарных изделий до искусства скульптуры. И эти формы не являются исключительной прерогативой ремесленников или художников. Они могут скрасить досуг всех тех, у кого дерево вызывает живой интерес.
Как нам представляется, желание гравировать и вырезать возникло у человека еще на заре цивилизации. Народы всего мира всегда мастерили фигурки и украшали предметы и здания затейливыми орнаментами, зачастую с помощью самых примитивных инструментов. Подобные творения могли иметь исключительно религиозное или ритуальное значение, являться наглядным свидетельством богатства и могущества или, напротив, отвечать сугубо эстетическим целям.
ТРАДИЦИЯ
Как свидетельствуют предметы, относящиеся к эпохе палеолита (например, Венера Виллендорфская или Венера Лес-пюгская), наши далекие предки начали заниматься резьбой несколько десятков тысячелетий назад. Они обрабатывали кости мамонтов и рога оленей, резали по камню и, вне всякого сомнения, с удовольствием занимались резьбой по дереву. Ни один из найденных археологами предметов не подкрепляет выдвигаемую нами гипотезу, однако в этом нет ничего удивительного: древесина гниет, ее точат насекомые и уничтожает огонь. Для сохранности деревянных изделий необходимы благоприятные условия.
Древние египтяне обставляли усыпальницы фараонов резной мебелью. До нас дошел по меньшей мере один стул эллинистической эпохи (IV-I вв. до н.э.) с резными ножками. Завоеватели, постоянно вторгавшиеся в Европу в период между Античностью и Средневековьем, вероятно, уничтожили крайне много предметов деревянного творчества. Местные жители закапывали в землю ценные вещи, стремясь сохранить их, но это не относилось к искусно вырезанной мебели. Тем не менее традиция резной скульптуры развивалась, и особый ее расцвет связан со строительством церквей. Так, в восхитительных орнаментах скандинавских храмов XI и XII веков сочетаются элементы христианского искусства и северные языческие мотивы, в частности, невероятно сложные кельтские темы, напоминающие плетеные узоры миниатюр, украшавших средневековые рукописи.
В Германии XV и XVI веков резьба по древесине липы достигла своего апогея благодаря творчеству таких мастеров, как Тильман Рименшнейдер (умер в 1531) и Фейт Штос (умер в 1533).
 |
| Эти гирлянды, вырезанные из липы, очень характерны для утонченного стиля Гринлинга Гиббонса |
 |
| Фейхмайер Удивительное полихромное изображение Мадонны (1750) проникнуто жизненной силой и особой экспрессией. Подобные свойства являются отличительной чертой скульптур, выполненных в стиле маньеризма и барок |
Когда еще не существовало телевидения, четырехцветной печати и организованных туристических путешествий, люди редко знакомились с произведениями других культур. А если им выпадала такая возможность, они оценивали их в соответствии с собственными художественными традициями. Разумеется, торговля оказала определенное влияние на прикладное искусство, как об этом убедительно свидетельствует мода на «все китайское», возникшая в Европе в XVIII веке. Однако она не изменила сугубо этноцентрическое отношение к мастерам неевропейских стран.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
В конце XIX века некоторые европейские художники начали проявлять интерес к резным работам, привозимым из дальних стран. Они рассматривали подобные творения не как диковинки, созданные примитивными народами, а как истинные произведения искусства. Эта тенденция четко проявилась после 1907 года, когда Пабло Пикассо (1881-1973) написал свою знаменитую картину Авиньонские девицы, предвосхитившую кубизм. С тех пор художники-резчики, придерживавшиеся европейской традиции, вырвались из плена академизма. На протяжении XX века мнение, что любой живописный изыск оправдан, постепенно завоевало столь прочные позиции, что из всех художественных качеств наибольшее предпочтение зрители стали отдавать оригинальности.
Тем не менее необходимо помнить, что подобная перемена уже имела прецедент. Названия, которые мы привыкли давать художественным течениям, эпохам и стилям, в большинстве случаев не в состоянии пас полностью удовлетворить. Тем не менее если мы пойдет по пути упрощения, то сможем объединить под термином «реализм» все художественные формы, наиболее верно отражающие мир, в то время как символизм будет находиться на противоположном конце. Европейское искусство развивалось то по первому, то по второму пути, начиная с классического искусства Древней Греции, считавшегося квинтэссенцией реализма. Но мастера постоянно отклонялись от «чистого» реализма, увлекаясь символизмом и вновь забывая о нем. В начале XX века возвращение символизма остановил Пикассо. Подобные колебания не носили чисто механический характер: они порождались жизнью и мышлением определенного времени. Искусство Древней Греции отражало верования народа, который представлял себе богов в облике физически совершенных мужчин и женщин. Творчество Византии отвечало интересам более спиритуалистической и более мистической религии. Вновь открытые классические источники, взлелеянные Возрождением, способствовали возвращению к реализму в живописи и скульптуре.
Точно так же дело обстояло и с еще одной экспрессивной формой искусства - карикатурой: в XIX веке к ней давали подробные объяснения, а в наши дни она больше не требует никаких комментариев.
XX ВЕК
 |
| Генри Мур Большая, гладко отполированная скульптура из вяза («Лежащая фигура», 1945-1946 гг.) ассоциируется как с пейзажем, так и человеческой фигурой. Прожилки в древесине подчеркивают художественные достоинства форм |
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
Приступая к работе, вы вольны выбрать любой стиль. Однако подобная свобода может оказаться стеснительной, когда вы задумаетесь, с чего начать и каким образом найти наиболее подходящие выразительные средства. В отличие от резчиков прошлых столетий, сегодня мы буквально погружены в пучину визуальных образов, поступающих со всех сторон света.
Средства массовой информации, музеи и художественные галереи знакомят нас с достижениями различных культур и цивилизаций, как уже принадлежащими истории, так и современными. Порой это искусство производит столь сильное впечатление, что мы невольно попадаем под его влияние, но иногда оно вызывает у нас недоумение. Тем не менее очень важно вникать в работу художников и мастеров-ремесленников, пытаться понять их устремления для того, чтобы расширить свой кругозор, а вовсе не для того, дабы просто копировать их. Корни каждого из нас связаны с особыми традициями. И если мы сможем понять различные художественные направления, то они обогатят нашу работу, удержав при этом от соблазна пойти по пути эклектизма.
Резьба по дереву может доставить большое удовольствие. Эта книга написана как раз для того, чтобы помочь вам открыть и испытать это удовольствие. Практические советы и приводимые примеры обучат вас различным техническим приемам. Методические указания и фотографии покажут, как следует изготавливать различные объекты. Вы также сможете постичь принципы, необходимые для реализации ваших собственных замыслов. Резчики, откликнувшиеся на наше предложение участвовать в проекте, позволят вам изучить всевозможные концепции и стили. Так вы научитесь выражать ваши собственные чувства.
ПОДГОТОВКА
Цель любой подготовительной работы заключается в том, чтобы выбрать наилучшую модель предмета, который вы намереваетесь создать. Готовое изделие должно быть красивым, приятным на ощупь и, если речь идет об утилитарной вещи, функциональным. Необходимо учитывать личное видение и собственный стиль мастера, придающие наивысшую ценность произведению.
Индивидуальный подход не способен подчиняться абсолютным, непреложным правилам: каждый резчик, создавая то или иное произведение, придерживается своих приоритетов и выдвигает особые требования. Тем не менее постарайтесь соблюдать несколько общих принципов, которые позволят вам более эффективно подготовиться к работе.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В первую очередь не следует пренебрегать окружением. Будучи людьми, мы по собственной воле помещаем себя в центр всех вещей, поскольку воспринимаем мир сквозь призму собственного тела. Все, что мы видим, слышим, чувствуем или трогаем, передает послания нашему мозгу, который дает им то или иное толкование. Прежде чем взять рулетку, мы непроизвольно ощупываем предмет руками, чтобы оценить его размеры по отношению к нам самим. Рисунок, выполненный в соответствии с пропорциями человеческой фигуры, имеет шансы выглядеть «правильным». Хотя, разумеется, изображение
может быть сознательно искажено для достижения художественного эффекта.
Подобное ощущение гармонии пропорций восходит, по меньшей мере, к Евклиду (около 300 г. до н. э.), который, вероятно, первым открыл правило золотого сечения. Золотое сечение представляет собой деление отрезка на две неравные части, причем большая часть есть среднее пропорциональное между всем отрезком и меньшей частью.
Мастера, стремясь создать гармоничную композицию, строили, сознательно или интуитивно, свои творческие планы на основе именно этого принципа. Причина, по которой соотношение (1+√5):2 неумолимо манит нас к себе, заключается в том, что оно свойственно частям человеческого тела и элементам многочисленных растений. Не стоит удивляться тому, что художники Возрождения называли золотое сечение «божественной пропорцией».
Римскому архитектору Витрувию, жившему в I веке до н. э. приписывают теорию, гласящую, что любая конструкция должна основываться на пропорциях человеческого тела, поскольку оно таит в себе секрет всех мер. Эту идею подхватил Ле Корбюзье (1887-1965). Он развил ее в своей книге Модулор и воплотил в своих творениях гармонию, основанную на пропорциях человеческого тела. Подобный архитектурный принцип может распространяться на другие предметы, созданные человеком и для человека. Вот почему я питаю особое уважение к традиционным системам мер: мне представляется, что расстояния, измеряемые локтями или стопами, более близки нашей душе, чем расчет, сделанный на основании сегмента земного меридиана...
НАЙТИ ПЕРСПЕКТИВУ
Знаменитый создатель мебели Томас Чиппендейл (1718-1779) жил в Англии XVIII века и смотрел на мир глазами XVIII века. А это как раз то, на что мы в наши дни совершенно не способны. Итак, если вы решите вырезать раму для зеркала в стиле «Чиппендейл», не забудьте, что речь пойдет о варианте, изготовленном человеком XXI века. Хотя работа резчиков уходит своими корнями в далекую традицию, она подчиняется веяниям современной окружающей среды. Мы не можем обходить вниманием образы, к которым наши глаза привыкли с самого рождения, будь то образы, существующие в реальной действительности, книгах или телевизионных фильмах.
Изучая исторические примеры, мы приходим к выводу, что вкусы и мода тесно связаны между собой, а также, что мода слишком часто делает произведение устаревшим. Очень важно абстрагироваться от этого феномена, чтобы попытаться изолировать основные элементы рисунка от влияния внешних факторов. Лучший замысел возникнет из того, что вы увидели собственными глазами и сумели по-своему истолковать, но при этом не пренебрегая творениями прошлого.
ПРИРОДА - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
 |
| Гринлинг Гиббоне Автор столь прекрасной композиции — Гринлинг Гиббоне, считавшийся одним из самых талантливых резчиков по дереву всех времен |
 |
| Генри Мур Эта чудесная скульптура из вяза («Лежащая фигура», 1939) навевает воспоминания не только о человеческом теле, но и выветренных скалах и гротах. В ней мастер воплотил свои взгляды на сущность резьбы по дереву |
 |
| Майкл Льюис Согласно широко распространенному мнению, современные краснодеревщики не могут соперничать с краснодеревщиками прошлого. Эта искусно вырезанная, покрытая позолотой копия рамы для зеркала в стиле «Чиппендейл» доказывает ошибочность подобных взглядов |
Произведение может быть технически совершенным, передавать малейшие нюансы материала, вызвать у нас живой интерес, но вскоре безвозвратно кануть в Лету. Интересными работы таких мастеров, как Гринлинг Гиббонс, делает художественное воображение. Некоторые авторы работают на основе слепка, намеренно снятого с неровной поверхности какого-либо уголка земли. Для создания точной копии они используют синтетические материалы. Их техника безупречна, а сами произведения высоко ценятся. Тем не менее в них не чувствуется полета человеческой фантазии, а это — главное свойство, присущее искусству.
Природа часто бывает прекрасной, волнующей или ужасающей, однако искусство частично состоит в умении выразить личные впечатления от ее проявлений. Ярким доказательством этому служит Снежная буря на море Уильяма Тернера (1775-1851). Художник и даже ремесленник должны уметь выбирать и упрощать, чтобы создать иллюзию или придать предмету определенную форму. Готовое изделие, будь оно двухмерным или трехмерным, наполняется, таким образом, свойственной ему выразительностью и в той или иной степени напоминает оригинальный источник. Оно может даже вобрать в себя несколько источников, как, например, некоторые произведения Генри Мура, напоминающие одновременно и пейзаж, и человеческую фигуру, однако не изображающие ни то, ни другое в натуралистической манере.
СОЗИДАНИЕ
Какое отношение имеет все сказанное нами выше к такому изделию, как, например, деревянная ложка? Очень важное, хотя вы сразу не сумеете осознать это. Если вы хотите вырезать деревянную ложку, вы можете взять какую-либо существующую ложку и сделать ее точную копию. Вы также можете принять во внимание все возможные варианты использования вашей ложки: полость должна, видимо, сохранять традиционную форму. Ее резко изогнутый контур должен скользить по внутренней части сосуда, однако прямой угол будет полезен, если вы вынимаете ею содержимое котелка или глубокой сковороды. Наклонную закраину можно красиво обработать скребком. У редко используемой утилитарной ложки можно сделать более замысловатую ручку, однако она должна оставаться приятной на ощупь. Если же ваше изделие носит сугубо декоративный или символический характер, как галльские «ложки любви», то и подход к нему будет совершенно иным.
ВЫБОР СЮЖЕТА
Природа — это неисчерпаемый источник вдохновения Но иногда самые обыденные предметы могут подсказать вам неожиданную идею. Для этого нужно просто внима-тельно присматриваться к окружающему вас миру. Любой проект основывается на визуальном восприятии. Первоначальный замысел можно развить в разнообразных рисунках, пусть даже сделанных на скорую руку. Тем не менее порой большую пользу приносят и слова, особенно те, которые порождают причудливые образы. Старайтесь всегда носить с собой небольшой альбом для рисования или обыкновенный блокнот. Пусть у вас войдет в привычку делать зарисовки зданий, автомобилей, людей и животных и при этом выделять детали, которые произвели на вас особенное впечатление.
Фотографии охотно оказывают услуги памяти и сами служат источниками вдохновения. Книги, журналы и газеты также могут пробудить воображение. А поскольку речь идет о мышлении в трехмерном пространстве, вам придут на помощь модели из пластилина или из глины.
Главным подспорьем для создания резных изделий служит рисунок. Конечно, для того чтобы работать с древесиной, не нужно обладать талантом рисовальщика. Просто эскиз поможет вам лучше понять природу и структуру избранного вами сюжета.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ
На практике подготовительная работа может ограничиваться разработкой эскиза, а также изготовлением общей модели или разработкой тщательно выверенного плана. Иногда возникает необходимость во всех трех стадиях. Эта подготовительная работа позволяет наглядно представить себе предмет и начать вырезать его, по ходу дела вы лишь добавляете некоторые штрихи, усовершенствующие изделие.
Когда вы выбрали сюжет, завершили изыскания и сделали предварительные наброски, вам следует выполнить один или несколько рисунков в полную величину или в масштабе. В определенных случаях достаточно одного ракурса, однако, чем сложнее изделие, тем больше требуется проекций, чтобы изучить его под всеми углами зрения. Иногда полезно выступить в роли архитектора и начертить планы и профили (см. иллюстрацию справа).
Во всех случаях вам понадобятся карандаши, бумага, линейка, ластик и чертежная доска. Я советую вырезать доску форматом А2 (420 х 594 мм), толщиной 12 мм, из первосортной венированной фанеры. Лучше изготовить такую доску с ручкой, которая окажется полезной, когда вы будете делать эскизы на местности. Бумагу следует прикреплять кнопками или с помощью липкой ленты. Если вы собираетесь сделать точный, с технической точки зрения, чертеж, вам потребуются специальные инструменты.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСШТАБА
Не всегда удобно делать рисунок в реальном масштабе. Поэтому размеры предмета можно изменить. Некоторые фотокопирующие аппараты увеличивают или уменьшают рисунок в определенных пропорциях, однако порой удобно использовать старый испытанный прием: копирование по клеткам. Например, для того чтобы увеличить рисунок в четыре раза, вы должны расчертить его на квадраты со сторонами длиной 6 мм. Затем на белом листе бумаги нарисуйте сетку, квадраты которой имеют стороны длиной 24 мм. Пронумеруйте квадраты обеих сеток. Это позволит вам точно увеличить рисунок, перенося его квадрат за квадратом. Внизу мы проиллюстрировали эту технологию.
Если у вас есть рисунок в натуральную величину, вы можете использовать разбитую на квадраты сетку для переноса его на деревянный брусок. Если речь идет о сложном мотиве, продлите линии сетки по бокам бруска и перенесите сетку на оборотную сторону. Поскольку при резьбе следы карандаша стираются, отметки на оборотной стороне помогут вам вновь правильно расставить точки, особенно если вам потребуется сделать в изделии отверстия.
Сетки служат также для изменений пропорций сюжета. Например, если вы хотите сделать ваше изделие более узким, вы можете начертить новую сетку на листе белой бумаги, сохранив ту же высоту, но приблизив друг к другу вертикальные линии. Затем вам следует вписать в эти прямоугольники формы, нарисованные в квадратах. У вас получится более изящный предмет, кажущийся выше. Расширив клетки, вы создадите более широкий и на вид более приземистый предмет.
ШАБЛОНЫ
Шаблон - это силуэт изделия. В нем часто делают вырезы, чтобы подчеркнуть контуры некоторых деталей, как на трафарете. Шаблон применяют для разметки общих форм на деревянных брусках и для повторной выверки размеров после того, как одна из деталей была вырезана. Шаблон можно изготовить на основании рисунка или модели, а затем вырезать его из бумаги или картона. Если вы опасаетесь, что он может испортиться от сырости, покройте шаблон несколькими слоями гуммилака или используйте оранжевый целлулоид - прозрачный и негнущийся материал, применяющийся резчиками по камню.
МОДЕЛИ
Некоторые мастера-краснодеревщики не приемлют глиняных моделей, поскольку, по их мнению, лепка и резьба представляют собой противоречащие друг другу процессы. И действительно, при лепке используется метод прибавления, а при резьбе — убавления. Более того, глина не имеет строгой упорядоченности древесины, что может лишить произведение свойств, характерных исключительно для резьбы. Подобная аргументация не лишена здравого смысла, однако простому смертному не всегда удается сразу разглядеть трехмерный предмет, затаившийся в куске дерева. Именно поэтому в определенных случаях модель способна оказать неоценимую помощь.
Даже обобщенная модель помогает переосмыслить проект, найти новые идеи и отбросить те, которые не способны привести к достойному результату. А если модель выполнена в масштабе 1:1, она позволяет вычислить толщину и определить приблизительные формы изделия в готовом виде. Создавая модель, применяйте ту же технологию, что и в работе с деревом, мысленно представляйте себе, как следует вырезать формы, и довольствуйтесь грубым черновым проектом для того, чтобы конечный результат стал настоящим произведением искусства резьбы.
Для моделирования широко применяют пластилин и глину: ведь эти материалы можно использовать многократно. Пластилин, наиболее пригодный для малых форм, не загрязняет рабочее место, однако если даже небольшой кусочек упадет на ковер, его практически невозможно удалить. Глина служит для создания моделей любых размеров. Однако крупные модели нуждаются во внутренних подпорках, таких как арматура из железной проволоки.
Лепят, главным образом, пальцами, но можно также использовать некоторые инструменты из самшита или из металла (см. с. 22). Проволока для разрезания масла послужит вам и для разделки глины на куски, и для отделения от рабочего стола
ГЛИНА
Глина, продаваемая в магазинах как «материал для лепки», порой очень клейкая и поэтому мало пригодна для работы. Лучше возьмите гончарную глину, содержащую мелкий шамот: высыхая, она меньше сжимается и растрескивается. Для больших форм, создаваемых вручную, используйте глину, содержащую более крупный шамот.
Храните глину в герметично закрывающейся пластмассовой емкости, чтобы она всегда оставалась влажной. Предварительно заверните ее в полиэтилен. Если глина затвердела, положите ее на открытом воздухе. Пусть она окончательно высохнет. Затем разбейте ее на маленькие кусочки и поместите в воду, где она быстро размокнет. Не пытайтесь размягчить глину до того, как она станет совершенно сухой, поскольку в таком случае она не будет впитывать в себя воду. Разложите глину на пористой поверхности и месите ее до тех пор, пока она не приобретет надлежащую консистенцию. Затем можете ее снова положить в сосуд. Во время работы регулярно сбрызгивайте глину водой из пульверизатора, которым обычно опрыскивают растения. Если вам необходимо сделать пе рерыв, оберните вашу модель полиэтиленом, чтобы она не высохла.
СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА НА ОСНОВАНИИ МОДЕЛИ
Шаблон крайне просто изготовить на основании рисунка: для глиняной модели вам необходимо использовать тот же тип проецирования, что и для начертания планов и профилей.
• Установите модель. Прикрепите бумагу или картон
к чертежной доске, которую следует поместить непосредственно за моделью, параллельно ее вертикальной оси. Вы можете работать с доской и моделью в вертикальном или горизонтальном положении. В последнем случае расположите модель так, чтобы ее основание было перпендикулярно доске.
• Выберите подходящий силуэт. Для объемных объектов обычно используют вид в фас и вид в профиль.
• Ведите угольником вдоль модели, отмечая ее контур на бумаге пунктиром. При этом каждая точка пунктира должна располагаться на линии, перпендикулярной соответствующей точке модели. Расстояние между точками зависит от формы изделия.
• Если возникает необходимость, начертите линию основания и отметьте верхнюю и нижнюю точки центральной линии.
• Уберите модель, соедините точки и вырежьте силуэт
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
 |
1. Нарисуйте контур на раскрашенной основе или основе из слоистого пластика. Отметьте верхнюю точку вашего будущего резного изделия, чтобы выверить высоту вашей модели.
2. Раскатайте глину внутри контура, постепенно обрисовывая формы. Сначала вы можете использовать большие шарики глины. Но затем, приближаясь к краям, применяйте маленькие кусочки, без труда крепящиеся к нужному месту пальцами.
3. Сначала вы можете смоделировать лицо, затем листья. Время от времени сбрызгивайте модель водой, а по окончании работы заверните ее в полиэтилен, чтобы она оставалась влажной и мягкой.
ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ
 |
| Энтони Деннинг Декоративная модель, вырезанная из грушевого дерева |
Можно выдвинуть убедительные аргументы против использования пород тропических деревьев и других видов, произрастающих в районах, где бездумная эксплуатация земель приводит к наводнениям и эрозии почвы. Некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения, находятся под охраной, другие же просто исчезают с лица Земли.
Некоторые резчики и краснодеревщики считают делом чести использовать древесину только тех пород, что произрастают если не непосредственно около их дома, то, по меньшей мере, в их регионе или в их стране. Они придерживаются мнения, что, как дом, построенный из местных материалов, дополняет ландшафт, так и использование местных пород деревьев создает гармонию с окружающей средой и продолжает старинные традиции. Это вполне разумный подход, однако ваш выбор должен зависеть от ваших возможностей и цен на древесину. И поэтому я не советую отказываться от импортных материалов. Если вы найдете идеальную для вашей работы древесину, используйте ее.
Выбирая древесину, вы должны учитывать жанр будущего творения и тип, наиболее подходящий для окончательной отделки. Собираясь делать глубокие и четкие выемки, лучше не брать крупно-слойную древесину с многочисленными прожилками, иначе выемки будут плохо смотреться. И напротив, слоистая текстура будет выигрышно выглядеть в изделии с простыми, но выразительными формами. Однако все сказанное нами имеет значение лишь в том случае, если ваше законченное изделие будет иметь естественную отделку.
Конечная цель вашей работы может также сыграть важную роль при выборе древесины. Для изготовления салатницы не стоит использовать тис (он токсичен), а также другую мягкую древесину, например кедр, имеющий ярко выраженный специфический запах. И напротив, смело используйте явор, тюльпанное дерево и другие твердые материалы. При создании сугубо декоративного предмета главными критериями при выборе должны стать цвет и текстура.
ПОКУПКА ДРЕВЕСИНЫ
Многие специализированные магазины предлагают древесину спелодревесных или заболонных пород для обточки на станках, небольшие куски для сборки и распиливания, однако в их ассортименте отсутствует древесина, пригодная для создания резных изделий. Торговцы
строительными лесоматериалами порой рады продать неиспользованные остатки и небольшие бруски: у них могут оказаться материалы, представляющие для вас интерес. Обратитесь к торговцам и в профессиональные объединения резчиков, там вам подскажут адрес сушильни, где выдерживают древесину, — здесь можно купить материалы по низким ценам. Речь идет о брусках больших размеров, которые вынимают из сушильных камер для проверки состояния древесины.
Для небольших изделий вы можете найти пригодные обрезки у краснодеревщиков и плотников. На предприятиях, занимающихся сносом старых строений и утилизацией отходов, а также на складах без труда можно отыскать старые доски. Однако в них могут оказаться ржавые гвозди: работая с таким материалом, будьте предельно осторожны. Можно приобрести старую мебель в комиссионных магазинах. Море выбрасывает на берег деревянные обломки. Их необходимо тща-
тельно промыть и высушить, чтобы удалить соль. Если вы живете за городом, вы, несомненно, можете попросить соседей, срубивших старые деревья, отдать вам их. Вероятно, небольшое количество древесины вам смогут предоставить ландшафтные архитекторы и лесоводы. Если вы хотите непосредственно использовать какую-либо часть срубленного дерева, вам придется хорошо высушить ее.
Для изготовления резных изделий годятся многие породы. Hо даже одна и та же порода дерева может иметь различную текстуру. Это объясняется климатическими условиями, в которых произрастало растение. Ниже мы приводим перечень наиболее доступных пород деревьев, с которыми работают краснодеревщики, резчики и граверы. Постарайтесь достать четырехугольные бруски без сердцевины. Следите за тем, чтобы волокно было однородным и чтобы не было сучков. Не берите заболонь (светлая молодая древесина между внутренней корой и сердцевиной) и промокшие куски.
ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕЗЧИКАМИ
| Название | Характеристики |
| ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО (Liriodendron tulipifera) |
Порой тюльпанное дерево путают с американской липой. Очень мягкая, плотная древесина с прямыми волокнами, однородной текстуры, разнообразных цветовых оттенков, от белого с зеленоватым отливом до серовато-желтого, и даже до темно-коричневого, как мне порой доводилось видеть. |
| САМШИТ (Buxus sempervirens) |
Самшит не достигает крупных размеров, поэтому его древесина не находит широкого применения. Твердую древесину желтого цвета ценят резчики, любящие точность. Но с самшитом трудно работать. |
| КАШТАН (Castanea) |
Древесина каштана похожа на дубовую древесину, но у нее не видны сердцевидные лучи. Менее плотная, она без труда поддается обработке. Вокруг годичных колец могут образовываться трещины; поэтому внимательно осматривайте бруски, которые вы собираетесь покупать |
| ЭБЕНОВОЕ (ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО) (Diospyros) |
Плотная древесина, темного или черного цвета. Встречается в небольших количествах. Ее крайне трудно обрабатывать. |
| ОСТРОЛИСТ (llex) |
Древесина белого или серовато-белого цвета, мелкослойной текстуры. Легко поддается обработке. Широко распространена из-за сходства со слоновой костью, с которой ее часто сочетают. |
| ПАЛИСАНДР (Dyera costulata) |
Древесина с прямыми волокнами и плотной текстурой. Легко поддается обработке, однако выглядит невзрачно. Поэтому ее обычно красят. Часто используется для изготовления игрушек и небольших изделий. |
| ГВАЯК (Сиаiaсит) |
Считается священным деревом. Древесина твердая, обычно темно-коричневая с черными прожилками, иногда со светлыми или зеленоватыми прожилками. Трудно поддается обработке, но ее легко шлифовать. |
| ЛИПА (Тiliа) |
Одна из самых лучших пород для резной скульптуры. Текстура древесины ровная, мелкослойная. Подходит как для начинающих, так и для опытных резчиков. Липе отдавали предпочтение знаменитые немецкие краснодеревщики XV и XVI веков, такие как Тильман Рименшнейдер и Фейт Штос, а также английский мастер Гринлинг Гиббонс. Волокна редко бывают видны. Цвет, сначала тусклый, может становиться приятным светло-коричневым с розоватыми оттенками. Особо рекомендуется для изготовления изделий, состоящих из нескольких деталей и частей. |
| КРАСНОЕ ДЕРЕВО (Swietenia) |
Это общее название нескольких разновидностей тропических деревьев. Порой так называют и древесину, которая лишь внешне похожа на древесину красного дерева. Цвет, как правило, красно-коричневый, самых разнообразных оттенков: от бледного золотисто-коричного до насыщенного красного. Текстура разная. |
| ДУБ (Qivercus) |
Широко распространенный род, куда входят европейские, японские и американские виды. Цвет древесины европейского дуба - от бледно-рыжеватого до приятного коричневого. Цвет древесины американского дуба может быть палевым или рыжеватым. Древесина японского дуба обладает тонкими слоистыми прожилками. Эта твердая древесина не рекомендуется для изготовления изделий с тонкой отделкой. Старайтесь не использовать заболонь, она часто поражена насекомыми. |
| ГРУШЕВОЕ ДЕРЕВО (Pyrus communis) |
Бледная древесина, от желтовато-красного до розовато-коричневого цвета. Прекрасно подходит для резных работ. В меру твердая древесина с мелкослойной текстурой. |
| ВЕЙМУТОВА СОСНА (Pinus strobus) |
Древесина желтоватого цвета, относительно мягкая, хорошо поддающаяся обработке. Как и при работе со всеми другими мягкими породами, инструменты должны быть очень острыми. |
| ЯВОР (Acer pseudoplatanus) |
Род клена. Твердая древесина белого цвета с мелкослойной текстурой, с трудом поддающаяся обработке. Ее обычно используют для изготовления предметов, соприкасающихся с пищей. |
| ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО (Juglans) |
Плотная древесина темно-коричневого цвета, хорошо поддающаяся обработке. Мастера отдают предпочтение итальянскому ореховому дереву и американскому черному ореху. |
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
За прошедшие столетия инструменты резчиков по дереву не претерпели особых изменений, свидетельством чему служат старинные картины и резные изделия. На произведении, датированном приблизительно 1285 годом и хранящимся в музее Ганновера, изображен монах, использующий круглую киянку, инструмент, до сих пор любимый резчиками по камню и дереву. Мы также видим, что на козлах разложены стамески с лопастными лезвиями.
До XIX века инструменты изготавливали сами ремесленники, которые порой приспосабливали их для решения особых задач. Инструменты ковали в штампах с помощью штамповочного молота. Однако если бродячий кузнец пользовался старым штампом, лезвие стамески могло получиться размером 6,7 мм вместе 6,3 мм. Резчики того времени не придавали особого значения тому, какой ширины получатся канавки и желобки: 1 мм или 5 мм. Однако для современных реставраторов это создает серьезные проблемы, поскольку для точного воспроизведения канавок и желобков они должны использовать инструменты, изготовленные в соответствии с определенными размерами.
В XX веке промышленное развитие привело к стандартизации инструментов, повысив их качество. Но невзирая на успехи в области металлургии, до сих пор можно встретить инструменты, изготовленные более ста лет назад и выполняющие свою функцию лучше, чем некоторые современные приспособления. В наши дни была разработана система классификации инструментов. Номера присваивались, с одной стороны, в соответствии с углом изгиба концевой части лезвия вне зависимости от ширины и. с другой стороны, в соответствии с профилем. Несмотря на незначительные отличия между инструментами и классификационными системами различных производителей, они в основном совпадают.
Многих приведет в ужас разнообразие инструментов для резьбы по дереву, особенно, если учесть, что резчики по камню используют значительно меньшее количество. Один профессионал покупает примерно 200 приспособлений, другой ограничивается 70 инструментами! На самом деле, как это верно отметили в своей книге Woodcarding and Gilding (Практическое пособие по резьбе по дереву и золочению) Уильям Уилер и Чарлз Хейворт, в работе мастер постоянно использует около двух десятков инструментов, все прочие он применяет от случая к случаю, да и то только при острой необходимости. Резчик, занимающийся реставрационными работами, при которых бороздки, оставляемые стамеской, должны точно соответствовать оригиналу, нуждается в большем количестве инструментов, чем резчик, создающий новое произведение.
Потребности каждого мастера зависят от его стиля и сюжетов, которым он отдает предпочтение. Выбор также зависит и от масштабов работы. Однако начинающие резчики порой об этом даже не догадываются. Лучше всего сразу приобрести минимум инструментов, а затем подкупать их в соответствии с вашими потребностями Каталоги инструментов вы найдете в специализированных журналах и магазинах, где продаются товары для ремесленников. Некоторые каталоги крайне полезны, другие не дают никаких ценных сведений. Однако даже самые лучшие из них могут предлагать инструменты, используемые крайне редко, а порой не используемые вообще. Вот почему, вне всякого сомнения, вам следует покупать инвентарь постепенно. Приводимый ниже перечень основных резчицких инструментов поможет вам сориентироваться.
Все резчики по дереву должны иметь стамески, долота и киянки. Эти инструменты чрезвычайно разнообразны по формам и по размерам. Внимательно рассматривая иллюстрации, приводимые здесь, вы сможете получить первое представление о них. Некоторые производители поставляют на рынок стамески и долота без рукояток (они продаются отдельно). В магазинах розничной торговли лезвие и рукоятка часто продаются совместно. Однако вам стоит проконсультироваться у продавцов, поскольку, если вы неправильно насадите рукоятку, вам придется все переделывать заново.
ОСНОВНОЙ НАБОР РЕЗЧИЦКОГО ИНСТРУМЕНТА
(Номера инструментов, изготовленных разными производителями,
могут не совпадать.)
| НОМЕР/МОДЕЛЬ | РАЗМЕР |
| 1 >Долото | 13 мм (1/2 дюйма) |
| 2 Косячок | 13 мм (1/2 дюйма) |
| 3 Стамеска (прямая) | 20 мм (3/4 дюйма) |
| 8 Стамеска (прямая) | 13 мм (1/2 дюйма) |
| 9 Стамеска (прямая) | 16 мм (5/8 дюйма) |
| 11 Стамеска для насечек | 3 мм (1/8 дюйма) |
| 11 Стамеска для насечек | 5 мм (3/16 дюйма) |
| 39 Резец (прямой, угол заточки около 60') | 6 мм (1/4 дюйма) |
| 17 Стамески (клюкарза и церазик) | 10 мм (3/8 дюйма) |
| 21 Долото | 6 мм (1/4 дюйма) |
| 22 Косячок (заточенный в правую сторону) | 6 мм (1/4 дюйма) |
| 23 Косячок (заточенный в левую сторону) | 6 мм (1/4 дюйма) |
| 31 Стамеска (отлогая) | 10 мм (3/8 дюйма) |
| 65 Стамеска (с лопастным лезвием) | 8 мм (5/16 дюйма) |
| 66 Стамеска (с лопастным лезвием) | 10 мм (3/8 дюйма) |
СТАМЕСКИ И ДОЛОТА
Стамески и долота с прямым лезвием.
Стамеска представляет собой долото с заточенным с одного конца лезвием. Стамески и долота с прямыми лезвиями — самые прочные инструменты, которыми пользуются для выполнения черновой работы, в частности, для работы с киянкой. Их боковые стороны практически параллельны друг другу вплоть до заплечика, а в профиль они кажутся прямоугольными.
 |
| Стамески и долота с кольцом Слева направо: 2 стамески с длин-ными лопастными лезвиями, прямая стамеска, стамес-ка-клюкарза, прямая стамеска, нож-косяк, 2 резца с лопастными железками, 2 долота, косячок, полукруглая стамеска, отлогая стамеска с лопастным лезвием, 2 отлогих косячка (английская классификация) |
Отлогие ложечные стамески и долота. Эти
стамески применяют преимущественно для выдалбливания в изделии небольших, но глубоких гнезд. Косячки и долота удобны для обработки плоского основания, например, приподнятой или рельефной детали, а также для зачистки фона в труднодоступных местах. Полукруглые стамески. Эти стамески довольно редко используются. К тому же, они не столь разнообразны но размерам и формам.
Резец «козья ножка». Этот резец с образующим угол, но не изогнутым лезвием выполняет те же функции, что и долото.
 |
| Инструменты без кольца для резьбы по дереву Сверху вниз: стамеска № 8, стамеска № 9, стамеска-клюкарза, отлогая стамеска, прямая стамеска, стамеска с лопастным лезвием, прямая стамеска, долото, косячок, нож-косяк, резец, долото для насечек (швейцарская классификация ) |
Резцы и стамески с лопастными лезвиями.
Функциональная часть имеет треугольную форму, что делает эти инструменты особенно удобными для вырезывания деталей. Раньше различали лопастное лезвие, прямое лезвие с треугольным концом, paструбное лезвие, треугольная часть которого могла доходить до середины, и клиновое лезвие в форме треугольника. Сегодня подобной классификации не существует. Обратите внимание, что некоторые производители придают инструментам больших размеров (шириной 20 мм и более) вытянутую форму.
Профили.
Почти все описанные нами инструменты могут иметь несколько профилей разной ширины. Некоторые каталоги предлагают стамески и долота девяти различных профилей, ширина которых колеблется от 1 до 50 мм. Каждому профилю присвоен номер вне зависимости от ширины. Одним словом, № 1 всегда соответствует долото, будь ширина ее лезвия 5 или 25 мм.
Итак, вы должны оформлять свой заказ следующим образом: долото № 1, ширина лезвия 6 мм. Профили полостей. Профилям стамесок присвоены номера от 3 до 11. Стамеска № 3, называемая плоской, практически представляет собой долото. Стамеска № 11, называемая круглой, имеет лезвие в форме латинской буквы U. V-образное лезвие ножа-косяка, как правило, затачивается иод самыми разнообразными углами. Для начала, вероятно, лучше всего выбрать лезвие, заточенное под углом 60°. Еще существуют три мало распространенные формы стамесок, которыми мы вам не советуем пользоваться: стамеска в форме желоба; «fluteroni», похожая на стамеску в форме желоба, но с закругленными углами; «backeroni», похожая на «fluteroni», но имеющая в середине лезвия небольшой выступ.
Киянки
Хотя основную часть работу резчик проделывает с помощью долот, которыми энергично выдалбливает гнезда и отверстия, и стамесок, сдерживающих его порывы и определяющих основные направления, киянки порой играют решающую роль. Например, на стадиях черновой обработки можно гораздо быстрее удалить ненужные куски с помощью долота и киянки, чем с помощью одного долота. Киянки, используемые резчиками по дереву, обычно имеют круглую форму и сделаны из бука или гваяка (см. с. 26). На рынок поставляются очень хорошие нейлоновые киянки, однако большинство из них имеет слишком большие размеры. Такие киянки используются для создания вещей внушительных размеров. Гваяк — дерево, подходящее для киянок, его твердость позволяет делать инструменты меньших размеров, чем из бука. Но самое главное — выбрать инструмент, подходящий именно вам, поэтому прежде чем покупать, подержите его в руках.
Молоток, рабочая часть которого изготовлена из ковкого железа или свинца, удобен в обращении и более подходит для работ, требующих точной выверки на каждом этапе, например для изготовления типографских букв или для вырезывания кривой линии.
 |
 |
| Вспомогательные инструменты |
СУМКА С ОТДЕЛЕНИЯМИ
Для того чтобы не повредить острое лезвие инструментов, лучше держать их в сумке с отделениями. Приводимая здесь (справа) модель предусмотрена для 20 стамесок и долот. Вы можете уменьшить или увеличить размеры сумки, однако не стоит класть в нее более 30 инструментов, в противном случае она станет неудобной в обращении. Раньше подобные сумки шили из обивочного войлока, однако вполне годятся джутовые ткани и суровое полотно. Чехлы должны быть распределены так, чтобы лезвие инструмента, помещенного с одной стороны, попадало между чехлами противоположной стороны. Боковые клапаны предохраняют лезвия и не дают инструментам выпасть. Две ленты и чехол, расположенные снаружи, прочно удерживают всё содержимое в сложенном виде.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Некоторые инструменты, которыми пользуются плотники и слесари, окажутся совершенно необходимыми, в то время как другие просто облегчат вам задачу. Вам понадобятся пилы, складная измерительная линейка, рулетка, угольник, скребки и грунтгебель. Принесут пользу также рашпили и рифлуары, рейсмусы и калибры, циркули и коловороты. Рашпили и другие строгальные инструменты можно применять для создания крупных форм, но не
для вырезания узоров. Рифлуары, представляющие собой небольшие профилированные рашпили, приходят на помощь в том случае, когда необходимо отделать верх ажурной части, находящейся вне досягаемости стамески, даже полукруглой или отлогой.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В этой книге мы в основном обращаем внимание на ручные инструменты, однако некоторый электрический инвентарь заслуживает того, чтобы упомянуть о нем. При определенных обстоятельствах он убыстряет и облегчает работу, например в том случае, если вам надо выбрать паз на оборотной стороне рамы. Если у вас есть электрические инструменты, и вы умеете ими пользоваться, вы сами решите, когда они вам понадобятся. Не забывайте, что при использовании таких инструментов образуется много пыли, к тому же некоторые из них работают очень шумно: не включайте их в кухне или столовой. Здесь мы перечисляем только наиболее полезные инструменты. Однако их существует гораздо больше. Не торопитесь: сначала вы должны понять, какой именно инструмент вам лучше всего подходит.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧНОЙ ЦИКЛИ-КАЛЕВКИ
 |
1. Из прямоугольного бруска твердого дерева, например бука, толщиной около 25 мм вырежьте кусок в форме угольника. Он должен быть выше и длиннее лезвия. По всей длине просверлите отверстия для болтов с круглыми шляпками. На одной из сторон отметьте контуры правильно установленных гаек, затем выдавите достаточно глубокие гнезда, чтобы гайки не выступали наружу. Выньте болты, начертите среднюю линию вдоль всего ребра п распилите кусок на две части.
Соедините их с помощью болтов. Затем сделайте шаблон профиля фрезы из тонкого картона. Ножовкой по металлу выпилите прямоугольную заготовку. Она должна быть немного больше будущей фрезы. Можно использовать, например, старое лезвие пилы по дереву.
2. Начертите на заготовке контуры шаблона. Зажав заготовку в металлические тиски, выточите с помощью напильника профиль фрезы. Ребра и основание должны быть прямыми. Удалите зазубрины масляным бруском и заточите лезвие на точильном станке или напильником.
3. Ослабьте болты, вставьте лезвие в рукоятку и туго заверните болты. Если установке лезвия мешает болт, то его можно переставить на другое место. Отметьте на рукоятке ненужные и мешающие вам части бруска и стешите их рубанком, а затем, если возникнет необходимость, стамеской.
4. Используйте сделанный инструмент для окончательной обработки. Крепко держите его так, чтобы рукоятка находилась наверху. Плавно водите лезвием по всей длине изделия. Каждый раз снимайте небольшой слой стружки.
5. Готовый профиль.
ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ
Лезвия стамесок и долота, используемые резчиком, должны быть очень острыми. Некоторые производители поставляют на рынок уже готовые инструменты. Тем не менее все-таки лучше их немного подправить, заточив хотя бы о кожаный ремень. Другие производители продают их, предварительно просто заострив одну из фасок на точильных брусках, поэтому их следует править обязательно.
В отличие от резцов, применяемых для других видов работ по дереву, стамески должны быть заточены с обеих сторон. Помимо главного нижнего клинка у рабочей части долот есть и небольшой верхний клинок. Точно так же стамески, как правило, имеют не только главный внешний клинок, но и внутренний клинок. Резчик может использовать инструмент в том или ином направлении, не меняя его положения в руках и нажимая с различной силой, чтобы получить срезы и канавки разной глубины.
Для заточки используют абразивные бруски, при этом инструмент надо держать под одним и тем же углом, равномерно надавливая на все части лезвия. В зависимости от типа инструментов эта технология может претерпевать незначительные изменения. Затем инструмент правят на кожаном ремне для удаления заусенцев, зазубрин, оставшихся на клинке лезвия. Периодическая правка во время работы позволяет сохранять лезвие острым и отдаляет момент, когда приходится его полностью затачивать вновь. Если фаска повреждена, необходимо ее отшлифовать и заточить. Точильный станок должен вращаться относительно медленно. Его следует охлаждать водой, чтобы не допустить перегрева стали. Если у вас нет станка, используйте масляной брусок с достаточно грубой зернистостью. Затем заточите инструмент на более гладком бруске и отшлифуйте на кожаном ремне.
ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ
Точильные бруски могут быть масляные или водяные. Лучше всегда использовать бруски одной категории. И те, и другие бруски одинаково пригодны, имеют широкий спектр зернистости, от наиболее грубой до самой мелкой. Масляные бруски необходимо смазывать вязким маслом:
смесью масла с парафином или специальной смесью. Более крепкие, чем водяные бруски, они служат дольше. Природные масляные бруски, например арканзасские, стоят дорого, но они практически не стираются.
Если вы собираетесь использовать масляные бруски, то берите с крупной зернистостью на одной стороне и мелкой — на другой. И тогда вы сможете завершать заточку на арканзасском белом полупрозрачном бруске, а затем на арканзасском черном бруске с более мелкой зернистостью. Для заточки внутреннего клинка лезвия стамесок понадобятся маленькие оселки различных форм, поскольку необходимо использовать те, которые более всего соответствуют форме лезвия.
Если вы предпочтете водяные бруски, купите один крупнозернистый (например, с размером зерна 800) и для окончательной обработки брусок с размером зерна 6000, а также несколько маленьких оселков для заточки стамесок.
После правки инструмент затачивают с помощью гибкого кожаного ремня, пропитанного жиром и покрытого абразивной пастой. Для удобства заточки долот ремень можно наклеить на ровный деревянный брусок, а для обработки внутреннего клинка лезвия стамесок — на изогнутый деревянный брусок.
СТАМЕСКИ И ДОЛОТА
 |
| Для того чтобы заточить стамеску, смещайте ее на бруске слева направо и обратно, но не задевайте углы. Таким образом, клинок станет острым по всей длине. При неправильной заточке углы стираются (вверху). Они должны быть заостренными (в центре). Тем не менее вы можете сточить один угол клинка стамески Внутренний клинок затачивают маленьким оселком и шлифуют сложенной в несколько раз кожей |
 |
| Если вы сточите одну грань клинка долота, то сможете работать под острым углом |
1. Затачивая долото, держите его под постоянным углом. Плавными движениями водите им вперед и назад по ровному, хорошо смазанному масляному бруску. Если вы измените угол, острие немного закруглится и станет тупым.
2. При более тонкой заточке совершайте те же самые движения, но уже по твердому мелкозернистому бруску, например арканзасскому, или по мягкому мелкозернистому водяному бруску. Заострите обе стороны лезвия.
3. Проводите доводку на заранее подготовленном кожаном ремне, проведя долотом «на себя».
4. Когда вы затачиваете стамески, водите ими по бруску вперед и назад и одновременно плавно поворачивайте их с боку на бок. Держите стамеску так, чтобы внешнее лезвие касалось бруска, и не забывайте поворачивать, чтобы все точки изгиба были заточены одинаково. Не допускайте сглаживания углов. Контуры режущей части должны быть прямыми, а не изогнутыми или вогнутыми, кроме тех случаев, когда вы затачиваете профильные стамески для особых видов работы.
5. Заточите внутренний клинок лезвия с помощью подходящего маленького оселка. Для того чтобы закруглить лезвие, слегка поворачивайте стамеску с бока на бок. Крепко держите оселок, не давайте ему соскользнуть.
6. При заточке внешнего клинка лезвия совершайте те же движения, что и при правке, а затем обработайте внутренний клинок лезвия кожаным ремнем, сложенным в несколько раз или приклеенным к куску дерева такой же формы, что и маленький оселок. Стамески и долота должны иметь прямоугольную форму, если смотреть на них в профиль, но кончик их лезвия должен быть немного закруглен, чтобы при резьбе можно было удалять тонкий слой древесины.
7. Как правило, резцы не имеют внутреннего клинка, поэтому их заостряют с помощью небольшого оселка треугольной формы. Небольшое загнутое крючком острие часто находится у основания V-об-разной формы; поэтому вы должны довести его с помощью маленького оселка, немного закругляя V. Для затачивания внутренних клинков долот для насечек и резцов более всего подходит правильный узкий кожаный ремень.
8. Некоторые резчики затем шлифуют фаски одной или обеих сторон долот и стамесок. Если фаска повреждена или деформирована, используйте шлифовальный станок, чтобы исправить форму лезвия. Для того чтобы не допустить перегрева стали, охлаждайте шлифовальный станок водой.
Затачивание резаков
 |
2. Тщательно заточите резак на кожаном ремне, покрытом смесью абразивных материалов, например крошкой гранита или пастой для правки.
СКРЕБКИ
 |
1. Заточите длинные стороны горизонтально и под прямым углом, удаляя все заусеницы.
2 и 3. Осторожно отшлифуйте фаски длинных сторон на масляном бруске и заострите их на мелкозернистом бруске, например арканзасском.
4. Обработайте фаски каждой из длинных сторон гладилкой: это гладкий стальной стержень диаметром примерно
10 мм и длиной 125 мм с деревянной ручкой. Прижимайте лезвие рукой или прикрепите его к верстаку струбциной так,
чтобы оно выступало по меньшей мере на 5 мм. Затем энергично водите гладилкой по фаске лезвия. Начинайте с наиболее близкого к вам угла, держа гладилку рукояткой вниз, так чтобы стержень образовывал с лезвием угол 80-85° Для обработки каждой фаски достаточно сделать несколько движений вверх и вниз. При затачивании изогнутых скребков лучше всего их зажать тисками, а для обработки гладилкой — зафиксировать винтовым прижимом.
5. Держите скребок под углом 60-80° Работая скребком, совершайте возвратно-
поступательные движения.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Как и многие другие виды работ с использованием остро заточенных инструментов, резьба по дереву может быть опасной. Поэтому во избежание несчастных случаев важно принимать меры предосторожности. Если вы всё время будете помнить, что для успешной работы вам необходимы острые инструменты, вы, вероятно, будете обращаться с ними осторожно. Не стоит также забывать, что опилки, мелкая стружка и абразивные частицы бывают токсичными. Так, все части тиса содержат в себе яд. Но резчики любят этот материал. Следуйте следующим советам:
• В мастерской обязательно должна находиться аптечка.
• Ваш рабочий стол или верстак должны быть устойчивыми.
• Убедитесь, что изделие, над которым вы работаете, надежно закреплено. Обработку деревянных брусков производят обеими руками.
• Проверяйте остроту лезвия инструментов только на деревянном бруске, а не на пальцах.
• Работайте при хорошем освещении.
• Пол в мастерской должен быть чистым и свободным. Уберите все предметы, о которые вы можете споткнуться или на которых можете поскользнуться.
• Надевайте маску и защитные очки, когда работаете на станках, а также шумозащитные наушники.
• Механизмы всегда продаются вместе с инструкциями по технике безопасности; внимательно изучите приложенные инструкции.
• Если при работе образуется много пыли, постарайтесь работать на улице. В помещении установите пылеуловитель. Надевайте респиратор.
• Не собирайте абразивные отходы, не надев защитные очки.
• Немедленно удаляйте занозы. Они вызывают воспаление, особенно если речь идет о древесине тропических деревьев. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом.
• Не ведите инструмент «на себя». Не занимайтесь резьбой, если вы устали.
• Храните инструменты в безопасном месте. При работе тщательно разложите их. Инструмент, упавший с загроможденного верстака, может поранить вас.
• Своевременно убирайте стружки, это уменьшит угрозу пожара.
| Главная | Вопросы и ответы | Контакты | Копирование материалов сайта разрешается только при уведомлении администрации ресурса и указании первоисточника. Copyright © Grandmaster |