GRANDMASTER - изготовление лестниц, отделка помещений деревянным декором, продажа эксклюзивного деревянного декора
+7 (495) 226-99-62 +7 (916) 132-83-06
 
Погонаж
Изделия
Лестницы
Услуги
Галерея
 Главная  Вакансии  Вопросы и ответы   Контакты  

+7 (495) 226-99-62
+7 (916) 132-83-06
E-mail:info@gdde.ru
 

 Статьи
Стили архитектуры
Современные лестницы
Строим лестницы
Лестницы: особенности выбора
Изготовление лестниц
Конструкции винтовой лестницы
Складные и винтовые лестницы
Монтаж готовой лестницы
Криволинейные элементы лестниц
Лестница в интерьере
Обзор лестниц
Кессонный потолок
Резьба по дереву
Резьба по дереву ч.2
Кессонные потолки
Кессонные потолки ч.2
Кессонные потолки ч.3
Кессонные потолки ч.4
Кессонные потолки ч.5
Элементы стиля
Элементы стиля ч.2
Элементы стиля ч.3
Элементы стиля ч.4
Элементы стиля ч.5
Элементы стиля ч.6
Элементы стиля ч.7
Элементы стиля ч.8
Элементы стиля ч.9
Элементы стиля ч.10
Резьба по дереву Афанасьев-1
Резьба по дереву Афанасьев-2
Резьба по дереву Афанасьев-3
Резьба по дереву Афанасьев-4
Резьба по дереву Афанасьев-5
Резьба по дереву Афанасьев-6
Резьба по дереву Афанасьев-7
Резьба по дереву Афанасьев-8
Резьба по дереву Афанасьев-9

Яндекс цитирования
Rambler's Top100




Резьба по дереву (часть 2)

Энтони Деннинг  /Избранные главы/


МАСТЕРСКАЯ

Для работы потребуется такое место, где вы можете безбоязненно мусорить. Не обойтись вам и без хорошего освещение: лучше всего работать при дневном свете (на севере).
Неоновые лампы подходят для общего освещения, однако вам понадобится и яркий переносной светильник, положение которого вы будете менять, чтобы разглядеть тени, падающие от неровных поверхностей обрабатываемого изделия, что совершенно невозможно при рассеянном свете. Рассматривая изделие при дневном свете, вы без труда обнаружите ошибки, допущенные вами тогда, когда вы пользовались флуоресцирующими трубками.

ВЕРСТАК

Желательно оборудовать верстак или, по меньшей мере, рабочий стол. Большинство резчиков работают стоя, поскольку в таком положении проще прилагать требуемые усилия. Однако можно действовать и сидя.
И в том, и в другом случае крайне важно, чтобы рабочая поверхность находилась на подходящей для вас высоте. Плохо, когда вы вынуждены поднимать руки или низко наклоняться. Для того чтобы вы не уставали слишком быстро, ваши руки должны находиться в наиболее удобном положении и не быть напряженными.
Тем, кто предпочитает стоять, порой советуют устанавливать рабочую поверхность стола на довольно специфической высоте — 96 см или 1,20 м. Однако высота моего собственного верстака — 1 м, а при высоте 1,20 м мне было бы неудобно работать. Определить наиболее подходящую для вас высоту довольно просто: встаньте прямо, прижмите руки к корпусу, а затем согните предплечья под прямым углом. Рабочая поверхность верстака должна находиться на несколько сантиметров ниже ваших рук.
Верстак должен быть очень устойчивым, особенно, когда вы работаете киянкой, но не обязательно слишком большим. Размеры рабочей поверхности моего верстака составляют 50 х 106 см при толщине 50 мм.
Примечание: на многих приводимых здесь фотографиях показан более низкий верстак, чем мы вам рекомендуем. Однако слишком продолжительное использование низкого рабочего стола вызывает усталость и боль в спине.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

При резьбе вам придется использовать обе руки, поэтому заготовка должна быть хорошо закреплена. Выбор фиксирующего механизма определяется типом изделия. Например, брусок, на котором вы собираетесь вырезать орнамент, можно закрепить, вбив по его краям гвозди. Ажурную, хрупкую работу можно приклеить на доску большего размера, предварительно положив между ними два-три слоя газет, чтобы потом без труда отделить изделие от доски-основания. Саму доску необходимо зажать с двух сторон винтовыми прижимами. Это очень практичный способ для закрепления рельефных панно, особенно если вы собираетесь обрабатывать одновременно все детали изделия. Прикреплять изделие к доске-основанию можно и винтами, если вы уверены, что инструменты не будут наталкиваться на них. Несколько изделий одного и того же размера можно положить в соответствующие сквозные отверстия.
Иногда бывает возможность кренить изделие с помощью винтовых прижимов или верстачных тисков (см. с. 40). Подходят и обыкновенные плотницкие тиски, но лучше использовать поворотные тиски на шарнирах. Если вы зажимаете ваше изделие непосредственно в струбцине или тисках, подложите пробковый материал, кожицу или тонкую дощечку, чтобы не повредить поверхность изделия.

Существует замечательное приспособление, так называемый «универсальный регулятор положения», представляющий собой кругообразную пластину, на которой крепится изделие. Пластину можно вращать и наклонять в любую сторону. Она будет занимать приданное ей положение до тех пор, пока его не изменит резчик. Подобный прибор позволяет рассмотреть изделие под всеми углами. Но проще всего закрепить изделие с помощью сапожного ремня. Полотно, кожаную ленту или плетенку из сизаля следует прикрепить к краю верстака, перекинуть через изделие и, вдев ногу в хомуток на конце полоски, плотно прижать к полу. Речь может идти как о настоящем хомутке, с помощью которого можно регулировать ремень с этой стороны, или о фиксированной петле; в последнем случае длина ремня регулируется со стороны крепления. Для того чтобы изменить положение изделия, вам потребуется несколько секунд.


ИМПРОВИЗАЦИЯ

Вы можете использовать ваши инструменты в зависимости от обстоятельств или импровизировать, как показано на приводимых здесь иллюстрациях. Иные решения вам подскажет практика. Следите за тем, чтобы ваше изделие не оказалось поврежденным, поскольку при креплении может возникать очень сильное давление. Для этого достаточно подложить ластик, кусок картона или маленькие деревянные бруски.
1 и 2. Способы закрепления тонких панелей.
3. Вариант для более толстых панелей. На иллюстрациях 2 и 3 болты закреплены ближе к изделию, и поэтому крепеж более прочный.
4. Середина бруска вырезана в форме латинской буквы V, что позволяет удерживать, например, заготовку в форме цилиндра. Обратите внимание на упор, сделанный из твердого дерева и вставленный в желобок под углом 90° Это позволит выровнять форму после того, как будет снят прижим, а брусок закреплен в тисках.

5 и 6. Два способа закрепления шара, который необходимо просверлить. На иллюстрации 5 в бруске высотой на четверть ниже высоты изделия сделано отверстие диаметром шара. Затем брусок распилили вдоль на две половины. Если окажется, что шар закреплен недостаточно прочно, простругайте внутренние стороны, чтобы при помещении бруска в тиски создалось сильное давление.
7. Хрупкое изящное изделие, приклеенное к дощечке с прокладкой из картона или бумаги. Дощечку можно закрепить прижимом. Для более прочных изделий используйте более толстую дощечку, привинченную снизу.
8. Торцевая державка.
9. «Английский болт» (но немецкой модели).
10. Вид рабочей поверхности в разрезе. Английский болт ввинчен в основание или в заднюю сторону изделия. Все это вместе крепко прижато гайкой к верстаку.
11. Струбцина, используемая для закрепления цилиндра, на котором вырезают двойную спираль. Между прижимами и торцами изделия установлены прокладки размером 50 х 25 мм.
12. К верстаку можно прижать или привинтить деревянный брусок, который будет использован как упор, чтобы во время работы изделие не перемещалось.
13. Прижим.


КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ИНСТРУМЕНТАМИ

Прежде чем приступить к резьбе, проверьте остроту инструментов на ненужном деревянном бруске. В этой главе мы рассказываем о некоторых общих принципах обращения с инвентарем, но в процессе работы внимательно рассматривайте все фотографии, показывающие, как следует правильно держать инструменты. Для того чтобы инструмент смог легко вонзиться в дерево, держите его практически под прямым углом, затем постепенно опускайте руку, описывая кривую.

1. Начинайте работать, держа инструмент в почти вертикальном положении.
2. Достаточно тупой угол помогает инструменту как можно глубже войти в древесину.
3. В конце операции опишите рукой нисходящую кривую. При работе без киянки технология не претерпевает никаких изменений.
4. Правая рука энергично толкает, левая рука направляет и сдерживает движение. Учитесь менять руки.



ПРОБНЫЕ ДОЩЕЧКИ

На четыре квадратные доски (130 x 130 мм) карандашом нанесены линии орнаментов
Проверив остроту лезвий инструментов, приступайте к совершенствованию мастерства. Начните с простых предметов, например с дощечек. Вы можете разнообразить рисунки и формы, чтобы затем сделать из дощечек красивую шкатулку или основание лампы. Первые образцы всегда могут, за неимением лучшего, служить подставкой для блюд. Нанося на дощечки рисунок, помните, что он должен соответствовать размерам имеющихся у вас стамесок и резцов.

Технология
На четырех иллюстрациях справа представлены мотивы рисунков для квадратных буковых дощечках со стороной 130 мм. При вырезании не обязательно придерживаться строгой последовательности, но предпочтительнее сделать сразу все выемки, для которых нужен один и тот же инструмент, а затем приступить к обработке выемок других форм. Отметим, что при работе с твердой древесиной, например с буком, лучше и для древесины, и для инструментов, и для вас работать постепенно: срезать небольшой слой, снять стружку, а затем снова сделать срез.


1. Сначала вырежьте канавки поперек волокна и только затем вдоль волокна. Используйте 6-миллиметровый нож-косяк. Не пытайтесь сразу же достичь необходимой глубины. Углубляйте канавку в несколько приемов, поскольку гребень, разделяющий две канавки, очень тонкий.
2 и 3. Прежде чем вырезать в углу, осторожно сделайте выемку (под тем же углом, что и канавки) на том месте, где канавки должны соединиться. Вы успешнее справитесь с этой операцией, сделав несколько слабых ударов киянкой по ножу-косяку.
4. Вырежьте маленькие выемки вдоль прямой линии, используя 8-миллиметровую стамеску № 8 или № 9.
5. Вырежьте желобок, слегка постукивая по косяку вдоль линии. Основание изогнутой части вырезано 4-миллиметровой стамеской № 11. Короткие выемки разной ширины вырезают с помощью стамески или долота: сначала вертикально, затем, резко опустив инструмент, под достаточно острым углом и, наконец, горизонтально, продвигаясь с противоположного края в сторону первичной зарубки.
6. Обработка повторяющегося мотива на дощечке. Вырезайте вертикально 6-миллиметровой стамеской №11.
7. Той же стамеской одним движением удалите стружку. Более широкие выемки следующего ряда обрабатываются так же, но 12-миллиметровой стамеской № 7 или №8.
8. Здесь резчик пользуется полукруглой стамеской, однако это не обязательно. Вполне подойдет 4-миллиметровая стамеска № 10 или № 11. Делайте углубление поэтапно, снимая тонкий слой стружки на волнообразной линии.
9. Сначала обработайте V-образные края двух последних выемок с помощью 6-миллиметрового ножа-косяка. Затем вырежьте середину. Для более крупных, но менее глубоких форм используйте 16-миллиметровую стамеску № 8 или № 9. Всегда вводите инструмент в древесину под достаточно тупым углом, а затем резко опускайте на себе рукоятку, чтобы образовался очень острый угол. Начинайте работать с краев, чтобы основание было горизонтальным.
10. Таким же образом вырезайте более узкие формы 6-миллиметровой стамеской №11. Вырезая боковые полуовалы, заканчивающиеся прямой линией, начинайте с закругляющегося края. Работайте стамеской или долотом. Внимание: от последовательных ударов вдоль прямой линии деревянный брусок может расколоться.
11. Некоторые орнаменты в виде розетки вырезаются диагонально по отношению к волокну. Их нельзя резать по прямой оси: деревянный брусок может треснуть. Вы должны работать либо в направлении волокна, либо поперек волокна, в зависимости от расположения канавок.
12. Несколькими плавными движениями снимите тонкий слой древесины. Вырежьте лепестки, сходящиеся в центре, 12-миллиметровой стамеской № 8. Вокруг центральной звезды сделайте выемки с крутыми краями, затем вырежьте в ее направлении отлогие выемки, чтобы закончить лепестки.
13. Таким же образом вырежьте внешний круг, но внутреннее ребро сделайте более крутым. Заканчивая резьбу, проведите стамеской из выемки сначала к одному, затем к другому краю, чтобы снять оставшуюся стружку.
14. Вырезая чередующиеся формы внешнего круга, используйте 6-миллиметровый нож-косяк. Внутренние выемки делайте 6-миллиметровой стамеской.
15. Вырезая спиральные канавки орнамента, используйте 12-миллиметровую стамеску № 8 и 6-миллимстровую — №11.


РЕЛЬЕФНЫЕ ПАННО

При создании рельефных панно используют три основополагающих метода — выбирание фона, обработка по заданному профилю и заоваливание орнамента и зачистка фона. Сама работа делится на восемь этапов, главные аспекты которых мы прокомментируем ниже.
1. Нанесите рисунок на деревянный брусок. Поскольку брусок ровный и однородный, используйте рейсмус, чтобы отметить по бокам панно нужную высоту рельефных деталей.
2. Для выбирания, или углубления, фона прибегают, причем несколько раз, к обтесыванию. Используйте сначала самые большие стамески, № 8 или № 9, в зависимости от размеров панно. Не затрагивая рисунка, снимите с поверхности слой в 2 мм.
3. Обработка по заданному профилю заключается в вырезывании вертикальных обрубов вдоль контура рисунка. Начинайте вырезать канавку вокруг общей формы маленькой стамеской № 8 или № 10. Оставьте 2 мм припуска снаружи контура и не старайтесь сделать детали слишком точными.
4. Затем, немного отступив от общего контура, сделайте вокруг него прорезь вплоть до конечного уровня фона. Используйте стамеску с плоской фаской, например № 6. Не обращайте внимания на мелкие детали.
5. Той же стамеской выберите поверхность до намеченной глубины. Затем начинайте обработку по заданному профилю. На этот раз используйте различные стамески, чтобы как можно точнее следовать линиям орнамента. Не опускайтесь ниже уровня фона.
6. Вы готовы перейти к третьей стадии обработки. Широкой плоской стамеской снимайте стружку до уровня фона, выверяя глубину вдоль прямых граней.
7. При заоваливании орнамента и зачистке фона, резчик вырезает общие формы сильными размашистыми движениями. Теперь ваше изделие будет иметь тот вид, что приведен на нижней иллюстрации.
8. Завершая работу над панно, тщательно отделайте все формы, разработайте рельеф выемками и порезками, а также закончите обработку фона.

РАМЫ: ФАЛЬЦ

Фальц — это прямоугольная канавка, вырезаемая вдоль граней деталей. Он позволяет очень точно соединять углы.
1. Вырежьте четыре элемента рамы. Они должны немного превышать размеры готового изделия. Для передней части и боковин выберите лучшие места. Обработайте бруски рубанком так, чтобы образовался прямой угол. Четко отметьте места соединения. Рассчитывайте все размеры на основании этого эталонного ребра.
2. Простругайте внутреннее ребро каждого элемента рамы, формируя четкий угол. Отмерьте на передней части высоту фальца и нанесите ее по всей длине. На оборотной стороне начертите карандашом линию, показывающую ширину фальца.
3. Зажмите деталь в тисках и обработайте фальц долотом, начиная с угла. Затем для удаления оставшейся древесины используйте стамеску. Завершите работу резцом.
4. Зензубель ускорит процесс: сначала удалите почти половину ширины практически на всей глубине. Затем прострогайте с края, чтобы обработать всю ширину, а
затем перейдите на отмеренную глубину.
5. Вы можете также использовать фальцгебель. Обработку производите два раза. Сначала прорежьте канавку на всю глубину вдоль линии, показывающей окончательную ширину. Затем проведите фальцгебелем сбоку. Некоторые резчики предпочитают не делать вторую операцию на всю глубину, а завершать работу долотом.
6. Если фальц не должен проходить по всей длине, следует использовать стамеску и долото по меньшей мере для обработки углов, куда рубанки не достают.


РАМЫ: ВРУБКА ВПОЛДЕРЕВА

Соединение методом врубки вполдерева более надежное.
1. Приложите угольник к подготовленным эталонным граням, отметьте середину каждого элемента. На основании этой линии отметьте внутренние размеры рамы (половину поля допуска каждой стороны). На каждом конце прочертите линию вокруг всего бруска.
2. В проекте рамы для зеркала (см. с. 140) у верхних и нижних поперечных брусов скошена задняя часть, а у несущих стоек — передняя. Придайте четырем деталям их будущее положение, положив верхнюю и нижнюю части на боковины. Пронумеруйте каждый стык и заштрихуйте куски, подлежащие удалению.
3. Установите разметочный резец на линии, пододвиньте угольник перпендикулярно к ней и сделайте поперечную маркировку. Повторите эту операцию на каждом конце всех четырех элементов. С помощью рейсмуса проведите линию посередине толщины бруска, по бокам и по краям стоек.
4. Четко заштрихуйте части, подлежащие удалению. Закрепите брусок прижимом и сделайте пропилы поперек волокна. Пилите с края, который необходимо удалить, вплоть до отметок, сделанных рейсмусом на боковых сторонах.
5. Наклонно укрепите деталь в тисках и пилите по диагонали от внутренней части к внешней части стороны, которую надо удалить. Поменяйте угол наклона и пилите по диагонали к внутренней части.
6. Придайте детали прежнее положение и выпилите оставшийся треугольник.
7. Закрепите деталь с помощью прижима или тисков и обработайте паз долотом.
8. Сложите рамку, проверьте соответствие деталей, а затем, если при каждом стыке образуется прямой угол, склейте их.

ДЕФЕКТЫ

Как бы вы ни были внимательны, порой вы можете сделать более глубокую прорезь или сломать деталь изделия. Дефекты могут скрываться в материале, возникают они и в период реставрации. Как удалить их, зависит от вида работ, поставленных целей и технологии окончательной отделки.


Если древесина оказалась с дефектом, необходимо решить, что с ней делать. Если изделие идет на заказ, это обстоятельство может повлиять на ваше решение или... на решение вашего клиента. Ваш подход может зависеть и от того, что именно вы собираетесь вырезать: декоративное украшение или функциональную салатницу. Задайте себе вопросы: возможно ли проигнорировать дефект? Вдруг он будет менее заметен, если не делать попыток его исправить? Можно ли изменить рисунок и придать иную форму изделию, чтобы непригодная часть пошла в отходы? Или стоит все начать сначала? Салатницу можно превратить в корзину для фруктов, и тогда изъян не будет столь явно бросаться в глаза. А набравшись опыта, вы сделаете другую салатницу.
При исправлении дефекта вид окончательной отделки имеет чрезвычайно важное значение. Если затем предмет предстоит покрыть краской, вы можете клеить, ставить заплаты, заделывать трещины, используя синтетическую смолу: цвет скроет следы реставрации. Если же вы хотите, чтобы все выглядело «естественно», вам следует применять куски той же породы дерева.
Может случиться, что вы обнаружите сучок, разлом или трещину, обрабатывая брусок, изначально показавшийся совершенно целым. Я сам пережил подобные неприятности, вырезая гербы из липовой дощечки толщиной в 8 мм: ложное ядро на поверхности, на существование которого ничто не указывало, пересекало девиз и занимало 12,5 см геральдического дельфина. Единственное правильное решение заключалось в удалении ложного ядра и замене его деревянным бруском размером 25 х 25 х 125 мм. Предполагалось, что изделие будет покрыто краской и позолотой, однако я не мог поставить заплату: предстояло вырезать еще много деталей. Позже я обнаружил множество трещин и кракелюр у липы, поваленной ветром: они возникли от резкого падения дерева. Однако в последнем случае размер трещин и вид предусмотренной окончательной отделки позволили использовать клей ЭПД (эпоксидная смола с отвердителем).
Если предусмотрена натуральная отделка, трещину необходимо заделывать деревянным бруском. Вставьте в нее треугольный кусочек, слегка пропитанный клеем. Следите, чтобы клей не оставил подтеков, поскольку они могут испортить окончательный вид. Когда клей высохнет, сровняйте выступ с поверхностью изделия. Если трещина очень узкая, вы можете заполнить ее специальным окрашенным воском, популярным у краснодеревщиков и реставраторов.
Детали, разбившиеся при резьбе, можно склеить без труда. Резчики прошлых столетий специально разбивали изделие, дабы было удобнее обрабатывать труднодоступные места. Поэтому, прежде чем приступить к реставрации, посмотрите, не сможете ли вы извлечь выгоду из досадной случайности. Следите, чтобы края трещины оставались в хорошем состоянии, иначе вам трудно будет ее закрыть.
Гораздо сложнее исправить слишком глубокую трещину. Как правило, единственное решение состоит в том, чтобы вокруг нее вырезать узор, однако при этом сама трещина должна казаться естественной. Если вы насквозь пробили дно салатницы (а такое случается не так уж и редко!), вам придется, несомненно, поломать голову, как повторно использовать испорченный деревянный брусок. Если вам не удастся сделать из этого бруска даже ложку, не остается ничего другого, как бросить его в печку и приступить к осуществлению нового замысла.

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

Разломы, возникающие из-за сухости

Древесина высыхает или, наоборот, абсорбирует влагу, стремясь соответствовать влажности окружающей среды. Вот почему выдержка древесины играет столь важную роль. А поскольку нужды промышленности постоянно торопят поставщиков, могут возникнуть трудности, если вы захотите приобрести древесину, достигшую определенной стадии зрелости и отвечающей требованиям искусства резьбы. Если деревянные бруски еще сырые, они могут растрескаться при сушке при слишком высокой температуре.
1. Первая стадия вырезывания бюста. Когда вы вырезаете крупный блок, вы увеличиваете площадь, с которой испаряется влага, и древесина может треснуть.
2. Приложите кусочек дуба к разлому, чтобы проверить, подходит ли он по размерам.
3. Придайте кусочку надлежащие размеры и форму и пропитайте клеем ПВА, а затем вставьте его на нужное место.
4 и 5. Небольшой пилой удалите выступающую часть. Однако пила пилит прямо, и поэтому неизбежно останется маленький гребень.
6. Выровняйте поверхность стамеской.
7. Реставрация закончена. Стадия, на которой вы продолжите обрабатывать поверхность, позволит узнать, не «играет» ли дерево. Если вставленный кусок крепко держится, дерево пришло в норму. Когда предусмотрена натуральная отделка (цвет дерева, без применения красильных растворов и морилки), вставленный кусок должен точно соответствовать остальной части как по расположению волокна, так и по оттенку




Замена резной детали

Недостающая деталь, парус свода, вырезана в том же стиле, что и зеркало.
1. Сломанный кусок срезают широким плоским долотом, чтобы поверхность стала ровной. Клей ПВА, который будет использован в дальнейшем, не сможет жестко соединить неровные поверхности.
2. Проверка размеров с помощью маленького угольника.
3. Изучив орнамент на зеркале, реставратор чертит план и профили недостающего паруса свода в масштабе 1:1.
4. Циркулем он размечает небольшой липовый брусок, а затем вчерне набрасывает контуры. Волокно на новой детали должно располагаться в том же направлении, что и на сломанном куске.
5. На блоке начерчены два профиля. Прежде чем приклеить деталь, прижав ее с помощью матрацной пружины, реставратор проверяет, соответствует ли она оригиналу. Поскольку приклеиваемая поверхность маленькая, потребуется очень сильное сжатие.
6. Обернув раму куском материи, он зажимает ее тисками и срезает низ паруса свода до необходимого уровня.
7. Деревянный брусок соответствующей высоты и формы служит подставкой для этого ставшего очень хрупким паруса свода, в то время как реставратор вырезает лицевую сторону детали.
8. Вырезанная деталь-заменитель готова. Теперь ее надо покрыть гипсом и позолотить (см. с. 52).






ОТДЕЛКА

Сравнив эти два законченных варианта скульптуры кошки работы Петера Клотье, вы поймете разницу между окончательной отделкой пемзованием и обыкновенной стамеской
Готовое изделие подвергается окончательной отделке, ведь инструменты могли оставить на нем свои следы. Пемзование уничтожает шероховатости, нанесенные острыми лезвиями, однако подобные неровности выглядят по-своему привлекательно. Если вы хотите придать окончательный лоск работе, уже отшлифованной наждачной бумагой, сначала тщательно вымойте ее для удаления абразивных частиц — ведь они могут затупить инструменты.


Большинство профессиональных резчиков отказались от пемзования в любом виде. Однако один опытный реставратор, работающий в лондонском соборе Святого Павла, уверял меня, что некоторые произведения Гринлинга Гиббонса обрабатывались абразивным материалом, возможно, шкурой акулы, не оставляющей никаких посторонних частичек.

Конечно, резное изделие можно оставить обработанным вчерне или лишь отшлифовать, но древесина вскоре почернеет от пыли, грязи и от того, что вещь слишком часто берут в руки. Существует множество материалов для окончательной отделки. В этой главе мы расскажем, как следует применять некоторые из них. Безусловно, резьба будет выглядеть привлекательной, если вы просто натрете ее льняной олифой, а затем нанесете тонкий 
слой воска. Сосуд (чаша, бокал, салатница, миска) можно покрыть лаком, деревянную ложку — оставить в первозданном виде, барельеф — расписать, раму для зеркала — позолотить. Впрочем, вы свободны внести изменения в наши модели и для каждого предмета (или почти для каждого) выбрать иную, соответствующую отделку. Иногда, закончив вещь, понимаешь, что она требует иной отделки, чем планировалось изначально. Крайне полезно внимательно «прислушиваться» к своим творениям.





ЛЬНЯНАЯ ОЛИФА

Технология покрытия льняной олифой приведена на примере модели «Голова в обрамлении листьев» (ил. на с. 166). Изделие было оставлено на открытом воздухе для скорейшего высыхания поверхности.
1. Смешайте в керамическом сосуде льняную олифу и уайт-спирит в пропорции 3:1. Поставьте сосуд в кастрюлю с водой и нагрейте на водяной бане. Уайт-спирит разжижает льняную олифу, увеличивает в ней число летучих фракций, а высокая температура делает ее менее вязким, из-за чего льняная олифа будет глубже проникать в древесину. Внимание: смесь горячей льняной олифы и уайт-спирита легко воспламеняется. Будьте очень осторожны.

2. Кисточкой нанесите смесь на издлие и дайте ему просохнуть в течение 10 минут.

3. Затем энергично протрите изделие суровым полотном. Иначе оно будет сохнуть бесконечно долго и пропитается пылью. К тому же на нем могут остаться отпечатки пальцев. Задача заключается в том, чтобы довести древесину до нужной кондиции: она должно стать гладкой и не выглядеть сухой. Если возникнет необходимость, повторите операцию. После нескольких обработок поверхность пропитается и долго будет сохранять первоначальный вид. Она должна быть матовой, а не ярко-глянцевой, иначе отделка затмит формы.




МОРЕНЫЙ ДУБ

Эта отделка придает дереву старинный вид. Применялась для головы в обрамлении листьев со страницы 166.
1. Сотрите следы карандаша, а затем обезжирьте изделие уайт-спиритом или химическим спиртом, нанося раствор s-образной частью скребка.
2 и 3. Отделите изделие от верстака с помощью широкого долота, слегка проталкивая его вперед. Делайте круговые движения до тех пор, пока клей и бумага не отлипнут.
4. Положите изделие в пластиковый пакет, где оно будет проходить обработку морением 0,880-35% раствором аммиака.
5. Налейте аммиак в лакированные или эмалированные сосуды и быстро расставьте их в пакете вокруг изделия. Это очень неприятная операция, поскольку аммиак является химически активным веществом. Не забудьте надеть перчатки и респиратор. Изнутри подоприте пластиковый пакет палочками, чтобы не допустить ни малейшего контакта с поверхностью, что будет препятствовать проникновению паров. Герметично закройте пакет.
6. Через три-четыре часа выньте изделие из пакета. Не забудьте снова надеть респиратор и перчатки. Оставьте изделие на полчаса в хорошо проветриваемом помещении, чтобы развеялись нары. Вылейте аммиак в водосток и сразу же обильно промойте его водой.
7. Пары аммиака вступают в реакцию с танином, содержащимся в дубе. В результате образуется серая патина с красноватым отливом, полностью проявляющаяся после того, как вы пропитаете поверхность денатурированным спиртом. Для того чтобы получить более темный оттенок, древесину обработали разведенной кристаллической жидкостью Ван Дейка (водным раствором гуминового красителя), протерли ее и покрыли светлым гуммилаком. Затем, чтобы сгладить шероховатости, проступившие из-за воздействия водного раствора гуминового красителя и осветлить рельефные части, изделие целиком отшлифовали окалиной № 1. После того как были удалены посторонние металлические частички, поверхность вновь натерли воском, для защиты от воздействий внешней среды. Если не применять гуммилак и воск, древесина впитает слишком много раствора гуминового красителя.
8. Здесь был использован насыщенный раствор гуминового красителя, изготовленный из смеси голландской сажи и обожженного лигнита с добавлением позолоченной грунтовки, разбавленной в пропорции 3 1 раствором минеральных солей. После чего изделие протерли полотном, чтобы образовались светлые и темные зоны, и после сушки обработали окалиной и воском. Эта отделка не была заранее предусмотрена. Ее продиктовали конечные формы скульптуры


ЗОЛОЧЕНИЕ

Золочение — старинное искусство, требующее терпения и опыта. Здесь мы только вкратце расскажем об основных этапах процесса. Если подобный вид отделки заинтересует вас, обратитесь за советом к опытному золотильщику.
Вам потребуются специальные инструменты и особые материалы: лопаточка, подушка и лощило, кисти (в том числе из барсучьего волоса), гладилка из агата, пест и ступка, палочка, решето с мелкими ячейками, сосуд для нагревания растворов на водяной бане, чашки или кружки, сусальное золото, мел, глютиновый клей, денатурированный или технический спирт, желтая жирная глина, красная жирная глина, моток хлопчатобумажных ниток, шелк, газеты.
Глютиновый клей и веленевая грунтовка являются традиционными материалами для золочения водным раствором. Глютиновый клей смешивают с небольшим количеством горячей воды. Остыв, он становится похожим на густой желатин.
Клеевые белила, или gesso, — это грунтовка, приготовленная из мела и глютинового клея. Нагрейте клей и добавьте мел. Смесь должна иметь консистенцию сметаны. Древесину необходимо покрывать однородным слоем белил. Перед употреблением их следует профильтровать и нагреть.
Жирная глина бывает нескольких цветов. Растворите ее в воде и добавьте немного грунтовки на клеевой основе, затем протрите через мелкое сито. Глина должна быть густой, но не плотной.
Существуют две технологии золочения: водным раствором и смесью льняной олифы и камеди. Второй способ используется для золочения выпуклых поверхностей и предметов, постоянно находящихся на открытом воздухе. Однако такую смесь нельзя сделать темной. Что касается описываемого здесь золочения водным раствором, то самое главное в нем — подготовка грунта.
1. Нанесите тонкий слой глютинового клея на изделие и оставьте его сохнуть на ночь.
2. Нанесите от четырех до десяти слоев теплых клеевых белил. Углубленные части покройте четырьмя слоями, части, которые предстоит сделать более темными, — восемью-десятью слоями. Прежде чем наносить новый слой, убедитесь, что белила хорошо держатся, но еще не окончательно высохли. Затем протрите изделие влажной мягкой тряпочкой или очень тонкой мелкозернистой наждачной бумагой.
3. Приготовьте немного желтой жирной глины и, не дав ей остыть, нанесите на изделие несколько тонких слоев. Давайте высохнуть каждому слою.
4. Нанесите красную жирную глину на части, которые предстоит сделать более темными.
5. Оставьте изделие сохнуть на ночь. Энергично протрите его щеткой с короткой щетиной. Осторожно положите лист сусального золота на подушку. Накиньте петлю подушки на большой палец и держите в той же руке лопаточку и палочку.
6. Отрежьте нужный кусочек золота. Потрите лопаточку о свой затылок, чтобы она наэлектризовалась.
7. Осторожно, но точно положите лопаточку на золото и поднимите ее.
8. Держите лист другой рукой и смочите часть изделия водным раствором для золочения (клей, вода и спирт). Поднесите лопаточку к изделию так, чтобы влажный грунт притянул к себе лист сусального золота.
9. Положите лист на место, если нужно, подправляя его палочкой. Когда вода практически испарится, осторожно прижмите лист мотком хлопчатобумажных ниток. Листы должны перекрывать друг друга примерно на 3 мм.
10. Оставьте изделие сохнуть на два-шесть часов. Легкими круговыми движениями сделайте выпуклые части более темными. Увеличивайте давление по мере того, как усиливается блеск. Однако не давите слишком сильно. Затем удалите отделившиеся золотые частички кисточкой из волоса куницы. Позолота долго сохраняет первоначальный вид.

Ложки

Мы привыкли рассмат-ривать деревянные ложки как утилитарные предметы. Именно поэтому резчики считают нецелесообразным отделывать их ручки. Приборам для салатов чаще придают более изысканную форму, поскольку они предназначены для украшения стола. Вот почему необычные резные деревянные ложки представляют собой скорее декоративные или символические предметы, чем предметы домашнего обихода. Однако традиция создания резных ложек своими корнями уходит в далекое прошлое. Наиболее известны галльские «ложки любви». Вырезанные ножом пастухами во время долгих зимних вечеров, они в наши дни часто предназначаются для продажи туристам. Впрочем, самые красивые ложки создаются художниками, продолжающими хранить верность традиционным символическим мотивам. Вот несколько примеров искусно вырезанных ложек.


Ложка любви, Венди Рис
Королевский зимородок, очаровательная птица, несущая нераспустившуюся розу как дар любви, олицетворяет «любовь, редкую и прекрасную». Ложка искусно вырезана из тиса. При окончательной отделке ее натерли воском. Обратите внимание на следы, сделанные шилом. Он и подчеркивают текстуру древесины на заднем плане. 280х 114 мм

Ложка любви, Норман Весси
Эта триединая декоративная ложка любви вырезана из цельном куска сосны, а затем слегка протравлена красителем. Ее украшает традиционный орнамент, характерный для галльских ложек. Для изготовления таких чисто декоративных ложек подходит практически любая древесина: резчики прошлых лет использовали вяз и клен, а также тис. 178 x229 мм

Ложка любви, Венди Рис
Изящная ложка, вырезанная из тиса, символизирует хрупкость любви и взаимопонимание двух людей, любящих друг друга. Кольцо, вставленное в пастуший посох, было вырезано из того же деревянного бруска, что и остальные части ложки.


 Главная | Вопросы и ответы | Контакты Копирование материалов сайта разрешается только при уведомлении администрации ресурса и указании первоисточника.  Copyright © Grandmaster