GRANDMASTER - изготовление лестниц, отделка помещений деревянным декором, продажа эксклюзивного деревянного декора
+7 (495) 226-99-62 +7 (916) 132-83-06
 
Погонаж
Изделия
Лестницы
Услуги
Галерея
 Главная  Вакансии  Вопросы и ответы   Контакты  

+7 (495) 226-99-62
+7 (916) 132-83-06
E-mail:info@gdde.ru
 

 Статьи
Стили архитектуры
Современные лестницы
Строим лестницы
Лестницы: особенности выбора
Изготовление лестниц
Конструкции винтовой лестницы
Складные и винтовые лестницы
Монтаж готовой лестницы
Криволинейные элементы лестниц
Лестница в интерьере
Обзор лестниц
Кессонный потолок
Резьба по дереву
Резьба по дереву ч.2
Кессонные потолки
Кессонные потолки ч.2
Кессонные потолки ч.3
Кессонные потолки ч.4
Кессонные потолки ч.5
Элементы стиля
Элементы стиля ч.2
Элементы стиля ч.3
Элементы стиля ч.4
Элементы стиля ч.5
Элементы стиля ч.6
Элементы стиля ч.7
Элементы стиля ч.8
Элементы стиля ч.9
Элементы стиля ч.10
Резьба по дереву Афанасьев-1
Резьба по дереву Афанасьев-2
Резьба по дереву Афанасьев-3
Резьба по дереву Афанасьев-4
Резьба по дереву Афанасьев-5
Резьба по дереву Афанасьев-6
Резьба по дереву Афанасьев-7
Резьба по дереву Афанасьев-8
Резьба по дереву Афанасьев-9

Яндекс цитирования
Rambler's Top100




РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

А.Ф.Афанасьев, ч.6
/избранные главы/

Купить резьбу по дереву
Листья. Монтаж вазы. 

Выполнение развернутых листьев под чашей несложно и понятно из иллюстраций (рис. 234, б). Они приклеиваются столярным клеем ко дну чаши так, чтобы в центре можно было просверлить, а затем расширить цилиндрическое отверстие под круглый шип для соединения с витой стойкой. Шип - цилиндрический стержень диаметром 20-25 мм, который может быть отдельной деталью, вставляемой одним концом на клее в соответствующее отверстие в стойке (оно может быть и сквозным), а другим - в отверстие, сделанное на стыке лепестков и продолжающееся приблизительно на половину толщины в дно чаши. Этот же шип может быть и заранее предусмотрен как единое целое с ножкой за счет некоторого ее удлинения и последующего среза древесины вокруг. Последнее решение будет более удачным.
Возможно и другое несложное соединение с помощью винта или шурупа, пропущенного через отверстие снизу в своде витой стойки и ввинченного в древесину сомкнутых лепестков и дна чаши. Крепление обычным винтом для металла целесообразно в том случае, если использованная для чаши древесина достаточно твердая, тогда винт можно ввернуть в отверстие несколько меньшего диаметра. Для липы, например, лучше применить шуруп.
Крепление стойки вазы с подставкой можно сделать таким же способом или привинтить стойку к утолщенным частям хотя бы трех ветвей, т.е. найти положение трех отверстий с некоторым удалением от центра.

Облицовка борта вазы. Декоративная отделка поверхности вазы выполнена в светлом дереве, однотипном с материалом развернутых листьев. Она состоит из шариков трех размеров, прикрепленных на выступах волнистого борта вазы, и из покрытия внутренней поверхности мозаикой, где основной фон также из данного светлого дерева или близкого ему по цвету. 

Шарики (6 больших, 6 средних и 12 маленьких) вытачиваются на токарном станке или делаются вручную ножом и напильником. Размер шариков лучше определить опытным путем, посадив сначала на заготовленные зубцы волнистой линии борта чаши шарики из пластилина. Начать их изготовление лучше с маленьких шариков, минимальных по размеру, какие только допускает конструкция крепления.
Борт чаши предварительно подготовляется по форме, приведенной на рис. 234, в. Для этого потребуется его дополнительная обработка - не только снятие древесины по указанной форме, но и утончение бортика, особенно на зубцах, куда будут посажены шарики. В каждом шарике нужно выбрать фигурный паз до его центра, подгоняя многократными пробами под поверхность бортика. Шарики сажаются на столярный клей.
После крепления шариков промежутки между ними необходимо соединить такими же светлыми тонкими перемычками. Это даст общий фигурный кант по всему борту вазы. Тоненькие изогнутые палочки перемычек наклеиваются непосредственно на выровненную поверхность торца вазы враспор между шариками. Композиционно шарики и перемычки должны быть посажены так, чтобы концы перемычек при мысленном их продолжении были направлены в центры шариков. Шарики лучше ставить с направлением волокон древесины вверх.
Целесообразнее сначала подгонять паз на обработанном шарике, а затем уже его отрезать от цилиндрической палочки-заготовки (если изготовление их ведется вручную). Подгоняя паз шарика к зубцу бортика, надо добиваться особенно плотного его прилегания к внешней поверхности бортика, так как на внутренней поверхности вазы дефекты могут быть исправлены за счет последующего ее покрытия деревянной мозаикой. Если же на внешней поверхности получилась щель, надо заменить шарик или хотя бы плотно подогнать в эту щель вставку на клее.
Обратим внимание, что получение четкой, красивой линии канта и строгой формы его элементов является главной задачей в работе.
Маркетри (деревянная мозаика). Плоское донышко чаши можно покрыть набором маркетри (например, грозди винограда или даже натюрморт). При наборе виноградной кисти полезно предварительно нарезать кружочки ягод крутой полукруглой стамеской соответствующего радиуса кривизны. В качестве материала фанерок лучше взять светлые породы дерева, в основном березу. Цвет заготовленных кружочков должен быть разный (от светлого до темного), поэтому кроме березы надо использовать бук, красное дерево, орех. Темные кружочки потребуются для помещения в теневую сторону кисти.
При наборе виноградной кисти подгон кружочков друг к другу осуществляется подрезанием одного из них по дуге до контакта с другим, целым (см. рис. 232, б), с помощью стамески, а также за счет заполнения промежутков между кружочками вставками из темной древесины (орех, красное дерево, палисандр и др.). Кружочки одного и того же цвета и материала выгодно располагать, ориентируя волокна древесины в них в различных направлениях: они в этом случае будут казаться разного оттенка.
После присоединения к наборной грозди винограда темных листьев (орех, бук, клен), а также других темных деталей некоторые ягоды придется заменить на более темные (этого потребует зрительное восприятие общей тональности поделки).
Изготовленный набор лучше очертить по границе донышка темной полоской из ореховой фанерки. Набор маркетри может быть и более интересным, что зависит от желания, опыта и возможностей мастера. Сюжеты, которые могут быть использованы в данной работе, приведены и в иллюстрациях книги.
Боковые изогнутые поверхности чаши покрываются деревянным мозаичным набором непосредственно на месте. Для каждого из шести звеньев подыскивается несложный декоративный сюжет, например ягоды смородины, вишни, две-три клубнички с несколькими листиками и т.д. После найденного на бумаге рисунка его элементы набираются отдельно на кусочке бумажки, как в обычной технике маркетри: отдельно лист, отдельно ягодка или цветок. Затем они наклеиваются лицевой стороной на предназначенное им место. Мелкие детали (тонкие веточки, иногда прожилки листьев, беленькие точечки на ягоде клубники или светлые точки блеска ягод) лучше делать непосредственно на месте после набора фона. Для этого на приклеенном наборе острым ножом вырезается узкая канавка прожилки и туда на любом клее вставляется нужного цвета полоска фанерки. Иногда полоска фанерки ставится ребром с изгибом ее на месте по форме канавки. После высыхания клея она зачищается.
Для мелких точек типа зерен, отсветов на ягодах можно проделать тонким сверлом или просто шилом небольшие отверстия и вставить в них на клее заостренные кончики спичек, которые можно тут же срезать заподлицо. Любой, даже самый мелкий элемент, внесенный таким образом в набор, будет виден и сыграет свою роль после шлифовки, полировки и покрытия его лаком.
Самая большая поверхность для покрытия -фон. Он обрабатывается следующим образом. Заготовляются полоски березовой фанерки шириной около 3-4 мм (см. рис. 232, в) и от них отрезаются ножом произвольно и различной формы кусочки в виде треугольников, четырехугольников и трапеций. Получив таким образом несколько десятков кусочков, можно сразу же выстлать ими часть фона, располагая их (пинцетом или острием иглы, ножа) на покрытой столярным клеем поверхности чаши и плотно подгоняя один кусочек к другому. Образующиеся местами зазоры между ними будут заполнены столярным клеем и не станут вредить общему фону, составленному из кусочков древесины и тонких прожилок клея. Различный поворот кусочков по направлению волокон создаст интересное мерцание и игру света после полировки фона. Небольшая проба на одном из его участков покажет, что однотипные кусочки березовой фанерки полезно разнообразить другой, более темной древесиной (лучше тоже из березы), а также и отдельные участки фона выполнять более или менее светлыми, не выходя, однако, из общей гаммы. Это будет зависеть от характера набора, который окружается фоном.
Границы между шестью звеньями фона чаши можно выделить, наклеив узкую полоску светлой или более темной древесины.
Окончательно высохший набор шлифуется и лакируется. Предварительное покрытие его растительным маслом нежелательно, так как оно дает большее потемнение светлой древесины, чем лак.
В заключение заметим, что составная, склеенная из четырех кусков чаша вазы также будет иметь некоторые преимущества, особенно если мастер решится выполнить вазу крупных размеров. При этом значительно облегчается выемка внутренней полости. Для большей прочности склеенных частей чаши, прежде чем соединить чашу с листьями и ножкой, к ней со стороны дна можно приклеить крестообразно два листа шпона. Внутренние швы, образовавшиеся при склеивании, будут закрыты деревянным мозаичным набором и маркетри.
Можно, конечно, выполнить чашу вазы и из целого куска дерева без облицовки ее мозаичным набором, если поверхность чаши достаточно декоративна и удачно обработана. Но в этом случае придется, очевидно, отказаться и от декорирования вазы светлыми шариками и листьями, т.е. искать другое оформление.

Декоративная тарелка

Для выполнения показанной на рис. 235 поделки подберем кусок широкой и толстой доски с красивой текстурой древесины по выбранным размерам тарелки, для чего легче использовать сосну, ель, лиственницу. Планируя резьбовое изделие из полосатой текстуры хвойной древесины, следует учитывать, что лучше всего этот материал смотрится в ровной полированной поверхности. Для его оттенения, т.е. для контраста, введем в поделку декоративный выпуклый кант из ровной светлой древесины и прорезную резьбу по внешнему краю тарелки. В среднюю часть на дно тарелки поместим набор маркетри, более темный, чем весь фон поделки. Таким образом мы достигнем контраста двух крупных полей - дна и обода тарелки. Кроме этого появится контраст ее локальных частей: различных тональностей в наборе маркетри, двух материалов (по цвету и фактуре) в ободе (за счет канта), гладкого и резного полей в ободе.
Поскольку дно тарелки будет закрыто набором маркетри, можно при планировании заготовки расположить в этом месте древесину с дефектами, например сучками.
Разметка и черновая обработка заготовки. Приступая к обработке заготовки, сначала обстругаем рубанком отпиленную по размерам часть доски. Очертим циркулем три окружности: внешнего очерка тарелки, резной части обода и заглубления под дно. Сколько удастся, стешем топором лишнюю древесину вдоль по ее слою со всех четырех углов. Затем с помощью пилы вырежем оставшуюся часть круга. Отпиливать будем кусками, которые откалываются ножом или стамеской. Это даст возможность изменять направление спила с заворотом пилы по окружности. Лучше сохранить отпиленные куски для возможной заделки впоследствии дефектов на поделке или испорченных мест. Выровняем ножом полученную цилиндрическую поверхность обода.
Уперев средний палец в торец круга, очертим карандашом на плоской поверхности заготовки окружность на расстоянии 1 см от края. Это будет граница закругления внешнего края тарелки (его резной части). Ножом снимем намеченную часть древесины, стараясь стругать по слою. Нож при этом скользит лезвием по шву стружки. Начинаем с долевых срезов по бокам. Если есть топорик, его удобно использовать для снятия этой части древесины. Такая работа требует опыта и осторожности, иначе можно задеть границу, очерченную окружностью, что повлечет переделку. После топора нужно зачистить срез ножом. Не надо при этом сглаживать и заоваливать границы среза как внутри (по окружности), так и снаружи - по кромке. Сначала лучше получить ровный срез от одной линии до другой, т.е. добиться чистой конической поверхности. После этого проведем циркулем еще одну окружность, на 0,5 см отступя внутрь от имеющейся линии. От нее можно делать закругление плоской и конической части заготовки. Закругление ведем только в пределах верхней третьей части конической поверхности, осталь-ную поверхность не трогаем. Используем при этом легкие и частые скользящие вдоль лезвия движения ножом от себя, т.е. острием кончика ножа вперед, каждый раз приспосабливаясь резать по слою древесины или поперек слоев.
С помощью удлинителя циркуля или веревочки и карандаша уточним внешнюю очерковую
линию тарелки. Подправим контур ножом и завалим слегка эту грань, сняв с нее небольшую (в
2-3 мм) фасочку. Также сгладим и ребро с тыльной стороны заготовки, чтобы оно не резало при работе руки. 
Углубление в середине тарелки. Эту операцию мы будем делать с помощью полукруглой (сначала) и прямой стамесок, делая резки от проведенной окружности - границы заглубления - к середине заготовки. Для этой работы нужно сесть на низкое сиденье (или подставить что-нибудь под ноги) так, чтобы можно было зажать заготовку между коленями и нижней частью груди. При этом плоскость заготовки расположится под углом около 45°. Двумя руками надрезаем с помощью полукруглой стамески древесину, начиная от нижней части окружности и продвигая стамеску вперед только на 1,5-2 см. Локти при этом прижаты к заготовке или к коленям, если заготовка небольшая. Это предотвратит опасное продвижение стамески вперед, т.е. позволит избежать травмы. Удобнее, если режущее движение делает правая рука, а левая направляет полотно стамески. Когда древесина (например, лиственница) трудно режется, можно помочь резанию, создавая одновременно вращательное движение стамеской вокруг ее продольной оси. В трудном для обработки месте, где резки направлены поперек волокон, лучше их делать немного наискосок сначала в одну, затем в другую сторону, избегая движений, строго перпендикулярных слоям древесины.
После завершения надреза контура выемки по всему кругу можно дальнейшие движения стамески делать от себя правой рукой с одновременным поворотом стамески вокруг продольной оси. Заготовка лежит на коленях, рядом на табуретке или зажата коленями - как удобнее. Направляя стамеску за ее полотно левой рукой так, чтобы оно в ней свободно вращалось, будем убирать намеченную к вырезанию древесину в середине круга. Здесь уже можно продвигать свободно стамеску вперед до нужного предела, постоянно вращая ее влево и вправо вокруг оси. Надежнее направлять резки от периферии к центру. При этом нельзя располагать левую руку или колени в зоне, опасной при соскоке режущего инструмента! Надо так поворачивать поделку и соответственно направлять острие стамески, чтобы при ее срыве она ушла в воздух или уперлась в древесину.
Зачистим стружки, выровняем неровные резки с помощью прямой или пологой широкой полукруглой стамески. Если у прямой стамески лезвие выпуклое, она подойдет для выравнивания и периферийной части углубления. При этом лезвие стамески должно скользить вдоль по стружке, т.е. работать стамеской надо, как ножом, - срез получится более чистым.
Подровняв выемку и убедившись, что ее надо углубить, повторим операции. Теперь, делая резки стамеской к себе, мы продвигаем лезвие значительно больше вперед и вглубь, чем при начальном приеме. При этом и стамеска совершает наклонное движение от почти перпендикулярного к плоскости поделки положения вначале до угла, близкого к 30° по мере продвижения от контурной окружности выемки к центру. Тут же движением стамески от себя, применяя прием вращения вокруг ее оси, удобно снять накопившуюся стружку и заодно заглубить в этом месте дно.
Можно применять и удары по стамеске молотком или киянкой (или просто подходящим по тяжести куском дерева).
Дно тарелки. Когда полость тарелки выбрана, можно приступать к выравниванию дна. Для этого сначала с помощью циркуля определим на дне тарелки центр имеющихся окружностей, из которого проведем контур плоскости дна. Чтобы выровнять дно тарелки в этих границах, положим на ее борт линейку и с помощью измерителя будем определять расстояние от нее до всех точек дна. Плоской стамеской срежем те участки, где расстояние до линейки окажется меньше, приводя их в соответствие с максимальным размером. Выровняв дно, еще раз обведем циркулем его контур.
Выравнивание боковой поверхности углубления. Вырежем плоскую круглую дощечку диаметром приблизительно в два раза меньше диаметра дна тарелки. Приложив к ней кусок шлифовальной бумаги такого размера, чтобы можно было прихватить ее края с боков пальцами, еще раз выровняем дно шлифовкой.
Теперь можно вырезать из кусочка доски шаблон профиля (рис. 236) для выравнивания вогнутого бокового контура углубления. Шаблон надо подгонять под наиболее углубленное место профиля, где его кривизна наибольшая. В соответствии с этим шаблоном исправим профиль по всему контуру выемки. Против окружностей, ограничивающих кривую поверхность от верхней до нижней плоскости (дна), проведем на шаблоне черточки, по которым будем контролировать его совпадение с границами кривой поверхности выемки во всех местах. Еще раз предварительно циркулем с небольшим припуском в сторону увеличения очертим верхнюю окружность выемки и по ней выровняем с помощью кончика острого ножа ее верхнюю границу. Для того чтобы получить максимально ровную боковую поверхность выемки еще до шлифования, необходимо иметь специальный инструмент. Таким инструментом может служить пологая плоская стамеска с шириной полотна около 2,5 см, профиль которой подгоняется под профиль выемки (см. рис. 75, г).
Аккуратно, чтобы не сжечь инструмент на точильном круге, сначала округлим профиль лезвия, расположив стамеску лезвием вдоль вращающегося обода круга. Все время перемещаем стамеску, чтобы не сделать местного перегрева, периодически охлаждая в воде, и следим за каплями воды на конце стамески: их закипание -признак опасности. Проверяем скругление лезвия по профилю выемки. Уголки лезвия округлим еще круче, чтобы они не мешали в дальнейшем при работе. Затем заново заточим стамеску, закруглив таким же образом и ее фаску. Заточить и заправить лезвие нужно очень хорошо, чтобы оно стругало древесину, как нож. Такой стамеской с наклоном фаски по отношению к ее передвижению и с приложением усилия приблизительно под углом 45° к направлению фаски будем выравнивать обрабатываемую поверхность выемки. Из двух направлений (влево или вправо) мы выберем такое движение, чтобы лезвие стамески шло по возможности перпендикулярно годичным кольцам: так хвойная древесина режется легче.
Сначала надо выровнять поверхность обода впадины (чтобы на ней не было углублений), а затем уже подгонять ее под шаблон. Возможно, что придется после этого уточнять и форму шаблона. При работе лучше пользоваться скользящим по поверхности поделки светом, например от лампы над головой, при котором выявляются все неровности формы.
Стамеску держат правой рукой непосредственно за полотно, ближе к ее фаске. Большой палец левой руки помогает движению лезвия или страхует его. Если еще не сглажены долевые ребра на полотне стамески, то надо их скруглить или на шлифовальном круге, или обычным напильником, чтобы они не наминали ладонь правой руки.
При работе с такой прочной древесиной, как лиственница, которая очень трудна в чистовой обработке, нужно постоянно подправлять лезвие стамески на оселке или заправочной доске, обернутой мелкой шлифовальной бумагой.
Выравнивание и зачистка лицевой поверхности тарелки. Когда боковая поверхность выемки выровнена, возможно придется еще раз подправить заглубления дна по краям, оставшиеся после обработки боковой поверхности. Окончательная зачистка дна производится с применением плоской цикли, удобно использовать для этого и лезвие безопасной бритвы. Ребро, получившееся в пересечении боковой поверхности и плоскости дна, можно оставить. Но ребро, образованное боковой поверхностью выемки и верхней плоскостью обода тарелки лучше заовалить. Для этого также удобно сначала провести две окружности: одну на плоскости, другую на боковой поверхности выемки (каждую на расстоянии соответственно 5 и 3 мм от ребра). Ориентируясь на них, легко сделать плавный переход одной поверхности в другую, а затем зачистить это место напильником и шлифовальной бумагой.
Для обработки шлифовальной бумагой оставшейся части боковой поверхности целесообразно выстругать небольшой деревянный шаблончик такой же кривизны, как и обрабатываемая поверхность. Выравнивание плоской (верхней) части обода тарелки лучше начать циклей и удалить все впадины и вмятины. Поскольку при этом может нарушиться общая плоскость, надо ее проверить, притерев о какую-либо другую плоскую поверхность: стекло, зеркало, чертежную доску и т.д. Следы, оставшиеся на этой плоскости, покажут места, которые надо снять. Добиваться идеально плоской поверхности не нужно, лишь бы это не было заметно. Завершающую обработку поверхности всей поделки проводят с помощью напильников и шлифовальной шкурки. Движение инструмента должно быть направлено поперек годичных слоев, в противном случае будут вытираться мягкие слои и поверхность получится неровной.
Работая напильником, надо проявлять максимум осторожности, чтобы не ткнуть его кончиком в противоположный край тарелки, такая досадная оплошность может повлечь значительную переделку. Даже случайно проведя углом напильника по поделке, можно оставить глубокие вмятины на мягких слоях древесины. Частично такие дефекты можно выправить, слегка смочив это место водой, а затем, после высыхания, выровняв циклей, лезвием бритвы и шлифовальной бумагой.
Отделка шлифованной поверхности маслом или лаком придаст изделию привлекательный внешний вид.
Упрощенный вариант выполнения дна тарелки. В том случае, если боковую поверхность выемки выровнять не удается, можно вырезать дно тарелки отдельно. Это позволит закруглить боковую поверхность, сделать ее доступной для обработки напильниками. Дно, выполненное из того же материала, что и поделка, или из многослойной фанеры, крепится после окончания всей работы с тарелкой. Линия стыка не будет видна, так как она закроется набором маркетри. Для крепления дна можно использовать столярный клей и 4 шурупа, а чтобы замаскировать шурупы, дно с тыльной стороны лучше отфанеровать, положив шпон перпендикулярно слоям древесины донышка-приставки.
Покрытие лицевой поверхности тарелки маслом. После окончательной полировки поверхности тарелки (кроме дна) можно приступить к ее декоративной отделке. Для этого всю лицевую поверхность поделки за исключением дна, где будет нанесено на клей маркетри, протирают подсолнечным маслом. Поделка, покрытая маслом, если ее поверхность хорошо отполирована, приобретает золотистый цвет, появляется искрение древесины. Опыт показывает, что сосна или лиственница являются прекрасными материалами для резьбы по дереву и по многим параметрам не только не уступают, но и превосходят ценные породы древесины, только требуют более аккуратной обработки.
При покрытии поверхности тарелки маслом необходимо следить, чтобы не было затеков масла на дно тарелки, так как это будет препятствовать склеиванию. Правда, масло все равно пропитает края дна, но небольшое его количество не нанесет существенного вреда клеевому шву. Когда масло впитается почти по всей поверхности, его излишек снимают тряпочкой. Повторную пропитку маслом делать не надо, потому что несполимеризовавшееся подсолнечное масло будет мешать потом покрытию поделки лаком или ее полировке до блеска.
Декоративное оформление тарелки. Канавка для кольцевого канта. Пока масло впитывается, можно заняться разработкой рисунка декоративного оформления тарелки. Для этого на чертежной бумаге начертим контур тарелки и другие окружности, по которым строили ее форму. Рисунок орнамента можно придумать самому или воспользоваться готовым (см. рис. 235).
Пользуясь найденным декоративным оформлением, начнем переносить его на поделку. Сначала вырежем на гладком поле тарелки канавку, куда будут помещены восьмушки внутреннего канта из березовой древесины. Эту канавку можно вырезать вручную, делая сначала резаком или ножом надрезы по обе стороны от прочерченной карандашом окружности. Однако при этом есть опасность, что нож, соскочив, повредит тарелку, что повлечет значительную переделку. Не рискуя испортить работу, на которую потрачено уже несколько дней, постараемся подстраховать себя и придумаем какой-либо более надежный способ. На рис. 237 показано, как с помощью шурупа и чертежной линейки можно выполнить боковые надрезы для канавки. Сначала просверлим отверстие в линейке под выбранный шуруп так, чтобы он входил туда плотно, без люфта. Немного расширим центральное отверстие в тарелке и завинтим в него конец шурупа, сохранив по возможности направление шурупа перпендикулярно плоскости дна. Вывинтим его и завинтим снова, но уже вместе с линейкой. На линейке сделаем маленьким ножичком, заточенным из надфиля, два поперечных прореза: один ближе к переднему ребру линейки - справа, другой - сзади, слева (рядом их ставить нельзя, иначе будет скол в линейке). Разница расстояний от прорезов до шурупа и определит ширину канавки.
Теперь можно легко и быстро проделать надрезы канавки, вставляя в прорезы кончик ножа и двигая его вместе с линейкой вокруг оси - шурупа. Проводя первый надрез, нужно очень легко надавливать на нож, чтобы не допустить скола древесины в сторону выемки тарелки. Надрез со второй стороны можно делать уже смелее, так как волокна древесины будут иметь тенденцию к скалыванию между надрезами. И в том и в другом случае нож держат с наклоном, чтобы получить клинообразный профиль канавки. При выполнении внутреннего надреза нож наклоняют влево (движение по часовой стрелке), для внешнего надреза - вправо.
Прорезав за несколько приемов боковые стороны канавки и не снимая линейки с шурупом, удалим древесину между надрезами. Поскольку древесина обрабатывается с трудом, что вызвано различной твердостью годичных колец, можно удалять ее верхний слой сколом с помощью того же ножичка, но принимая меры предосторожности от скола древесины пограничной зоны в сторону выемки тарелки. Для этого, во-первых, надо постоянно удалять образующуюся при работе стружку и сор, так как в случае нежелательного скола этот кусочек нужно обязательно найти, сохранить и снова приклеить. Во-вторых, сколы или срезы древесины надо делать со стороны внутреннего борта, а не наоборот.
Для углубления канавки все операции придется повторить. Царазик здесь применять не следует: если канавка уже царазика, можно вырвать ее края, тем более что царазик хорошо режет древесину только вдоль волокон.
Прочистив как следует канавку для канта, таким же образом выполним узенькую канавку, ограничивающую ручной орнамент обода тарелки от ее гладкого поля. Здесь важно не испортить внутреннее (гладкое) поле тарелки, так как его резная часть будет потом несколько заглублена по отношению к гладкому полю, дефекты на ней не повредят поделке.
Выполнение деталей кольцевого канта и их монтаж. Внутренний кант выполним из восьми деталей светлой древесины, которые вставим в прорезанный паз. В качестве древесины лучше подойдет береза, для чего можно использовать любую березовую доску или полено. Отрежем поперечной пилой кусок березовой древесины длиною в восьмую часть окружности канта. Так от него легче будет отколоть с помощью топора, а затем обтесать и отстругать дощечку толщиною в 10 мм. Очертим на ней первую деталь с помощью циркуля радиусом, определяющим окружность канта. Расположим деталь на краю дощечки так, чтобы ее внешний контур можно было округлить ножом и подправить начисто напильником, примеряя контур к внешней линии канта. Зажав заготовку в тиски, пропилим ножовкой по металлу (или, что еще удобнее, маленькой пилкой) внутренний контур детали. Из этой дольки выполним сразу две восьмушки канта, разрезав ее ножом вдоль. Сначала подгоним ее края с обеих сторон, так чтобы они входили в паз канта, и обработаем их напильником. Проведем карандашом посередине вдоль детали линию, уперев средний палец руки в борт сначала с одной стороны, а потом, для точности, с другой. Сделаем сначала легкие (углубим их позже) надрезы линии скола до полного разделения детали на две части. Затем округлим лицевую поверхность канта с помощью ножичка, напильника и шлифовальной бумаги, подгоним его длину и незаметно свяжем место стыка концов двух восьмушек и по кривизне, и по толщине. Аналогично выполним все остальные части канта. Для их приклеивания достаточно нанести столярный клей только в паз, чтобы не измазать клеем сам кант, который будет затем покрываться нитролаком. Конечно, лучше предварительно вложить все восьмушки канта в сделанный паз без клея и проверить их стыковку.
Для удаления клея, выступившего из шва при приклеивании, желательно выждать некоторое время, пока клей загустеет, снять его аккуратно ножичком и протереть это место влажной тряпкой. Сразу стирать свежий клей не следует, чтобы не размазать его по еще большей площади. Слой клея нужно обязательно удалить, иначе он будет мешать покрытию лаком.
Подправив и зачистив неровности канта на стыках его долек, покроем кант лаком: желательно сохранить его светлый тон, а от масла древесина немного желтеет.
Техника выполнения резного орнамента обода. Для усиления контраста резной части с гладким полем, ее контур сделан волнистым, просверлены сквозные отверстия, выбраны сравнительно крупные криволинейные (чтобы сбить прямолинейность полос дерева) элементы резьбы, с глубокими прорезами. Рельефная резьба усилена контурной и ажурной (прорезной) резьбой. Со временем хвойная древесина потемнеет, разница в контрасте годичных колец сгладится, а контраст резного и гладкого поля усилится.
Как видно из рис. 235, принятое в данном исполнении построение орнамента несложно, строить его можно прямо на поделке. Внешняя окружность делится на 8 равных частей, каждую из которых надо разделить на принятое равное число дугообразных элементов. Контуры этих элементов образованы отрезками окружностей с центром на внешней окружности обода и радиусами, равными расстоянию между внешней и внутренней окружностями обода. Затем выделяются четыре перекрестных элемента из трех лепестков. Лежащие по бокам от них криволинейные элементы уменьшаются по размерам так, чтобы общий контур набора каждой восьмой части орнамента был выпуклым, а общий контур обода - волнистым.
Важно предостеречь начинающего резчика: прежде чем начать выполнять резьбу криволинейных элементов, надо просверлить в них отверстия, иначе можно получить сколы древесины на рельефе, так как слой древесины будет ослаблен. Перед сверлением также для предотвращения скалывания древесины полукруглым резцом и царазиком делают маленькие лунки. Позже неровности на краях лунок будут подправлены специальным инструментом. Два последних маленьких отверстия можно сделать после выполнения рельефа резьбы простым накалыванием острием иглы или шила.
Прежде чем начать вырезать ножичком криволинейные прорезы между элементами рельефа, с помощью полукруглой стамески подходящей кривизны округляют их внешние контуры - кончики. С учетом заоваливания обода тарелки к тыльной стороне поверхность конца каждого криволинейного элемента будет также наклонена под углом около 45°. Соответственно будут наклонены и сверла при сверлении отверстий. В качестве маленького сверла хорошо использовать обломанный кончик трехгранного надфиля. Полезно перед сверлением провести линии расположения центров, в том числе и среднюю линию каждого элемента, чтобы после выполнения рельефа отверстия не отклонились от середины гребня.
Перед тем как начать серийно выполнять все элементы орнамента (всего их 72), лучше закончить полностью одну (пробную) секцию. Работу следует выполнять с осторожностью, постоянно проверяя при этом, остро ли заточены ножи и стамески, убирая все инструменты, которые не нужны в данный момент, подметая сор и стружки.
Вырез криволинейных канавок лучше начинать с легкого прореза средней линии - по очерченной карандашом дуге, затем - с боковых надрезов, после чего операции повторяются. Для такой капризной древесины, как сосна или лиственница, при мелкой резьбе лучше всего использовать ножички: с длиной лезвия в 2-3 см и совсем маленький, заточенный из сломанного плоского надфиля, с лезвием в 1-1,5 см. Следует также учитывать искривление слоев древесины и приспосабливаться к ним при резьбе. Подчищать профиль каждого элемента надо довольно чисто, так как обработка напильником здесь уже невозможна (можно использовать только шлифовальную шкурку).
С тонких криволинейных элементов нужно снимать древесину побольше, чтобы гладкое поле по другую сторону от канавки возвышалось немного над резьбой. Сами кончики элементов заворачиваются при резьбе так, чтобы они сопрягались с ободом и осуществлялся плавный пере-, ход их контуров друг в друга. Начинать выборку канавок надо со стороны внешнего конца мелкими срезами с боков (после надреза средней линии). При небольшой практике в такой последовательности вся резьба идет сравнительно легко.
Крайние (короткие) элементы в каждом секторе нужно предварительно углубить, т.е. сделать общий профиль секции выпуклым. После этого, если потребуется, можно снова очертить циркулем контуры крайних элементов.
Если сколотый кусочек древесины потерялся, из запасенных при обпиливании заготовки кусков дерева нужно выбрать небольшой кусочек, где направление волокон древесины будет таким же, как и в реставрируемой зоне. На ущербном месте ножичком вырезается клинообразная канавка и под нее подгоняется одинаковый клинышек из подобранной древесины (с соблюдением направления годичных слоев). Он приклеивается столярным клеем, а минут через 40 его уже можно зачистить.
Обработка тыльной стороны тарелки. Вырезав орнамент на одной-двух секциях, уберем с тыльной стороны поделки лишнюю древесину против обода, чтобы видеть конечный результат работы. Для этого тонким гвоздем надо пробить отверстие в центре тарелки, обозначив центр на обратной ее стороне. Пользуясь им, очертим окружность дна тарелки, от которой нужно начинать срез древесины. На ободе также следует ограничить карандашом границу выборки древесины. Удалять древесину легче всего полукруглой стамеской. Работу удобнее вести, положив поделку лицевой стороной (проложить бумагу) на скамейку. Выбираем древесину, упираясь ладонью правой руки в конец полукруглой стамески и вращая ее вдоль оси в обе стороны с одновременным продвижением стамески вперед. Толщина стружки зависит от усилия резания. В начале работы можно использовать и киянку, но сильные удары увеличивают опасность раскола поделки и создают шум. Можно применять и сколы надрезанной древесины стамеской, но так, чтобы не сломать ее полотно и не сделать скол за границу очерченной линии на торце обода.
Способы зачистки контуров резного орнамента. Отметим, что отверстия в орнаменте нуждаются в тщательной зачистке в местах выхода их на лицевую поверхность, т.е. там, где мы делали лунки. На хвойной древесине сделать это с помощью ножичка или шлифовальной бумаги очень трудно. Лучший способ зачистки устья отверстия - это применение специально выполненного нехитрого инструмента, причем изготовление его окупится экономией времени в работе и ее качеством. Для больших отверстий надо подобрать шуруп с полукруглой головкой или заточить соответствующий металлический стержень, подогнать его головку по размеру лунок, а на нее нанести трехгранным надфилем риски, пересекающиеся под любым углом, т.е. две серии параллельных рисок (шлиц шурупа не будет мешать при работе). Риски лучше сделать как можно чаще, но не обязательно соблюдая одинаковые интервалы между ними. Этого будет достаточно, чтобы вручную, пальцами, вращая шуруп за стержень, выровнять насечкой фаску на отверстии. Применять дрель не следует: такая деликатная операция требует осторожности. Результат получается отличный.
Для остальных маленьких отверстий достаточно использовать толстый гвоздь или любой стержень, заточив его конец под конус и нанеся на него таким же образом риски надфилем. Его можно вращать не только пальцами, но и между ладонями.
После того, как все элементы в одной секции зачищены, целесообразно сделать маленьким ножичком прорезы - углубления между дугообразными элементами, надавливая рукой на лезвие и переставляя его вдоль по линии канавки. Нельзя при нажатии на лезвие перемещать его по линии скользящим движением: нож может выскочить на ровную поверхность тарелки и повредить ее. Углублениями мы усилим рельеф резьбы, что немаловажно для поделки, где полосы хвойной древесины сбивают форму рельефа.
Убедившись на законченной секции орнамента, что работа технически осуществляется нормально, а зрительно орнамент воспринимается достаточно нарядным, можно приступить к серийной работе с оставшимися секциями. Она потребует и времени, и терпения. После окончания работы с орнаментом следует счистить грязь с гладкой части обода с помощью бритвенного лезвия, направляя движения вдоль волокон. Одновременно выровняются и набухшие мягкие слои годичных колец в местах, где приходилось смачивать древесину для устранения вмятин, дефектов. Не страшно, что при этом удалится загустевший слой подсолнечного масла. Оно уже впиталось в древесину. Теперь можно покрыть всю поделку лаком и убедиться, что хвойная древесина при тщательной отделке выглядит лучше любой экзотической. Ее можно поставить на солнце (если до этого она была хорошо просушена), древесина приобретает более глубокий, охристый, благородный тон.

Стилизованная рамка из липы

Рамка выполнена в виде асимметричной виньетки, произвольно закрученной из резных звеньев и завитков древесины (см. рис. 14 вклейки). Рамка представляет собой композицию из криволинейных форм и используется как окантовка для натюрморта, фон которого позволяет делать наплывы контура рамки внутрь натюрморта. Материалом послужила старая чертежная липовая доска. Рамка выполнялась как цельно-резная. Поиск формы ее завитков и изгибов является наиболее сложной частью работы. Линии, составляющие контур изделия, должны быть плавными, естественно изгибаться, композиция по распределению толщины рамки и площадок с "камнями" уравновешена. В то же время форма контура ее должна быть связана с помещаемым в него изображением.
Резная часть поделки, напротив, не является сложной. В работе с рамкой применялись фрезы с выпуклыми сферами для создания более четких углублений. Фрезу в данном случае можно держать строго вертикально, образующиеся при этом концентрические выступы или впадины в углублениях станут дополнительным украшением резьбы. Это направление можно продолжить, например, применив обработку донышка больших углублений более мелкой фрезой, чтобы создать в нем дополнительное углубление.
Выемки полукруглой стамеской на внутренней поверхности рамки делаются легко на торцевых частях рамки, где резок стамески идет все время вдоль древесины. В других местах придется их выполнять с подрезом с двух сторон, что даст несколько иную геометрическую форму углублений (тогда ее надо выдержать одинаковой по всему данному звену рамки). Следует при этом обратить внимание, что размеры углублений и их шаг (частота) меняются в каждом звене рамки в сторону уменьшения по мере утончения самого звена. Поскольку составляющие рамку звенья различны по форме, то и форму углублений на них можно варьировать.
Как видно из иллюстраций, площадки, на которых расположены "камешки", отличаются по рисунку и контуру, что зависит от выдумки и желания резчика, важно лишь, чтобы они сохраняли криволинейность контуров и увязывались с общим стилем рамки, а их размеры не портили ее общего силуэта. Уровень площадок, замеренный по гребням "камешков", находится несколько глубже всей рамки в целом. Следующим по глубине идет уровень бортика, затем фона, где также ножом сделаны канавки, образующие сетку. Расстояние между канавками около 5 см, а угол между ними составляет 60°.
Работа идет в таком порядке: сначала на площадках рисуются "камешки", уточняется их композиция, затем вокруг них выбирается древесина до уровня бортиков, после чего фон подбирается не только вокруг "камешков", но и от бортика с приданием ему криволинейной формы.
Для того чтобы отполированные выступы на площадках имитировали "камешки", их раскрашивают смоченным грифелем цветного карандаша (коричневого, красного, оранжевого). Для блеска они должны быть покрыты лаком дополнительно во время отделки рамки. Покрывая рамку лаком первый раз, начать надо с "камешков", для чего необходимо применить маленькую мягкую кисточку, чтобы не растворить лаком и не смазать имитацию карандашами. Нанесенный первый слой лака закрепит ее, и в дальнейшем осторожность при работе не потребуется. Усиливать сетку фона коричневым карандашом не следует, это вызовет ощущение ее загрязнения.
При поисках контура рамки нужно учитывать что в нее сзади должно быть помещено прямоугольное изображение, не выходящее ни наружу, ни внутрь рамки. В приведенном примере подел-ки натюрморт с цветами (миниатюра в масле, лессировка) закреплен сзади наложенной плотной тонкой картонкой, прибитой по периметру мелкими гвоздиками и обрезанной затем по силуэту рамки.

Поднос для фруктов

Для выполнения изображенного на рис. 238 подноса потребуется целиковый брусок моноструктурной древесины, лучше темного цвета (бук, орех). Примерные размеры этого подноса: 32 х 21 х 6 см. У имевшейся в распоряжении автора заготовки красного дерева (алжирский эвкалипт) были трещины, которые заделаны вставками аналогичной древесины. Поделка может быть использована как декоративное украшение стены или любой горизонтальной плоскости.
Вогнутая поверхность подноса образована двумя крупными листами винограда, резные края которых на стыке переплетаются. Контур (для жесткости) выполнен в виде изогнутых веток, от них отходят черенки листьев и гроздей, расположенных под листьями. Ягоды, видимые лишь сбоку, создают стабильность, прочность и массивность поделки. Три из них размещены таким образом, что служат опорами для подноса при его горизонтальном расположении.
Нестрогая форма данного изделия позволяет переделывать неудавшиеся места. Увеличенные размеры листьев облегчают резьбу прожилок, завитков усов винограда и других элементов.
На каждом из листьев пять основных прожилок сделаны выпуклыми, остальные - в виде канавок. Подбор фона после придания листьям необходимого рельефа осуществляется отлогими полукруглыми стамесками с направлением рез-ков вдоль тех прожилок, которые ответвляются от центральных, выпуклых. Техника декоративной обработки фона листьев аналогична той, что применялась нами при оформлении выемки барельефа с виноградом. Однако расположение, направление и размер резков в данном случае должны создавать форму поверхности листа.

Такими же резками полукруглой стамески (в основном вдоль древесины) обработан и фон между ягодами и веточками на тыльной стороне подноса.
Последовательность выполнения поделки следующая. Сначала заготовка обрабатывается вчерне по округленному периметру. Полукруглыми стамесками выбирается полость подноса с некоторым запасом на доработку. На бумаге рисуются и вырезаются два виноградных листа, форма их уточняется непосредственным наложением на место. Контуры листьев обводятся на заготовке, затем сверлами соответствующего диаметра делаются два отверстия посередине изделия (т.е. на его дне). Контролируя толщину дна через эти отверстия или с помощью измерителя толщины стенок, обрабатывают нижнюю сторону подноса для того, чтобы снять излишек древесины между гроздьями. Делать это нужно с параллельным уточнением формы и рельефа на лицевой стороне поделки. Укажем, что наибольшая глубина выемки изделия с рис. 238 равна 45 мм, если вести замер от плоскости самых выпуклых точек (концы лепестков листа).
После доведения листьев до рациональной толщины в подносе по рисунку высверливаются и уточняются ножом, а также резцами контуры сквозных отверстий. Это дает возможность окончательно оформить лицевую, а затем и нижнюю поверхность поделки, контролируя толщину листьев по сквозным прорезам.
Горельефная резьба крупных ягод выполняется полукруглыми стамесками (каждой ягоды отдельно) с постоянным удалением древесины фона между ними. Хотя грозди и находятся на невидимой поверхности, их композицию, как и композицию виноградинок в каждой грозди, надо продумывать.
Вырезая ветви винограда, огибающие поднос с торцов, не следует забывать, что их прочность
ослаблена, так как волокна древесины направлены поперек ветвей, поэтому надо предусмотреть в их конструкции несколько точек соприкосновения (опорных точек) с веточками или ягодами винограда. Для этого целесообразно сохранять толщину ветвей около 15 мм.
Деликатной, но украшающей поделку операцией, является резьба завитков усов винограда на дне подноса. Ими нужно заняться специально, после тщательной прорисовки. Фон вокруг них подбирается так, чтобы завитки были рельефно выпуклыми, при этом древесина снимается сначала с внутренней стороны завитка полукруглыми резцами или стамесками, а затем - с наружной (лучше ножом) с постоянным его уточнением.
Таким же образом делают и выпуклые прожилки листьев, но, учитывая характер тонкой работы и риск скола в направлениях, перпендикулярных волокнам древесины, лучше резьбу вести одним ножом с острым кончиком. Сначала нож тянется лезвием в направлении карандашной линии, рядом с ней - с сильным наклоном вперед. Затем подрезается фон с внешней стороны до образования небольшой канавки. Операция повторяется, но с углублением надреза ножом и с расширением участка выбранного фона. После этого удаляется древесина по другую сторону карандашной линии с некоторым припуском на толщину прожилки листа. Фон выбирается полностью по обе стороны прожилки, а сама прожилка постепенно утончается. Узел пересечения прожилок обрабатывается в последнюю очередь. Он лежит по уровню несколько выше начала черенка листа.
Аналогично (с помощью ножа, с надрезом с двух сторон) выполняются и углубления канавки прожилок. В этой операции нож может быть заменен резаком (если мастер имеет навык работы с ним), а также уголком в тех местах, где вогнутые прожилки идут вдоль волокон древесины.

Овальная рамка

Изображенная на рис. 15 вклейки овальная рамка хороша своей четкостью и изысканностью формы, но выполнение ее в дереве (без левкаса) связано с определенными трудностями. Они заключаются в основном в умении или в нахож-
дении способа обработки ровной и гладкой овальной выемки (желоба) на ободе рамки (рис. 239).
На бумажной выкройке строится внутренний и внешний эллипс рамки. Затем вычерчивается еще один эллипс, который будет средней линией для желоба. Размер его осей берется средним между аналогичными осями первых двух эллипсов, составляющих контуры рамки (сумму размеров двух больших осей нужно разделить пополам, то же самое сделать и с малыми осями). Строго фиксируются центры восьми дуг, с помощью которых сделана обводка этого среднего эллипса. Такая замена эллипса на приближенный овал из восьми дуг позволит выполнить выемку обода полумеханическим способом.
Сначала из целого куска доски делается заготовка рамы. Строго по вычерченным эллипсам вырезается внешний и внутренний контур. Внутрений контур при этом выпиливается и выравнивается с ориентацией на построение его с тыльной стороны.
Если мастер решил выполнить бант ленты не приставным, а на общей целиковой заготовке (что более целесообразно), то внешний контур рамы вырезается вместе с бантом. Выполняя единую выкройку для овальной рамы с бантом, надо особенно строго соблюдать его положение относительно вертикальной оси эллипсов, так как смещение даже на 5 мм влево или вправо даст впоследствии впечатление, что он сбит вбок. Асимметричное построение банта продумано так, что он композиционно уравновешен при нормальном (вертикальном) положении рамы. По этим же причинам должен быть точно выполнен и рисунок банта, особенно его внешний контур.
Для того чтобы вырезанную заготовку не расколоть в процессе работы, лучше ее связать с тыльной стороны подложкой из многослойной фанеры, внешний контур которой совпадает с соответствующим контуром рамы, а внутренний эллипс станет больше на величину фальца под картину, которая будет туда помещена. Внутренняя фальцованная кромка отделывается начисто, а подложка привинчивается шурупами так, чтобы схватить и крайние доски склеенной рамы. Ножом, напильниками и шлифовальными бумагами предварительно выравнивается внутренний эллиптический контур рамы.
Прежде чем начать выборку древесины в желобе, нужно снять ножом излишек древесины рамы с учетом ее общего профиля. Для этого, определив толщину внутреннего канта рамы, очерчивают карандашом границу его высоты, уперев с задней стороны средний палец руки в фальц как ограничитель. Таким же образом проводится на лицевой стороне граница внешнего канта, причем делается небольшая коррекция на постепенное увеличение его в расширяющихся частях рамы.
Теперь можно удалить лишнюю древесину на заготовке рамы, сначала напрямую от внутреннего контура наружного канта до уровня (по высоте) внутреннего канта, а затем - с учетом заовали-вания обоих кантов. Для этого от границы этих кантов с заглублением прямой стамеской с закругленными углами внутрь снимается древесина в направлении к средней линии желоба. Середина желоба подчищается полукруглой стамеской в направлении вдоль него. Глубина желоба контролируется замером от линейки, расположенной на противоположных сторонах внутреннего канта рамы, и сравнивается с толщиной фальцованного буртика. Затем царазиком прочищаются по карандашной линии (проведенной заново) границы внутреннего и внешнего кантовки снова делается зачистка желоба.
Желоб нужно выровнять стамесками максимально ровно, особенно следя за работой в конце, чтобы не сделать задиры волокон древесины. Осторожность здесь требуется двойная, так как склеенные в месте стыка доски могут иметь встречные наклоны волокон. При этом лучше пользоваться шаблоном профиля желоба.
Окончательное выравнивание его поверхности делается с помощью приспособления, показанного на рис. 239. Оно представляет собой деревянный шаблончик, обернутый шлифовальной шкуркой и укрепленный на вращающемся рычаге. Нижняя поверхность шаблончика закруглена ножом и напильником по профилю желоба, для большей маневренности длина его берется равной 2-3 см.
Ось рычага (шуруп, пропущенный в его отверстие) ввинчивается в точку расположения центра соответствующей дуги той части эллипса, которая обрабатывается. Для этого рама предварительно закрепляется на какой-либо доске (крышке, верстаке и т.д.), на плоскость которой переносятся с бумажной выкройки найденные центры сопрягаемых дуг средней линии желоба. После определения (экспериментального) места крепления шаблона к рычагу эти детали свинчиваются шурупом, пропущенным через отверстие в рычаге. Перед свинчиванием шаблон огибается двойным листом шлифовальной шкурки так, чтобы края ее были зажаты между шаблоном и рычагом.
После нескольких возвратно-вращательных движений рычага засаленная шкурка протирается сильно выжатой мокрой тряпкой, таким же образом удаляется пыль с желоба. Шлифовальная шкурка периодически передвигается со стертого участка на новый, переворачивается или заменяется при ослабленном (или отвинченном) шурупе.

Когда есть уверенность, что таким образом определена строгая форма желоба, можно продолжать дальнейшую его обработку вручную, без рычага, до ликвидации неровностей и огрехов. Это позволит действовать оперативнее. Заметим, что, если предварительно выбранный желоб имеет достаточно строгую, ровную поверхность, особенно со стороны бортов, можно делать зачистку с помощью шаблона и без рычага, а значит, и без всей предварительной работы, связанной с этим. Но здесь имеется риск при недостаточном опыте резчика нарушить строгость формы желоба.
Прежде чем приступить к обработке кантов рамы, нужно выровнять внутренний и внешний обрезы рамы (ее контуры) с помощью шаблонов. Для внутреннего эллипса изготовляют шаблон из деревянной дощечки, начиная с наименее изогнутой части и сверяясь с формой по оригиналу на бумажной выкройке. Шаблон огибается шлифовальной шкуркой и таким образом кант прочищается изнутри с движением вдоль него и в пределах участка заданной кривизны. После этого шаблон дважды застругивается и обтачивается напильником заново. Затем переходят к новому участку канта.
Внешний кант обрабатывают аналогично, начиная с более изогнутых участков. Затем оба канта выравниваются по их верхней кромке с помощью плоской дощечки и шлифовальной бумаги. Таким образом четкость и строгость кантов будет определена и можно приступать к их скруглению по заданному профилю, сначала используя те же шаблоны, а затем с доводкой вручную.
Контроль формы осуществляется при скользящем свете.
Шарики на внутреннем канте выполняются при помощи фрезы и дрели. Если рама изготовляется из липы, то предварительную заготовку шариков лучше вести не полукруглой стамеской, а ножом. После трех-четырех пробных шариков определяются интервалы между ними и делается разметка с помощью измерителя и карандаша. Затем ножом вырезаются перемычки между шариками и срезаются уголки выступов. Получаются заготовки в виде восьмигранников, что облегчает их захват фрезой.
Прежде чем решиться делать обрез всех заготовок шариков, нужно проверить на пробе, что получается после их обточки фрезой. Обрабатывая шарики фрезой и дрелью, нельзя делать сильный нажим, чтобы не сколоть верхушку шарика. Если же случится скол, то придется срезать весь шарик и на его место приклеить новый, сделанный из остатков заготовки рамы. При этом необходимо следить за совпадением волокон древесины.
При работе с дрелью нужно так закрепить, прижать или поставить поделку, чтобы можно было держать инструмент двумя руками (левой рукой около патрона). В противном случае при возможном сколе шарика дрель соскочит и испортит изделие.
Остается еще кропотливый подбор фона шариков с помощью острия ножа, а иногда и с помощью полукруглой стамески для обрезки древесины вокруг шариков. Здесь терпение и аккуратность определят качество работы.
Обработку внешнего канта для липовой древесины можно легко осуществить следующим образом. Строго заоваленный и гладко отполированный кант делится карандашом и измерителем на несколько частей. Карандашом на глаз намечается наклон прорезов (рис. 240, а), и остро отточенным ножом делаются с двух сторон прямые срезы, сходящиеся на размеченной карандашом линии, сначала с небольшим захватом древесины, а затем (за второй или третий прием) начисто.
Таким образом должна получиться выемка треугольного профиля, образованная двумя плоскими резками с углом при ребре средней линии около 70°. Срезать ножом нужно начисто без последующей обработки шлифовальной бумагой.
Такой прием геометрической резьбы в данном случае гармонично увязывается со строгим профилем и формой рамы и в то же время выполняется быстро и легко. Треугольные прорезы можно снабдить дополнительными узкими прорезами (прямоугольной формы) по их концам, но с большим наклоном, чем основной прорез. Это дает иллюзию закругления вырезов по винтовой линии.
Можно внешний кант выполнить и так, как показано на рис. 240, б: сделать винтовые вырезы с закруглением профиля выступов, т.е. вырезать кант в виде витого шнура. Такая работа потребует большего времени и внимания, общий вид рамы может оказаться не лучше по сравнению с первым вариантом.

Орнамент с маской

Выполнение различных национальных масок (особенно африканских) является, пожалуй, самым излюбленным мотивом начинающих резчиков. Объясняется это, очевидно, тем, что маска более всего оживляет, одушевляет мертвое дерево, что вызывает чувство творческого удовлетворения у автора поделки.
Изображение человека (лица, головы, фигуры) в виде купидонов, мифических героев, сказочных персонажей встречается постоянно и у старых мастеров резьбы. Будет оно вполне логичным и оправданным и для самодеятельного резчика по дереву. Но хочется предостеречь начинающего мастера от следующих ошибок: если он не имеет практики в рисунке, то именно здесь можно допустить наиболее грубые промахи, о которых он может и не подозревать, но они будут обязательно причиной низкого художественного уровня его работы.
Начинающему мастеру полезно взять в качестве мотива для резьбы не одну маску, а композицию какого-либо орнамента с маской (см. рис. 12, 14). Ниже приводятся некоторые примеры, где маска играет роль основного композиционного центра.
На рис. 241 изображен Дед Мороз, обрамленный орнаментом из снежинки. Учитывая легкость выполнения поделки и то, что она может оказаться одной из первых, остановимся на ее изготовлении подробнее. Основная (по площади) часть маски - шапка и борода Деда Мороза - натура выигрышная для резьбы, позволяющая значительную свободу в действиях резчика. Наиболее трудные в пластике части - нос, глазные впадины, выпуклости щек - желательно предварительно вылепить из пластилина. Но и борода как главное декоративное украшение маски сначала должна быть композиционно проработана в рисунке с учетом расположения прядей средних размеров и тонких прорезей - направлений и извивов волос.
Нужно также обратить внимание на различный характер резьбы поверхности поделки: гладкое лицо, шапка с крутыми завитками каракуля и местами с глубокими прорезями их очертаний, воротник с мелкой текстурой меха, борода с длинными линиями волос и продуманно расположенными извивами, с укрупненными и рельефно очерченными прядями. Аналогично укрупняются и усиливаются прорези на бровях, неровности и выпуклости на палке. Иначе говоря, необходимо постараться сделать все резным, но с противопоставлением различных локальных площадей поделки по технике и характеру резьбы.
Другим противопоставлением в композиции являются маска и орнамент фона: криволинейные и глубокорельефные формы маски подчеркиваются прямолинейной конструкцией снежинки. И только шесть небольших полусфер связывают эти противоречивые формы.
Техника выполнения орнамента - наклеивание на темный фон древесины светлых полос, для которых можно использовать специально нарезанные и отструганные деревянные рейки (в этом случае лучше сделать рейки треугольного сечения, чтобы подчеркнуть рельефность и игру светотени), чертежные линейки светлой древесины, обычную березовую фанерку (шпон или снятый слой от бытовой фанеры). Конструкция орнамента (см. рис. 241) должна быть предварительно точно построена. Следует обратить внимание на то, что направление каждого светлого элемента наклеиваемой древесины и направление других конструктивных линий параллельны одной из сторон шестиугольников.
Поскольку в данной поделке операция наклеивания является длительной и ответственной, она должна быть предварительно продумана и хорошо организована, чтобы обезопасить работу, особенно от затеков клея. Наиболее целесообразно воспользоваться для этого клеем "Мо-мент-1", который позволяет выдерживать намазанные им поверхности перед склеиванием до 20 мин. Таким образом, смазав определенный участок фона клеем "Момент-1", можно наносить клей последовательно на 10-15 заготовленных элементов склеиваемой древесины, а затем вернуться к приклеиванию первого элемента и т.д. Практика показала, что фон с этим клеем остается работоспособным и более длительное (чем 20 мин) время.
Следует учесть также, что при использовании клея "Момент-1" в соединениях без нагрузки вторую деталь можно приклеивать и без выдержки, что позволяет делать незначительную коррекцию этой детали на месте.
Смазывать поверхность фона клеем "Момент-1" нужно тонким слоем и лучше всего пальцем, быстро снимая излишек клея. Тонкий слой клея достаточно прозрачен и не будет давать нежелательных последствий после нанесения на него лака при отделке изделия, т.е. речь идет о том, что использование клея "Момент-1" позволяет смазывать всю поверхность фона, а не только места, подлежащие контакту с приклеиваемыми деталями.
Если резчик вынужден применять другой клей, придется отработать и проверить способ приклеивания с нанесением его лишь на поверхность детали, не трогая фона. При этом необходимо обеспечить достаточную прочность, но не допустить затеков клея, создать удобство и быстроту в работе.
Напомним, что клей "Момент-1", как многие другие клеи на основе органических растворителей, токсичен.
Характер рельефа орнамента может быть различен. Выгоднее более выступающими сделать контурные планки (внешние и внутренние) малого шестиугольника и полусферы большого шестиугольника. Конечно, самой выпуклой, горельефной резьбой остается сама маска. Если резчик решится отстругать рейки треугольного профиля, придется заняться срезом на ус поперечных реек для их точного прилегания к наклонной поверхности долевых реек.
Следует обратить внимание на строгую направленность линий элементов снежинки, которые нужно чаще выверять с помощью линейки, угольника и циркуля, и на плотную подгонку стыков деталей. Саму маску для легкости и большей прочности от растрескивания древесины лучше сделать полой с обратной стороны.
Простой в исполнении и достаточно выразительный орнамент с маской показан на рис. 242. Здесь сначала из брусочка дерева вырезана сама маска - центральная часть орнамента, а затем по разработанной композиции рисунка из другой дощечки сделан орнамент. Полученные детали соединены шурупами (можно их и склеить).
Если данная поделка не является частью другого резного ансамбля, она может быть оформлена как индивидуальная декоративная вещь на овальной подложке, обтянутой, например, бархатом с узеньким витым кантом по контуру, выполненным чеканкой по бронзовой фольге или из дерева. В дереве окантовка может быть в виде резьбы по краю деревянной подложки, если же она выполнена из фанеры, то на ней хорошо предварительно нарастить кант из наклеенных полосок фанерки того же сорта, что и сам орнамент, и уже на нем вести резьбу.
Маска Силена (спутник бога виноградарства Диониса) показана на рис. 12 вклейки. Маска характерна глубокими глазными впадинами и полузакрытыми глазами добродушного Силена. Основной декоративный орнамент - гирлянды винограда вокруг головы. Извивы волос бороды должны быть предварительно отработаны.
Маска выполнена из березового капа. Силен в композиции использован как условный персонаж для смысловой связи маски старика (легко выполнимой, декоративной) с орнаментом из виноградных кистей и листьев, сделанных из бронзовой фольги. Ветви наклеены на фон синтетическим клеем, грозди прикреплены с помощью полумасляной замазки (можно с достаточной надежностью посадить их и на невысыхающую восковую замазку). Весь фон для дополнительной связки покрыт в несколько слоев нитролаком.
Рельеф гроздей сделан на фольге округленным чеканом на торце деревянного бруска, а затем грозди вырезаны ножницами по намеченному контуру. Фигурная рамка из той же древесины, что и маска, обобщает композицию. Поделка подкупает простотой изготовления, но имеет и свои композиционные недостатки. Внедрение в композицию металлических деталей из бронзы является вынужденной мерой. Это потребовалось для связи ансамбля с нижней частью двери, где набор выполнен из керамики и бронзы. Решение всей композиции в дереве было бы более образным.

Приведенный на рис. 243 профиль женщины может быть выполнен в миниатюре как камея (из вишни, груши, сандалового дерева или самшита) или как часть орнамента с добавлением другого резного обрамления (см. рис. 1).
Интересный орнамент, а также и маска как центральная часть этого орнамента показаны на рис. 244. Горельефная резьба крупных элементов и тонкая, четкая резьба деталей позволяет выполнить это изделие в дереве эффектно и выразительно. Пользуясь лишь одним изображением, резчику, решившемуся на его исполнение, предстоит основательно поработать над воссозданием невидимой части, тем более что композиционно орнамент выполнен асимметрично. Хотя техника резьбы этого орнамента может быть освоена при некотором опыте, выполнение самой маски и композиционное решение всего орнамента требует знаний художника.

Рамка с лавровым венком

Выбор темы, материала, инструмента. Изображенную на рис. 245 рамку (или раму при больших размерах) можно рассматривать как самостоятельное изделие и как основу для выполнения более сложной рамы (см. рис. 42 вклейки). Также и начинающий резчик может относиться к этой поделке - как к объекту для тренировки в резьбе с намерением сделать из нее потом более сложную композицию. Во всяком случае при простоте изготовления и доступности материала она заслуживает внимания, поскольку уже в представленном виде позволяет при желании сделать в любое время интересное и оригинальное обрамление для картины, которую желательно поместить на стене в своем помещении.
Древесину для изготовления такой рамки (будем так ее называть, так как даже при значительных размерах из-за своей легкости и мелкой резьбы она не кажется большой или массивной) лучше взять светлого тона и однородную: липу, осину, березу. Из них следует предпочесть липу, если окажется под рукой старая чертежная доска. В то же время береза лучше в резьбе: мелкая резьба на таких мягких породах древесины, как осина и липа, требует осторожности и даже вызывает напряжение в работе из-за боязни сделать сколы. Правда, форма резной поверхности позволяет обойти небольшой отколотый кусочек, видоизменив в этом месте рисунок орнамента. Хвойная древесина в данном случае подходит хуже, так как полосы ее годичных колец будут забивать контуры мелкорезного орнамента.
Кроме липы и березы для изготовления поделки потребуются еще узкие полоски из темной древесины (груша, бук, дуб, орех, рябина, эвкалипт, красное дерево и др.) для внутренней окантовки рамки. Темная окантовка будет являться контрастным элементом в композиции поделки и более четко ограничит поле картины. Лучше всего для этого использовать старую грушевую рейсшину - наиболее удобную заготовку и очень хороший материал в обработке. Для связи углов рамки потребуются еще четыре уголка из фанерки.
Рисунок орнамента резьбы не представляет сложности. Основное внимание в нем надо обратить на то, чтобы один из витков ленты, обвивающих лавровый венок, совпал своей кромкой со стыковочным швом (для его маскировки) на углу рамки. Этим и будет определяться различная длина орнамента на короткой и длинной сторонах, перекрещивающиеся витки лент должны находиться на середине каждой из них.
Основные инструменты в резьбе - ножички (с острым и закругленным кончиком), маленькие стамесочки с заоваленными уголками, сделанные из отвертки и плоского надфиля, царазик, а также полукруглая стамеска, которая потребуется в первую очередь для срезания древесины вдоль волокон при формировании волнообразных изгибов ленты. Для выполнения ягод-шариков необходимо сделать специальную фрезу (см. "Инструменты и их применение"). Вырезание таких полусферических ягодок вручную было бы неоправданным и не внесло бы требуемой четкости в орнамент. Можно, конечно, пойти и по другому пути: наточить подобные шарики с ножками на токарном приспособлении и вставить их в просверленные отверстия. В таком решении преимуществом будет выигрыш в качестве и декоре, а также большая надежность в работе: подбор шариков по цвету и размеру, замена неудавшихся, поиск композиционного расположения. Недостатком остается только длительность в исполнении и риск нарушить целостность резьбы. При этом нежелательно делать эти шарики из другой древесины сильно отличающимися по цвету от светлого тона березы или липы, чтобы они не вносили диссонанса. Даже если впоследствии рама будет дополнена резным украшением из различной по цвету и породе древесины, лучше делать поле внутри рамки не пестрым, а однотонным. Возможно, что для рамки из березовой древесины будет достаточно выточить шарики также из березы, так как, будучи поставленными торцом к зрителю, они уже дадут более темную, но не выходящую из общей тональности гамму.

Заготовка сторон рамки. Приготовленные для этого рейки надо сначала округлить с лицевой стороны, т.е. заовалить их кромки до минимальной толщины, позволяющей, однако, выполнить на них резьбу. Затем по заданному размеру спиливаются концы реек для их стыковки по углам на ус. Методы точной стыковки сторон рамы в углах см. "Обработка древесины".
Если в распоряжении мастера отсутствуют указанные для этого приспособления (стусло, струбцины), то можно порекомендовать для соединения таких тонких сторон рамы метод спиливания на ус.
Для этого используется угол стола, дверного полотна, верстака и т.д., который равен точно 90° (проверить) и в кромку которого можно забить небольшие гвозди. Проводят карандашом гипотенузу этого угла, для чего делят его точно пополам (рис. 246, а). По бортам стола забивают два гвоздя с загибом - упоры для опиливаемых реек: один из них на углу забит так, чтобы в него упирался торец рейки. Теперь можно спиливать уголок рейки, ориентируя пилу на направление гипотенузы. Для большей надежности формирования усами парных реек прямого угла вторая рейка располагается при ее опиливании на другой кромке стола. Дальнейшую подгонку углов следует вести в соответствии с описанием.
Проверив стыковку всех четырех сторон рамки, точность ее прямых углов и равенство противоположных сторон, можно приступить к выполнению резьбы.
Резьба орнамента. Карандашом наносится рисунок орнамента, начиная с расположения витков ленты. Между ними распределяются контуры лавровых листьев, а затем ягодок. Теперь можно обрезать контуры витков ленты и листьев и сделать их выпуклыми. Полукруглой стамеской следует определить форму изгибов отдельных листьев, чтобы внести разнообразие и оживление в венок. Кончики некоторых листьев можно приподнять, завернуть и т.д., для чего придется выбрать древесину в середине листа. Также полукруглой стамеской прорезаются вдоль волокон древесины углубления для формирования изгибов ленты и углубления изгибов листьев - под углом 45° к их осевой линии. Для образования выпуклой прожилки листа царазиком прорезаются по ее бокам две канавки (царазик легко режет древесину вдоль волокон). Маленьким ножом снимается выпуклость с другой стороны канавки с подгонкой поверхности по форме листа.
Зачистка резьбы делается ножичком, полукруглым напильником, шкурками.
Вязка углов. Вырежем уголки фанерных накладок, наметим положение шести отверстий для гвоздиков (по три с каждой стороны рамки) и просверлим их тонким сверлом. Теперь можно столярным клеем приклеить каждый из уголков только одной стороной к соответствующему усу рейки и закрепить склейку гвоздиками. Затем надо связать вместе два диагонально расположенных угла рамки клеем и гвоздиками, проверить их прямоугольником и, пока не высох клей, так же связать два других угла. Конечно, можно применить и иной способ вязки углов.
Выполнение внутреннего канта. Кант можно выполнить из старой грушевой чертежной рейсшины. От нее с помощью резака-коготка (см. "Инструменты и их применение") надрезами с двух сторон и переломом отделяются полоски шириной 10-12 мм. Одна кромка полоски выравнивается, другая округляется. Для этого надо зажать плоский напильник в тисках и водить кромкой полоски вдоль напильника. Но делать это надо очень осторожно, так как трудно удержать полоску канта от соскока на ребро напильника, которое может оставить глубокую царапину.
Теперь сделаем легкий декор канта в виде углубленной долевой линии-канта и рядом с ней - дорожки из точек-углублений. Рейсмусом или иным приспособлением (тем же коготком, например) процарапаем вдоль полосок канта линию на удалении 4-5 мм от кромки. Ребром трехгранного напильника прочистим ее и углубим. Посередине образовавшегося канта по намеченной карандашом линии накатаем колесиком-бегунком (рис. 246, б) точечную дорожку. Сначала лучше потренироваться в работе с этим инструментом на черновом участке дерева, так как для получения четких углублений надо делать несколько возвратно-поступательных движений колесиком, продвигая его таким образом постепенно вперед. Для опоры лучше использовать металлическую линейку. Результат может оказаться неудовлетворительным, тогда бегунок следует использовать лишь в роли разметочного инструмента, прокатав им с легким нажимом только один раз по всей дорожке. Дальнейшие углубления придется делать вручную шилом, зажав полоску канта в тисках, чтобы не спровоцировать ее раскол. Еще лучше сразу же после шила прочистить и углубить дырочки тонким сверлом. В последнем случае для получения идентичности углублений придется не только в каждом сверлении делать одинаковое количество проворотов сверлом, но и учитывать различную твердость груши на отдельных участках полоски.
Наклеивать полоски канта будем с тыльной стороны рамы внахлест. С учетом положения канта делается сначала фальц для картины: рядом с полосками канта прибиваются или привинчиваются более толстые, чем кант, рейки (см. рис. 245, в). Подготовим сначала длинные стороны канта и срежем с них концы на ус для стыковки с короткими сторонами. Делать это следует легким нажимом ладони сверху на нож или стамеску, положив кант на какую-либо опору. Для фиксации полосок забьем в рейку фальца гвоздики так, как это делают при креплении стекла в раме. Теперь вытащим полоски из-под гвоздиков, намажем обе склеиваемые поверхности столярным клеем и задвинем полоску снова на свое место под гвоздики.

Для подгонки поперечной стороны канта на ее конце снимается ус, подгоняется стык с длинной полоской, определяется ее длина и отрезается второй ус. Дальнейшие операции выполняются аналогично ранее описанным.
При отсутствии колесика-бегунка или какого-либо инструмента, материала мастеру придется искать свой способ работы, учитывая изложенное описание. Однако бегунок несложно изготовить самостоятельно, используя подходящее колесико от испорченных часов (см. рис. 246, б). Для этого достаточно приготовить две металлические планочки, деревянную ручку и три болтика (два из них можно заменить на шурупы или гвоздики).

Маски, головы животных как элемент декора

Работа над маской лица человека или головой животного обогащает творческий баланс резчика. Однако при этом усложняется задача композиционной увязки маски с остальной резьбой, ее связь с сюжетом, стилем. Под стилем мы будем здесь подразумевать не определенное направление эпохи с его характерными чертами, как, например, рококо, барокко, ампир и др., а выдержанный с начала до конца принятый характер резьбы и подачи художественной формы в данном изделии, взаимосвязь его отдельных частей, элементов и целостность общего впечатления от художественного решения, т.е. то, что называется общностью образной системы. Это как раз та задача, которая редко удается целиком даже большим мастерам. Поиск ее является постоянным и для скульптора, и для художника. О ней надо помнить и начинающему резчику по дереву.
Ниже мы рассмотрим несколько композиций с использованием маски или головы животного, причем возьмем не только примеры, где имеется удачное решение образной системы с точки зрения ее общности, но и укажем на некоторые ошибки в других композициях, которые можно было бы не допустить в процессе замысла и поиска художественной формы.
Более подробно с композицией в резьбе по дереву мы познакомим читателя в специальном разделе книги, где также расскажем, что при выполнении рассматриваемых видов резьбы маски или головы животных не изображаются реалистично, так как они являются в данном случае элементами декора изделия. Поэтому их черты обобщаются, иногда утрируются, иногда упрощаются - подчиняются общей форме поделки и ее композиции, стилизуются. Предварительное знакомство с этими понятиями нам потребуется для правильного понимания приводимых ниже примеров.
На рис. 247 показаны эскизы вазы, композиция которой заимствована из собрания дворца-музея (г. Павловск), где она сделана из порфира с бронзовыми накладками. Конструкция вазы позволяет выполнить ее также из двух контрастных пород древесины с накладной резьбой светлого тона. Форма и правильно взятые пропорции козлиных голов (относительно вазы), удачно найденный изгиб рогов органически дополняют и обогащают силуэт самой вазы, причем рога зрительно воспринимаются как ее ручки (элемент стилизации, о котором говорилось выше). С другой стороны, строгая ваза из темной древесины является как бы носителем и фоном для накладных деталей из светлого дерева. Выполненные в мелкорельефной резьбе, эти детали смотрятся как дорогие украшения, специально для которых как будто и создан фон в виде вазы. Резчик, заимствующий для себя сюжет этой вазы, должен учесть и тот фактор, что пластически резная поверхность накладных деталей решена по-разному, но в целом создает единый, богатый ансамбль.
Решая вопрос о креплении элементов накладной резьбы , лучше использовать деревянные штифты, чем клей.
Дадим несколько советов и по изготовлению корпуса вазы в домашних условиях. Небольшая по размерам ваза может состоять из двух частей -корпуса и крышки. Обе детали выполняются полыми для предотвращения растрескивания. Для большой вазы выемка полости будет представлять трудность, поэтому лучше нижнюю часть ее сделать приставной, стянув при сборке с дном корпуса посредством вкладыша из многослойной фанеры (рис. 248), а сам корпус выполнить сквозным полым. Если удастся сделать стенки вазы достаточно тонкими, то в этом случае она может быть изготовлена из сырого дерева, что облегчит резьбу и при правильной сушке избавит поделку от трещин. Для удобства обработки внутренней поверхности (полости) вазы с двух концов, отверстие в дне корпуса, через которое проходит стяжной болт, может быть значительно расширено.
Монтаж накладной резьбы нужно делать только на окончательно высохшую вазу с отделанной поверхностью. О подгонке поверхностей соприкосновения накладных деталей мы уже рассказывали выше.
Ваза, изображенная на рис. 249, выполнена в стиле народной грузинской резьбы. Силуэты голов баранов даны условно, с упрощенными и укрупненными формами. Здесь интересная идея - сомкнутые рогами головы баранов. К недостатку композиции можно отнести разномас-штабность элементов и некоторую противоречивость в характере изображения голов баранов и орнамента на вазе.
Композиция маски, показанная на рис. 250, удачно решена с учетом материала (т.е. древесины) для ее выполнения. Хорошо выявленный рельеф во всех деталях позволяет использовать для работы древесину любых пород, в том числе и хвойных. Кольцо в пасти этого мифического существа может быть выполнено рельефом непосредственно на самой заготовке, а может быть и вмонтировано как отдельная деталь из дерева или другого материала (например, бронзы), если его утилитарным назначением будет ручка вазы или дверцы. Но в этом случае потребуется иное композиционное решение с учетом других деталей, окружающих маску.

Подчеркнутая стилизация и условность формы делают изображаемую маску сходной с орнаментом: округленные, спиралеобразные и повторяющиеся по форме раковины ассоциируются с рогами и ушами, две ветви в виде бороды переплетаются, как гирлянды, и заканчиваются когтистыми лапами, что их делает похожими на мохнатые ноги. Верхняя часть гривы решена как герб или эмблема и может быть использована так же целесообразно.
Композиция строго уравновешена, хотя и асимметрична. Резчик, решившийся ее выполнить, должен точно соблюдать контур и пропорции маски, увидеть обобщающие композиционные линии, подчеркивающие ритмику и орнамен-тальность в форме ее элементов (более подробное описание композиции см. "Творческие задачи мастера по дереву").
Не менее интересна с точки зрения стилизации голова грифона (рис. 251). Рисунок заимствован из иллюстраций древнегреческой культуры VII в. до н.э. Но изображенная на ней голова по четкости и смелости обобщения формы вполне соответствует современному прикладному искусству. Надеемся, что резчику предоставится возможность использовать ее как деталь в своей композиции или в качестве идеи для развития аналогичного сюжета.
Еще один объект древней культуры (на этот раз мексиканской) изображен на рис. 252. И опять мы видим обобщение и стилизацию в изображении маски. Четкость силуэта (благодаря глазным вырезам) и простота изготовления делают ее доступной для начинающего резчика. Ее можно изготовить и как часть декора домовой резьбы, например из дуба, древесины, не боящейся влаги. Недостаток в резьбе дубовой древесины - пористость - здесь легко преодолевается благодаря крупным формам маски.
Остановимся на техническом решении конструкции изделия, показанного на рис. 17 вклейки, где маски также являются частью его декора. Это основание серванта, которое представляет собой декоративно облицованную прямоугольную часть обычного книжного шкафа. Характер декора потребовал в первую очередь нарушить прямолинейность очертаний ящика, для чего его ребра снабжены фигурными резными накладками. Таким образом крышка наращена нависающими спереди и с боков фигурными планками. Они прикреплены с помощью деревянных штифтов, забитых в отверстия, просверленные в планках и бортах крышки,и посаженных на столярный клей. Полукруглые головки этих штифтов несколько выступают внутри сферических выемок планки и играют декоративную роль.
Крышка сверху облицована: в центре - овальный набор маркетри, по периферии - лучеобразные полосы чередующихся пород древесины. Тон облицовки затем объединен и углублен натуральной морилкой. Витой рант светлого материала (фанерка) по переднему борту крышки врезан на место по принципу интарсии, т.е. после фанеровки крышки.
Угловые вертикальные накладки имеют прямоугольный паз под угол коробки серванта. Они прикреплены изнутри шурупами к боковым стенкам, а средняя вертикальная накладка - к первой открывающейся створке. Створки вместо петель имеют вертикальные оси вращения на некотором расстоянии от угловых кромок, чтобы при открывании дверок эти кромки не контактировали с резными накладками, а уходили внутрь серванта.
Дверцы облицованы фанеркой красного дерева и протонированы натуральной ореховой морилкой. Резные орнаменты на них сделаны из красного дерева и бука, близкого по тону к красному дереву. Маркетри орнаментов на дверцах выполнены на сферической поверхности (см. "Применение в резьбе по дереву других техник декора").
Декоративные головы козлов приспособлены по рисунку и по форме так, что они огибают прямой угол ножки серванта. Внутри них сделана соответствующая выемка. Они не являются несущей конструкцией и не касаются пола.
Маски, использованные в оформлении, проработаны по сюжету, размеру и рисунку таким образом, чтобы они были связаны с остальной резной поверхностью накладок, являлись их органическим завершением или центральной частью локальной композиции. Так, витки и канавки накладных планок воспринимаются как продолжение волос или бороды в масках, обрамление мелких масок в кадре маркетри увязывается как с прямым, так и с повернутым (к зрителю) положением маски. Головы козлов изменены по форме и конструкции не только с учетом очертания прямого угла серванта, но и с точки зрения надежности конструкции: рога не "оторваны" от головы, а вырезаны в целом куске поделки.
Несколько не гармонирует с общим ансамблем резьба провисающих снизу гирлянд. Она должна иметь более мелкий и четко проработанный рисунок. Боковые стенки рассматриваемого изделия требуют дополнительного декора с помощью резных накладных деталей в стиле украшения створок, но не повторяющих их.
В заключение рассмотрим еще одну поделку (рис. 18 и 19 вклейки), где маски (а также фигуры) животных являются частью декора изделия из дерева. Здесь начинающий резчик может воспользоваться примером изготовления вазы и подставки к ней. Что касается статуэтки женщины, то для ее изготовления требуется умение скульптора или художника, поэтому мы остановимся на технической стороне выполнения поделки.
Статуэтка и ваза сделаны в основном ножом. Материалом послужил брус эвкалипта квадратного сечения. Размер этого сечения по диагонали использован для линии локтей статуэтки. Он приблизительно равен также радиусу чаши вазы, выполненной из четырех срезов бруска, склеенных вместе. Все выступающие части вазы приклеены: голова льва, ящерка, орел, имитация камней, полусферы на основании и т.д.
Разноречивая форма животных в резьбе для такой, внешне симметричной вазы увязана тремя кольцами одного размера, расположенными на одном уровне. Именно расположение этих колец явилось основанием для выбора мотивов в фигурах животных, которые для практики в резьбе и в композиции выбраны различными, как и резьба самих колец, выполненных отдельно от фигур животных.
Крепление кольца в пасти льва сделано с помощью вставных клыков, два других заведены в отверстия, как. разрезанные и пружинящие кольца. Впоследствии одно из них пришлось после раскола склеить и подстраховать стяжкой из такого же цвета нитки, пропущенной через отверстия в его кончиках и через рот ящерки. Это позволяет сделать вывод о непродуманности конструкции кольца и его крепления.
Применение бисера и бусинок для инкрустации нижней части вазы себя не оправдало, хотя аналогичный опыт с использованием бисера для инкрустации павлина оказался положительным. Это говорит о том, что внедрение в резьбу по дереву инородного материала требует большой осторожности и опыта. На первых порах лучше от него воздержаться.
Четырьмя опорами для овальной подставки вазы на лицевой стороне служат завитки орнамента, на задней - две пары желудей (см. рис. 19 вклейки). Все резные детали обрамления подставки наклеены на фанерованную вырезку от крышки стола.
Первоначально поделка была задумана как остов настольной лампы. С этой целью конструктивно предусмотрено место для полой стойки под абажур с электропроводкой. Стойка при вертикальном направлении должна проходить в локтевой изгиб правой руки статуэтки с опорой в плечо.
Чаша вазы (верхняя ее часть) склеивалась из четырех деталей после их полной предварительной обработки: сначала излишек древесины спиливался пилой, затем выдалбливался стамеской. Окончательно дно чаши отциклевывалось после склеивания.
Три нижние детали вазы соединены бронзовым винтом, пропущенным через основание и ножку и ввинченным в верхнюю деталь - опору чаши. Опора прикреплена к чаше четырьмя шурупами с отпиленными концами так, чтобы они не прошли насквозь донышка чаши. Эти же шурупы гарантируют и соединение четырех склеенных частей вазы.

Другие виды поделок

В этом разделе мы познакомимся с иллюстрациями и кратким описанием нескольких изделий, которые могут быть выполнены резчиком после приобретения им определенных навыков. Одну из таких поделок можно сделать по эскизу, изготовленному специально для ажурной, барель-
ефной или плоскорельефной резьбы (рис. 253). Говоря о характере рисунка этой поделки, следует обратить внимание на то, что геометрическая четкость силуэта присуща не только переплетающейся ленте, образующей каркас поделки, но и ветви растений должны быть увязаны с извивами этой ленты, а также с силуэтами животных. Вместе с листьями они образуют фон в виде кружева с равномерным распределением элементов резьбы и пустот между ними, причем соприкосновения элементов друг с другом и с лентой каркаса должны обеспечивать единую материальную связь всей поделки, достаточную ее прочность, что необходимо для ажурной резьбы. При вырезании или выпиливании этих элементов следует учитывать возможность откола тех свободно висящих листьев, которые направлены поперек слоев древесины, и сделать для них утолщение у основания.
Плоскость размещения растений в орнаменте должна лежать ниже по отношению к ленте рамки, фигуркам и венку. Поэтому поделку можно выполнить не только на целиковой основе, например липовой дощечке, с выборкой древесины вокруг контуров фигур и рамки для утопления фона, образованного растениями, но и, наоборот, наращиванием толщины в нужных местах -наклеиванием плоских пластинок или толстого шпона (склеенного в два-три слоя), вырезанных предварительно по контуру этих фигур. В таком случае и для плоскости расположения растений можно склеить два-три листа шпона с поперечным направлением волокон древесины тыльного листа. Это предотвратит коробление всей поделки и скол отдельных элементов.
Ажурная поделка значительно выиграет, если выполнить всю резьбу рельефной, включая и ветви растений, а для листьев сделать двусторонние фаски, пересекающиеся по ребру посередине. В работе сочетается резьба и высверливание с выпиливанием лобзиком или специально изготовленными маленькими пилками-ножовками - прямолинейной и выкружной. Понятно, что не исключается и иная технология, например использование бормашины.
Отметим, что указанные приемы применимы лишь для ажурной резьбы, когда это вызвано необходимостью: изделие предназначено для наклеивания (лучше крепление декоративными гвоздиками) на матерчатый или кожаный фон крышки альбома; поделка играет роль витража на двери или абажуре; является решеткой или частью ширмы и т.д. Но технология ее изготовления значительно упростится, если сделать фон глухим. Тогда все резные элементы надо выполнять отдельно, даже из древесины контрастного цвета по отношению к фоновой площадке, и наклеивать на нее. Материал для фона может быть также из различной древесины, что зависит от замысла мастера. Если и фон и резьба выполняются из одной и той же светлой породы древесины, причем на фон наносится мелкая чеканка или сетка из канавок, то лучше взять для него липовую дощечку. Если фон и элементы накладной резьбы выполняются из различного по цвету материала, например фон светлый и ровный, а резьба из темного дерева, то для фона можно использовать обычную березовую фанеру хорошего качества, так как ее торцевые края по внешнему контуру рамки в любом случае придется проморить под цвет ленты из темной древесины.
Решение выполнить резьбу из светлых элементов на темном фоне также оправдано для поделок, рассматриваемых с близкого расстояния, особенно если это подкрепляется наличием хорошей древесины: самшит, лимонное дерево или груша в небольших объемах - для накладной резьбы, а красивая, темной текстуры фанерка -для фона. Отметим также, что мореный, темный фон проигрывает перед натуральным цветом древесины и может вызвать цветовой диссонанс в общем ансамбле.
В качестве материала для накладной резьбы темного цвета лучше использовать заготовки из трех-четырех слоев шпона, склеенных так, чтобы направления волокон древесины совпадали. Работать удобнее не по высохшей до конца склеенной заготовке, когда влажная древесина легче режется и меньше коробится при приклеивании на фон (в противном случае ее надо слегка смачивать сверху перед нанесением клея). Наибольший выигрыш такая техника работы дает при изготовлении многочисленных, почти одинаковых элементов резьбы, какими являются листья растений описываемой поделки. Отдельно они могут быть быстро подготовлены из полоски заготовки с помощью круглых резцов и стамесок. Причем можно сразу вырезать элементы с выполненными фасками с боков так, чтобы профиль листка был в виде трапеции или треугольника с ребром посередине.
Нет необходимости делать рисунок карандашом на фанерке фона. Лучше иметь рядом рисунок орнамента такого же размера на бумаге и по нему подгонять форму и изгиб ветвей, а фон оставить чистым. Первыми наклеиваются лента и фигуры животных, затем без клея накладываются ветви растений, находится их оптимальное расположение, после чего они тоже приклеиваются. Листочки можно приклеить сразу, последовательно, сверяясь с рисунком на бумаге. Предварительно нужно нарезать листочки разного размера и кривизны, из которых делается выбор необходимого элемента, или он подгоняется по форме, определяемой местом.
Намазывать клеем следует только прикрепляемый элемент, причем так, чтобы от легкого придавливания его не вытекал избыток клея, т.е. не было необходимости в подчистке фона. При некоторой практике не потребуется также прижимать грузом листы, приклеиваемые внутри орнамента.
Говоря о технике аппликации, следует отметить, что в случае однотонного материала фона и накладного орнамента сюжет рисунка может быть реализован не только рельефом приклеиваемых деталей, но и резьбой непосредственно на самом фоне. Так, на рис. 21 вклейки мы видим, что и в верхней части панно линии стеблей растительного орнамента представляют собой канавки, сделанные резаком в фоновой фанере, т.е. использован прием контурной резьбы. Такое сочетание выпуклого и вогнутого рельефа не мешает целостности восприятия орнамента.
Познакомимся еще с одной поделкой, которая может заинтересовать начинающего резчика. Технология ее изготовления не представляет особой сложности в начальном периоде обучения резьбе (технологические операции и приемы, описанные раньше, здесь не приводятся). Изображенную на рис. 254 рамку наиболее целесообразно делать из целого куска широкой доски или хорошо склеенного и однородного полотна, такого, например, как чертежная липовая доска. Но если размер рамки потребует сделать ее из двух или трех частей, то их следует смонтировать на клее и шурупах на целиковом овальном основании из 4-6-миллиметровой фанеры. Склеивать их для более плотной подгонки шва лучше после вырезания внутреннего контура эллипса.
Поделка может быть решена и в миниатюрном исполнении так, как это показано на приведенной иллюстрации.
На рис. 255 даны рекомендации для вырезных букв при оформлении фотоальбома. Их интересно будет покрыть бронзой, если текстура древесины невыразительная, и расположить на фоне бархата, вельвета, кожи, замши и т.д. Для композиции к надписи "Фото" можно выполнить ажурный орнамент по своему рисунку или заимствованный из иллюстраций (как на рис. 20 вклейки).
Заготовку для орнамента выгоднее сделать самому, склеив ее из семи-восьми слоев фанерки (шпона) нужного цвета и с одинаковым направлением волокон. Получится достаточно вязкая, хорошо обрабатываемая, неколющаяся и не-трескающаяся дощечка. На ней можно также повторным заклеиванием исправлять и дефекты, допущенные при резьбе. Клей надо применять только столярный, так как он прозрачен и дает малозаметный шов. 
Из таких же заготовок можно выполнить и буквы. Форма их на рис. 255 заимствована из надписи на обложке книги русского живописца и графика И.И. Шишкина "Офорт". Здесь же возможен и более легкий вариант букв, основанный на
строгих окружностях четырех одинаковых кружков. Эти буквы удобно сделать из полотна старой грушевой рейсшины. В качестве фона для резных букв и какого-либо легкого орнамента может быть применен и набор маркетри. Также и вся лицевая сторона обложки может быть выполнена только в виде маркетри.
Поскольку такая работа с обложкой потребует и соответствующего альбома, можно привести здесь рекомендации, как его изготовить самому. К полоске холста пришивают суровыми нитками, последовательно накладывая одну на другую, пачки из трех-четырех сложенных пополам листов чертежной или иной плотной бумаги. Между двойными листами во всю длину корешка вставляют согнутые вдвое полоски бумаги, роль которых - скомпенсировать увеличивающуюся толщину альбома от вложенных в него фотографий. Если бумага достаточно толстая, на три двойных листа можно взять две прокладки.
Чтобы впоследствии не отрезать края всего альбома, лучше делать пачки листов одного размера и ровнять их при подшивке, упирая в вертикальную поверхность доски или стенки. Отверстия для пропускания толстой иглы с ниткой прокалывают шилом каждый раз изнутри изгиба листов. Делают три-четыре крупных стежка, а затем по тем же отверстиям иглу с ниткой пропускают в обратном направлении, концы нитки завязывают и отрезают.
Полоса холста берется по длине корешка альбома с запасом на отрезание, а ширина -такой, чтобы можно было оставшиеся ее боковые края приклеить изнутри к обложке альбома с захватом на 5-6 см. К этим же краям обложки альбома снаружи приклеивается и корешок, т.е. обернутая декоративным материалом, например кожей (с загибом по торцевым краям внутрь), полоска картона или фанерки. Таким образом обложка альбома будет надежно скреплена с двух сторон вместе с набором листов.

Внутренняя сторона обложки дополнительно склеивается декоративной полоской ткани с первым листом альбома, после чего разворот заклеивается двумя листами чистой бумаги.

Конфетница

Примером более сложного и соответственно интересного изделия может являться конфетни-ка, показанная на рис. 256. В качестве главной детали этой конфетницы использована декоративная тарелка (см. "Резьбовые изделия начального периода"). Начнем с описания изготовления дополнительной резьбы по усилению выразительности резного обода упомянутой тарелки.
Дополнительная резьба на ободе тарелки. Для создания местного контраста дополним обод с нижней стороны вторым резным ярусом в виде кружева с более мелкой резьбой из другой древесины. Выбор в качестве материала березы может дать некоторые преимущества: цветовое разнообразие в резьбе обода, возможность выполнить мелкую ажурную резьбу (моноструктурная и твердая береза режется лучше, чем полосатая сосна), тренировку в резьбе по березе. Правда, мелкая резьба такого кружева более капризна, чем предыдущая, но и риска ее испортить при этом нет, так как весь новый ярус резьбы будет выполнен из наборных элементов - резных фигурных планок, которые можно отпилить и отколоть от любого березового полена ровной и светлой древесины. А в случае брака в резьбе переделка одного элемента не будет большой неприятностью.
Будем исходить из такой ширины элемента, чтобы их уместилось по три на каждой секции (на 1/8 части круга) с учетом небольших интервалов между ними для большей выразительности ритма орнамента. Что касается длины каждого резного элемента, то надо ее согласовать с местом на обратной стороне обода тарелки, где придется специально вырезать для резных элементов ложе, на которое затем они будут приклеены. Такое ложе можно выполнить, как показано на рис. 236, или сделать просто ровную плоскую (можно вогнутую) поверхность, но так, чтобы удобно было подгонять поверхности соприкосновения обода и резных элементов. Выполнение этой работы с помощью плоских стамесок, которые применялись раньше, мы не будем описывать, так как с ней читатель уже знаком.
Как и в случае с резьбой самого обода тарелки, выполним резьбу сначала одного элемента накладной резьбы. Начнем с того, что отпилим от полена или любой другой заготовки отрез по длине выбранного элемента резьбы, отколем пластинку шириной и толщиной около 12 мм, заузим немного ее хвостовую часть так, чтобы ее кромки шли по направлению к центру тарелки,и застругаем ножом ее профиль сначала со стороны контакта с ободом тарелки, ориентируясь на рис. 236 и 256. Таким образом добьемся контактирующей поверхности на хвостовой половине резного элемента и перехода ее на закругляющуюся и свешивающуюся вниз лицевую (выступающую) часть переднего конца элемента. Округлим передний конец. Подгонкой приклеиваемой поверхности надо заняться серьезнее, чтобы потом не было риска откола деталей. Поэтому после предварительной обработки ее на глаз используем прием притирки с помощью карандаша (подробнее о притирке и склеивании см. "Обработка древесины"). Прежде чем заняться склеиванием, нужно полностью выполнить резьбу и зачистку всей поверхности детали. Эта работа делается после подгонки детали под склеивание и после заоваливания ее выступающего кончика.
Для начала сделаем выемку (срез древесины) на другой, нижней, стороне детали по соответствующему ей профилю. Работа эта несложная и быстрая. Полукруглой стамеской надо срезать излишек древесины, положив заготовку боковым ребром на рабочую доску и направляя стамеску поперек слоев древесины: сначала от середины к одному краю (нижнему), затем таким же образом к другому, только повернув заготовку. Этот прием срезания древесины как стамеской, так и ножом поперек волокон древесины, особенно для таких пород, как береза, резчику полезно освоить. При работе нож направляется кончиком вперед, лезвием вниз (заготовка также уперта в доску или верстак), усилие при этом прилагается под углом в 45° к вертикали, нож скользит лезвием вдоль по стружке (см. рис. 107).
Нет необходимости зачищать поверхность с доводкой ее до абсолютно ровной, а значит, и одинаковой для всех накладных элементов. Можно упростить работу, придав этой поверхности вид декоративных резков (углублений) полукруглой стамеской вдоль волокон, о чем мы рассказывали подробно при описании учебной работы.
После приклеивания всех вырезанных элементов границу на хвостовой части деталей можно будет подровнять ножом, но ликвидировать неровности на уровне смежных деталей лучше до их приклеивания.
Теперь займемся непосредственно резьбой выступающего кончика каждого накладного элемента. Уперев средний палец правой руки сначала в один борт заготовки, затем в другой, с помощью карандаша найдем ее среднюю линию. Относительно этой линии очертим средний, наиболее выступающий мысик кружева резьбы. Также нарисуем два средних мысика по бокам от него и добавим каждому из трех выполненных по два дополнительных с их боков (рис. 257). Получим три группы по три мысика в каждой. После подправки их размещения наметим карандашом центры отверстий. Теперь уже несложно подрисовать еще один ряд мысиков выше первого, а если есть желание - то и третий ряд. Их разбивку также начинаем со среднего мысика.
Когда все отверстия карандашом обозначены, наметим отверстия царазиком в виде лунок. После этого можно их просверлить с помощью дрели маленьким сверлом, но еще лучше - отломанным кончиком трехгранного надфиля: он мягче сверлит, не рвет края. Первый ряд отверстий целесообразнее просверлить насквозь, а остальные лишь заглубить. Рваные края на выходе сверла с обратной стороны следует подправить дополнительно вручную полукруглой стамеской. Чтобы уменьшить подобные срывы волокон, полезно древесину в этом месте слегка смачивать.
Обрезав контуры мысиков первого ряда, надрежем полукруглым резцом контуры мысиков в других рядах. Так, например, для описываемой тарелки с внешним диаметром резного обода, равным 340 мм, и шириной резного накладного элемента 40 мм использовался полукруглый резец, выполненный из круглого напильника диаметром 9 мм с немного зауженным кончиком.
Когда дугообразные надрезы всех мысиков будут выполнены, можно будет, начиная с верхнего ряда, делать маленьким ножичком (из надфиля) сколы древесины вдоль волокон под каждым из мысиков так, чтобы верхний ряд получился выступающим по отношению к нижнему. Березовая древесина приемлет такую операцию очень легко. Остается сделать тем же ножичком рельеф мысиков в каждом ряду: выделить выступающий средний мысик, заглубив два других по бокам, а в боковых приподнять один край по отношению к другому. Таким рельефом мы отделим все мысики друг от друга и создадим кружевной ритм резных элементов по всему ярусу.
Резьбу каждого элемента следует зачистить и ножичком, и шлифовальными шкурками, заровнять и заовалить кончики, но добиваться идеально ровных и одинаковых мысиков нет необходимости. Важно, чтобы резьба была чистой и нижний ярус обода воспринимался как резное кружево.
Подогнав все элементы по месту контакта и проверив, как они смотрятся с расстояния с учетом местоположения тарелки на ножке-подставке, можно их приклеивать. Допустимо покрыть их лаком (кроме поверхности контакта) еще до приклеивания.
Предварительное покрытие лаком приклеиваемых деталей предохраняет их от загрязнения при последующей работе, а также создает возможность зрительного анализа цветового сочетания всего резного борта вазы. Можно, конечно, покрыть лаком все элементы после их приклеивания и зачистки на месте, но тогда лучше их приклеивать последовательно, чтобы контролировать результат работы.
В заключение посоветуем мастеру приклеить круговую полоску березового шпона с тыльной стороны тарелки так, чтобы закрыть хвостовые концы прикрепленных деталей, если их внешний вид мешает зрительному восприятию поделки. В таком случае шпон целесообразнее располагать частями (секциями) с направлением волокон древесины к центру тарелки или, наоборот, перпендикулярно средней линии радиуса каждой секции. Влажный шпон хорошо режется ножницами (о приемах фанеровки см. "Обработка древесины").
Ножка конфетницы. Выбор формы ножки зависит не только от вкуса автора поделки, его умения, но и от имеющихся в его распоряжении пород древесины. При этом придется учитывать, что, используя ту же самую породу дерева, которая была применена в самой чаше (тарелке), резчик столкнется с трудностью стыковки текстуры полосатой хвойной древесины двух деталей. Это могло быть логично, если бы вся ваза была вырезана из одного куска дерева. Поэтому в нашем случае для стойки вазы лучше взять другую породу древесины, более темного цвета, что будет восприниматься зрительно как устойчивая, равновесная композиция. По цветовому сочетанию с чашей из лиственницы удачной оказалась ножка конфетницы, выполненная из ствола вишни, изготовление ее мы и опишем (см. рис. 256). Поскольку вишневая древесина склонна к растрескиванию при сушке, были приняты некоторые меры предосторожности, так как использовалась древесина свежеспиленной вишни. Для этого после придания общей внешней формы ножке вазы в ней было сразу же сделано сквозное отверстие через торцы, максимально расширенное так, чтобы древесина сохла изнутри, а для предохранения внешней поверхности ножки от высыхания она обильно пропитана растительным маслом.
Пришлось также при выполнении полости в заготовке столкнуться с внутренним заросшим сучком, что повлекло за собой раковину в этом месте. Следствием такого дефекта явилась принятая форма стойки (ножки) с расширением той ее части, внутри которой оказалась раковина.
Приведем несколько технических советов для выполнения ножки. Сначала отверстия сверлились спиральным сверлом с двух сторон до совпадения их в один канал. При небольшой длине заготовки это удалось сделать без труда, тем более что риска неудачи здесь нет: в дальнейшем канал должен значительно расширяться. Работа по его расширению делалась сначала коловоротом вручную с помощью сверла большого диаметра. Для закрепления заготовки при сверлении коловоротом удобно прибить к ее торцу доску и привязать затем всю конструкцию веревками к краю верстака или к скамейке. Гвозди лучше забивать в то место заготовки, которое потом будет вырезано при расширении канала. Но такие меры оправданы лишь при использовании твердой древесины. Часто в стволе вишни ядровая часть бывает совсем мягкой (полусгнившей) и удаляется легко даже с помощью полукруглой стамески. Чем шире отверстие, тем удобнее работать стамеской, но тем тверже древесина вишни. Однако желательно сделать стенки полой заготовки стойки по возможности тоньше, чтобы уменьшить напряжения в древесине, возникающие при ее сушке.
Для придания ножке правильной формы придется принять дополнительные меры. После того как заготовка подсохнет и опасность растрескивания уменьшится, в полость с ее торцов надо вставить пробки из любой мягкой древесины (можно и одну сквозную), найти центры торцов и забить в них гвоздики для получения концов одной прямолинейной оси. Положив заготовку гвоздиками на две опоры, легким вращением вокруг оси определяем выпуклости и неровности на поверхности ножки. В качестве опор хорошо использовать стенки двух выдвижных ящиков стола или шкафа, на которых надо сделать ножом две риски-углубления под гвоздики. Если подставить к вращающейся на оси заготовке острие карандаша, то получатся штрихи карандаша в местах выпуклостей, которые последовательно снимаются ножом и плоской стамеской по всей поверхности ножки. Этим же приемом центрируются оси из гвоздиков (путем их загиба), а также неровности торцов.
Конечно, если у мастера есть возможность выточить ножку вазы на токарном станке или самодельном приспособлении (см. "Инструменты и их применение") и он имеет такой опыт работы, то вышеописанная конструкция не потребуется. Но для обработки поверхности вручную она необходима, чтобы подстраховать себя от многократной подгонки формы стойки на глаз и от риска сделать ее кривой, однобокой.
Не надо забывать после дневной работы со стойкой протирать ее поверхность маслом и выставлять на ночь заготовку в прохладное место или, наоборот, - в паровую баню (см. "Обработка древесины"). Такие же меры предосторожности против растрескивания лучше применить и в отношении любой другой породы невысушенной древесины, из которой резчик решит выполнить эту деталь.
Возможно, что в первые дни на заготовке появятся трещины. Это может произойти тогда, когда ее внешняя поверхность была вскрыта от коры для обработки (а значит, и для сушки) на 2-3 дня раньше, чем было просверлено отверстие для сушки древесины изнутри. В этом случае надо снаружи в местах трещин обмотать стойку резиновым шнуром, а для сушки держать ее в более прохладном месте (или прогреть в паровой бане). Но через 3-4 дня образовавшиеся щели начнут сужаться, так как древесина, защищенная маслом, снаружи будет сохнуть медленнее, чем изнутри. Через 1-2 недели трещины стянутся полностью, а их остатки легко будет потом зашпаклевать. Теперь уже можно о дальнейшей сушке древесины не беспокоиться и держать поделку в любом помещении.
Внешняя форма ножки конфетницы не представляет большой сложности для окончательной обработки и может быть сделана такой, как на рисунке. Форму можно и изменить в зависимости от наличия сучков или проростей в заготовке. Что касается остальных элементов конфетницы, то после приобретения опыта в резьбе при изготовлении тарелки они не покажутся сложными. Ниже мы приведем лишь некоторые советы, которые могут оказаться полезными.
Обратим внимание, что верхняя деталь конфетницы - фиала, являющаяся одновременно ручкой, - это звездчатый шар (см. рис. 222), изготовление которого уже было описано.
Верхняя чаша. Чаша в виде восьмилепестко-вого цветка по технике исполнения аналогична изготовлению декоративной тарелки, но несколько проще и удобнее для работы, так как наличие лепестков дает более вольную форму и освобождает от необходимости выполнения ровной и строгой поверхности вращения, как у обода тарелки. Выемки с нижней стороны каждого лепестка лучше делать, не доводя его до минимальной толщины, а оставить попрочнее и потолще, что, впрочем, не будет восприниматься зрительно как нарушение формы.
Декоративные шарики вытачиваются отдельно с ножками-шипами, которыми они вставляются в просверленные в чаше отверстия. Их изготовление и монтаж мы описывали подробно в предыдущих разделах.

Средняя чаша. Средний ярус конфетницы представляет собою декоративную тарелку, заглубленную за счет пристроенного сверху венчика из загнутых наружу лепестков. Каждый лепесток вырезается отдельно, подгоняется по форме и украшается резьбой. Затем лепестки врезаются шипами у основания в гнезда на тарелке, а боковыми кромками склеиваются через промежуточные детали с загнутыми шариками на концах. Эти детали-прокладки служат не только декоративной цели, но и позволяют сделать более плотным контакт кромок лепестков при склеивании.
При обработке и монтаже лепестков не обязательно строго выдерживать одинаковую их ширину, но желательно поточнее соблюдать угол наклона каждого из них по отношению к тарелке, для чего лучше использовать уголок-шаблон из картона. Первый лепесток следует надежно посадить на шип и клей в обод тарелки, а затем поочередно с двух сторон подгонять другие лепестки: пока сохнет клей первого лепестка, подгоняется лепесток с другой стороны и т.д.
Окружность на ободе тарелки, на которой будут находиться гнезда под шипы лепестков, надо разделить на равное число частей, а сами гнезда делать сверлом под круглые шипы. Для промежуточных деталей (между лепестками) шипы можно не делать: их плотная посадка между лепестками на клею будет достаточно надежной.
Сюжеты для резьбы на лепестках могут быть различными.
Нижняя чаша. Загнутые к середине лепестки делают эту чашу наиболее сложной для выполнения внутренней полости, особенно если изготовлять ее не на токарном станке, а вручную. В этом случае кроме клюкарз и стамесок пригодятся такие инструменты, как уторная пилка, стружок полукруглый, резец пятачковый, цикли, борна-пильник с круглой головкой большого диаметра. Для зачистки закругления поверхности у основания (галтели) полезно сделать такого же профиля (закругления) циклю или изогнуть в горячем виде крупный драчовый напильник. Задача упрощается лишь тем, что не обязательно добиваться ровной геометрической поверхности внутренней полости, так как форма ее не будет видна. Важнее сделать ее гладкой.
Резьбу на нижней чаше выполнить несложно. Для этого будет достаточно иметь нож, стамески, сверла и квадратный надфиль.
Монтаж деталей. Соединить чаши всех ярусов, а также стойку и две деревянные распорки в виде трубок можно посредством металлического стержня с резьбой на концах:. на один конец навинтить фиалу, на другой - гайку с шайбой, утопленные снизу в круглую подставку-основание. Такой способ монтажа позволяет делать разборку при чистке и мытье конфетницы. По-другому можно соединить детали с помощью деревянного стержня на клею, заменяющего обе распорные трубки.
Выбор различного по цвету и фактуре материала для деталей конфетницы оставим на усмотрение самого мастера.


Наборная рамка из лимонного дерева

Лимонное дерево издавна применялось в резьбе как одна из ценнейших и благородных пород. Но небольшие сечения ствола и ветвей позволяли использовать его только в изделиях ограниченных размеров. Поэтому рама, приведенная на рис. 22 вклейки, изготовлена наборной из отдельных резных деталей, смонтированных на овальном основании из 6-миллиметровой фанеры. Такая сборная конструкция дала возможность применить большую маневренность в поисках композиционного решения. В результате в рассматриваемой раме геометрическая четкость овальной линии нарушена не только по внешнему ободу, но и по внутреннему контуру. Для этого сделаны наплывающие на поле картины контуры виноградных кистей и листьев. Однако витой шнур из лозы между ними строго держит геометрическую форму, даже не овала, а эллипса. Этой же цели служит и внешний витой обод, но с более крупными формами. Симметрия рамы поддерживается только расположением гроздей винограда, четырьмя листами, огибающими раму изнутри, и расположением листьев на внешнем ободе. Резьба же каждой из составных деталей вольная. Это давало возможность поиска различных форм и изгибов листьев винограда и композиции кистей.
К другим приемам художественной выразительности рамы следует отнести то, что здесь использован принцип набора деталей, отличающихся по цвету, но таким образом, чтобы сочетание давало гармонию. Правда, со временем, с приобретением рамой более глубокого охристого тона, разница в оттенках сгладилась. Но основная цель, преследовавшаяся этим приемом, была достигнута: осталась та же игра цвета в изделии, которую мы наблюдаем на цельнорезной поделке, где древесина меняется по цвету, "живет", что и отличает деревянную поделку от пластмассовой.
Эта разница деталей в цвете достигается, во-первых, за счет использования различных оттенков древесины лимона. Так, концы виноградных кистей темнее и оранжевее, вариация цвета присутствует и в наборе самой кисти. Такие же темные, порою оранжевые тона использованы и в звеньях внешнего обода рамы. Особенно глубокий тон древесины, взятой с торца лежалого ствола лимонного дерева, выбран для роз, являющихся замковой цветовой композицией всей рамы. Несколько лепестков этих роз для усиления тона выполнены из оливы.
Во-вторых, вариация цвета деталей достигалась за счет различного направления волокон древесины. Таким образом, ягоды винограда, посаженные на ножки в основу рамы и обращенные торцом к зрителю, имеют более темный цвет, чем листья. Такая рама может служить примером цветного рельефного набора, где детали объединены одной цветовой гаммой. В пластическом отношении композиция рамы построена с применением стилизации элементов винограда.
Монолитная текстура лимонной древесины и особенно ее цвет, которые делают поделку из нее похожей на янтарную, требуют особой тщательности в обработке формы деталей и в отделке поверхности резьбы. Розы, являющиеся центральной визуальной частью рамы, сделаны особо тщательно, в технике миниатюрной резьбы. Именно эта техника "держит" качество и остальной части резьбы, хотя на нее потрачено меньше времени.
Теперь обратимся к технической стороне выполнения поделки. Для того чтобы дать игру рельефа крупных форм в раме, под каждый набор виноградной кисти подложена объемная деревянная подкладка, в которой просверлены отверстия для ножек центральных, наиболее выступающих виноградинок. Другие глубже посаженные шарики крепились непосредственно на фанерной основе. Кроме того, принятый рельеф рамы (рис. 258) заставил прикрепить по внешнему ободу фанерной основы дополнительные брусочки из лимонного дерева, чтобы дать опору поднимающимся к наружному краю листьям и гроздьям винограда, которые расположены также по внешнему ободу изделия.
Следует отметить, что все детали рамы крепятся не только с помощью клея, но и деревянными штифтами или шурупами, ввинченными с обратной стороны рамы через соответствующие отверстия в фанерной основе. Там же, где это удобно и целесообразно, в качестве крепления можно использовать ножки шариков - ягод винограда.
Монтаж деталей надо продумать так, чтобы места стыка маскировались третьей деталью. Например, витой внутренний кант составлен из элементов, прерываемых гроздьями и листьями. Места стыка звеньев внешнего обода охвачены листьями винограда.
Стыки маскируются легко, так как листья накладываются один на другой, некоторые из них вырезаны по два или три из одной заготовки. Прежде чем заготовить листья из одной дощечки или планки, необходимо подогнать ее тыльную сторону и контур под соответствующее место расположения, чтобы заготовка лежала плотно на основе и закрывала ее поверхность. Отдельные места разрывов в деталях нужно заполнить или выступающими кончиками листьев, или отдельными виноградинками. В итоге вся поверхность рамы спереди и с боков должна представлять собою единую резную поверхность.
На рис. 258 показано крепление к тыльной стороне рамы основания фигурного листа, являющегося гнездом в виде обоймы, в которую с двух сторон вставлены концами звенья внешнего обода. Каждое из них сначала подгоняется по форме эллипса на месте, встык с предыдущим звеном. На нем размечаются винтовые линии лозы, причем так, чтобы они являлись естественным продолжением витков предыдущего звена.
Затем делается подгонка отверстия в листе-обойме. При этом концы звеньев обода лучше несколько утончить, а отверстие в листе-обойме сделать фигурным с учетом винтовых выемок для витков лозы, т.е. выполнить по возможности более плотную подгонку деталей (изготовление ягод винограда в виде шариков с ножками и монтаж из них грозди см. "Изучение приемов резьбы. Выполнение учебной работы", построение винтовой линии для витков лозы или эллипсов см. "Геометрические построения").
В заключение остановимся на последовательности операций при резьбе рамы. Сначала определяется и строится эллипс по размерам картины, т.е. по внутреннему контуру витого шнура. С учетом его толщины очерчивается другой эллипс, несколько больших размеров. Он определяет внутренний контур фанерной заготовки для основания рамы. Внешний эллипс этого основания может быть построен не строго геометрически: он диктуется шириною рамы.
Вырезая звенья внутреннего витого шнура, необходимо точно сверять их кривизну по бумажной выкройке эллипса. Резьба и полировка поверхности шнура делаются начисто. Звенья сажают на клей на снятую фаску фанерной основы так, чтобы шнур с одной стороны образовывал вместе с торцевой кромкой фанерной основы фальц для картины, с другой - ограничивал набор из виноградных листьев. Концы каждого звена шнура должны быть дополнительно прикреплены шариками ягод (или краем виноградного листа).
Затем на клею крепятся деревянные бобышки и на них монтируются грозди. Шарики с ножками должны быть предварительно обточены. Ножки шариков будут служить и штифтами для дополнительной фиксации бобышек на основе. Также делаются и четыре декоративных листа. Кроме клея они фиксируются с боков на основе с помощью пограничных ягод гроздей.
Следующая стадия - выполнение из деревянных брусочков подложек для наращивания толщины внешнего борта рамы. Они могут быть выполнены из древесины лимона второго вида. На них монтируются виноградные грозди, ягоды-шарики, которые служат им дополнительным креплением с основой. После этого поверхность рамы застилается резными листьями винограда с учетом ее профиля (см. рис. 258) и подгонки их по месту соприкосновения с основой.
Резьба внешнего обода является заключительной стадией в конструкции рамы. Остается только декорировать внешнюю боковую сторону рамы (под ободом). Для этого необходимо выполнить резьбу по подложкам, которые сделаны для наращивания толщины рамы. Форма резьбы может быть различной, например выемки и ребра (см. рис. 22 вклейки), лишь бы сделать поверхность рельефной. Периодически эту резьбу нужно чередовать накладными и вставными виноградными листьями и группами ягод, т.е. общая отделка рамы должна создавать впечатление, что она является цельнорезной и вся составлена из элементов виноградного растения.











 Главная | Вопросы и ответы | Контакты Копирование материалов сайта разрешается только при уведомлении администрации ресурса и указании первоисточника.  Copyright © Grandmaster