GRANDMASTER - изготовление лестниц, отделка помещений деревянным декором, продажа эксклюзивного деревянного декора
+7 (495) 226-99-62 +7 (916) 132-83-06
 
Погонаж
Изделия
Лестницы
Услуги
Галерея
 Главная  Вакансии  Вопросы и ответы   Контакты  

+7 (495) 226-99-62
+7 (916) 132-83-06
E-mail:info@gdde.ru
 

 Статьи
Стили архитектуры
Современные лестницы
Строим лестницы
Лестницы: особенности выбора
Изготовление лестниц
Конструкции винтовой лестницы
Складные и винтовые лестницы
Монтаж готовой лестницы
Криволинейные элементы лестниц
Лестница в интерьере
Обзор лестниц
Кессонный потолок
Резьба по дереву
Резьба по дереву ч.2
Кессонные потолки
Кессонные потолки ч.2
Кессонные потолки ч.3
Кессонные потолки ч.4
Кессонные потолки ч.5
Элементы стиля
Элементы стиля ч.2
Элементы стиля ч.3
Элементы стиля ч.4
Элементы стиля ч.5
Элементы стиля ч.6
Элементы стиля ч.7
Элементы стиля ч.8
Элементы стиля ч.9
Элементы стиля ч.10
Резьба по дереву Афанасьев-1
Резьба по дереву Афанасьев-2
Резьба по дереву Афанасьев-3
Резьба по дереву Афанасьев-4
Резьба по дереву Афанасьев-5
Резьба по дереву Афанасьев-6
Резьба по дереву Афанасьев-7
Резьба по дереву Афанасьев-8
Резьба по дереву Афанасьев-9

Яндекс цитирования
Rambler's Top100




РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

А.Ф.Афанасьев
/избранные главы/
 

Некоторые сюжеты для использования в маркетри и в резьбе по дереву
Купить резьбу по дереву
 

В этом разделе приведены сюжеты, которые могут быть использованы начинающим маркет-ристом или резчиком по дереву в плоскорельефной или в барельефной резьбе. Темы сюжетов подобраны так, чтобы дать маркетристу свободу в подборе цветового решения композиции, часто диктуемой имеющимся в его распоряжении материалом (рис. 281 и 282).
На рис. 283 и 284 даны разработанные автором силуэты животных, ими можно воспользоваться и в предлагаемой композиции, и как материалом для создания читателем (резчиком или маркет-ристом) своего сюжета. Эскизы описываемых композиций могут быть реализованы не только как столешницы или панно для детской комнаты, но и как центральная часть интарсии при украшении пола.
На рис. 285 показана столешница для геридо-на, декорированного резьбой и набором маркетри. Рис. 286 и 287 дают возможность резчику, пожелавшему изготовить такой столик, применить для увеличения рисунок набора маркетри и взять за основу предлагаемую конструкцию столешницы. Рисунок ее рассчитан на построение с помощью циркуля и выполнение набора из трех пород древесины. Для удобства построения полезно окружность контура разделить на 32 части и провести радиальные прямые линии. Они дадут границы некоторых элементов композиции, облегчат определение центров дуг и величин их радиусов.
Дадим пояснения к выполнению столешницы, изображенной на рис. 287. Для удобства подбора материала чертежом предусмотрены две конструкции столешницы.
Конструкция первого варианта столешницы. Основа столешницы делается из двух кругов 6 и 3 многослойной фанеры, между которыми на столярном клею монтируются распорные рейки 10 из обычных сосновых брусков, предварительно обработанных по контуру окружности. Несколько распорных планок или маленьких стоек помещается и в середине для выравнивания плоскости крышки, а также для того, чтобы она не пружинила. Место их должно быть рассчитано и отмечено на внешней поверхности фанерных кругов. Если мастер не располагает необходимым прессом, можно при склеивании применить гвозди: или для окончательного забивания одновременно со склеиванием, или с загибом их только для прижатия и с последующим их вытаскиванием. Гвозди упрощают работу: сначала последовательно прибивается к каждой рейке 10 на клею один круг фанеры, затем набиваются во второй круг все гвозди в размеченные места против планок склеивания, места склеивания смазываются и круг прибивается. Для сокращения времени операции клей лучше наносить только на планки в горячем виде, но обильно, с расчетом на его выжимание.
Образовавшийся диск столешницы обклеивается по цилиндрической поверхности деталями 11 и 12 заподлицо к обеим плоским поверхностям диска. Поверхность шва склеивания подгоняется или под плоскость (обрабатываются последовательно детали 10), или под окружность (выбирается незначительное углубление в детали 11 или 12). Точная подгонка обязательна только в боковом соприкосновении деталей.
Склеивают с применением стягивающей обмотки из нескольких витков резинового шнура с подсовыванием под обмотку последовательно каждой из деталей с нанесенным клеем на поверхности соприкосновения с деталью 10 и с приклеенной ранее деталью 11 или 12. Работа ведется на столе или на полу с использованием подстилки из газет. Облицовочные детали 11 и 12 выполняются из хорошей древесины. Они могут быть однотонными (только детали 11) или из двух контрастных пород, т.е. с включением узкой детали 12 светлого дерева (береза, липа). Чертеж рис. 287, б рассчитан на 12 деталей 12 и на 36 деталей 11. поставленных вертикально по направлению волокон. Конструкция может предусматривать и иное количество деталей 11, например с использованием буковых паркетных планок.
После высыхания всех приклеенных деталей доделываются торцевые (плоские) поверхности диска. Обрабатывается поверхность вращения деталей 11 и 12 до полировки включительно, чтобы потом, после сборки, этой поверхностью уже не заниматься.
Облицовочные детали 5 (рис. 287, г), образующие витой шнур столешницы, выполняются из дощечек одной из двух выбранных резчиком пород древесины. Толщина их увязывается с толщиной круга 7 (см. рис. 287, а), выполняемого из любого материала: многослойной фанеры, досок, приклеенных внастил на круг б, древесностружечной плиты, реек с покрытием фанерой. Диаметр круга 7 и соответственно длина деталей 5 могут быть произвольными в зависимости от имеющегося материала. Форма деталей 5 диктуется резьбой витого шнура. По ширине она должна совпасть с любыми прорезями витков шнура. По наклону боковых сторон она также совпадает с направлением этих прорезей витков. Построением на рис.287, г показано, что для этого удобно провести окружность вдвое меньшего диаметра, чем диаметр всей столешницы, и давать направление сторон детали 5 как касательных к этой окружности. При направлении волокон древесины детали 5 вдоль таких касательных упрощается техника резьбы витого шнура, его обработка, сохраняется идентичность внешнего вида шнура после отделки столешницы.
К диску столешницы сначала приклеивается круг 7 (см. рис. 287, а). Для сжатия при склеивании можно применить гвозди, как это делалось при монтаже диска, следовательно, лучше предварительно наметить расположение центральных планок, где можно применить длинные гвозди.
При желании изготовить более качественную поделку можно избежать соединения гвоздями, применив способ сжатия струбцинками по периферии и четырьмя-пятью болтами с гайками в середине, для чего надо предварительно просверлить сквозные отверстия через фанерные круги и распорки. Эти отверстия используются для всего монтажа, начиная с кругов 6 и 3. Заделывать их пробками впоследствии нужно только в местах лицевой фанеровки (или покрытия маркетри), так как снизу они будут закрыты диском 1 стойки стола.
Детали 5 наклеиваются на столешницу последовательно партиями по мере их готовности. Особенно тщательно выверяется поверхность контакта и форма резьбы витого шнура. Аналогично монтируются круг из многослойной фанеры 2 и облицовочные детали 4.
Декоративные штифты 13 (рис. 287, д) вставляются в просверленные отверстия после всего монтажа столешницы. Они помогают замаскировать стык деталей 4 и увязывают композицию декора. Если второй шнур и детали 5 делались из светлой древесины, а детали 11 из темной, то штифты 13 будут также светлыми

Конструкция второго варианта. Предусматривает возможность замены деталей 11 (рис. 287, в) на долевые планки при наличии соответствующего материала. В таком случае вставки контрастного дерева 12 обязательны, чтобы снять границу между образующими секциями из деталей 4. Уменьшаются объем работы и риск неудачной стыковки при многочисленных швах предыдущего варианта. Но некачественный материал может значительно ухудшить внешний вид изделия.
Как видно из чертежа, упрощаются также форма и обработка распорных планок между кругами 6 и 3 (см. рис. 287, а), в остальном конструкция и монтаж аналогичны описанным выше.
Фанеровка или покрытие столешницы набором маркетри. Эта операция выполняется в последнюю очередь, после монтажа со стойкой геридона. Нет необходимости делать этот облицовочный слой заподлицо с деталями 5, незначительный выступ даст больший выигрыш для декора. Его строгий круговой контур обрезается и уточняется после облицовки.
Монтаж столешницы и стойки геридона. Предварительно во всех составных фанерных кругах столешницы вырезаются отверстия под шип стойки. Окончательно они подгоняются под шип после сборки всей столешницы. Прочность соединения стойки со столешницей усилена диском 1 и деревянными штифтами 8, которые сажаются в отверстия до облицовки столешницы шпоном или набором маркетри.
Соединение диска 1 со стойкой также усилено штифтами 9. Кроме посадки столешницы на клее на шип и забивания трех-четырех штифтов 8 диск 1 крепится к столешнице шестью шурупами.
В заключение предложим читателю еще два сюжета (рис. 288 и 289), которые могут быть использованы в некоторых случаях для декора как в маркетри, так и в рельефной резьбе.


Интарсия. Применение рельефной интарсии

Под интарсией подразумевается фигурное изображение или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в деревянную поверхность. При этом поверхность изделия, декорированная интарсией, может быть выровнена и отшлифована как единая (плоская, цилиндрическая, сферическая и др.). С таким видом интарсии можно встретиться в производстве мебели, шкатулок, при украшении полов (рис. 290).
Но вставки из других пород древесины могут быть и художественно обработанными по объемной форме, т.е. декорируемая поверхность делается рельефной. Такой рельеф можно выполнить или только вставками, или в сочетании с резной поверхностью самой основы (рельефной или прорезной). Чаще всего каждая вставка выполняется отдельно перед тем, как она вклеивается в углубление (гнездо) на поверхности поделки. Иногда она доделывается на месте. Могут быть и комбинированные вставки, состоящие из нескольких частей различных пород древесины, предварительно подогнанных одна к другой или склеенных вместе.
Как правило, рельефная интарсия применяется для декора небольших настольных или настенных поделок, т.е. в миниатюрной или ажурной резьбе, где цветными вставками из других пород древесины можно обогатить художественное оформление изделия. Этот вид резьбы требует точности и аккуратности в работе, использования мелких и острых инструментов. Для него характерны маленькие размеры деталей и небольшие объемы заготовок, возможность использования необязательно сухой древесины для вставок и др. Поэтому рельефной интарсией могут заниматься не только мужчины, но и женщины, так как в работе с такими поделками, как и с маркетри, не требуется больших физических усилий. Подкупает в интарсии также и простота в заготовке материала. Например, для вставок красных тонов достаточно иметь небольшой кусочек древесины красного дерева, иногда и просто шпон красной древесины. Для желтых тонов хорошо подойдет какой-либо смолистый сучок сосновой древесины или кусочек от сухой ветви ольхи, яблони и другие материалы - в первую очередь береза, а также ясень, липа. Для холодных тонов используются посеревшие или посиневшие места сосны, ели, березы, осины и т.д. Очень интересны и полусгнившие сучки березы с ярко-зеленой древесиной. Небольшой кусочек такой древесины в тонком слое, посаженный одной стороной на клей и закрепленный с другой стороны лаком, будет достаточно прочен в наборе интарсии и при желании может дать хорошую имитацию листьев в растительном орнаменте. Заметим, что для применения ярко-зеленой древесины имеется серьезное препятствие: опасность нарушить общую цветовую гармонию изделия.
В резьбе по дереву интарсия может варьироваться от плоской до объемно-рельефной, переходящей иногда в простой набор различных пород дерева, из которых выполняется нужная деталь изделия. В качестве примера может служить витая колонна (рис. 23 вклейки) с накладной резьбой, где фигуры птиц декорированы разноцветными наборами из нескольких пород древесины. Отдельные детали имеют общую ровную поверхность, другие - рельефную. Такая смешанная техника определяется художественными задачами, которые ставит перед собой резчик. Простейший пример декорирования резьбового изделия по методу рельефной интарсии показан на рис. 291. Вставками из двух пород дерева (олива и алжирский красный дуб) выполнены, например, глаза птицы. Для этого сначала высверливали отверстие под оливковую пробочку и после ее монтажа в ней делали маленькое отверстие под стержень из красного дуба. Этот же стержень является одним из штифтов для фиксирования накладной резьбы. Вставки обрабатывались под выпуклую сферическую поверхность с кольцевым углублением вокруг глаза и в центре зрачка.
Вставки на хвосте птицы также выполнены из двух пород дерева, а затем выровнены при обработке заподлицо с поверхностью основы хвоста. С одной стороны они заканчиваются рельефными вставками (штифтами), забитыми в просверленные отверстия, с другой обработаны под выпуклые и заоваленные кончики перьев хвоста. Такой же наборной вставкой изображены хохолок на голове птицы и концы перьев крыла (см. рис. 24 вклейки). Другие рельефные вставки, с одной стороны, дополняют резной рисунок на крыльях птицы, а с другой - обогащают его более ярким цветом.
Весь хвост птицы сделан из шести наборных перьев, кончики которых набирались из двух пород дерева в различных сочетаниях: красное дерево и береза, олива и лимонное дерево, красное дерево и лимонное. Для этого в каждом случае сначала склеивался набор из скошенных планок. Затем с торца срезались слои и обрабатывались под кончики перьев (рис. 292). Таким же образом от общего склеенного набора с торца отрезались планочки для половинок остальной части хвостовых перьев, которые склеивались затем через темную прожилку - полоску фанерки из акажу. С тыльной стороны набор каждого пера крепился двумя слоями плотной бумаги на столярном клею. Лицевая поверхность пера обрабатывалась как зубчато-рельефная с направлением рисок по слоям набора. Концы перьев хвоста соединялись вместе и вклеивались в углубление на корпусе птицы.
Кончики штифтов, которыми перья крепились к телу колонны, выполнялись в виде рельефных цветных шариков.
В качестве примера поделки, выполненной с применением техники интарсии, рассмотрим ажурную тарелку, изображенную на рис. 38 вклейки. Основа ее - старая чертежная доска из липы. Обод тарелки представляет собой сочетание резьбы из геометрических и вегетативных орнаментов с интарсией. В композиционном отношении декор тарелки выполнен как симметрия равновесия, его составные части нигде не повто-
ряют друг друга. Это дает возможность не только обогатить резьбу, но и проверить на практике различные приемы и технику интарсии.
Выполнение основы тарелки из чертежной доски здесь не рассматривается, так как аналогичные операции описаны в разделах о резьбе барельефа с виноградной кистью и овальной рамки из липы. Отметим только, что внешний обод из полоски шпона красного дерева (в два слоя) служит не только элементом декора, но и увеличивает прочность поделки на раскол.
Рельефные точки, украшающие решетку ажурной резьбы, представляют собою головки вставленных в отверстия маленьких деревянных штифтов, выполненных из красного дерева или из древесины желтых тонов. Перед тем как засверлить отверстия для штифтов-вставок, нужно точно разметить рисунок решетки (сетки). Для упрощения можно сделать и прямую сетку, но косая или криволинейная смотрится интереснее, особенно в сочетании с прямолинейной. С криволинейной сеткой надо потренироваться отдельно на бумаге, проследить закономерность перемещения центра циркульных дуг, чтобы линии сетки пересекались все время под углом, близким к 60°.
В построенной сетке обязательно следует соблюдать точность ритма интервалов (шаг сетки). Точки пересечения линий должны быть выстроены или по одной прямой, или по плавной кривой во всех направлениях.
Рисунок сетки наносится на заготовку, шилом намечаются отверстия, еще раз контролируется измерителем одинаковость расстояний и особенно расположение центров отверстий на одной линии в трех-четырех направлениях. Небольшим сверлом нужного диаметра (около 1,5 мм) засвер-ливаются отверстия. Сверло должно быть острым, чтобы оно не рвало края отверстия. Для такой мягкой древесины, как липа, желательно отшлифованную поверхность поделки два-три раза покрыть лаком. Это укрепит ее от разрыва волокон при сверлении, предохранит от возможных нечаянных ударов и повреждений, а также защитит древесину от загрязнения в процессе работы.
Нет необходимости изготовлять штифты на токарном станке, так как они достаточно легко и быстро вырезаются вручную. Для этого из куска отходов древесины надо наколоть палочки-заготовки с расчетом на несколько штифтов по длине палочки. Если древесина свилеватая, то лучше напилить заготовочки продольной пилой. Палочки обстругиваются в цилиндрики нужного диаметра, несколько большего, чем просверленные отверстия. Затем кольцевым надрезом от конца палочки намечается длина штифта (около 4-5 мм) и напильником и шлифовальной шкуркой округляется его головка. От нее в направлении к кольцевому надрезу штифт утончается на конус ножом и отрезается. Если оказалось, что штифт в отверстие не входит и его нужно уменьшить в диаметре, то при обработке в руках штифт не удержишь. Для этого лучше на рабочей доске сделать для него царазиком полуцилиндрическое ложе с упором в конце. Штифт должен немного выступать над поверхностью доски. Тогда, поворачивая штифт в ложе, легко подогнать его толщину под отверстие.
Применять столярный клей при монтаже штифтов в отверстиях не обязательно. Их можно вставить с упором деревянной ручкой ножа и без клея: впоследствии они дополнительно закрепятся лаком при отделке поверхности изделия. С клеем желательно закреплять штифты в том случае, когда стенки выполняемой решетки будут сравнительно тонкими по отношению к просверленным отверстиям, вследствие чего возникает риск расколоть их вблизи отверстий.
Сквозные прорезы (а также глухие ячейки) решетки нужно делать только после вставки штифтов. В противном случае можно расколоть решетку, вставляя штифты в узкие перемычки. Для их выполнения сначала по линейке по обе стороны от ряда шариков-бобышек проводятся линии, очерчивающие толщину стенок решетки, затем в центре каждой ячейки накалываются шилом отверстия для фиксации сверла. Засверли-ваются отверстия, и с четырех сторон маленьким ножом делаются надрезы для выемки древесины ромбиков или квадратиков. То же самое надо делать и с обратной стороны тарелки - до полного прореза отверстий. Для этого можно использовать и лобзик.
Понятно, что в тех местах, где ячейки несквозные, нужно тщательно зачищать поверхность донышка углубления, для чего можно использовать узенькую прямую стамеску, выполненную из надфиля. Для обработки таких ячеек требуется аккуратность и при центровке отверстий, если они используются для дополнительного декора, как в случае с поделкой, показанной на рис. 38 вклейки.
Тщательность обработки поверхности, подчистка сторон, граней выступов и вырезов, аккуратное снятие фасок совершенно острым, узким ножичком, сделанным также из надфиля, - все это определяет успех работы и внешний вид такой миниатюрной резьбы.
Скобки. Криволинейные и скобкообразные вставки можно выполнять по-разному. Небольшие вставки проще делать, обстругав кусочек древесины нужной формы и вставив его на клею в соответствующее гнездо, вырезанное ножом, которое предварительно очерчивается по скобке-вставке. Длинные и сильно изогнутые вставки лучше делать из полосок шпона. В редких случаях можно обойтись одним слоем полоски шпона и вставить ее в вырезанную ножичком канавку. Обычно приходится применять заготовку из двух или трех склеенных вместе полосок для увеличения толщины вставки. В этом случае ровно отрезанные от листа шпона полоски обмакиваются в горячую воду (можно использовать клеевую ванну), изгибаются вокруг круглого стержня до нужной формы и склеиваются вместе в изогнутом виде. Более практично поступать следующим образом. Намазать клеем с одной стороны концы склеиваемых вместе двух намоченных полосок шпона. Согнуть этот двойной конец ногтями больших пальцев в полуокружность (загиб конца скобки), обмотать конец нитью и притянуть его с загибом к противоположной стороне этого же конца полоски, зафиксировав таким образом в загнутом положении. Затем нанести клей между полосками по всей длине заготовки скобки, обмотать ее целиком нитью, проверив изгиб средней части, загнуть второй конец скобки и зафиксировать его по аналогии с первым концом. Потом стянуть нитью весь прогиб скобки и оставить заготовку сушить.
Надо учесть, что после высыхания такая заготовка поддается лишь незначительной деформации изгиба, т.е. исправления ее формы почти невозможны.
У высохшей скобочки заостряются кончики и нижняя кромка для вставки в паз. Верхняя, лицевая, часть скобки обрабатывается после вставки на клею в паз и высыхания клея.
Кончики штифтов, вставленных в отверстия после монтажа скобок, выполняются в виде шариков.
После приобретения некоторого навыка в работе дальнейшую интарсию скобочек можно упростить. Это достигается вставкой на клею в заготовленный паз полоски достаточно толстого шпона, изогнутого во влажном состоянии. Одна кромка полоски предварительно должна быть заострена, а паз для скобочки в средней части несколько расширен. В эту расширенную часть, пока не застыл клей, вставляется кусочек дополнительной полоски, заостренный не только со стороны нижней кромки, но и с концов. Обе полоски, как основная, так и дополнительная, склеиваются вместе. В качестве зажимного приспособления в данном случае удобно использовать один-два рейсфедера от готовальни, с которых удалены ручки.
Маленькие и сильно изогнутые скобочки лучше выполнять следующим образом. Обстругать кончик палочки длиной 3-4 см по профилю овала, повторяющего внутреннюю форму скобки. На него намотать с клеем полоску намоченного и гибкого (орех, бук) шпона в два-три слоя и стянуть ниткой. Пока клей не засох, снять полученное колечко с конца палочки и оставить сушить. От высохшей заготовки отрезать скобочку нужной формы.
Цветы. Учитывая свойства древесины, можно использовать два вида цветков - красные и желтые. При изготовлении красного цветка следует иметь в виду, что потемнение красной древесины нежелательно, поэтому изготовлять его нужно, используя направление волокон древесины от центра к периферии цветка, т.е. вдоль лепестков. Для желтых пород дерева, наоборот, более интенсивный цвет желателен, поэтому лучше вырезать цветок на торце круглой палочки, т.е. направление волокон и древесины должно быть направлено на зрителя.
Следовательно, красный цветок надо выполнять наборным. В его изготовлении могут быть два пути. Рассмотрим сначала выполнение многолепесткового развернутого цветка. Он набирался на клею из восьми одинаковых лепестков, каждый из которых сначала обрабатывался на кончике палочки, а затем отрезался от нее. Сама палочка предварительно вырезалась по профилю в форме лепестка, причем отпиливалась заготовка палочки так, чтобы направление волокон древесины было перпендикулярно ее оси. Тогда, обрабатывая форму палочки, можно использовать направление волокон древесины вдоль образующегося на ее конце лепестка. Полученные восемь или семь лепестков располагались веерообразно по замкнутой окружности и приклеивались или непосредственно на место в орнаменте, или сначала на круглый кусочек красного шпона. Центральная палочка (пестик) вставлялась после высыхания набранных лепестков в просверленное в центре отверстие. Она использовалась в качестве штифта для крепления цветка.
Для придания резьбе большей нарядности можно усилить красный тон древесины цветка с помощью крапплака светлого - масляной художественной краски (крапплак является краской лессировочной, т.е. просвечивающей). Для этого небольшой щетинной кистью или просто пальцем нужно втереть краску в поверхность лепестков (до вклеивания пестика). Излишек ее следует снять, для чего протереть лепестки тряпочкой. Текстура древесины при этом сохранится, а тон изменится.
Собранный, протонированный и приклеенный цветок лучше покрыть лаком с помощью маленькой кисточки, начиная с пестика, чтобы не нанести на него следы крапплака с лепестков. После работы кисточку надо сразу же промыть в растительном масле (достаточно нескольких капель на дне опрокинутой баночки). Это нужно для того, чтобы до мытья кисти лак не успел засохнуть и не испортил ее. После этого можно не спеша промыть кисть теплой водой с мылом.
Рассмотрим другой способ, пригодный для изготовления красных цветков маленького размера. Выпилить и выточить круглую палочку диаметром, равным диаметру вырезанного цветка, и с направлением ее оси поперек волокон древесины. Обработать плоскость торца, определить на нем направление волокон древесины и наметить с противоположных сторон те места для лепестков, где направление волокон древесины пойдет приблизительно вдоль лепестков. Например, для пятилепесткового цветка таких лепестков будет три: один - с одной стороны и два - с противоположной. Для двух оставшихся лепестков изготовляемого цветка придется сделать вставки, для чего необходимо выпилить по всей длине палочки-заготовки пазы с углом между плоскостями пропила немного меньше 90° и с ребром, почти доходящим до середины палочки. В эти пазы вклеить выпиленные из брусочка красного дерева палочки треугольного сечения так, чтобы направление слоев древесины в них шло от центра и угол, вставленный в паз, был точно подогнан. Обработать торец, вырезав на нем форму лепестков. Полезно трехгранным надфилем сделать риски на каждом лепестке от центра к периферии. Затем просверлить отверстие вдоль по оси заготовки. Срезать слой цветка, протонировать его и вклеить пестик. Если после спиливания произошел разрыв склеенных лепестков, то надо все снова склеить на кусочке бумажки, которая счищается после вклеивания пестика.
Цветочки в виде бутонов (как красные, так и желтые) удобнее вырезать целиком на конце палочки-заготовки. Отметим, что при выполнении желтого цветка на торце палочки-заготовки можно использовать фрезу со сферическим кончиком (борнапильник) для получения гладкого центрального углубления (см. рис 135).
Листья и ветви орнамента. Их можно выполнить выпиливанием лобзиком или вставками из отдельных элементов в предварительно вырезанное в основе гнездо (так сделано, например, нижнее звено на тарелке). Однако при выпиливании лобзиком происходит скалывание тонких элементов, направленных поперек слоев древесины. Поэтому наиболее удобным способом изготовления прорезного растительного узора (вернее, его основы) будет сочетание выпиливания лобзиком со вставками отдельных элементов, выкрошившихся в процессе работы либо недостаточно прочных. Вставки могут быть в виде длинных или коротких листиков из той же древесины, что и основа (в данном случае - липа), или в виде веточек - изогнутых (спаренных или одинарных) полосок шпона по типу описанных выше скобочек. Вставки врезаются в основу с обратной стороны или вклеиваются (враспор) в углубления на основе.
Облицовка кривой поверхности шпоном карельской березы. Задача кажется заманчивой, так как в этом случае можно выполнять такие поделки, в том числе и методом интарсии, которые после облицовки будут казаться полностью изготовленными из карельской березы. Опыт показал, что в принципе решение ее возможно. Проследим на примере облицовки внутренней поверхности тарелки технологические операции такой работы.
Из целого куска шпона карельской березы вырезается кружок с небольшим запасом по диаметру так, чтобы его можно было запрессовать потом на клею для облицовки дна и боковой поверхности в выемке тарелки. Для этого сначала из куска липовой доски выстругивается и обтачивается выпуклый вкладыш, полностью повторяющий форму впадины заподлицо с бортами тарелки или несколько выше. Подгонка поверхности вкладыша должна быть тщательной с применением графитного карандаша и притирки.
При заклеивании кружка шпона сжатием между вкладышем и тарелкой сам вкладыш несколько приподнимается. Поэтому надо учесть, что при подъеме вкладыша относительно дна тарелки, например на 2 мм, мы не получим такого же размера просвет по контуру на боковой поверхности. Он окажется меньше. Значит, при запрессовке шпона вкладыш будет поднят выше, чем этого требует толщина шпона на плоской поверхности дна. Это надо учесть и компенсировать требуемое сжатие на дне тарелки дополнительной прокладкой из кружка картона, края которого должны быть срезаны, т.е. сделать плавный переход образовавшейся новой поверхности контакта со шпоном. Подобная прокладка не только обеспечит плотное приклеивание шпона ко дну тарелки, но и предотвратит разрыв боковых стенок тарелки при сжатии. Поэтому в данном случае погрешность в сторону увеличения толщины картонной прокладки более допустима, чем в сторону ее уменьшения, да и огрехи в приклеивании шпона к боковой поверхности легче устранить, так как эта поверхность подлежит вторичной подгонке.
Для того чтобы плоский шпон положить на кривую, вогнутую поверхность, заготовка шпона сначала распаривается в горячей воде, а затем из нее вырезается круг нужного диаметра. По краям этого круга пальцами разрывается древесина вдоль волокон, чтобы обеспечить тем самым загиб кромки шпона с наложением друг на друга краев в местах разрывов. Надо обязательно делать разрывы по естественному направлению волокон древесины, а не прорезать ножом или ножницами, тогда стыки будут выглядеть естественно.
Подготовленный круг шпона смазывается столярным клеем, также слегка смазывается и контактируемая поверхность тарелки. На нее накладывается шпон, центруется, затем кладутся чистый лист бумаги (для предотвращения приклеивания шпона к вкладышу), картонная прокладка и вкладыш. Прижим осуществляется тремя-четырьмя струбцинками с использованием опорной дощечки, подложенной под дно тарелки. Можно применить две струбцинки и сдавливающий груз.
После выдержки, например, в течение ночи тарелка освобождается от пресса и начинается работа по подгонке шпона на боковой поверхности выемки. Вырезаются лишние участки древесины в местах наложения краев разрывов, причем не по прямой линии, а по линии естественного разрыва одного из краев (обычно верхнего). В некоторых местах высохший шпон может дать трещины, тогда их тоже надо заделать. Затем простукивается вся поверхность шпона для выявления "чижей", т.е. непроклеенных мест. Все они, включая и швы разрывов, проклеиваются заново с притиркой каждого места, иногда с предварительным отрывом части шпона.
Трещины, разрывы, просветы в стыках заделываются двумя способами: в крупные щели вклеиваются вставки из шпона карельской березы (вставку следует подогнать по текстуре и блеску древесины), а мелкие замазываются замесом опилок красного дерева на столярном клею. Получающийся цвет от такой шпаклевки как раз соответствует естественным разводам текстуры карельской березы.
Пейзаж на дне тарелки выполнен смешанной техникой - сочетание маркетри и рельефной (точнее, горельефной) интарсии, местами использовано легкое тонирование акварельной краской - подтеплены листва деревьев и вершины возвышенностей земли. Последнее потребовалось для введения пейзажа в общий план поделки.

Выжигание. Обжиг

Изменение цвета древесины, а также декорирование ее с помощью открытого пламени или нагретого металла (иногда песка) - широко распространенный и давно известный прием. Он подкупает простотой выполнения и достижением скорого результата. Для домовой резьбы имеет большое значение тот факт, что тонирование древесины обжигом стойко к воздействию света, атмосферы. Обжиг применяется даже как защитный фактор для предохранения древесины от грибков и гниения.
В декоре дома обжиг выгодно использовать и в тех случаях, когда надо затемнить фон резного панно, например накладной резьбы, а также тогда, когда изображаемый сюжет сложен и его выгоднее выполнить как рисунок выжженными линиями, а не как барельеф (рис 293). Сорт древесины для обжига или декорирования выжженными линиями зависит и от применяемого метода, и от поставленной задачи.
Работа электровыжигателем. Прибор предназначается для выполнения на поверхности древесины различных узоров или рисунков с помощью выжженных линий, штрихов или точек. Для этого нужно иметь трансформатор, понижающий напряжение до 3-4 В, и дугообразный участок нихромо-вой проволоки (рис. 294), например, от достаточно толстой и прочной на изгиб обмотки нагревательных приборов. Длина проволоки опытным путем подбирается такой, чтобы получился ее накал до красного свечения. При меньшем накале будет слабый эффект выжигания, при большем - перегорание нихрома.
Соединить нихромовую дугу (ее называют также иглой) с подводящими проводами лучше всего через две пластинки, трубочки или два стержня, достаточно прочные, чтобы не сгибались от нажима, изолированные друг от друга и вмонтированные в деревянную ручку. Все остальное легко сконструировать самостоятельно. Для контактного прижима пластинок к нихрому и проводам проще использовать маленькие винтики с гайками.
Электровыжигатели бывают также и в продаже. Но самодельную выжигалку можно выполнить по своему вкусу, сделать ее, например, со сменным нихромовым элементом, который можно выполнить и в виде двух одинаковых дужек для проведения параллельных линий или для увеличения производительности работы, а также в
виде спиральки из двух-трех витков на рабочей части (тоже для параллельных линий и штрихов) и т.д.
Работать электровыжигателем лучше на моноструктурной лиственной древесине, например, березы, осины, ольхи, каштана, тополя. На хвойной древесине игла выжигателя будет "спотыкаться" о твердые части годичных колец, и вследствие задержки движения однородной линии не получится. Маленькие площади, на которых выжигается мелкий или четкий рисунок, лучше предварительно покрыть один-два раза сметанообразной массой из зубного порошка на слабоклеевой воде. Можно использовать и обычную побелку. Мел (зубной порошок - это тоже мел) заполняет поры древесины и покрывает ее поверхность тонкой коркой, что препятствует поджиганию соседних с линией волокон, затемнению их дымом, т.е. прожженная линия получается в этом случае четкой. По окончании работы мел счищается лезвием безопасной бритвы и протирается сухой, а затем слегка влажной тряпкой. Добиваться полного удаления следов мела нет необходимости, так как при покрытии поверхности поделки олифой или лаком мел теряет свой белый цвет и становится прозрачным.

Если же выполняется сложная композиция на большой площади, как на рис. 293, то в таком меловом покрытии нет необходимости, поскольку для крупного рисунка форму изображаемого предмета приходится передавать в основном не контурной линией, а шраффировкой (штриховкой) с выделением теней и полутеней объемов. Четкость же линии в большом рисунке не столь существенна. В этом случае и линии следует прожигать по-разному, в зависимости от их назначения: ребром раскаленной дужки или всей плоскостью, с нажимом или легким касанием, более быстрым или медленным движением и т.д. Приемы работы настолько разнообразны, что дать пояснение каждому из них нет возможности, хотя на практике они усваиваются без труда на первой же работе. Укажем лишь на некоторые особенности техники выжигания иглой.
При контакте с поверхностью древесины игла тянется на себя. В процессе работы приходится отмечать, что толщина линии прожога и степень ее почернения зависят и от структуры волокон древесины, и от направления движения иглы по отношению к расположению волокон. При большем наклоне ручки и возможно большем контакте скобы (иглы) с поверхностью дерева можно получать широкие линии полутонов (не черные, а коричневые), что важно для передачи формы закруглений. Иногда приходится работать иглой как чернильным (или плакатным) пером, с нажимом, когда проводятся кривые линии или дуги без поворота ручки с иглой - при одном наклоне и направлении, что дает постепенное расширение штриха к середине, а затем такое же плавное его сужение (см. штрихи на гриве лошади, рис. 293). Постепенное утончение линии штриха можно получить, изменяя скорость движения иглы: в начале штриха - незначительная остановка, затем медленное движение по штриху и быстрый прочерк в конце, что дает тонкий кончик линии.
Случайно перечерненные места можно высветлить (подскоблить) острием ножичка.
Если нужно прочертить точные, четкие штрихи шраффировки (кривые или прямые), то лучше их делать по металлическому шаблону или с помощью циркуля ( рис. 295, 296). Для этого надо вырезать ножницами из куска жести, толстой фольги, алюминиевой пластинки и т.д. профиль нужной кривой (рис. 295, б) и обработать его кромку напильником, чтобы она была плавной. Плавность легко проверить, глядя вдоль кромки одним глазом, тогда все неровности и перегибы отчетливо выявляются. Пользуясь шаблоном, удобнее его положить вплотную на поверхность поделки. Правда, при этом происходит отток тепла от иглы в металлический шаблон и вести иглу приходится значительно медленнее. Зато не происходит местный интенсивный пережог древесины в виде точек, линия получается тоньше и ровнее. Да и повторно проводить линию для ее уточнения в этом случае надежнее.
Прижимая иглу к шаблону с большим или меньшим усилием, а также удаляя иногда шаблон от поверхности поделки (подкладывая под него лист картона или чертежную линейку), можно приспособиться к нужной четкости, насыщенности линии. Для этого полезно предварительно потренироваться на черновой заготовке. Что касается формы проводимых линий, то шаблон должен быть изготовлен так, чтобы кромка его была постепенно изменяющейся кривизны и плавно переходила в прямую (рис. 295, в). Лучше ее очертить перед обрезанием по лекалу.
Если кривые линии проводятся от руки, то надо для нее найти такое положение, при котором поворот пальцев с выжигателем относительно локтя или запястья давал бы нужную кривизну линии. Конечно, в этом случае проще кривые параллельные линии шраффировки проводить по частям, оставляя между ними разрывы.
В некоторых случаях вместо линий и штрихов на поверхность рисунка иглой наносятся точки. Это удобно, например, д.ля выполнения фона на небольшой площади.
Когда требуется затемнить фон большей площади и нет других способов обжига, кроме как электровыжигателем, то полезно освоить и такой прием: сначала покрыть поверхность обработки в 2-3 слоя лаком НЦ-222 (или иным нитролаком), а затем уже нанести на нее штрихи выжигателем. Тогда в месте контакта с иглой лак загорается маленькой голубой свечечкой, что способствует обгоранию древесины и ускоряет процесс работы. Сочетая эти два способа, можно научиться и поверхность декора делать разнообразной: от горящего лака она будет коричневой, а от выжигалки получатся темные штрихи, линии или точки. Понятно, что полезно все испытать предварительно на пробе: как интенсивно горит лак, в сколько слоев его наносить, как часто проводить штрихи и какой длины.
Заканчивая знакомство с выжигателем, посоветуем с его помощью делать фон (или другие поверхности) нанесением косой сетки: сначала провести с помощью металлической линейки по всему фону параллельные линии, а затем под очень маленьким наклоном к ним так же нанести второй ряд линий. В результате получится поверхность в виде мерцающих волн. Предварительно карандашом на бумаге надо определить толщину линий, их частоту и взаимный наклон (см. рис. 20). Можно использовать для декоративности и кривые линии, проводимые по шаблону. Работа выжигателем похожа на черчение или рисование карандашом, почему она и называется пирогра-фией (пиро - огонь).
Для проведения параллельных линий на одинаковом расстоянии друг от друга порекомендуем приспособление из двух угольников, изображенное на рис. 297. Испытайте его сначала карандашом или тушью на бумаге, а потом, приклеив клеем "Момент-1" металлическую полоску фольги к кромке одного из угольников, попробуйте приспособление в работе с выжигателем. Полоска должна свисать с кромки угольника на 1-2 мм, чтобы изолировать иглу выжигателя от контакта с деревом. Как видно из рисунка, на кромке одного из угольников надо сделать ножичком вырез, а в кромку другого воткнуть и обломать иголку (маленький гвоздик). Передвигая поочередно угольники с прижимом их к поверхности поделки, будем ими "шагать" одинаковыми интервалами и каждый раз проводить по одному из них линию.
Если такой прием шраффировки удовлетворяет потребностям пирографии в данной поделке, можно внести в него усовершенствование для получения более качественного результата. На рабочем угольнике со стороны металлической полоски надо воткнуть в древесину на расстоянии около 20 мм от кромки две булавки или тонкие иголки так, чтобы острые кончики выступили с обратной стороны на 1-2 мм. Тогда угольник будет надежно лежать этой кромкой с иголками на поверхности древесины и не сдвигаться с места, что позволит о нем не беспокоиться и все внимание уделить выжигателю. Выступающие части булавок сверху надо обломать, оставив концы около 8 мм длиной, и на них наколоть (насадить) карандаш, который будет служить ручкой нашего прибора (рис. 298). Втыкать булавки в угольник удобно плоскогубцами, а насаживать карандаш - руками, положив угольник остриями вниз на поверхность и надавив на карандаш сверху.
Заметим, что металлическая полоска, наклеенная с нижней плоскости угольника, с верхней, т.е. ближе к поверхности обжига или дальше, даст разные результаты работы.
В первом случае из-за оттока тепла от самого кончика дуги выжигателя в полоску металла линия прожога будет четче и тоньше, но при более медленном движении выжигателя. Только в начале линии не надо сразу опускать накалившуюся дужку на древесину, она даст черную кляксу, а приложить ее к металлической полоске, чтобы дать возможность ей остыть и обрести рабочую температуру.
Во втором случае накал дужки на кончике будет сильнее и соответственно линия жирнее, скорость работы больше. В любом случае, если приспособиться, стандартность, серийность и четкость линий шраффировки будет больше, чем при работе вручную.
Угольник с иголками обеспечит удобство работы и в другом смысле: можно не держать второй угольник и не беспокоиться о нем до момента проведения новой линии. Его можно даже убрать и приложить потом снова к прежнему месту, когда потребуется передвижение рабочего угольника на очередной интервал. При этом надо слегка приподнять за ручку-карандаш одну кромку угольника, чтобы вывести острие булавок из сцепления с древесиной.
Другое приспособление для нанесения линий шраффировки показано на рис. 295. Это алюминиевая плата размером 200 х 200 мм, один из углов которой округлен ножницами и напильником под шаблон. На плате произвольно пробиты гвоздиком на торце полена (палки) несколько отверстий на разном расстояний от кромки шаблона, что дает центры поворота платы. Остается только подобрать на бумаге нужный образец шраффировки для какого-либо участка обжига и приступить к работе. В качестве оси вращения можно использовать любое острие. Ясно, что вариантов и сочетаний линий в шраффировке будет бесчисленное множество, они зависят и от формы кривой шаблона, и от расположения центров вращения.
Для получения одинакового расстояния между линиями надо прочертить карандашом дугу, описываемую одним из удаленных от центра вращения уголков платы, и отложить на ней одинаковые отрезки как ориентиры для определения угла поворота платы. Если эти отрезки сделать пропорционально уменьшающимися, то, ориентируясь на них, можно получить также интересный вариант шраффировки (см. рис. 296, б, в).
Рис. 298. Наклеенная полоска фольги и ручка-карандаш на двух иголках помогают использовать угольники (см. рис. 297) для выжигания параллельных линий

Обжиг паяльной лампой. Использование паяльника. Работа паяльной лампой оправдана в тех случаях, когда требуется изменить тональность древесины всей поделки или придать большую декоративную выразительность текстуре хвойной древесины на крупных панно или фоновых щитах. В процессе обжига хвойных пород дерева происходит перераспределение роли цветов зимних и летних годичных колец: светлые мягкие слои обжигаются сильнее и становятся черными или темно-коричневыми, а смолистые остаются почти не обожженными и выглядят более светлыми полосами. Техника такого обжига проста и не требует каких - либо пояснений.
В более сложных композициях на лиственных породах дерева, как на рис. 293, применение паяльной лампы ограничено и малоэффективно. С помощью открытого пламени лампы можно зачернить обжигом только те участки фона, которые позволяют не коснуться контура рисунка. Никакое прикрытие контура влажной бумагой не помогает, так как пламя горелки воспламеняет бумагу до того, как обожжет древесину рядом с ней. Остальную площадь фона, в основном вокруг контуров изображенных фигур, лучше затемнять, например, обычным электропаяльником или иным способом. При этом обнаруживается, что характер обжига одной и той же древесины паяльной лампой и паяльником (или игловым выжига-телем) разный. От паяльной лампы обжиг получается матовым, закопченным, от других инструментов - более блестящим, темно-коричневым. Вместе они не сочетаются, и приходится повторно обрабатывать паяльником всю обожженную лампой поверхность. Хотя в этом случае работа идет быстрее, чем одним паяльником, но стыковка разнохарактерных полей требует сноровки и изобретательности. Лучше в этом случае, компонуя цветовые пятна фона, ориентироваться на рисунок волокон древесины (см. фон рис. 299), чтобы упорядочить сочетание темных и светлых мест, так как одинаково монотонный темно-коричневый фон будет невыразительным, глухим, не вяжущимся с тоном древесины. С учетом сказанного не следует доводить фон поделки паяльной лампой до черноты, лучше оставить его средне-темным.
При использовании электропаяльника для обжига желательно укоротить со стороны посадочного конца его медный вставной стержень, тогда нагрев более короткого выступающего конца будет сильнее. Конечно, если паяльник достаточно мощный, в этом нет необходимости. Конец стержня паяльника надо заровнять напильником так, чтобы он был удобен для обжига.
Получив навыки в работе на большом поле, можно наловчиться затемнять паяльником и острые углы, границы на контуре рисунка. После затемнения всей поверхности фона и придания ему своей собственной композиции надо сделать доводку тональности легким выскабливанием светлых мест и полос острием ножа или лезвием безопасной бритвы, приближая рисунок фона к текстуре древесины. В заключение придется снова подправить электровыжигателем кое-где сам фон (местами проскобленный до светлой древесины), а также контуры и шраффировку изображенных фигур - то, что подскажет новое соотношение с темным фоном.
Затем вся поделка покрывается нитролаком (например, НЦ-222), чтобы защитить ее от грязи при дальнейшей работе. Необходимо сразу предупредить читателя, что после покрытия изделия нитролаком общая тональность его сильно изменится: значительно потемнеет фон и особенно его темные участки, а места чистой древесины (осины, липы) из светлых матовых, почти белых, превратятся в бежевые. При этом вскроются неудавшиеся места на темном фоне. Что-то захочется высветлить еще раз, а иные места подтем-нить. Таким же образом по покрытой лаковой поверхности нужно еще раз проскоблить лезвием безопасной бритвы слишком затемненные места и вновь все протереть лаком. Лак можно наносить просто пальцем, прикладывая его к горлышку бутылки с лаком или к поверхности лака, находящегося в другой таре. Если после этого снова окажутся неудачные проскобления до светлой древесины, их опять придется подправить прикосновением иглой электровыжигателя.
Обжиг горячим песком. Некоторые мастера применяют обжиг древесины горячим песком, погружая в него поделку, а потом варьируя время контакта древесины с песком путем постепенного вытаскивания поделки из песка. Таким образом удается получить плавный переход от более светлой верхней части к более темной нижней. Такие плавные теневые переходы помогают выявить форму криволинейных поверхностей. Особенно удобен этот метод для придания плавных переходов от светлого тона к темному на фанерках, применяемых в маркетри для изображения круглых предметов (например, фруктов). Метод обжига песком применяется и для получения темных вставок в интарсии.
При отсутствии паяльной лампы (неудобной, кстати, и в пожарном отношении) в домовой резьбе можно воспользоваться горячим песком, насыпая его на места фона, подлежащие затемнению. Конечно, как и при работе с паяльной лампой, придется остерегаться касаться контуров предметов на рисунке и делать доводку фона способами, описанными выше. Можно придумать ограничение на стыке светлой и темной поверхностей в виде изгибаемой каждый раз по контуру полоски жести, вставляемой между гвоздиками (ее удобно также прибивать к деревянному брусочку, но тогда труднее контролировать потемнение контура рисунка). Такой прием может дать неплохие результаты при обработке крупных площадей.
Обжиг расправленным свинцом. Этот способ пригоден для изменения цвета древесины в сторону потемнения для мелких поделок, особенно резных, которые никаким другим путем точно не обработаешь: игла электровыжигателя испортит поверхность резьбы, паяльная лампа сожжет острые выступы, а горячий песок попадет не во все углубления и выступающие места обожжет сильнее.
Способ этот старинный и заключается в погружении поделки в расплавленный металл. Для легкости плавления лучше взять смесь свинца и олова, тогда ее можно расплавить в железной банке на электроплитке, газовой горелке, в печи и т.д. Таким методом лучше обжигать поделки из твердой древесины, например из дуба. Погружать их в расплавленный металл приходится утапливая деревянной палочкой или (еще лучше) насаживая на острие спицы. Через 5-7 мин поверхность поделки станет черной, причем древесина темнеет на глубину до 2 мм. Никаких изменений формы резьбы, обугливания граней или уменьшения твердости поверхности дубовой поделки не происходит. Правда, на смолистых и мягких древесинах наблюдается "охрупчивание" отдельных обугленных мест даже после 3-4 мин их погружения в металл.
Степень обжига и изменения цвета можно регулировать временем контакта древесины с металлом. При этом следует предусмотреть повороты и встряхивания погруженной поделки, чтобы избавиться от возможных пузырьков воздуха в пустотах и углублениях резьбы.
Указанный способ пригоден для интерьерной или домовой резьбы в тех случаях, когда композиция делается наборной из отдельных деталей и есть необходимость затемнить какую-либо небольшую деталь, например в наборных гирляндах, фестонах, наконечниках крышек ваз, резных столбиках и т.д.
Пиротехника в домовой резьбе. На поделке, изображенной на рис. 299, должен быть выполнен рисунок с помощью выжигания и обжига. Поделка предназначена для домовой резьбы, поэтому необходима ее защита от атмосферных воздействий (см. "Окончательная отделка домовой резьбы"). Если имеется подходящий материал для сплачивания щитов из осиновых, липовых и других досок светлых лиственных пород, надо обратить внимание на то, чтобы цвет их был одинаковым, т.е. желательно взять их от одной длинной доски. Вся дальнейшая забота будет направлена на борьбу с короблением и усыханием досок. Поэтому шпонки поперечного крепления щитов выгоднее забивать в гнезда типа ласточкина хвоста не туго. В одну из боковых стоек оправы щита (в данном случае подковы) полезно вмонтировать металлическую пружину, которая сжимала бы постоянно доски щита, предотвращая появление щелей. Это особенно важно, если мастер решился взять для щита березовую древесину, нестойкую к атмосферным воздействиям и реагирующую на влажность воздуха. В свою очередь и подкову с тыльной стороны надо также связать двумя поперечными планками.
В качестве заготовки щита удобно использовать новую чертежную доску из липы, но она имеет один недостаток: сочетание цвета склеенных досок редко бывает одинаковым. В данном варианте поперечные планки сзади доски придется также врезать, поскольку при обпиливании круга обвязка с краев будет снята.
Идеальной в смысле поверхности для обжига является чертежная доска, выполненная из прессованных опилок и стружек и облицованная березовой или липовой фанерой. Именно такие доски стали изготовляться в настоящее время промышленностью. Хотя здесь и используется фанера хорошего качества, опасность расслоения от воды такого щита остается. При малой толщине фанерной облицовки, к тому же обожженной и защищенной лаком, нестойкость березы к атмосферным воздействиям едва ли скажется заметно. Но в любом случае обратная сторона щита должна быть также покрыта лаком.
Решиться на использование прессованной доски можно при наличии хороших атмосферо-стойких покрытий для ее защиты. Другое необходимое условие - защита от влаги торца щита после его вырезания по контуру. Для этого лучше вместе со шпаклевкой, замешанной на том же лаке, которым будет покрыт щит, сделать обмотку торца бинтом в два-три слоя с последующим его натяжением. Такая "арматура" из бинта в шпаклевке помешает расползанию слоев облицовки щита в случае намокания и удержит шпаклевку от растрескивания. После высыхания торцевой обмазки края бинта срезаются.
С этой же целью желательно продублировать защиту торца и обмазать его дополнительно невысыхающей замазкой, особенно в верхней половине щита. Поскольку торец будет закрыт обрамлением, то недостаток мягкой замазки не будет играть существенной роли.
Если выполненное изделие предназначается, например, для декорации забора, ограды, ворот на заборе, т.е. будет открыто дождю со всех сторон, надо обрамление из досок выполнить трехслойным. У среднего слоя внутренний радиус скругле-ния придется сделать побольше (как раз по контуру полукруга щита), в результате чего образуется паз, куда будет помещен щит. Внешние слои подковы будут нависать на щит на 10-15 мм и защитят его торец от дождя. Внешний торец подковы, особенно щели стыковки слоев, надо также зашпаклевать и покрыть лаком. В последнем случае лучше не использовать чертежную прессованную доску.
Применяя в качестве покрытия щита олифу, целесообразно шпаклевку торцевой обмазки сделать на масляно-клеевой основе, причем большую долю взять масляную (например, густую масляную краску), а меньшую - замес на столярном клею зубного порошка или мела. Клей даст ей возможность быстрее подсохнуть, а масло избавит от растрескивания. После высыхания все покрывается олифой (олифу, так же как и лак для пола, на просохшую нитролаковую грунтовку наносить можно).
Прежде чем выпилить контур щита из прессованной доски, надо с обеих ее сторон сделать ножом надрезы по фанерной облицовке, проведя их рядом с линией распила (внутри контура), чтобы предотвратить срывы волокон древесины пилой и добиться ровных кромок спила. Еще лучше подрезать фаски с внутренних сторон прорезанных линий. Это повысит надежность защиты торца щита при последующем его покрытии лаком. Принять такие предохранительные меры надо еще и потому, что прессованная доска пилится необычайно трудно, и усталость, как следствие этого, приводит к ошибкам в работе, срывам пилы и т.д.
Кстати, как исправить шрам, который получился от тычка концом выкружной ножовки, когда она нечаянно выскочила из шва пропила и ударилась о поверхность поделки? Сначала нужно соскоблить бритвенным лезвием лак с этого места и смочить его водой. Волокна древесины частично расправятся. Затем смочить еще раз и разгладить древесину обушком молотка; вытереть и выскоблить грязь и снова оставить это место влажным до высыхания, а потом подскоблить лезвием бритвы. Если после такой обработки остались изъяны, то зашпаклевывать их не надо: шпаклевка будет видна еще сильнее на ровном светлом фоне древесины. Чтобы добиться аккуратной заделки, на вмятину надо спичкой нанести капельку загустевшего лака НЦ-222 и после его высыхания выровнять это место лезвием бритвы. Добившись ровной поверхности, следует снова протереть выскобленное место лаком.
Посоветуем также, прежде чем зашпаклевать торец, во все пазы (дырки), вскрывшиеся после обпиливания щита, вставить деревянные клинышки и закрепить каждый из них гвоздиком. Что касается выкружной ножовки, то ее нетрудно сделать за 2-3 мин из обычной, изогнув обушком молотка полотно вдоль.
Материал для подковы или иного обрамления лучше подобрать из яркой крупнотекстурной .древесины, например сосны или лиственницы, хорошо отполировать и покрыть тем же лаком или олифой.
Чтобы перенести рисунок с подобранной иллюстрации или собственной композиции на поверхность выжигания, надо сначала его увеличить до нужного размера на чертежной бумаге (об этом см. "Геометрические построения"), а затем воспользоваться копировальной бумагой.
В заключение посоветуем мастеру домовой резьбы для большей декоративной выразительности сочетать выжигание с вырезанием отдельных деталей по контуру и наложением их на общую композицию, а в некоторых случаях и с резьбой.
О покрытии описываемых поделок домовой резьбы натуральной олифой, лаком для пола, другими прозрачными и атмосферостойкими лаками будет сказано ниже.

Примеры смешанной техники декорирования поделок из дерева

При изготовлении поделок из дерева как утилитарного назначения, так и чисто декоративного характера резчику приходится иногда, воплощая художественный замысел, прибегать к смешанной технике в работе. При этом может применяться материал, контрастный древесине по цвету и характеру поверхности.
Розетки. Сложный четкий геометрический рисунок пересекающихся линий заставляет отказаться от выполнения розетки (рис. 300) только в технике маркетри или интарсии. Применение циркуля позволяет легко решить эту задачу, используя следующую технологию.
На поверхность светлой древесины (липовая доска, многослойная фанера, паркетный пол) врезать методом интарсии темные элементы центральной части розетки (построение этой части - масверка - см. на рис. 366). Поверхность отшлифовать, построить рисунок окружностей и покрыть двумя-тремя слоями лака. Канавки линий окружностей лучше вырезать с расширением к периферии (иллюзия закругления тора) и заполнить черной или цветной полумасляной мастикой. По высыхании все снова отшлифовать, отполировать и покрыть лаком. Если канавки выполняются не по шаблону, а с помощью фрезы на циркуле, то центры окружностей лучше зашпаклевать и обыграть как декоративные точки.
Может быть и иное решение. Канавки орнамента вырезаются начисто ножом с острым кончиком (например, выполненным из надфиля) и тонируются морилкой или окрашиваются черной тушью. Чтобы морилка не впиталась в древесину по контуру канавок, поверхность фона орнамента покрывается лаком. Такой метод удобен для работы на больших поверхностях (например, на полу).
Еще проще и надежнее другой путь. Сначала весь фон тонируется морилкой или тушью, а затем прорезаются канавки, тогда орнамент будет выполнен светлыми линиями на темном фоне. Этот прием очень распространен в технике геометрической резьбы для мелких поделок.
Таким образом, розетка может быть изготовлена с применением двух техник (линии орнамента выполняются контурной резьбой с использованием тонирования, а центральная часть - интарсией) или трех техник (центральная часть розетки сначала набирается способом маркетри, затем набранный кружок врезается в поле поделки методом интарсии). Следует заметить, что при интарсии или при наборе способом маркетри центрального элемента розетки надо применять толстый шпон или пластинки дерева (например, из старых чертежных линеек), чтобы иметь запас толщины на выравнивание поверхности. Рассмотрим случай смешанной техники декора деревянной поделки, где использованы два материала -перламутр и бронза (см. рис. 39 вклейки).
Шкатулка. Разработка конструкции и композиции при изготовлении рассматриваемой шкатулки диктовалась материалом - красивым фиолетовым перламутром старого веера. Для контраста перламутра и для выделения элементов орнамента шкатулки на темном фоне была использована бронза. Розетка-вертушка в центре крышки шкатулки (рис. 301) выполнялась как маркетри по следующей технологии. В соответствии с заданным диаметром окружности строился внутренний орнамент масверка (см. рис. 366). Он вырезался из фанерок березы и темного красного дерева, подгонялся по швам и наклеивался на основу крышки. Предварительно на бумаге строился рисунок лучей вертушки. Дуги, образующие лучи, должны проходить через центр розетки, а центры самих дуг располагаться ближе к внешнему кольцу, чем к внутреннему (отношение расстояний 1:2). Затем по построенной розетке делалась выкройка одной дугообразной полоски вертушки, по которой из фанерок (березы и красного дерева) вырезались элементы вертушки и последовательно наклеивались на основу крышки. Периодически форма элементов и их ширина корректировались по предварительно намеченному на крышке рисунку, чтобы количество светлых и темных элементов, а также ширина были одинаковыми. Концы элементов вертушки обрезались по окружности на месте после высыхания клея.
Приклеивание велось столярным клеем, лицевая поверхность каждого элемента при этом слегка смачивалась, чтобы не было коробления. Притирка и небольшой пресс в течение 1-2 мин достаточны для гарантированного схватывания клея.
Светлое кольцо вокруг розетки сделано с сохранением единого направления волокон древесины его составных частей. Для темного кольца можно этим условием пренебречь и составлять его дуговыми полосками встык, с долевым направлением волокон. Работа велась на месте, т.е. на поле крышки. Каждый раз контур набранного кольца обрезался строго по окружнос-ти.
Остальное поле крышки составлено из двух листов шпона карельской березы с вырезанными полукругами и с линией стыка, проходящей вдоль посередине крышки. Знак зодиака (шкатулка выполнялась как подарочная ко дню рождения) и знак с двумя переплетенными змейками с яичками в пасти - символ мудрости - разбивают линию стыка, делая ее менее заметной.
Темный узорный кант и светлая кромка снаружи поля набирались также последовательно на месте (подробнее см. описание к рис 578), но после забивания в этом месте ряда гвоздей при приклеивании набранной фанерки к каркасу шкатулки.
Лепестки растительного орнамента по углам врезались по методу интарсии взамен вырезанных таких же площадок шпона карельской березы. Тонкие линии ветвей орнамента, как и обводка контура каждого лепестка, выполнялись из узких полосок бронзовой фольги шириной около 2 мм. Для этого сначала с подрезками с двух сторон ножичком, а в дугах - полукруглой стамеской без сильного нажима и с вращением ее вокруг своей оси делались узкие канавки, куда отдельными участками, так чтобы было естественное место стыка, забивались торцом полоски фольги. Прежде чем отрезать полоску от листа, ее край заострялся с двух сторон, как лезвие ножа, с помощью надфиля.
Выступающие края полосок зачищались заподлицо с поверхностью крышки плоским надфилем, шлифовальными шкурками и лезвием для бритья после нанесения нескольких слоев нитролака, который дополнительно склеивал пружинящие участки полосок. Контрастность линий орнамента в отдельных местах усилена: в узкие вырезы ножом втиралась масляная художественная краска такого же цвета, как интарсия (марс коричневый в смеси с охрой красной).
Рельефные полусферические ягодки диаметром от 0,7 до 3,5 мм - это обточенные напильником в электродрели шляпки или стерженьки бронзовых сапожных гвоздей (каждый гвоздик разрезался пополам). Головка полугвоздика или его кончик хорошо полировались шкуркой и натянутой на досочку кожей перед тем, как извлечь каждую половинку из патрона дрели. Забивались они в подготовленные отверстия деревянным стерженьком или через тряпочку в несколько слоев. Для крупных шариков использовался небольшой кусок бронзовой проволоки соответствующего диаметра.
Знаки зодиака - чеканка по бронзовой фольге с последующей гравировкой. Она делалась до опиливания контура знака. Крепление их к фанерке крышки осуществлялось за счет оставленных при обрезании фольги по контуру кончиков, которые пропускались через отверстия в фанерке и загибались или при помощи припаянной с обратной стороны проволочки, или посредством гвоздиков, головки которых были обточены в форме яичка.
Бронзовые колонны в декоре боковой поверхности шкатулки - это согнутые вокруг гвоздика или гладкой части сверла прямоугольные лепестки фольги. Для их изготовления на заготовке отполированного листа бронзы сначала резаком (коготок см. на рис. 98) процарапаны под углом 45° полоски, которые при сгибе нарезанных прямоугольничков в трубочку образовывали винтовые линии. Трубочки затем покрывались лаком.
Перламутровые пластинки по форме элементов для инкрустации отрезались ребром надфиля, обтачивались или вырезались кругорезом с одновременным образованием отверстия под гвоздик и контура кружка и приклеивались лаком НЦ-222.
По выполнению корпуса шкатулки также можно дать несколько советов. Сначала из липовой чертежной доски монтировался четырехугольный каркас. Ус срезался ножом (липа режется легко) по точно намеченным линиям с двух сторон с помощью угольника. Точность угла уса проверялась на плотное примыкание уса к поверхности стола, а плоскости доски - к ребру угольника (как показано на рис. 187). При склеивании столярным клеем применялся резиновый шнур, обтягивавший каркас. Одновременно к каркасу приклеивалась крышка, т.е. предварительно выполненный декоративный набор. На. фанерную основу крышки сначала с тыльной стороны наклеивался светлый шпон, маскирующий сквозные отверстия для гвоздиков и загибы креплений, а также выравнивающий клеевое натяжение облицовки. Конструкцией был предусмотрен ряд гвоздей под темной полоской шпона, которая подгонялась по рисунку и наклеивалась притиркой после монтажа шкатулки.
Нижние углы каркаса для надежности предварительно связывались скобками из проволоки или гвоздей с отрезанными шляпками. После этого стягивающий шнур снимался, стенки корпуса окончательно обрабатывались, а слой каркаса, образующий крышку, отрезался ножовкой кругом (по периметру). Стыковочный шов зачищался и подгонялся, а затем делалась петля. Обработка основной формы боковых стенок шкатулки выполнялась до монтажа каркаса - по двум целико-вым (нераспиленным) доскам. При этом учитывалось сокращение ширины доски за счет шва для крышки.
Другие примеры поделок. Еще один случай сочетания древесины с бронзой в художественной поделке показан на рис. 214. Здесь светлая полированная бронза выигрышно контрастирует с темной мелкоструктурной древесиной палисандра. Бронзовые чеканенные и гравированные детали монтировались на деревянном кубике по тому же принципу, что и знаки зодиака на крышке шкатулки.
Иногда добавки лишь небольших элементов из бронзы облагораживают резную деревянную поделку.
На рис. 254 показана рамка, снабженная всего лишь одной витой проволочкой по ее внутреннему контуру и одним бронзовым гвоздиком с полированной шляпкой, держащим концы этой проволочки в отверстии. Витая проволочка приклеена синтетическим клеем и закреплена затем нитролаком.
Та же витая бронзовая проволочка, но пропущенная через металлические пружинящие валки, использована в декоре на рис. 40 вклейки. Получившаяся бронзовая ленточка нанесена (с помощью синтетического клея и нитролака) в несколько рядов по спирали на фаску овала рамки, образующего вырез для помещаемого изображения.
Бронза этого овала увязывается с резной рамкой, также покрытой бронзовой краской. В этом случае под бронзирование может быть использована некачественная древесина, но желательно из целого куска, учитывая характер ее резьбы на углах. Облицовка фанерной панельки овала -палисандр, имеющий цвет, контрастный бронзе, но родственный общему фону помещаемого портрета.

Применение смешанной техники в художественном оформлении пола

Художественное оформление современных покрытий полов при небольших затратах времени и энергии является не менее эффективным, чем выполненное традиционным деревянным мозаичным набором. Так, например, на рис. 41 вклейки показан внешний вид пола, оформленного в смешанной технике интарсии, контурной резьбы и тонирования. Широкая узорная лента обрамляет пол комнаты по периферии, изгибается полукругом перед дверью и, переплетаясь, образует замкнутый криволинейный узор в центре пола. Фон орнамента этой ленты представляет собой тот же самый паркет, что и в остальной части пола, но протонированный натуральной ореховой морилкой. Лента во всю ее длину по краям окаймлена врезанными в паркет полосками из старых масштабных (чертежных) линеек светлой древесины, четвертая часть их по ширине прокрашена черной тушью. В результате получилась кайма из двух контрастных полос.
Декоративные узоры внутри ленты выполнены частично как интарсия с помощью чертежных линеек, а частично лишь протонированы легким втиранием в поры древесины масляной краски. Контуры этих узоров представляют собою канавку шириной около 2-3 мм, заполненную цветной или черной мастикой (замазкой), что более четко выделяет рисунок деталей орнамента.
Нанесенный на пол узор не стирается и не выгорает, так как выполнен с использованием светостойких материалов и покрыт лаком для пола.
Рассмотрим технику этого оформления более подробно.
Интарсия по контуру ленты. Композиция контура орнамента пола составлена из сочетания прямолинейных и криволинейных (по дугам окружностей) участков, центры которых не выходят за площадь пола. Сделано это с учетом технических особенностей выполнения в паркете углубления (паза) под врезаемые линейки. Этот паз выбирался с помощью рубаночка с узкой (27 мм) железкой. В прямолинейных местах паз делался с опорой движущегося рубанка о ровный борт доски. Кривые участки выбирались с помощью того же рубанка, но привинченного перпендикулярно к концу рейки, которая могла поворачиваться относительно гвоздя, пропущенного в другой конец рейки и вбитого в пол в центре соответствующей дуги (рис. 302).
Для того чтобы железка рубанка не рвала и не скалывала древесину при встречных, косых и поперечных волокнам направлениях, вырезаемый криволинейный паз предварительно очерчивался по ширине узкими пропилами с помощью круглой фрезы, прикрепляемой к концу той же вращающейся рейки с учетом изменения ее длины. Этой же фрезой были сделаны пропилы по бокам прямолинейных участков паза. Древесина паркета снималась железкой рубанка не глубже, чем на толщину инкрустируемых линеек.
Просверленные на рейке отверстия, являющиеся центрами вращения для тех или иных дуг, при работе с фрезой фиксировались и помечались. Они использовались затем для очерчивания контура такой же кривизны на чертежных линейках. Вырезанные таким образом детали из линеек сажались на столярный клей в паз.

Детали из линеек подбирались по возможности близкими по цвету и стыковались (в зависимости от удобства) то по шву вдоль волокон древесины (на сильно кривых участках), то поперек волокон. Они подгонялись в паз без зазоров по бокам, поэтому при очерчивании профиля деталей, сделанных из линеек, вносилась небольшая поправка в радиус кривизны на ширину прореза от фрезы.
Приклеиваемая рейка прижималась на некоторое время грузиками, пока клей не остынет и не загустеет.
После высыхания столярного клея вставки линеек отциклевывались и отшлифовывались заподлицо с поверхностью пола. Затем с помощью фрезы по всем полоскам линеек вдоль них прорезалась канавка на глубину 1-2 мм, которая ограничивала кант для окрашивания его тушью. Тушь наносилась кисточкой, так как расползанию туши мешали с одной стороны прорез канта, а с другой - шов вклейки.
Выполнение орнамента на поле ленты. Интарсия при работе с орнаментом использовалась лишь в головной части внутреннего узора ленты и в аналогичной части около ее переплетения. Врезками вручную с помощью стамесок набирались из тех же чертежных линеек все светлые части цветков. Листья на ветвях и на чашечках бутонов врезались только в тех случаях, когда швы паркетных планок мешали зрительному восприятию. В остальных местах они тонировались той же морилкой, что и фон ленты, но более слабым раствором.
Лепестки развернутых цветков набирались из различной древесины по цвету линеек, а в их сердцевинки вставлялись линейки наиболее темного цвета. При этом детали развернутого цветка делались меньше выбранного для них гнезда, чтобы оставить вокруг каждой из них канавку, заполняемую затем замазкой (рис. 303).
На бутонах и листьях, где подобные канавки не получались при интарсии, контурные линии рисунка делались специально. Таким же образом вырезались в паркете канавки ветвей цветков и прожилок листьев. Канавки вокруг сердцевинок развернутых цветков заполнялись красной замазкой, все остальные - черной. Замазка представляла собой смесь древесной пыли от машинной циклевки полов и зубного порошка на клеевом столярном растворе с добавкой красной или черной масляной краски. Вместо черной краски можно добавить черную тушь к густому клеевому раствору, а затем - олифу. Наличие масляной краски или олифы в замазке замедляет ее высыхание, но улучшает прочность, вязкость, уменьшает объемную усадку.
После того как орнамент был отциклеван, протонирован в нужных местах морилкой и покрыт двумя-тремя слоями нитролака с легкой шлифовкой, наносилась замазка вмазыванием лезвием ножа по всему полю набора. Излишек стирался влажной тряпкой. При этом приходилось следить за тем, чтобы из контурных канавок не удалялось слишком много замазки. То, что контурные канавки, заполненные замазкой, получаются при таком приеме вогнутыми, особенно после высыхания, не должно вызывать беспокойства. После окончательного покрытия всего пола лаком вогнутая поверхность канавок даст выигрышный рельеф и игру света, тем более что она будет смягчена заполнившим канавки лаком.
В остальных местах все элементы декоративного украшения поля ленты были или протонирова-ны морилкой, или протерты масляной художественной краской, в основном оранжевой, а местами красной (см. "Тонирование").
Положение боковых прямолинейных полос ленты орнамента определено так, что они отсекают в паркетном наборе ровный ряд наклоненных под углом в 45° планок. Эти планки имитируют набор из разных пород дерева: покрытая морилкой первая планка паркета чередуется со второй, светлой, слегка тонированной масляной оранжевой краской. Также протонирован и кружок на второй планке, поверхность которого не тронута морилкой. Контуры этих кружков выполнены как узкие канавки (шириной 1-2 мм) с помощью коловорота и прикрепленного к нему резца (см. рис. 130). Этим же коловоротом сделаны и контуры внутренних маленьких декоративных кружков, в которые вмазана затем темно-красная замазка.
Контуры больших кружков, как и швы между планками в зоне ленты, заполнялись черной замазкой. Швы в паркете в этих местах специально углублялись и местами расширялись фрезой.
Технология выполнения других элементов орнамента аналогична. Но контуры каждой детали в виде дуг большого радиуса прочерчивались фрезой, прикрепленной к концу планки, вращающейся вокруг центра одной из дуг.

Все отверстия центров дуг и окружностей были заделаны замазкой под цвет паркета или иного тона (как элемент декора).
Художественное оформление пола с помощью интарсии, имитации и контурной резьбы является примером, который может быть применен и при выполнении орнаментов другого рисунка. В то же время и описанный рисунок орнамента должен быть изменен или обогащен. Важно, чтобы технология его изготовления основывалась на простейших решениях и создавала впечатление, что пол полностью украшен набором из разных пород дерева или выполнен по всему рисунку интарсией.
Следует заметить, что перед работой с орнаментом весь пол нужно хорошо отциклевать и швы рассохшегося паркета заделать вставками из буковых линеек на клею (для больших щелей) или замазкой под цвет бука. В замазке для пластичности надо увеличить долю масляной краски.


Поделки из наборной и составной древесины

Дерево как материал для художественных изделий имеет преимущество в том, что его можно склеивать или соединять иным путем из отдельных кусков (деталей). При умелом подборе древесины с соблюдением ее цвета и ориентации волокон места стыка могут быть незаметными даже на светлом материале. Резчик пользуется этим для того, чтобы замаскировать трещины, сучки, загнивания.
Технической трудностью при этом является точная подгонка стыкуемых поверхностей по всей площади, чтобы при резьбе в глубь материала не обнаружилось расхождение или появление заметного шва. Современные клеи позволяют легко решать этот вопрос. Самодеятельный резчик рассчитывает в основном на свои силы и возможности, но имеет преимущества в другом: выбор стыковочного шва может быть сделан в неответственном месте и замаскирован резьбой. Следует обратить внимание и на надежность соединения деталей: подкрепить склеенный шов параллельным механическим стягиванием, защитить ровные и большие поверхности от коробления.
Наращивание деревянных заготовок. На рис. 304 показан один из способов соединения трех крупногабаритных блоков из кряжей древесины в единую заготовку для резьбы многоплановой композиции. Черновую обработку резьбы лучше вести при соединении частей изделия только болтами, а подгонку поверхностей под склеивание выполнять уже перед чистовой отделкой.
Отверстия для стягивания болтов делаются посередине каждой стягиваемой площадки, несколько смещенными в сторону лицевой поверхности как наиболее ответственному месту соединения. Древесина в нишах, с тыльной стороны, выбирается максимально, что облегчает высыхание заготовки и снимает деформирующие напряжения, предотвращая изгибы и растрескивания. Толщина и высота ребер жесткости остав-
Сам пол должен быть набран из чистых буковых планок без сучков.
Паркетный пол из буковых планок меньшего размера, очевидно, потребует и другого технического (а, значит, и художественного) решения.
Выполнение розетки. Розетка на полу прихожей (рис. 41 вклейки) составляет единый ансамбль с орнаментом в комнате и выполнена в той же смешанной технике интарсии, контурной резьбы и цветовой имитации. Ее внутренний круг полностью набран и врезан в поверхность пола. Некоторые элементы в нем окрашены черной тушью. Контуры внутреннего веера из чертежных линеек заполнены темно-красной замазкой. Внешняя лента розетки выполнена интарсией так же, как на орнаменте. Основное поле розетки - проморенный паркет. На нем фрезой сделаны канавки в виде неполных пересекающихся окружностей, заполненных белой замазкой (под лаком она будет кремовой).

Изготовляются такими, чтобы обеспечить надежную прочность и достаточную площадь опоры соединяемых деталей.
Длина стягивающих болтов должна быть минимальной. Для повышения прочности и надежности соединения целесообразнее увеличить площадь опоры шайб, подкладываемых под гайку и головку болта, чем удлинять болт. Увеличение длины болта приведет к утолщению стягиваемого слоя, а следовательно, к его деформации вследствие обязательной реакции древесины на изменение влажности окружающего воздуха. Через несколько месяцев, а впоследствии и через несколько лет после окончательной усадки и высыхания древесины стягивающие гайки подтягиваются.
О другом способе соединения деревянных деталей - сплачивании досок в щит см. "Обработка древесины" и рис. 190. Здесь будут рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся непосредственного выполнения заготовок для резьбовых изделий.
Сплачиваемые доски или бруски в щитах нужно направлять вдоль длинной стороны щита, а в квадратных или круглых формах - вертикально. Составные части выполняются из одной и той же древесины, преимущественно от одного и того же ствола, в то время как поперечные планки должны быть, как правило, из другой древесины, более прочной или обладающей иными достоинствами. Например, известно, что дуб не боится влаги, сосна и ель также менее гигроскопичны и меньше истачиваются жучком-древоточцем, кедр, олива, лиственница, самшит стойки к гниению и растрескиванию. Идеальный случай для увеличения долговечности соединяемых деталей - это использование мореного дуба, т.е. дерева, долго лежащего в воде. Для миниатюрных поделок желаемым материалом является груша, хорошо сохраняющая свою форму при высыхании, причем дикая груша более прочная.

Поделки из клееной слоистой древесины.

Такую древесину удобно применять для мелких поделок в тех случаях, когда это диктуется необходимостью: отсутствием красивого целикового материала или желанием иметь более вязкий, не боящийся сколов материал. Примеры подобного использования клееной древесины из шпона см. на рис. 208 и 253. По тому же принципу делается и наборная слоистая древесина для придания поделке большей декоративной выразительности. На рис. 23 вклейки набор применен для контраста однотонной поверхности древесины: набранный из различных кусочков и полосок разноцветного дерева хвост птицы выделяется как на фоне колонны, так и на однотонном светлом корпусе самой птицы. Но задача может быть и обратной: вся поделка выполнена из наборной древесины, а для контраста дополнена деталями однотонного дерева (рис. 47 вклейки).
Остановимся более подробно на технологии приготовления такой древесины. Как видно из иллюстраций, этот материал для резьбы делается из шпона в основном двух пород, контрастных или сближенных по цвету. Светлые и темные слои шпона, каждый в один либо два листа, перемежаются друг с другом, что впоследствии при резьбе дает эффект изогнутых полос в виде годичных слоев какой-то необычной, красивой древесины или в виде декоративных полос специально (а иногда неожиданно) интересно направленных, но сочетающихся с общей композицией поделки. Так, например, варьируя цветом светлых слоев наборной древесины попеременной заменой березы на ясень или светлый бук, а также толщиной листов шпона, можно получить как бы природную игру годичных слоев по форме и цвету. То же самое можно применить и к темным слоям шпона, изменяя оттенок другими породами древесины.
При художественном решении задуманной поделки следует учитывать, что слоистая и "цветастая" поверхность пригодна для гладких, ровных, прямых и особенно кривых поверхностей. Причем декоративные изгибы слоев резной поверхности можно получить не только за счет формы, но и путем изгибов самих склеиваемых листов шпона (см. рис. 47 вклейки).
В техническом отношении проще всего получить клееную слоистую древесину для мелких поделок (броши, рамочки, наконечники), тогда заготовку можно склеить за один прием в обычном прессе или стягиванием резиновым шнуром между двумя плоскими дощечками или фанерками. Для получения заготовки вазы, изображенной на рис. 305, целесообразно выполнить операцию склеивания отдельных кружков шпона с отверстиями посередине, нанизанных на гладкую металлическую трубку. Длину трубки с резьбой на концах (для стягивания впоследствии всего набора гайками) надо взять несколько больше высоты вазы. Так может быть склеена сначала вся верхняя узкая часть вазы (включая и нижнюю шейку, сделанную из целого куска дерева), затем отдельно - нижняя часть.
Рассмотрим прежде всего технологию выполнения верхней части вазы. Кружки для нее лучше заготовить из влажного шпона, тогда он не будет
колоться при обрезании. Отверстия в кружках делаются немного больше диаметра трубки и вырезаются с помощью полукруглой стамески, а внешний контур кружков - резаками или ножницами. Наружные диаметры кружков выгоднее взять в соответствии с размером и формой поделки в каждом отдельном участке с некоторым запасом на обработку. Отверстия для кружков в расширяющейся части вазы желательно также увеличить, чтобы этим уменьшить толщину слоя получающейся древесины с целью лучшего про-сыхания клея. Для надежной центровки кружков в этом месте на центральную трубку можно надеть два усеченных конуса из плотной бумаги, соприкасающихся основаниями.
Кружки нанизываются на каркас трубки в желаемой последовательности при обильном смазывании одной из сторон каждого столярным клеем. На концы трубки надеваются широкие шайбы во всю площадь опоры кружков, гайки предварительно навинчиваются. Набор помещается в духовку для разогрева и размягчения клея. Затем делается окончательное сжатие, но не слишком сильное, чтобы не выдавить весь клей из швов. Излишек клея удаляется влажной тряпкой. Затем заготовка помещается в тепло для умеренной сушки. Периодически проверяется надежность сжатия, так как длина заготовки при высыхании древесины будет уменьшаться.
Для основания вазы целесообразно склеить отдельно четыре наборные детали, как показано на рис. 305, а затем с помощью клея соединить их вместе, подогнав поверхности контакта. Каждое наборное кольцо можно при склеивании зажимать или в прессе, или резиновым шнуром между двумя деревянными шайбами из фанеры, чтобы обеспечить ровные торцевые плоскости.
После схватывания клея, пока древесина не просохла, нужно провести предварительную обработку поверхности обеих частей вазы как снаружи, так и внутри (особенно необходимо снять излишек древесины в нижней части). Затем можно склеить обе части вазы, позаботившись о достаточной площади опоры и поверхности контакта, а если нужно, усилить соединение двумя-тремя деревянными шпильками (нагелями), вставленными в просверленные отверстия. Эти отверстия надо сделать сначала насквозь в основании вазы, а затем, состыковав половинки вазы, просверлить через них снизу гнезда в верхней части.
Для склеивания обеих половинок используется та же стягивающая трубка с гайками.
Окончательная обработка внешней поверхности вазы зависит от возможностей и опыта мастера и может быть выполнена по-разному. Общим и обязательным условием для всех случаев будет проверка формы и контура поделки по шаблону методом вращения: или шаблон вращается вокруг оси вазы в виде гвоздиков, вбитых в центры деревянных пробок в трубке, или ваза вращается на этих же осях, а шаблон остается неподвижным (см. "Наборная рамка из лимонного дерева"). В качестве опор для оси вазы можно использовать стенки выдвижного ящика от шкафа или стола. Обрабатывать вазу на глаз нецелесообразно, так как вся ее художественная выразительность определяется строгой геометрической формой и такими же строгими геометрическими линиями. Можно обработать поверхность вазы и на токарном станке, если он имеется в распоряжении резчика. Для этого на центральной трубке надо предусмотреть конец для зажима его в патроне станка. При точении на токарном станке вазу можно поцарапать или нарушить ее форму, поэтому исправление и подгонку поверхности лучше производить с помощью напильников и шлифовальных шкурок.
Винтовые полосы на вазе выполняются в виде желобков и затемняются потом морилкой или черной тушью (лучше добавить в тушь красной акварели или гуаши, что даст цветовую гармонию с теплым цветом древесины). Желобки делаются и морятся после обработки поверхности вазы и покрытия ее лаком, чтобы предотвратить попадание морилки или туши за границу желобка.
Окончательное покрытие вазы лаком и необходимость полировки всей ее поверхности или только частей, выступающих между канавками, будет зависеть от желания мастера.
Заметим, что в образовавшуюся полость вазы на место центральной трубки можно поместить мензурку или пробирку с водой, т.е. использовать вазу для живых цветов. Для этого размер вазы и диаметр стягивающей трубки нужно выбирать в зависимости от имеющегося стеклянного сосуда.
Ваза из искусственной декоративной древесины. Рассмотрим изготовление клееной слоистой заготовки для вазы, где декоративные извивы контрастных полос получаются как следствие пересечения криволинейной поверхности вращения вазы и закрученных в цилиндрический круг листов шпона (рис. 306). Принципиальная сторона вопроса заключается в том, чтобы, закрепив долевые кромки прямоугольных листов шпона в долевых прорезях круглого деревянного стержня-сердечника, закрутить затем вместе с клеем все листы в одном направлении вокруг сердечника и плотно склеить все в единый свиток с помощью стяжки резиновым шнуром. Опыт автора при изготовлении такой вазы позволяет дать описание подготовки к этой работе.
Предварительно заготовляются необходимый материал, инструменты и приспособления: шпон темный и светлый (из расчета 85 пар лепестков); металлическая банка большого диаметра (чтобы в нее входил блок заготовки с вклеенными лепестками шпона) и значительной высоты (достаточной для обмакивания в ней в столярный клей набора с поворотом с двух концов), столярный клей для разведения раствора приблизительно на 1/3 банки (при опускании блока уровень клея поднимается); круглая деревянная палка для сердечника диаметром около 40 мм и такой же длины, как и лепестки шпона; две выкройки лепестков шпона (см. рис. 306) из плотной бумаги; ножовка для долевых пропилов паза на стержне; трехгранный напильник крупной насечки; резак для шпона и нож; две щетинные плоские кисти для смазывания клеем лепестков шпона; две фанерные шайбы (квадратные пластинки) и четыре шурупа для крепления их к торцам сердечника (чтобы не соскакивали витки резинового шнура); два сверла под шурупы (один - на проход в шайбе и один - для ввинчивания в сердечник); три шнура (лучше взять толстую леску) длиной около 1 м с узелками на концах для предварительного стягивания закрученных лепестков шпона; два длинных и два коротких резиновых шнура; таз с водой для мытья рук и тряпка; две реечки или палочки длиной, превышающей диаметр банки - на них над банкой ставят вынутую из клея заготовку (для стекания клея); пять старых газет для подстилки; доска для резки на ней шпона.
Работу следует начать с отбора и намачивания шпона (в тазу, в ванне). Самая трудная операция - изготовить долевые пропилы на деревянном цилиндрическом стержне с зажимом в тисках (см. рис. 306), всего лучше сделать 16 пропилов. Для этого сначала надо прочерчить направляющие линии - образующие цилиндрической поверхности, разделив торцы стержня на 16 частей. Глубина пропила около 4-5 мм. После пропила всех пазов каждый из них возле устья (выхода) прочищается и несколько расширяется трехгранным напильником. Пазы очищаются от опилок и расширяются для того, чтобы в паз зашел один лист шпона полностью, а второй - частично.
Вырезать лепестки шпона все сразу нецелесообразно. Лучше нарезать часть из них и набрать на клею первую секцию (т.е. интервал от первого до второго паза). Пока клей схватится, можно нарезать партию следующей секции. Шпон перед нарезкой вынимается из воды и промокается между листами газет, лучше под прессом для выравнивания.
Набор первой секции начинается с той пары разноцветных лепестков шпона, которые вставляются на клею в первый паз: сначала один по всей глубине паза, затем второй до отказа (можно кромку второго лепестка немного заострить напильником на ребре доски). К ним как основе с притиркой сбоку приклеивают по кромке в 5-6 мм последовательно, чередуя цвет, другие лепестки шпона до такого уровня, чтобы пара лепестков следующего паза была плотно прижата к образующейся секции и послужила для них второй боковой опорой. Эта же пара лепестков будет основой для набора второй секции и т.д. Набирая секцию, нужно периодически прижимать соединяемый шов в нескольких точках отверткой или стамеской. Количество лепестков шпона, умещающихся между двумя парами опорных, определяется практически. Они делаются на 4-5 мм уже, с уменьшением длинной стороны, чтобы ребра каждого лепестка шпона на шейках набора были приблизительно на одном уровне. Последняя секция склеивается вне блока, подгоняется по толщине и чередованию слоев и вставляется на клею между первой и последней парой опорных лепестков.
Сушка набора длится около двух суток. Можно сначала немного подогреть его в духовке, чтобы размягчился клей и разогрелся шпон, но так, чтобы не очень коробились лепестки.
После высыхания блока местами образуются щели - расхождение секций (как результат усыха-ния древесины и клея). В эти щели вставляются на клею вновь вырезанные пары лепестков шпона с учетом чередования цвета, практически около семи пар лепестков.
После вторичного высыхания клея ножом выравниваются шейки набора и выступающие края добавочных и других лепестков. К торцам сердечника привинчиваются шурупами шайбы-ограничители. Вокруг шеек наматывается с натяжением резиновый шнур - гарантия от рассыпания набора при последующей обработке.
Затем в банке, примерно на 1/3 объема, замачивается и разогревается столярный клей. Напомним, что раствор горячего клея должен стекать непрерывной струйкой с палочки, а не капать каплями.
Набор опускается одним концом в горячий клей, поворачивается, опускается вторым концом и ставится на приготовленные рейки над банкой, куда стекает клей. Сразу же начинается перебор всех лепестков для проверки и подмазки кистью сухих, не смоченных клеем мест. Для скорости лучше работать вдвоем с двух сторон, начало проверки следует отметить приклеенными кусочками бумаги.
Хотя увеличение времени операции нежелательно (чтобы не размягчился клей в корнях лепестков и они не вывернулись впоследствии при загибке), тщательность смазывания клеем всей поверхности необходима во избежание последующего растрескивания набора.
Затем с помощью припасенных трех шнуров (лесок) осуществляется предварительное стягивание набора с закручиванием лепестков в одну сторону: сначала посередине одним шнуром, затем по краям - другими. Работа выполняется также вдвоем: один, сделав два витка шнуром посередине, стягивает его, ухватив за концы с узелками, второй - поворачивает блок, держа его за шейки, и следит, чтобы все лепестки загнулись в одну сторону.
После того как блок предварительно стянут и все лепестки равномерно распределены по обводу набора, с помощью резиновых шнуров его стягивают окончательно. Моют руки. Первый резиновый шнур наматывается от середины к краю набора, поэтому средний шнур несколько сдвигается в другую сторону. Блок кладется на развернутые слои газеты и прокатывается по ним с прижиманием и одновременным наматыванием натянутого резинового шнура. Ослабевающие шнуры предварительного стягивания удаляются, выступающий клей периодически стирается.
Доведя витки шнура до края блока, производят обмотку в обратном направлении так, чтобы длины шнура хватило для связывания его концов на середине заготовки. То же самое проделывают со второй частью набора с помощью другого резинового шнура. Блок помещается для прогрева в духовку на 1-2 ч (не забывать удалять выделяющийся клей). Слишком многочисленные витки резинового шнура нежелательны, чтобы не получилось полное выдавливание клея из швов, при этом следует учитывать, что шпон был влажный, значит, недопустим также жидкий клей.
После прогрева в духовке заготовка оставляется на ночь (или на сутки) для свободной сушки. На другой день она снова прогревается в течение 20-30 мин, чтобы клей снаружи лучше схватился. Затем после остывания снимаются резиновые шнуры с шеек, удаляются шайбы. Производится обработка торцов и шеек блока ножом для срезания лишнего древесного слоя с клеем. Обнаженные таким образом слои древесины будут быстрее сохнуть.
После выполнения этих операций можно снять резиновые шнуры со всей поверхности блока и осторожно срезать ножом слой шпона с клеем, каждый раз в соответствии с направлением шпона и волокон.
Обработанный блок надо снова обмотать по поверхности цилиндра резиновым шнуром и опять поместить на 1 ч для прогрева, затем вытащить для сушки или дальнейшей работы. Она заключается в том, что нужно постепенно удалять ножом излишнюю массу заготовки, пока материал податлив для резьбы. Затем надо просверлить сквозное отверстие по оси стержня (с двух концов), расширить его до максимального размера, допускаемого формой вазы и наличием сверл, и проделать каналы сверлом в 5-6 мм в боковых утолщениях стенки для лучшего просы-хания блока изнутри. В противном случае древесина будет долго сохнуть и возможно загнивание клея. После этого следует прогреть блок около 2 ч, предварительно обмотав его резиновыми шнурами снаружи.
Если в процессе окончательного высыхания или при дальнейшей обработке обнаруживаются расхождения швов (результат жидкого клея, сильного его выдавливания или плохо смазанных мест), нужно, слегка расширив щель ножом, смазать ее клеем, просовывая в нее торчком концы щетины, затем стянуть шнуром и слегка подогреть.
Для окончательной отделки поверхности вазы придется вставить в канал с торцов две пробки, предварительно замотав шнуром шейки, чтобы не было раскола. В эти пробки забиваются гвоздики, образующие ось вращения. Остальные операции выполняются по аналогии с операциями по обработке вазы на рис. 305. Заметим, что желательно довести стенки вазы в утолщенной части до минимальной толщины с помощью клюкарз, стамесок или полукруглого стружка. На рис. 47 вклейки видно, что для большей защиты от растрескивания посередине вазы забиты бронзовые гвоздики с обработанными шляпками. Они вставлены в просверленные отверстия и пронизывают несколько слоев шпона, связывая их воедино. Этой же цели служат и декоративные бронзовые обручи из фольги. Концы каждого из них сзади зажаты в отверстии бронзовой шпилечкой, свободно вынимающейся (для укорочения обру- чей после высыхания вазы).
В заключение остановимся на технике выполнения деталей вазы из светлой древесины, которые задуманы как противопоставление полосатой поверхности вазы (поиск общей ее композиции и формы этих деталей см. "Общие законы композиции в резьбе по дереву"). Небольшие размеры вазы - общая высота ее составляет 180 мм - и строгое соблюдение найденного на эскизе силуэта (см. рис. 372) выявили в процессе работы две проблемы: опасность раскола узкой в сечении ручки и трудность крепления ее в двух точках соприкосновения с вазой с помощью бронзовых гвоздиков-штифтов. Автор поделки не имел в своем распоряжении более прочной светлой древесины (клен, граб, ясень, береза), поэтому ручка выполнена из липы. Чтобы ликвидировать опасность скола древесины в самом тонком месте, бумажная выкройка ручки сориентирована так по отношению к направлению волокон древесины на заготовке, чтобы волокна шли вдоль опасного на скол участка.
Были сделаны также декоративно обыгранные утолщения ручки в местах отверстий под бронзовые штифты. Для верхнего штифта по длине подошел сапожный бронзовый гвоздь, обточенный в патроне дрели до нужной толщины (округленная головка отполирована), для нижнего штифта пришлось использовать кусочек проволоки диаметром 4 мм. Штифты вставлены свободно в просверленные для них в ручке и в корпусе вазы отверстия.
Отметим, что в сечении изогнутая полоса ручки имеет равнобедренный треугольник с несколько скругленными углами, вершиной внутрь ручки по всему периметру. Верхний венчик вазы и нижняя ее часть (база) выполнены из торцевых спилов липовой древесины с направлением волокон вдоль оси вазы, т.е. вертикально. Иное решение, более легкое технически, - сделать детали из двух плоских заготовок с горизонтальным направлением волокон древесины -было бы неправильным. Выполненные из таких заготовок круглые детали имели бы различный оттенок цвета и различную текстуру древесины по периметру, что противоречило бы художественному замыслу: иметь однотонную светлую поверхность этих деталей, подчеркивающую характер рисунка корпуса вазы.
Обе детали посажены на столярный клей. Для верхнего венчика просверлено сквозное отверстие, а шейка вазы в этом месте заужена. В основании сделано не сквозное отверстие, а углубление, и шейка вазы в этом месте не заужалась.

Рама «1000-летие крещения Руси»

Описываемая поделка (рис. 42 вклейки) является последней в разделе книги, посвященном интерьерной резьбе. Автор все время старался обратить внимание читателя на то, что в конечном итоге определяющими факторами уровня и качества мастерства резчика будет не умение выполнять те или иные операции по резьбе и обработке древесины, а его творческий уровень как художника. Этому будет специально посвящен раздел "Творческие задачи мастера по дереву". Данная поделка потребует от мастера применения на практике всех знаний, полученных им при чтении данной книги.
Композиция рамы. Сюжет, положенный в основу поделки, обязывает мастера сделать ее как можно более торжественной и интересной.
Серьезная декоративная работа должна быть сложной, но следует избегать хаотичности и нагромождения деталей. Поэтому сложную композицию надо делить на части с выделением главного композиционного центра. В этих частях надо уметь найти, с одной стороны, контрасты, противопоставления, с другой - объединяющие элементы и детали.
Поэтому и композицию рассматриваемой поделки мы расчленяем следующим образом: внутренняя рамка, объединенная одним характером резьбы и прямолинейным очертанием; витые гирлянды, которые не идут вокруг всей рамки, а расположены только по бокам, оставляя место другим частям композиции; четыре лавровых ветви по углам; два полукружия - сверху и снизу рамы. Все эти части отличаются друг от друга и по очертанию, и по характеру исполнения, и по пластике (от плоской до горельефной резьбы и скульптуры). Особо выделен композиционный центр - арка в виде свода или грота с тремя фигурами детей (амурами) с привлечением для его выполнения самой сложной резьбы - скульптуры. Иными словами, важное значение композиционного центра заставило решить его по тем же правилам, что и всю раму: с делением на части, выделением своего композиционного центра (центральная фигура) и т.д.
А теперь проследим, каким образом увязаны эти части и противопоставления. Витые гирлянды выполнены из тех же лавровых листьев, что и в центральной рамке; в середине витков гирлянд пропущены прямолинейные стержни, повторяющие контур рамки; чаши цветков гирлянды накладываются на рамку; четыре лавровых ветки являются как бы продолжением витой гирлянды; повторяющиеся изгибы лент рамки, нижнего и верхнего полукружий, повторение контуров в полукружиях, симметрия равновесия, одинаковые детали в виде шариков и другие элементы аналогии мы можем отметить в композиции. Также можно отметить, что указанные составные части способствуют выделению композиционного центра: и рамка, и гирлянда как будто поддерживают и украшают верхний свод, где происходит какое-то действие. Кстати, здесь использован и прием недосказанности, распространенный в практике искусства: слово "лет" только угадывается по буквам в руках детей, что заставляет зрителя включиться в рассмотрение поделки и в анализ изображения.
Если мы и дальше будем разбирать составные части и детали композиции, то заметим, что здесь имеется не только ритм одинаковых элементов, но и ритмика схожих элементов, которые хотя и похожи друг на друга, но чем-то отличаются, имеют особенности, внося свою долю в общую сложность композиции. Габаритные размеры рамы отражают золотую пропорцию, а фигурам детей придана классическая треугольная композиция. Остается отметить, что из желания поднять художественный уровень поделки все составляющие резьбу элементы выполнены с предельной тщательностью и законченностью.
Большое внимание уделено и цветовой композиции в поделке, где участвуют различные по цвету, текстуре и блеску породы древесины: липа (основная часть), береза, ясень, бук, дуб, яблоня, самшит, сандаловое дерево, ольха, красное и лимонное дерево, груша, сосна. Максимально использовалось и цветовое различие древесины в каждой из этих пород. Понятно, что это цветовое различие, также со своими контрастами и аналогиями, вносило свою долю в сложность и нарядность поделки и требовало соблюдения своих законов гармонии.
А теперь рассмотрим техническую сторону выполнения отдельных деталей и частей рамы, что может оказать помощь читателю, решившему ее повторить или использовать для своего варианта.
Выполнение винтовой гирлянды. Хотя витки гирлянды в реальности (на раме) и на рисунке производят впечатление круглых в сечении, на самом деле каждый из них выполнен из двух плоских кусков чертежной липовой доски, вырезанных по подогнанной выкройке, заоваленных снаружи по краям и имеющих выборку древесины в середине обратной стороны - под прямой стержень и для зрительного восприятия его изгиба. Передний полувиток соединен своими концами с двумя задними, так же как и задний - с двумя передними, с помощью клея и деревянных штифтов. Кроме того, деревянная палка (стержень) привинчена шурупами с обратной стороны к передним полувиткам. Задние полувитки, наоборот, для зрительного впечатления максимально отделены от стержня с образованием видимых интервалов.
Полувитки выполняются в следующей последовательности. Делаем компоновку на бумаге из расчета 4 передних полувитка по длине стороны рамы, причем ширина (по горизонтали) и высота витка одинаковые и равны ширине стороны рамки, а расстояние между витками несколько меньше. Сначала из материала чертежной доски заготовим два или три пробных полувитка. С внутренних сторон заготовок выберем древесину - ложе для стержня: с заднего побольше, с переднего в основном по краям, оставив толстую серединку, соприкасающуюся со стержнем для их свинчивания шурупом. Ширина выбранного желобка будет в два раза больше оставшихся по бокам плоских участков, предназначенных для контакта и склеивания полувитков. Примеряя полувитки друг к другу, округлим края, свинтим одним пробным шурупом соприкасающиеся кромки, а другим шурупом привинтим стержень к переднему полувитку. Для этого нужно предварительно просверлить в деталях требуемые отверстия, причем из расчета окончательного крепления в двух точках на каждом стыковочном шве. Предварительное крепление одним шурупом позволяет поворачивать относительно него полувитки в поиске нужного положения.
Определив форму и положение полувитков, можно отпилить от планки нужной ширины все оставшиеся для данной стороны 6 полувитков и обработать их аналогично. После такой предварительной сборки (на столе) надо прорисовать по всем веткам положение лавровых листьев, захватывая и видимую часть задних полувитков, затем разобрать всю конструкцию, пометив цифрами и черточками на швах положение полувитков, и приступить к резьбе каждого из них в отдельности. Заметим, что для данных объемных деталей и более рельефной резьбы шарики выгоднее вытачивать отдельно, а самим листьям придавать большую пластику, изгибая их и закручивая, в большей степени отделяя друг от друга, чем мы это делали при резьбе внутренней рамки. Отнестись к подобной локальной композиции надо с вниманием, чтобы, внося разнообразие в изгибы листьев на каждом полувитке, не нарушить их единство, ритмику, целостность восприятия одной и той же гирлянды.
Окончательно скреплять полувитки друг с другом будем с помощью столярного клея и двух шурупов на каждом стыке, а когда клей высохнет, шурупы заменим на деревянные штифты (нагели) с клеем. Крепление переднего полувитка со стержнем - с помощью шурупа. Поскольку для двух сторон рамы таких деревянных штифтов потребуется 32, выгоднее сделать их слегка коническими, для чего специально заточить на конус стебель сверла для высверливания отверстий под них. Такой прием ускорит и упростит работу, а также создаст гарантию плотной посадки штифтов.
При размерах внутренней рамки 60 х 44,5 см длина центральных дубовых стержней (дуб взят для прочности и темного цвета) была 72,5 см при диаметре около 12 мм. Стержневые палки были декорированы продольными канавками, вырезанными с помощью полукруглого резца и царазика. Их концы прикреплены сзади к орнаментам лавровых веток.
Отметим также, что крепление комплекта гирлянды с рамкой как с основной связующей деталью осуществлялось с помощью косо положенных с задней стороны фанерных площадок, прикрепленных к раме и заднему полувитку шурупами. Сборку полувитков в гирлянду проводят, положив рамку на стол и подгоняя к ней расположенные рядом витки и полувитки гирлянды. Такие же фанерные планки свяжут углы рамки с лавровыми ветками.
Целесообразно выполненную в резьбе винтовую гирлянду вместе со стержнем покрыть сразу же двумя слоями нитролака, чтобы видеть результат работы и защитить ее от загрязнения.
Цветы на гирлянде. Каждый из цветков и бутонов вырезался из темной древесины отдельно и прикреплялся пестиком в виде штифта (или иным образом) к рамке. В некоторых местах опробовано и оказалось удачным крепление повернутых к зрителю тыльной стороной цветков с помощью кончика той проволоки, которая играет роль стебля цветка. Проволока в качестве стебля себя оправдала: она позволяет подбирать изгибом нужный ракурс цветка и, будучи окрашенной масляной краской в тон цветка, не привлекает к себе внимания, легко крепится вставкой конца в отверстие в древесине.
В качестве материала при изготовлении цветка применялась различная древесина: сандаловое дерево, самшит, яблоня, бук, ольха, ель, сучки ели и сосны. Лучшей в работе и в цветовом сочетании оказалась яблоня, особенно сучки среднего размера, где есть темное ядро (сандаловое дерево, например, оказалось очень темным с торца, оно колкое и плохо режется). Бутон, изготовленный из яблони, получается с темной серединкой (направление волокон древесины вдоль бутона) и светлыми кончиками лепестков. Та же игра цвета наблюдалась и в развернутых цветках. Для усиления этих цветовых переходов и для увеличения площади заготовка цветка срезалась с торца ветки в наклонной плоскости (рис. 307). Вся форма цветка с выемкой древесины в середине, обработкой лепестков, сверлением в центре отверстия для пестика-штифта из красного дерева делалась до отрезания его от палки-заготовки -так ее удобнее удерживать при резьбе. В качестве обрабатываемой была та сторона цветка, которой он обращен к зрителю.
Аналогично формируется и цветок-бутон на торце палочки меньшего размера: сначала резцом вырезается кольцевая канавка диаметром около 6 мм, затем обрабатывается пучок соединенных вместе центральных лепестков и в последнюю очередь - контур внешних лепестков. Покрывать лаком бутон, посаженный на стебель из проволоки, удобнее окунанием.
Что касается ножки (стебля) цветка из проволоки, то мы подробно говорили выше о допустимости использования инородного материала в резьбе по дереву. В данном случае этот прием вполне оправдан. Проволоку диаметром около 3 мм надо брать мягкую, лучше ржавую, которая легко подкрашивается небольшим количеством масляной краски. После сборки рамы будет видно, каким тоном краски следует подправить тот или иной стебель, и, конечно, надо вносить разнообразие в оттенки иногда одного и того же стебля.

Цветок крепится к раме только одним концом проволоки: для лицевого цветка - в отверстии на стержневой палке, запрятанном подальше от обозрения за полувалик гирлянды; для повернутого цветка - кончиком, продетым сквозь цветок и вставленным в отверстие на кромке рамки. Другой конец проволоки в этом случае можно просто заострить и спрятать между стержнем и полуваликом гирлянды.
Лицевые цветки крепятся к борту рамки центральными пестиками-штифтами. Отверстия для них надо сверлить в рамке с наклоном, приспосабливаясь к ракурсу цветка и к утолщению древесины рамы. Нет необходимости соединять кончик проволоки с лицевым цветком, его надо просто завести за цветок и спрятать от обозрения.
Как видно из рисунка, вокруг пестика лицевого цветка вставлены палочки-тычинки из светлой, желтоватого тона древесины (например, лимонной). Такие детальки поднимают уровень законченности в обработке поделки, заставляют и другие элементы отделывать с тщательностью.
Кроме крупных бутонов в каждом интервале между витками гирлянды вплотную к стержню размещены совсем маленькие бутончики. Они композиционно заполняют пустое пространство, обыгрывают палку-стержень, превращая ее в стебель, из которого и растут цветы. Эти бутоны вырезались из темной части яблони или из колодки грушевой рейсшины вместе с короткой ножкой-штифтом, которой бутон под острым углом вставляется в отверстие на стержне.
Имеется еще один вид бутонов - композиционных наполнителей, разбросанных по лавровым веткам. Они посажены на тонкую проволоку, которая другим концом, загнутым под прямым углом, вставляется в удобном месте с тыльной стороны в отверстие на лавровой ветке.
Риски и канавки вдоль лепестков цветков делаются ножичком, ребром напильника (надфиля) или плоской стамесочкой с полукруглым лезвием, сделанной из надфиля (для вогнутых поверхностей).
Угловые, лавровые ветки. Рисунок лавровых веток для выкройки из плотной бумаги должен быть внимательно проработан с выделением черенка как центральной композиционной линии, определяющий изгиб ветви. Также надо подчеркнуть и плавные переходы изгибов к боковым ответвлениям, усилив это движение загибом листьев. Надо постараться сделать из ветки свой местный и интересный орнамент (что не везде удалось в предлагаемой поделке). Задача эта непростая: необходимо учитывать и наличие прочных перемычек между листьями, чтобы предотвратить раскол как ветви в целом, так и отдельных листьев. Особенно надо беспокоиться о концевых листочках, которые направлены поперек волокон древесины, увеличивая для прочности в этом месте их толщину, спаривая два листа вместе и т.д. Следует подумать и о прочности двух самых нижних листков, которые окажутся ножками рамы, если ее приставить к стенке (а этого не избежать в процессе эксплуатации рамы). Они должны быть обязательно направлены вдоль волокон древесины и иметь надежную связь с другими деталями рамы.
При компоновке выкройки необходимо учесть и места крепления ветки: с рамой - с помощью накладной планки из фанеры в углу (или с нижним полуваликом) и с полукружьями - в точке, по возможности близкой к концу ветви.
Для того чтобы перенести рисунок на липовую заготовку, он вырезается из бумаги по контуру, включая и внутренние контуры просветов между листьями. Две верхние и две нижние ветки можно сделать и по одной выкройке с симметричным их расположением.
Черновая обработка ветви производится опиливанием по внешнему контуру обычной ножовкой (со сколом древесины ножом и молотком) и выкружной пилкой, а внутри (в отверстиях) - с помощью сверл и лобзика с крупнозубой пилкой или пилками.
С тыльной стороны заготовки делается желобок под конец центрального стержня винтовой гирлянды и подгоняются стыковочные места крепления. С лицевой стороны снимается древесина по всей заготовке с тех мест, которые выходят за общую плоскость рамы.
Целесообразно широко использовать в резьбе ножи всех размеров, учитывая, что мягкая липа ножом режется легко, а от стамески возможны сколы и рваные волокна. Соблюдая общую симметрию парных веток, не надо бояться давать разнообразие в их деталях, повороте и загибе листьев. Конечно, следует максимально использовать толщину доски для увеличения глубины резьбы, располагая листья на разных уровнях (особенно соседние). Также надо стараться сделать ветку цельнорезной и прибегать к приставным листьям или накладным черенкам только в случае неудачи или скола древесины.
Другие детали гирлянд. Отдельное внимание следует уделить таким мелким деталям, как бутоны и ягоды, размещенные между листьями и ветками. Они вносят законченность в композицию, заполняют пустоты, привлекают к себе внимание. С такой целью (на показ) они и должны размещаться. Постараемся сделать точеные ягодки из самой желтой древесины (но не охристо-темной, как сучки сосны), какая есть в нашем распоряжении. Очень хорошо подойдет для сочетания с липой лимонная древесина, встречаются также желтые породы и других деревьев. Интересно смонтировать эти ягодки не только на ножках, вставленных в отверстия где-то между лавровыми лепестками, но и на веточках из тонкой проволоки, т.е. с отрывом от плоскости поделки или от контура листа. Полезно также вытачивать некоторые ягодки спаренными с размещением их в месте гирлянды, выгодном для обозрения, - обе на одной проволоке.
Тычинки вокруг пестиков на лицевой стороне цветков тоже можно разнообразить по форме, размеру и цвету. Короче говоря, надо наполнить всю поделку жизнью мелких, законченных по обработке и по возможности изящных деталей, но в меру, без пресыщения.
Нижнее полукружие. Эта подвеска в форме полукруга представляет собою липовую дощечку с заглублением в середине для эмблемы и с двумя желобками вокруг этого углубления, в которые вставлены бусы из шариков и лесенка из полуваликов. По периферии подвеску обрамляет резной фигурный контур из цветочных лепестков. С тыльной стороны периферийная полоса, на которую нанесен резной орнамент, уменьшена по толщине вдвое, чтобы в образовавшееся углубление поместить концы накладок крепления с листьями лавровых веток, с лентой и с самой рамкой.
Обработку заготовки полукружия надо начинать с выемки полости в середине под эмблему и с ее облицовки шпоном карельской березы (или иного сорта). Древесина в полости выбирается с помощью крутой полукруглой стамески с выравниванием поверхности пологой полукруглой и прямой с выпуклым лезвием стамесками. Предварительно с помощью ножа делаются надрезы древесины по контуру выемки. Изложение методики обработки и облицовки шпоном кривых вогнутых поверхностей см. "Интарсия. Применение рельефной интарсии". Однако данный пример имеет свои особенности. При зажиме струбцинками площадки полукружия вместе с вкладышем ее можно расколоть. Во избежание этого лучше заднюю сторону поделки облицевать шпоном с направлением волокон его древесины поперек волокон липовой дощечки. Перед сжатием заготовку полукружия надо поместить на прочную доску с прибитыми рейками-бортами по бокам, чтобы заклинить заготовку и подстраховать от раскола, а сверху на вкладыш необходимо положить под струбцины две поперечные планки. Поэтому эту операцию лучше делать до выполнения пазов и резьбы орнамента по краям.
Ширина желобка (паза) для шариков подбирается под имеющуюся полукруглую стамеску. Предварительно контуры желобка также надрезаются с краев ножом. Желобок зачищается специально сделанным из куска дерева шаблоном, обернутым шлифовальной шкуркой.
Заранее наточенные шарики с ножками для заполнения желобка сортируются по размерам и вставляются ножками в просверленные отверстия, начиная с больших шариков, от середины к краям, одновременно в обе стороны, что обеспечит постепенное уменьшение их размеров. Желобок предварительно покрывается лаком, чтобы не делать этого, когда шарики будут вставлены. Кроме того, покрытая лаком поверхность дает меньше задиров древесины при сверлении.
Шарики сначала забиваются в отверстия без клея, чтобы проверить их ряд по высоте, затем вытаскиваются с помощью стамески, подведенной под шарик вдоль желобка. Под стамеску, как под рычаг, подкладывается деревянный клинышек. Забивать шарики лучше с помощью деревянной палочки со сферическим углублением на торце. При склеивании клей надо вносить осторожно только в отверстие кончиком, например, ручки надфиля, чтобы не измазать паз.
Другой паз - для лесенки из полуваликов -вырезается с образованием плоского донышка и плоских, расширяющихся книзу стенок, т.е. в сечении паза получается трапеция. В такой паз полувалики вставляются в повернутом положении, затем задвигаются вдоль по пазу. Между полуваликами имеются небольшие интервалы (около 4 мм), которые последовательно заполняются пластинками шпона красного дерева, чтобы создать фон паза (полувалики выполнялись из буковой палочки). Валики и шпон приклеиваются небольшим количеством клея, кроме того, они держатся за счет паза в форме ласточкиного хвоста и За счет плотного прижатия друг к другу.
Естественно, что форма каждого полувалика повторяет профиль паза. С учетом этого выгодно на одной половине полукружия паз сделать немного поуже: для него можно отделять в процессе монтажа другой половины те полувалики, которые по ошибке оказались укороченными (чтобы их не выбрасывать).
Обратим внимание мастера на то, что при выборке паза надо с осторожностью обрабатывать стенку, обращенную в сторону желоба с шариками, чтобы не сколоть узкую перемычку между ними. По этой причине следует постепенно убирать стружку в процессе работы, так как случайно отколовшийся от поделки кусочек может среди них затеряться.
Заготовку для изготовления валиков лучше отрезать резаком-коготком в виде узкой полоски от рейки. Но предварительно выгоднее в данном случае заовалить ее кромку напильником и шлифовальной шкуркой и сделать несколько пробных полуваликов по форме, показанной на рис. 308, а затем продумать технологию серийного и более удобного их изготовления, например по следующей схеме. Зажав полоску в тиски, надрезать ножовкой для металла ее гребень с образованием долек по размерам полувалика, оставляя связывающие их перемычки. Ножом округлить, сколько можно, кончики каждой дольки, затем начать обрабатывать начисто первую деталь и закончить зачистку ее второго конца после отрезания. Далее поступать аналогично.
Поскольку процесс заполнения паза полуваликами будет трудоемким (потребуется около 50 полуваликов), приведем и другую возможную технологию их обработки. Закругленная рейка также зажимается в тисках (чтобы губки тисков не поранили древесину, лучше их свинтить или хотя бы зачистить бруском), но так, чтобы оставался свободным ее кончик для обработки первой дольки. Ножовкой по металлу или пилкой-наградкой делается спил кончика под углом 60° (по школьному угольнику). Кончик заоваливает-ся и заравнивается мелким напильником, грубой и мелкой шлифовальной бумагой. Рейка поворачивается в тисках нижней стороной вверх, на ней отмеряется измерителем длина полувалика по основанию паза и сразу же делаются спилы: первого полувалика с учетом наклона среза (на глаз) и с наклоном в другую сторону - для образования кончика следующего полувалика. Рейка извлекается из тисков, туда вставляется отрезанный полувалик отпиленным кончиком наружу для его обработки. Затем цикл обработки повторяется. На обработку 10 полуваликов уходит не более 25 мин. Такой метод позволяет постоянно уточнять длину каждого полувалика примеркой его по месту монтажа.
Пластинки для заполнения интервала между полуваликами отрезаются от полоски шпона. В дугообразной части паза их целесообразно зау-жать с одного конца, чтобы способствовать завороту деталей.
Верхнее полукружие. Сначала по выкройке из бумаги, равной по ширине проему рамы, выпиливается из липовой доски заготовка. Ее внутреннее окно вырезается с применением сверла (для заправки пилки) и выкружной пилки, а чтобы не было сколов при пилении, контур пропила лучше сначала прорезать ножом. Контроль точности пиления ведется по тыльной стороне, так как с передней стороны окно расширяется с последующим прорезанием на образовавшихся наклонных стенках поперечных канавок с ребрами между ними (полукруглой стамеской). Чтобы предотвратить возможный раскол заготовки в процессе работы, с ее задней стороны и с нижнего торца прибиваются две поперечные планки.
Яесенка из полуваликов выполняется, как и в нижней подвеске, только детали ее будут покрупнее. Бусы из шариков не утоплены в желоб, как в предыдущем случае, а для усиления рельефа и глубины композиционного объема посажены непосредственно на плоскость доски.
Кружевная резьба на мысообразном контуре вокруг полукружия может быть любой, но четко и тщательно выполненной с помощью фрез, шарошек, электродрели и других инструментов.
Лучевые реечки, образующие свод в нише, выгнуты для увеличения глубины пространства и для размещения в нем деталей и скульптуры. Их тыльная сторона несколько уходит за плоскость всей рамы, в результате повешенная на стену рама будет иметь некоторый отрыв от стены.
Изогнутые лучевые реечки при изготовлении данной поделки напиливались от гнутых концов лыж, которые распиливались вдоль на полоски. Каждая полоска шириной в 5 мм заовалена с лицевой стороны и тщательно отшлифована.
Крепление лучевых реек в углублении полукружия лучше начать со средней, самой длинной детали. Снизу реечка упирается заостренным на клин концом в соответствующую клиновидную щель, образованную привинченной к нижней части полукружия планочкой со скошенной верхней кромкой (для образования щели). Верхний конец реечки крепится маленьким гвоздиком, пропущенные через отверстие в реечке и забитым с наклоном в древесину липовой основы полукружия, где сначала вырезается резцом для этого конца ложе - углубление.
Интервал между реечками определяется шариками, которые вставляются между ними на клею. Каждый шарик подгоняется и крепится индивидуально, с его боков для большего контакта снимаются лыски.
При подгонке шариков на место, чтобы они не выскакивали, удобно стянуть реечки ниже их середины резиновым шнуром. Первые два-три шарика надо сразу же приклеить для создания устойчивой основы для дальнейшей работы.
Креплению шариков к рейкам нужно уделить много внимания и терпения, так как работа эта очень неудобная и капризная. Отказаться же от них нецелесообразно, поскольку они вместе с рейками-лучами создают устраивающий нас интересный ажурный фон и поскольку ради украшения основного композиционного центра рамы стоит потрудиться. Как видно на рис. 309, средние 3-5 пар лучей можно соединить с шариками для большей прочности с помощью палочки (в роли мостика), лежащей концами на вырезанных плечиках (уступах) шариков, т.е. с помощью мостика можно связать сразу два шарика. Для остальных шариков придется делать индивидуальное крепление: пропустить палочку через просверленное в шарике отверстие и приклеить ее кончики в углублениях реечек. Таким образом все рейки-лучи и шарики окажутся связанными в достаточно прочную решетку.
Для увеличения декоративной выразительности на лицевой стороне каждого шарика с помощью фрезы и электродрели обточена небольшая сферическая бобышка с кольцевой канавкой вокруг и углублением в середине, выполненным царазиком. Для этого использовано основание отрезанной "ножки шарика, вместе с которой шарик обтачивался. Работа эта легкая и быстрая, но дает заметный эффект. Кстати, этот прием интересно использовать для быстрого выполнения бутонов роз, если наметить по бокам шарика контуры лепестков цветка.
Наложенный на лучевые рейки орнамент в виде подсолнуха с листочками по контуру - это просто удачная деталь по цвету, фактуре поверхности и по пластике для композиционного заполнения фона и оттенения фигур детей. Ее темно-охристая поверхность дополняет и расширяет цветовую гамму древесин различных тонов и оттенков. Она обработана фрезами с образованием многочисленных полушариков на торце сосновой древесины.
Листочки оживлены продольными канавками. Для каждой детали отыскивался свой метод крепления к рейкам-лучам.
Извивающиеся ленты сверху и снизу рамки выполнены из брусочков, отколотых от чертежной доски с использованием всей толщины доски-заготовки. Их кончики сделаны из дополнительных приставных деталей. Все части ленты прикреплены деревянными штифтами, головки которых обыграны под декоративные цветовые шарики.
Скульптурой детей может заняться только специалист, поэтому данный вопрос здесь не освещается. Фигуры детей выполнены из буковой древесины двух тональностей. Конечно, использованные в композиции амуры могут быть заменены и на другие фигурки, например покупные, подобранные по размеру и тонированные под цветовой ансамбль рамы, или просто изъяты. Также не исключена возможность заменить скульптурки на стилизованное изображение силуэтов фигур или на невысокий орнамент.

Дерево и художественная форма

В этом разделе автор обращается с советами к читателю - резчику по дереву или маркетристу, который хочет в своей работе достигнуть подлинного мастерства, научиться выполнять свои изделия на высоком художественном уровне. Это невозможно без изучения опыта и мастерства предыдущих поколений. По выражению академика Д.С.Лихачева, "культура - это память", т.е. преемственность всего, что было ранее достигнуто человечеством. Отсюда возникает необходимость постоянного изучения наследия в искусстве, "школы", а также правил, называемых иногда законами красоты. Не случайно Леонардо да Винчи, опубликовавший вместе с монахом Лукой Пасьоли в "Чудесных пропорциях" правила золотого сечения, называл их секретными: они давали в руки художнику профессиональное оружие.
Подходя с вопросом как сделать к произведению резьбы по дереву, мастер должен в первую очередь помнить о материале - дереве. Необходимо знать его свойства, возможности. Прочность дерева на удар и давление, возможность восстановления сколов путем склеивания позволяют резчику выполнять такие горельефные или ажурные резные изделия, которые нельзя сделать, например, гипсовой отливкой, из камня, мрамора и т.д. Древесина позволяет также прибегать к тонкому рисунку гравировки. Мы уже говорили, что различие в цвете в одном и том же куске древесины или в кусках древесины сходных пород ставит перед резчиком кроме общих задач по композиции формы также и задачу цветовой композиции (подробнее об этом будет сказано ниже).
Большие объемы ствола, а также возможность сращивания двух или нескольких кусков дерева (что тоже делают по правилам) позволяют решиться на крупногабаритные работы. Красивая текстура древесины, неповторимая игра ее красок, искрение, блеск потребуют от мастера по дереву умения выигрышно использовать в своей работе эти данные, т.е. обращать особое внимание на отделку поверхности, не губить ее цвет неумелым "совершенствованием" в виде морений и протрав.
Этот вопрос важен и для маркетриста, и для резчика.
Будем помнить: история развития искусства неоднократно свидетельствовала, что всякое насилие над материалом противоестественно, приводит к эрзацу, натянутому подражанию. Древесина каждой породы имеет присущие ей преимущества перед другими породами, и именно их должен уметь использовать резчик, а не подгонять одну древесину под другую (тонированием всей поделки, например). Да и в целом резьба по дереву имеет свои отличительные черты, обусловленные материалом - древесиной. Поэтому в резьбе по дереву нельзя неосмысленно копировать орнаменты или сюжеты, выполненные в металле, мраморе, в пластичном материале. И наоборот, многое, что можно сделать в дереве, трудно или неосуществимо для выполнения в ином материале.
Будем помнить также непреложный закон искусства о единстве формы и содержания. Но форма - это и есть художественно оформленный материал, из которого сделано произведение искусства. Целесообразность использования именно данного материала в изделии воспринимается эстетически, и зрительно всегда будет претить подгонка одного материала под другой или техника работы, подогнанная под "чужую" технику.
С другой стороны, отрицательные свойства древесины - подверженность влиянию атмосферы, влаги, порча насекомыми, растрескивание, возможность сгорания и др. - требуют знания правил защиты древесины, соответствующей обработки ее поверхности, правильной технологии в работе.
Все эти аспекты относятся к профессиональному умению работать именно с деревом. Но есть общие законы пластического искусства, без знания которых мастер по дереву не может рассчитывать на создание высокохудожественного изделия. Ниже мы коротко познакомимся с некоторыми из них, чтобы иметь представление о стоящих перед нами задачах.

Характеристика видов резьбы по дереву.
Элементы резьбы

Резьбу по дереву в зависимости от ее вида и техники исполнения трудно четко разделить на группы и дать им точное название или определение. Поэтому количество видов и подвидов резьбы по дереву, а также терминология в разной литературе разные. Для резчика по дереву это большого значения не имеет, он применяет тот или иной вид или прием резьбы в зависимости от своего замысла. Наша задача заключается в том, чтобы познакомить самодеятельного резчика с наиболее распространенными названиями видов резьбы и их характеристикой.
Чаще всего резьбу подразделяют на шесть видов: плосковыемчатая, плоскорельефная, рельефная, прорезная, скульптурная, комбинированная.
Плосковыемчатая резьба. Основной ее признак - контуры в виде выемок, которыми обрисовываются фигуры изображения или иные, четко ограниченные выемки на поверхности. Эта резьба подразделяется на два подвида - геометрическую и контурную.
В геометрической резьбе изображаемые фигуры имеют геометрическую форму и выполняются, как правило, в виде прямолинейных и дугообразных элементов. К геометрической также относится резьба, где признак контурности может отсутствовать, но элементы носят явно выраженный геометрический характер. Опишем их.
Треугольники 1 (рис. 310) - треугольные углубления. Сначала прорезают сквозную линию всех оснований треугольников с наклоном резака, затем делают боковые срезы.
Зубчики 2 - фигура, у которой средняя линия (линия надколки) делит угол между основанием треугольника и боковой стороной пополам.
Ромбы 3 - два ряда треугольников с сомкнутыми вершинами.
Цепочка 4 - два ряда треугольников с сомкнутыми основаниями.
Витейка 5 - мелкие треугольники в два ряда, как в ромбах, но со смещением одного ряда на полшага.
Змейка 6 - два ряда треугольников, как в витейке, но один ряд вдвинут в другой.
Елочка 7 - два ряда треугольников разных размеров.
Елочка 8 - елочка, в которой ряд треугольников заменен на ноготки - полукруглые вырезы.


Куличики 9 - контуры ромбов - канавки; куличики - спаренные треугольники (бусы) долевого и поперечного расположения.
Сколышки 10 - комбинация треугольников, вписанных рядами в большой треугольник или ромб. Сначала прорезают с наклоном резака сквозные линии контура, а затем - параллельные им линии.
Прямая чешуйка 11 - фигура, в которой сначала прорезают сквозные линии сетки без наклона резака, затем вырезают стороны каждой чешуйки.
Глазки 12 - овальные фигуры. С наклоном в обе стороны от средней линии делают резаком сквозные прорезы, образующие грани выступающего ребра глазков, потом выполняют вырезы полукруглой стамеской.
Фонарики 13 - глазки в сетке. Режут канавки сетки, затем - одиночные глазки долевого и поперечного направления. От глазков отходят прорезные поперечные канавки лучей.
Плоская лесенка 14 - треугольники, соединенные прорезными линиями поперек ленты.
Простая лесенка - лента, в которой сначала делают все надрезы с одной стороны, а затем с другой.
Обрезная лесенка - лента, которую надрезают с обеих сторон и сверху прорезают глубокую линию. Режут лесенку, затем ее обрезают снизу.
Прямая лесенка с зубчиками 15 -лента, в которой сначала надкалывают зубчики, после чего режут лесенку.
Наклонная лесенка с зубчиками -лента, имеющая вид двухзаходной винтовой линии.
Кустики 16 - полуглазки в сочетании с бусами (спаренными треугольниками).
Соты 17 - сочетание рядов углублений в виде четырехугольной пирамиды вершиной вниз. Сначала прорезают сквозные линии, параллельные сторонам ромба, с наклоном резака на угол 50°. Потом вырезают каждый ромбик отдельно носком резака или ножа.
Кубики 18 - пересекающиеся лесенки. Резаком под углом 30° режут стороны ромба, затем под углом 50° прорезают более глубокие канавки одного и второго рядов попеременным приемом-пяткой или носком вперед.
Еще выполняют сияние с зубчиками 19 и сияние обрезное20.
Контурная резьба включает резьбу, в которой контурная обрисовка изображаемых фигур линией-выемкой резко выражена (рис. 311, а, б). Чаще всего это бывают изобразительные мотивы: анималистические (фигуры животных) и растительные, но могут быть мотивы и геометрической формы (иногда нет резкой разницы между геометрической и контурной резьбой). Сюда же относится и контурная резьба в виде тонких, часто очень узорных линий, называемая гравировкой (см. рис. 313, а).
Плосковыемчатая резьба вследствие своей четкости и жесткости контуров применяется для декорирования слабо освещенных мест. В некоторых случаях геометрическая резьба при многократном повторении одинаковых элементов имеет интересную игру граней, создающих кружевной узор.
Плоскорельефная резьба. Название получила от того, что фигуры изображения, оставаясь в основном плоскими, не только обрисованы выемкой по контуру (рис. 312, а), но и обработаны по краям, что создает иллюзию рельефа. Подвиды этой резьбы следующие.
Резьба с заоваленными контурами иногда называется резьбой с завальными контурами от слов "завалить", "закруглить". Со стороны орнамента контурная линия (канавка) закругляется более круто, а со стороны фона - более полого. Это дает интересную игру светотени (рис. 312, б).
Заоваленная резьба с подушечным фоном - то же самое, что и резьба с заоваленными контурами, но фон ее нигде не остается плоским, иногда он несколько ниже уровня плоскости орнамента (рис. 312, в).
Заоваленная резьба с подобранным фоном имеет заоваленные контуры, а фон выбранный (углубленный) до плоскости так, что орнамент кажется наложенным на плоскость. Иногда фон для контраста чеканят (см. рис. 312, г и 313, а, б).
Рельефно-заоваленная резьба имеет заовален-ный фон, а орнамент не плоский (см. рис. 312, д).
Рельефная резьба. Рельефной называется резьба, где изображение является выпуклым по отношению к фону и полностью художественно обработано в пределах глубины фона. Рельеф называется вогнутым, если изображение углублено по отношению к фону. Рельефная резьба подразделяется на барельеф и горельеф.
Барельеф - низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона не более чем на половину своего объема.
Горельеф - высокий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона более чем на половину своего объема (рис. 314).
Прорезная резьба. Это резьба на деревянном слое любой формы, где элементы изображения связаны и вместо фона окружены прорезами. В зависимости от формы и обработки поверхности сквозную резьбу можно представить как плоскорельефную или рельефную, в которой удален фон.
Рельефную прорезную резьбу принято называть ажурной (см. рис. 34), особенно если она искусно и тонко сделана, как кружево ("ажурная" в переводе с французского означает "сквозная").
Если прорезная резьба наклеена или смонтирована каким-либо другим способом на поверхности основы (изделия), она называется накладной или наклейной (см. рис. 253 и 23 вклейки).
Скульптурная резьба. Это художественно обработанная со всех сторон объемная фигура, полностью или в основной массе оторванная от фона (см. рис. 29 вклейки).
Комбинированная резьба. Это резьба, включающая детали или элементы различных видов резьбы (рис. 315, а, б, см. также рис. 23 и 32 вклейки). Резчик чаще всего применяет именно комбинированную резьбу.
К перечисленным видам резьбы добавим еще некоторые понятия и названия, встречающиеся в практике резьбы.
Домовая резьба применяется для украшения деревянных построек. Крупные формы и обозрение такой резьбы с расстояния оправдывают применение в качестве инструмента для ее выполнения топора, пилы, долот, стамесок, сверл, а также накладок из реек, дощечек и т.д. По исполнению может быть прорезной, рельефной, объемной (см. "Домовая резьба").
Витье - чередование винтовых выступов и впадин, вырезаемых на поверхности вращения детали: цилиндрической, конической, сферической, купольной. Витье может выполняться в одну, две, три и более ниток (см. колонну на рис. 23 вклейки, а также рис. 342 и 343).
Кривье - кривые, изогнутые детали, обработанные со всех сторон: ножки мебели, опоры, бра, консоли и др.
Профильные работы - поделки, вырезанные по контуру или только снаружи, или и снаружи, и внутри: стенки и кронштейны полочек, спинки прялок и т.д. (рис. 316).
Глухая резьба - рельефная домовая резьба, выполненная из цельного материала (см. рис. 4, 487) по типу "отверстие не сквозное, а глухое".


Пропорции. Золотое сечение. Измеритель золотого сечения

Размеры и пропорции - одна из главных задач в поисках художественного образа любого произведения искусства. Понятно, что вопрос о размерах решается с учетом помещения, где оно будет находиться, и окружающих его предметов.
Говоря о пропорциях (соотношении размерных величин), мы учитываем их в формате плоского изображения (картина, маркетри), в соотношениях габаритных размеров (длина, высота, ширина) объемного предмета, в соотношении двух различных по высоте или длине предметов одного ансамбля, в соотношении размеров двух явно выделяющихся частей одного и того же предмета и т.д.
Резчик по дереву не должен упускать из внимания затрагиваемый вопрос. Например, следует заранее продумать соотношение размеров в таких работах, как рамы, в том числе и овальные, панельки для маркетри, шкатулки, изолированные орнаменты. Особенно следует обращать внимание на пропорции изделий домовой резьбы - это форматы наличников, дверей, филенок, калиток, ворот, декоративных арок, фронтонов, резных панелей и т.д., а также их взаимосвязь, с чем мы встретимся при знакомстве с домовой резьбой.
В классике пластического искусства, а также в архитектуре на протяжении многих лет прослеживается прием построения пропорций, называемый золотым сечением ИЛИ ЗОЛОТЫМ ЧИСЛОМ (ЭТОТ термин введен Леонардо да Винчи). Принцип золотого сечения, или динамичной симметрии, заключается в том, что "отношение между двумя частями единого целого равно отношению ее большей части к целому" (или соответственно целого к большей части). Это число равно 1,62, что является приближенным значением отношения большей величины в пропорции к ее меньшей величине. От приближенного к более точному это отношение может быть выражено: 5:3; 8:5; 13:8; 21:13 и т.д., где 5+3=8, 8+5=13 и т.д. Или: 2,2:3,3:5,5:8,8 и т.д., где 2,2 + 3,3 = 5,5 и т.д.
Графически золотое сечение можно выразить соотношением отрезков, получающихся различным построением. Удобнее, на наш взгляд, построение, показанное на рис. 317: если к диагонали полуквадрата добавить его короткую сторону, получится величина в отношении золотого числа к длинной стороне.
Простой и наглядный пример пропорции золотого сечения - правильная пятиконечная звезда. Каждый из отрезков, соединяющих вершины звезды, делится в золотой пропорции другими, пересекающими его отрезками. В этом смысле пятиконечная звезда при наличии такого числа золотых пропорций является поистине "золотой". Не случайно она так широко применяется как декоративный символ.
Используется в архитектуре, а также в домовой резьбе и другое гармоничное соотношение, выражающееся числом 1,12. Оно является функцией золотой пропорции (построение здесь не приводится).

Золотое число (1,62) наблюдается в пропорциях гармонично развитого человека (рис. 318): длина головы делит в золотом сечении расстояние от талии до макушки; коленная чашечка так же делит расстояние от талии до подошвы ног; кончик среднего пальца вытянутой вниз руки делит в золотой пропорции весь рост человека; отношение фаланг пальцев - тоже золотое число. Это же явление наблюдается и в иных конструкциях природы: в спиралях моллюсков, в венчиках цветков и др.
На рис. 319 и 320 показано построение рисунка листа герани (пеларгонии) и листа винограда в пропорциях золотых чисел 1,62 и 1,12. В листе герани базой построения являются два треугольника: ABC и CEF, в которых отношение высоты к основанию выражается числами 0,62 и 1,62, а расстояния между тремя парами наиболее удаленных точек листа равны АВ = СЕ = CF. Конструкция такого листа является типичной для герани, имеющей подобные резные листья.
Обобщенный лист платана (см. рис. 320) имеет пропорции так же, как и лист винограда, в отношении 1,12, но большую долю у листа винограда составляет его длина, а у листа платана - его ширина. Лист платана имеет три пропорциональных размера в отношении 1,62. Такое соответствие в архитектуре называется триадой (для четырех пропорций - тетрада и далее пектада, гексада). На рис. 321 показано построение в пропорциях золотого сечения листа клена. При соотношении ширины к длине 1,12 он имеет несколько пропорций с числом 1,62. За основу построения взяты две трапеции, у которых отношение высоты к основанию выражается золотым числом. На чертеже показано построение листа клена различной формы.
Подобные построения листьев растений, часто применяемых в вегетативных орнаментах, приведены здесь в помощь читателю, который пожелает их использовать в орнаментах домовой резьбы. Пропорции золотого сечения в их построении подчеркивают наибольшую выразительность формы, не исключающую, конечно, при композиционном решении дополнительную стилизацию этих листьев.
В произведениях изобразительного искусства художник или скульптор осознанно или подсознательно, доверяя своему тренированному глазу, часто применяет соотношение размеров в золотой пропорции. Так, работая над копией с головы Христа (по Микеланджело), автор данной книги заметил, что смежные завитки в прядях волос по своим размерам отражают отношение золотого сечения, а по форме - спираль Архимеда, эвольвенту. Читатель сам может убедиться, что в ряде картин художников-классиков центральная фигура расположена от сторон формата на расстояниях, образующих пропорции золотого сечения (например, размещение головы как по вертикали, так и по горизонтали в портрете М.И.Лопухиной художника В.Боровиковского; положение по вертикали центра головы в портрете А.С.Пушкина кисти О.Кипренского и др.). То же самое иногда можно видеть и с размещением линии горизонта (Ф.Васильев "Мокрый луг", И.Левитан "Март", "Вечерний звон").
Конечно, указанное правило не всегда есть решение проблемы композиции. Известно, напри-
мер, что некоторые художники применяли для своих композиций отношения "музыкальных чисел": терции, кварты, квинты (2:3, 3:4 и др.). Искусствоведы не без основания отмечают, что конструкцию любого классического памятника архитектуры или скульптуры при желании можно подогнать под какое угодно отношение чисел. Нашей же задачей в данном случае, и особенно задачей начинающего художника или резчика по дереву, является научиться строить обдуманную композицию своего произведения не по случайным соотношениям, а по гармоничным пропорциям, проверенным практикой. Эти гармоничные пропорции надо уметь выявить и подчеркнуть конструкцией и формой изделия.
Рассмотрим в качестве примера поиска гармоничной пропорции определение размеров рамки (рис 322). Формат помещаемого в нее изображения задан в пропорции золотого сечения. Внешние размеры рамки при одинаковой ширине ее сторон золотой пропорции не дадут. Поэтому отношение длины к ширине (330:220) принято несколько меньшим, чем золотое число, т.е. равным 1,5, а ширина поперечных звеньев соответственно увеличена по сравнению с боковыми сторонами. Это позволило выйти на размеры рамки в свету (для картины), дающие пропорции золотого сечения. Отношение же ширины нижнего звена рамки к ширине ее верхнего звена подогнано к другому золотому числу, т.е. к 1,12. Также отношение ширины нижнего звена к ширине бокового (94:63) близко к 1,5 (на рисунке - вариант слева).
Таким образом удалось сохранить пропорции кадра изображения, формата рамки и ее элементов приближенными к классической гармонии.
Теперь сделаем эксперимент: увеличим длинную сторону рамки до 360 мм за счет ширины нижнего звена (она будет 130 мм; на рисунке -вариант справа), чем приблизим не только отношение 366:220, но и 130:84 к золотому числу 1,62 вместо 1,12. В результате получилась новая композиция, которая может быть применена в каком-либо ином изделии, но для рамки возникает желание сделать ее короче. Закроем нижнюю часть линейкой настолько, чтобы глаз "принял" получившуюся пропорцию, и мы получим ее длину 330 мм, т.е. подойдем к исходному варианту.

Так, анализируя различные варианты (могут быть и другие кроме двух разобранных), мастер останавливается на единственно возможном, с его точки зрения, решении.
В качестве примеров резьбовых поделок, в которых использована классическая пропорция золотого сечения при их изготовлении, можно указать на первую, учебную, поделку (см. рис. 8 вклейки), где соотношение осей внутреннего эллипса составляет 1,62. В этом же отношении находятся габаритные размеры рамки-виньетки (см. рис. 14 вклейки) или размеры внешних контуров рамы "1000-летие крещения Руси" и других поделок.
Особенно удобно пользоваться золотой пропорцией в домовой резьбе, когда большие размеры изделий (фасад дома, фронтон, арка, ворота, окна и т.д.) не позволяют сделать предварительную визуальную прикидку оформления к ним: ни с помощью макета в натуре, ни с помощью чертежа. Поэтому заранее обусловленная золотая пропорция помогает сразу выйти на нужный результат.
Применение принципа золотого сечения в поисках нужной композиции лучше делать, используя несложный прибор, принципиальная схема конструкции которого показана на рис. 323. Две линейки этого прибора могут, вращаясь вокруг шарнира В, образовывать произвольный угол. Если при любом растворе угла разделить точкой К расстояние АС в золотом сечении и смонтировать еще две линейки: КМ\\ВС и КЕ\\АВ с шарнирами в точках К,ЕиМ, то при любом растворе А С это расстояние будет делиться точкой К в отношении золотого сечения.


Рисунок. Пропорции тела и лица человека.
Пантограф

Рисунок. Резчик по дереву или маркетрист не должен удовлетворяться приблизительным умением рисовать. Рисунок, набросок, эскиз в его руках - это не только средство зафиксировать появившуюся мысль, занести на бумагу что-то интересное из увиденного на выставке или в природе, это еще и способ поиска художественной формы, это также средство развивать и совершенствовать свой глаз, свое умение видеть, чувствовать ритм и пропорции. Поэтому надо научиться рисовать и постоянно упражняться, особенно начинающему мастеру по художественной обработке древесины. На первых порах лучше всего это делать под руководством. При отсутствии такой возможности полезно взять себе за правило делать каждый день хотя бы небольшой рисунок с натуры или набросок: фигуру человека в любой позе, голову, стул, кружку, кисть левой руки и т.д. Тогда глаз будет тренировать руку, а рука - глаз.*
Трудно на словах передать приемы, которыми пользуется художник (по выражению И.Е.Репина: "Один показ заменяет тысячу слов лекции"), но на некоторые правила можно обратить внимание начинающего рисовальщика.
Для начала берут для рисунка один отдельный предмет, освещенный искусственным светом. Впоследствии ставят два или три предмета разной формы и размеров, имея перед собой задачу отразить их пропорции. Составляя натюрморт из нескольких предметов, надо думать об их композиции.

• Начинают рисунок с общей формы, не вырисовывая детали. Предварительно находят место предмета (или предметов) на бумаге - строят композицию рисунка.
« Начинают и продолжают поиск формы тонкими линиями карандаша, исправляя рисунок (стирая и нанося новые линии).
• Для проверки взятых на рисунке соотношений и пропорций можно сначала пользоваться карандашом в вытянутой руке (метод визирования), сличая по отрезку карандаша от его кончика до ногтя большого пальца те или иные размеры (рис. 324). Но от этого приема следует постепенно отходить и тренировать свой глаз.
• Более точно глаз замечает не величину отрезка (размер предмета), а наклон линии. Мысленно проводят прямую линию в композиции на натуре между двумя какими-либо точками и сличают ее с наклоном такой же линии на рисунке. Любая прямая на рисунке должна совпадать по наклону с такой же линией в натуре и пересекаться с другими элементами рисунка в тех же точках.
• В растушевке при передаче формы и светотени лучше не прибегать к растиранию графита ваткой или пальцем, а пользоваться штрихом карандаша. Растирание даст грязный, глухой рисунок, оно допустимо лишь для быстрых набросков. Штрихи накладывают по форме изображаемой поверхности; для создания ровно заштрихованного поля наносят два слоя пересекающихся штрихов.
• Для чистки и смягчения рисунка удобно применять серый хлеб, не очень мягкий, чтобы он не слипался и не мазал бумагу. Его крошат на рисунок и катают ладонью до нужной степени ослабления рисунка. Чернота графита с него уходит вместе с грязью, но форма остается. После этого рисунок аккуратно подправляют карандашом.
• Карандаш для работы лучше применять твердости от ТМ до 2М. Более жесткий можно применять только на бумаге, более мягкий лучше не брать - он будет мазать рисунок при стирании линий.
• Резинка должна быть особо мягкая (иногда ее специально отмачивают для этой цели в бензине). Чтобы резинка не засаливала и не мазала бумагу, начинают тереть бумагу на чистом месте рядом со стираемой линией до образования крошек, затем уже переносят резинку на карандашную линию. Мягкой резинкой можно даже "промокать" излишнюю черноту графита.

В рисунке различают следующие термины: собственная тень - тень, лежащая на предмете; падающая тень - тень от предмета на опору или другой предмет; рефлекс - посветление в теневой части за счет света, отраженного от других поверхностей.

Основные пропорции тела и лица человека.

Существует около 100 канонов определения наилучших пропорций в строении фигуры человека, что уже говорит о несовершенстве и приблизительности каждого из них. Но есть несомненно полезные ориентиры, особенно для начинающего самодеятельного художника или резчика по дереву. Познакомиться с ними можно в пластической анатомии человека (см. список литературы). Здесь же приводятся наиболее общие правила, которые должны быть обязательно знакомы каждому художнику, маркетристу или резчику по дереву, решившемуся на изображение человека.
На рис. 325 показана фигура мужчины, которую можно построить по двум канонам: один из них предполагает разбивку фигуры на десять частей, другой - на восемь. В каждом из них есть свои преимущества. В делении на восемь частей принята за модуль длина головы. В этой схеме делящие линии удобно определяют положение сосков, локтей, верхней линии лонного сращения, концов пальцев рук и коленных чашечек. В другой схеме первая делящая линия проходит через границу носа (эта величина мозговой части принята за модуль), затем через уровень плеч, границу грудных мышц, пупка, также через верх лонного соединения.
Приведем дополнительные сведения, полезные при работе с изображением фигуры человека (данные приблизительны).

• Ширина плеч у мужчины (рис. 326) равна двум высотам головы, у женщин - несколько меньше.
• Бедра по ширине у мужчины равны ширине грудной клетки и составляют 1 3/4 высоты головы.
• Длина руки с кистью равна трем высотам головы. Общая длина вытянутых рук плюс ширина плеч равна 3 + 3 + 2 = 8 голов, т.е. равна росту человека (см. рис. 325).
• Локоть согнутой руки находится в нижнем положении на уровне пупка, в верхнем - на уровне макушки головы.
• Расстояние между сосками у мужчин равно высоте головы.
• Высота головы равна длине ступни и длине предплечья.
• Длина кисти равна лицевой части (от подбородка до волос), также равна мозговой части головы, т.е. составляет 1/10 часть роста фигуры человека.
• Высота стопы равна длине носа.
• Ширина кисти равна длине среднего пальца.
• Корень среднего пальца делит длину кисти пополам.
• Окружность талии в два раза больше окружности шеи; окружность шеи в два раза больше окружности запястья.

На рис. 327 показаны приблизительные пропорции головы и лица человека. Обратим внимание читателя на некоторые из них.

• Линия глаз делит высоту головы пополам (с волосами).
• Половину нижней части этого деления определит кончик носа.
• Линия глаз, разделенная на пять частей, определит положение внутренних уголков глаз.
• Ширина носа по крыльям равна ширине глазной щели и расстоянию между глаз.
• Разделив расстояние от носа до конца подбородка на три части, получим положение углов рта.
• При естественной посадке головы границы уха находятся на уровне бровей и кончика носа.

Отклонение указанных данных в ту или иную сторону является индивидуальной характеристикой человека и обязательно отражается художником, часто с подчеркиванием типичных черт.
В построении головы и маски пользуются вспомогательными линиями (рис. 328), которые являются обобщенными контурами продольного и поперечного сечения головы и лица. Линию долевого сечения называют серединной или профильной. Она проходит через переносицу, основание носа и подбородок и определяет поворот головы.
Основную линию поперечного сечения проводят через верхние края глазных впадин и по уровню ушей. Она отделяет черепную часть головы от лицевой. Ее форма выявляет наклон и поворот головы.
Другие линии поперечных сечений могут проходить через глаза, основание носа, рот и т.д. Кроме этого, в построении лица учитывают лицевой угол и 14 планов лица (см. рис. 375 и 376).
Пантограф. Для увеличения или уменьшения рисунков кроме известного способа клетчатых сеток удобно применять прибор, называемый пантографом. Ввиду отсутствия таких приборов в продаже его можно сделать самому (рис. 329), используя в качестве основы для неподвижной точки А острие; металлическую или деревянную площадку с тремя остриями и шарниром для рейки пантографа; металлическую площадку, достаточно тяжелую, чтобы она удерживалась за счет собственной массы. Последняя конструкция удобна, так как не требует деревянной доски для втыкания иголок. Простейший способ крепления к ней шарнира пантографа - просверлить отверстие, вставить в него деревянную пробку и забить туда гвоздик с отрезанной шляпкой. Это даст возможность легко снимать и надевать пантограф на ось, что удобно в работе.

В качестве скользящего опорного шарнира В можно использовать винт для металла: рейки лежат на контргайке, разъединены шайбой и сверху крепятся третьей гайкой; винт свободно, но без люфта вращается в рейках. Полукруглую головку винта надо обработать шкуркой для лучшего скольжения по поверхности стола или чертежной доски.
Два наконечника С и D можно сделать из патрончиков для зажима грифеля от обыкновенного циркуля. В один из них будет зажат карандашный грифель, в другой - заостренный зубец от пластмассовой расчески (пластмасса легко скользит по бумаге) для обвода рисунка-оригинала. Оба патрончика и отверстия к ним должны быть одинаковыми, чтобы можно было патрончики менять местами и, если потребуется, делать не увеличение, а уменьшение рисунка. Патрончики свободно, но без качания вращаются в отверстиях реек. Сверху, на конец патрончика, надевают шайбу и обычный ластик (резинка), в ластике делают отверстие тем же сверлом, которое было подобрано для отверстий под обойму в рейках. Ластик насаживают плотно, чтобы патрончик не качался.
Два съемных шарнира Е и F также можно изготовить из винтов с шайбами и гайками. Разметка отверстий для них на рейках дана на рисунке. Отверстия помечаются цифрами, показывающими масштаб увеличения. Пантограф при этом монтируется так, чтобы обе пары реек были соединены съемными шарнирами Е и F через отверстия, обозначенные одной и той же цифрой. В углах с вершинами В и D рейки соединены противоположными концами.
Сверлить отверстия нужно по одной из реек с уже имеющимися отверстиями: просверлить сначала крайнее во второй рейке и через него скрепить винтом обе рейки. Затем через отверстия рейки-шаблона аналогично выполняются остальные отверстия второй рейки. Также поступают и со следующими рейками. Можно ошибиться в расстояниях между отверстиями, в результате чего увеличение будет не точно в два, три и т.д. раза,
что на практике не играет роли. Но неодинаковость расстояний между отверстиями в рычагах поведет к искажению рисунка. Так, вследствие смены длины только одного или двух рычагов параллелограмма получается карикатурный рисунок, чем, однако, можно воспользоваться для выполнения шаржей по фотографии. Окружность превращается при этом в эллипс, квадрат в параллелограмм. Для получения карикатуры или шаржа достаточно изменить положение точки С карандаша. Этим же приемом можно воспользоваться и для получения сжатого рисунка, что иногда требуется в домовой резьбе, если размер филенки, на которую переносится орнамент, имеет другие пропорции, нежели оригинал рисунка (сравните на рис. 48 вклейки две филенки: квадратную и прямоугольную, имеющие один и тот же орнамент - левая от зрителя часть фасада).
Для уменьшения трения шарнира В о поверхность стола под него можно подложить стекло, зеркало или кафельную плитку, а кончик шарнира обернуть фольгой. В других конструкциях пантографа шарнир В подвешивается на нитке к вертикальной стойке, прикрепленной к площадке шарнира А так, чтобы точка подвески нити совпадала с вертикальной осью, проходящей через этот шарнир.
Если вес реек недостаточен для четкого обвода карандашом, то рядом с ним на рейку можно положить грузик. Удобно помогать скольжению рукой, как это показано на рисунке.
Иногда нужно получить увеличение или уменьшение рисунка до строго конкретной величины. Для этого определяется коэффициент увеличения путем деления наибольшего размера желаемой копии на соответствующий размер оригинала. Затем на всех четырех рейках сверлится под требуемое увеличение отверстие так, чтобы сохранилось отношение АВ/AF = К, где F - положение нового отверстия, а К - коэффициент увеличения.
Ширина и толщина реек пантографа может быть любой, но узкие и тонкие более удобны в работе. Их легко выполнить из чертежных линеек, для этого нужно лишь продумать конструкцию крепления наконечников С и D для устойчивости (сделать, например, в этом месте утолщение дерева за счет наклейки).
Для увеличения рисунков, особенно в крупном масштабе, используются и оптические приборы. Кодоскоп применяется при увеличении с прозрачной пленки, промасленной кальки или бумаги, диапроектор - со слайдов, эпидиаскоп - с непрозрачного изображения или слайдов. Простейший эпидиаскоп можно изготовить самому.
Для читателя, знакомого с фотографированием, проще всего увеличить иллюстрацию из книги, сняв ее с помощью кольцевой приставки на любую негативную или черно-белую позитивную пленку МЗ-ЗЛ, а затем воспользоваться диапроектором.

Геометрические построения

Угловой пропорциональный масштаб. Это самый простой и удобный график для получения в заданной пропорции любых величин. На рис. 330 показан угловой масштаб для построения пропорций золотого сечения с коэффициентом 1,62. Для этого на двойном листке из тетради в клетку во всю его ширину и длину чертится прямой угол. На одной стороне его откладывается отрезок длиной, например, 100 мм (еще лучше 200 мм), на другой стороне - отрезок 162 мм (или соответственно 324 мм). Концы полученных отрезков соединяются. Если в образовавшемся прямоугольном треугольнике провести прямую, параллельную одной из сторон, получится треугольник с тем же отношением катетов (1,62).
Практически таким масштабным графиком пользуются следующим образом. Берут в раствор циркуля или измерителя тот отрезок, для которого нужно найти пропорцию, например отрезок АВ (см. рис. 330). Не снимая острие измерителя с точки Б, перекидывают вторую его ножку к точке С и замеряют величину ВС.
Если нужно уменьшить данный отрезок в заданной пропорции, то сначала раствором измерителя находят нужную величину по горизонтали и действуют в обратном направлении.
На графике может быть одновременно несколько разноцветных прямых с надписью коэффициента отношения сторон. Он удобен и для точного определения осей эллипса в заданном отношении, когда цифры дробные или вычисления многочисленны. Естественно, что угловой пропорциональный масштаб может быть применен и для увеличения в любом отношении несложного рисунка по его характерным точкам.
Определение центра окружности. Один из способов для этого показан на рис. 331, а: берут три точки (Л, В и С) на окружности, соединяют их отрезками и проводят перпендикуляры к этим отрезкам через их середины. Эти перпендикуляры пересекутся в центре окружности. Отрезки лучше брать близкими к диаметру окружности.
Второй способ (рис. 331, б) основан на том, что любой прямой угол, вершина которого находится на окружности, опирается на ее диаметр. Несколько таких прямых углов, построенных с помощью угольника, выявят центр окружности как пересечение гипотенуз прямоугольных треугольников. Данный способ удобен для построения центров на больших окружностях или на торцах цилиндров, например на спилах ствола дерева. Построение будет точнее, если гипотенузы треугольников пересекаются под углом, близким к прямому. В обоих случаях найденный центр окружности проверяется с помощью циркуля.

На этом же принципе основано построение центра окружности на рис. 331, в с помощью двух одинаковых прямоугольных треугольников с острыми углами, равными 45° (их можно вырезать из плотной бумаги). Чтобы избежать ошибки, связанной с толщиной грифеля карандаша, линии построения надо чертить не по приложенным угольникам, а по точно намеченным точкам А,Е,СиD.
Сопряжения. Сопряжение двух полос разной ширины ясно из чертежа на рис. 332. Радиус внешней дуги задается или подбирается. Точки сопряжения прямой и дуги (во всех случаях) лежат на перпендикуляре, опущенном из центра дуги на прямую. Заметим, что точки сопряжения двух любых дуг находятся на линии, соединяющей их центры.
Построение овалов. Замкнутая овальная крисечения, как показано на рис. 333, а. Ось АВ делится на четыре части, в результате чего получаются центры 01У 02 маленьких дуг. Центр 03 большей дуги лежит на пересечении дуг, проведенных из O1 и 02 радиусом, равным 0102. Для построения более широкого овала ось АВ делится на три части.
Построение овала по его заданным осям приведено на рис. 333, б. Центры сопрягаемых дуг находятся на линии, проходящей через середину АЕ. Последовательность построения АЕ показана цифрами 1 и 2.
Овоид. Овал, имеющий одну ось симметрии, называется овоидом. На рис. 333, в последовательность построения овоида обозначена цифрами 1,2 и 3. Для более удлиненного овоида нужно отдалить центры дуг O1 и О2. Их положение подбирается по желаемому силуэту овоида.
Построение контуров куполов и луковичной главы. Конструкция профиля различных типов куполов (рис. 334), особенно в форме луковичной главы (рис. 335), наиболее часто встречается в практике резьбы в виде наконечников и концовок. Первый вариант луковичной главы показан в упрощенном построении сопряжением двух окружностей. За модуль здесь принята десятая часть диаметра главы. Два последних чертежа отличаются друг от друга величиной радиуса очерковой дуги при вершине главы, который в более простом варианте принят равным радиусу исходной сферы.
Во всех конструкциях луковичной главы прослеживаются пропорции золотого сечения.
Построение эллипсов. Овал не всегда по силуэту устраивает резчика, более строгую форму дает эллипс. Один из простых способов его построения известен многим (рис. 336): обвод карандашом с помощью шнурка, концы которого закреплены за гвоздики или булавки, вбитые в точки Fi и F2 фокусов эллипса. Длина шнурка равна ABf В практике резчика эллипс определяется отношением его осей. Фокусы в этом случае находятся так: из точки D с помощью циркуля радиусом АО (большая полуось) делают засечки на прямой АВ, как показано на рисунке. Данный способ удобен для построения крупных эллипсов, а также когда есть возможность забить в основу гвозди. Он дает, правда, иногда неточности из-за деформации шнурка и не всегда одинакового его контакта с грифелем.
Второй способ более универсален и не требует шнурка и гвоздей. Для этого достаточно взять полоску (рис. 337) или лист бумаги с ровным обрезом (можно для получения ровной кромки полоску согнуть вдоль). На ровной линии полоски вплотную к ее кромке делаются засечки радиусом, равным АО (точки 1 и 2) и радиусом DO (точки 1 и 3). Перемещая полоску по полю эллипса так, чтобы точки 2 и 3 находились на линиях осей или их продолжении, будем иметь последовательное перемещение точки 1 по линии эллипса. На этом принципе основано устройство эллипсографа. Получаемые точки отмечаются карандашом и соединяются от руки или с помощью лекала. На практике удобнее построить точки только на четверти эллипса, а затем циркулем подобрать сначала радиус дуги, которая совпадает с большинством точек в крутой части эллипса, и затем второй радиус для ее пологой части. Полученные дуги немного не стыкуются. Эти участки доводятся от руки. Радиусы, подобранные на четверти эллипса, определят полные дуги с обеих сторон эллипса. Симметрия кривой при этом гарантирована. Необходимое условие для такого построения (см. рис. 333, а) - расположение осей точно под прямым углом одна к другой.
Для более точного приближения кривой к эллипсу можно использовать не две, а больше сопрягаемых дуг. Например, на участке стыка двух дуг, использованных для построения, можно провести третью (рис. 338). Для этого из точек 2 и 3 на данном участке эллипса (см. рис. 337) восстанавливаем к осям перпендикуляры и точку К их пересечения соединяем с точкой 1. На этой линии будет лежать центр дуги данного участка эллипса. Перпендикулярно к ней в точке 1 пройдет касательная к эллипсу.
Отметим, что при определении внутреннего и внешнего очерка эллиптической рамы, как на рис. 339, приходится учитывать следующие факторы. Если взять ширину рамы одинаковой по всему периметру (рис. 339, а), то она не будет смотреться правильно построенной. Так же плохо воспринимается зрительно и рама, у которой коэффициенты соотношения осей во внешнем и внутреннем эллипсах одинаковы (рис. 339, б). Наиболее композиционно удачной выглядит рама (рис. 339, в), где для внешнего эллипса малой осью будет средний размер между малыми осями первого и второго эллипсов. Это приблизительно даст 8% уменьшения ее величины по отношению к первому случаю (см. рис. 339, а) или 8% увеличения по сравнению с малой осью второго эллипса (см. рис. 339, б).
Цилиндрическая винтовая линия. Для построения цилиндрической винтовой линии (рис. 340) окружность и величина шага Н делятся на одинаковое число равных частей. Дальнейшее построение ясно из чертежа.
На практике удобно виток винтовой линии делать, огибая цилиндр прямоугольным треугольником, у которого один катет равен шагу винтовой линии, а другой - длине окружности, т.е. около трех диаметров цилиндра. Для следующего витка бумажный треугольник смещается на величину шага и т.д. Для проверки построения на цилиндре проводят ряд образующих цилиндрической поверхности, т.е. прямых, параллельных оси цилиндра (не обязательно на равном расстоянии друг от друга). Длины отрезков всех образующих между витками винтовой линии должны быть одинаковы. Построение образующих на цилиндрической поверхности модели см. "Витая колонна с накладным орнаментом".
Винтовая линия на поверхности луковичной главы. Условимся считать винтовую линию на луковичной главе как траекторию движущейся
по ее поверхности точки, когда поступательное движение точки вдоль оси главы пропорционально ее угловому смещению. Построим сначала винтовую линию (рис. 341) при условии, что точка за полный оборот совершит подъем на высоту Н главы. Разделим высоту Н и окружность очерка главы на виде сверху на 12 частей. Обозначим исходное положение точки на главном виде и виде сверху буквами А' и А, найдем другие ее положения. Построим на виде сверху двенадцать углов, связанных с вращательным движением точки, и 12 окружностей, связанных с теми сечениями главы, на которых последовательно будет находиться точка при ее поступательном перемещении (на чертеже показан пример с точками 2 и 8). Пересечение окружностей и соответствующих им линий углового перемещения зафиксируем на обоих видах. Точки соединим.
В практике резьбы по дереву наконечники в виде луковичной главы с витьем (см. рис. 604) делаются в несколько винтовых выступов (ниток) и впадин с большим углом подъема. Так, например, на рис. 342 показано построение винтовой линии, когда точка, образующая эту линию при поступательном перемещении на высоту главы, совершает вращательное движение на 1/4 оборота, на рис. 343 - на 1/6 оборота. Построение на этих рисунках принципиально остается таким же, как на рис.341, но с той разницей, что на 12 частей делится не весь угол 360°, а только его четвертая или шестая часть.
Количество выступов витья (ниток) при резьбе рассчитывается на целое число; так на рис. 342 построены винтовые линии для трех выступов из полных 12.
Однако при резьбе винтовую линию для получения витья приходится строить непосредственно на модели, т.е. на куполе или луковичной главе. Для этого делается сначала чертеж в натуральную величину модели. На самой модели, предназначенной для витья, проводится базовая линия АС, лежащая в плоскости оси главы (рис. 344). На базовую линию АС переносятся деления с контура главы на главном виде чертежа с замером каждой точки деления по вертикальной линии от плоскости основания главы. От полученных точек намечаются части окружностей -сечений главы по размеченным слоям. На эти окружности с вида сверху переносятся угловые смещения точек винтовой линии по отношению к базовой линии. Каждый размер берется как хорда дуги соответствующего радиуса сечения. Полученные точки соединяются.
Остальные винтовые линии строятся аналогично. При этом после проведения всех базовых линий и нанесения на них всех точек горизонтальных сечений луковичной главы появляется возможность целиком провести окружности этих сечений и в дальнейшем проверку построения производить по равным интервалам на этих окружностях между винтовыми линиями.

Эвольвента. Спираль Архимеда. В заключение подскажем читателю простой способ построения эвольвенты (рис. 345, а). Если цилиндр обогнуть ниткой в один оборот (исходный конец закрепить на цилиндре), вставить в петлю второго конца острие карандаша, то при раскручивании нити карандаш прочертит в плоскости витка кривую, называемую эвольвентой. Контуры элементов резьбы в виде эвольвенты, особенно в произведениях классиков, встречаются часто (завитки волос, рога барана, орнаменты).
Спираль Архимеда (рис. 345, б) - также распространенный элемент резьбы, например орнамента из завитков, называемого меандром (см. рис. 596). Для построения спирали на каждой из 12 радиальных прямых окружности откладывается отрезок больше предыдущего на 1/12 величины радиуса окружности.









 Главная | Вопросы и ответы | Контакты Копирование материалов сайта разрешается только при уведомлении администрации ресурса и указании первоисточника.  Copyright © Grandmaster