РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

А.Ф.Афанасьев
/избранные главы/

Выбор древесины для резьбы

Два вопроса волнуют в первую очередь начинающего резчика по дереву: где взять или как сделать инструмент, где взять или как лучше использовать древесину для резьбы? Причем первый вопрос кажется обычно более сложным. На самом деле здесь нет неразрешимой проблемы: все необходимое можно купить или изготовить самому, об этом мы подробно расскажем в следующей главе. Древесину же как материал для резьбы самому сделать или купить сразу по желанию невозможно. Тем не менее решение и этого вопроса не является столь сложным, только побеспокоиться о нем нужно заблаговременно. Как правило, самодеятельный резчик по дереву приобретает материал не тогда, когда он потребовался, а когда предоставилась такая возможность. Даже обычную древесину - ель, сосну, березу, бук -лучше запасать заранее. Нужно ей дать возможность высохнуть, а затем проверить ее на растрескивание и коробление. Более надежное дерево старое, выдержанное, лишь бы в нем не было жучков-древоточцев. Поэтому можно использовать детали разрушенных домов, выброшенную мебель, буковые планки паркетного пола и т.д. Спиленные или поваленные деревья нужной породы, в частности и фруктовые, также объект внимания резчика. Когда же начинает действовать принцип "на ловца и зверь бежит", появляется и так называемая экзотическая древесина. Например, автору удалось вытащить буквально из костра несколько брусков красного дерева (маха-гони) от упаковки импортного холодильника. А несколько досок и брусков красного дерева предложил один знакомый председатель колхоза: в колхозах это дерево выписывают и используют не всегда по назначению. Две кухонные доски из красного дерева купила жена в хозяйственном магазине. Широкую доску из палисандра уступил знакомый резчик (у него их было три). Две большие ореховые доски прислали товарным багажом приятели с Кавказа. Чертежные доски из липы без сучков и достаточно однородные продаются иногда в магазинах.
Как видите, запасы древесины образуются не сразу, но поскольку работа по резьбе - процесс медленный, нужная древесина практически всегда будет под рукой. Начинающему резчику можно воспользоваться теми советами, которые приведены при описании первых поделок.
Особо выделяется вопрос о древесине для домовой резьбы, поэтому он будет рассмотрен отдельно.
Отметим также, что нельзя указать на конкретный сорт древесины как самый лучший для начинающего резчика. Как раз бытующее мнение о том, что липа больше всего годится для резьбы, так как она "легко режется", не всегда верно. Легкость срезания древесины липы, ее мягкость являются отрицательными свойствами для начинающего резчика: не имея практики в резьбе, он неосторожным движением может быстро испортить (поранить) поделку, чего нельзя сделать с твердой древесиной, хотя при ее резьбе физических усилий приходится прилагать больше. Кроме того, липа требует особо острых инструментов именно из-за своей мягкости, иначе она не режется, а мнется (в некоторых местах). Липа хороша для резчика-профессионала, когда он, виртуозно владея ножом (например, богородский резчик), быстро и без больших усилий придает деревянной чурке контуры будущей поделки.
Выбор сорта древесины для резчика так же важен, как и вопрос о материале вообще в прикладном искусстве (об этом будет подробнее сказано дальше): одним образом реализуется художественная форма в мраморе, другим - в граните и совершенно иначе - в дереве. Такое же внимание надо уделять и отдельным сортам дерева: светлая и однотонная древесина (рис. 1) подойдет, например, для скульптуры лица, портрета (темная однотонная древесина в этом случае менее выразительна); для тонкой ажурной резьбы также лучше иметь однотонную древесину (рис. 2), а ель или сосна, имеющая ярко выраженный полосатый рисунок, т.е. текстуру, древесины, может быть использована для поделок с крупными элементами рисунка или в прорезной резьбе, например домовой, где контуры вырезанных элементов являются определяющими в орнаменте (рис. 3 и 4). Полосатая текстура хвойного дерева способствует раскрытию некоторых сюжетов (см. рис. 13) или вносит в резьбу оригинальность (см. рис. 12).
При выборе древесины мы также учитываем ее твердость или мягкость, свилеватость или способность легко колоться, устойчивость к влаге или набухание и коробление от воды и т.д. - качества, которые в одних случаях будут положительными, в других - отрицательными.
Поэтому сорт древесины и возможность ее приобретения обдумываются одновременно с сюжетом резьбы и технологией его выполнения. Удачно выбранный сорт древесины - это начало успеха в работе. Здесь нельзя применять поспешных решений, тем более что процесс резьбы может длиться неделями, месяцами, а то и годами.

Другой фактор, на который надо обратить внимание начинающего резчика, - это эстетическая ценность поделки, качество ее выполнения, что находится в прямой зависимости и от выбора материала для резьбы и от творческого замысла резчика, т.е. с первых шагов в работе указанные задачи взаимосвязаны. Проследим цепочку этой взаимосвязи.
Резчик будет более свободен в выборе материала, если владеет различными приемами техники и технологии в работе: может сращивать куски древесины, получая заготовки значительных размеров; выполнять изделие сборным, монтировать из отдельных резных кусков одной и той же или различных пород древесины; приготовлять искусственную декоративную древесину для поделки; использовать в резьбе (особенно в скульптуре лица) однородную формовочную массу на базе древесных опилок; сочетать резьбу с облицовкой мозаичным набором из различных пород дерева; тонировать древесину; резать по сухой или сырой древесине. Это в свою очередь расковывает резчика в выборе темы, сюжета для резьбы. Как говорят, в таком случае создаются благоприятные условия для примата содержания, когда именно оно определяет художественную форму, а не наоборот: цилиндрическая форма деревянной чурки диктует возможную форму поделки, под которую подгоняется сюжет.
Вышесказанное заставляет более серьезно подходить к первой стадии работы самодеятельного мастера, которая предшествует непосредственно процессу резьбы, - к обдумыванию и вынашиванию замысла, сюжета и к пути его реализации. Именно на этой стадии и решается успех дела. Удачная реализация задуманной резьбовой поделки как раз и определяется хорошо продуманным до мелочей процессом работы от начала и до конца. Все это вносит в резьбу по дереву спортивный интерес, иногда азарт, заставляющий резчика выкраивать для работы каждый свободный час и постоянно думать: "Что же, интересно, получится? Так ли, как я задумал, как представляю?" Тот же интерес заставляет ломать голову над разрешением какой-либо возникшей проблемы в резьбе, в монтаже, в композиции, придумывать конструкцию нового инструмента, приспособления.
Неудачно выполненное деревянное резьбовое изделие уже не переделаешь. Все переделки и варианты должны быть продуманы предварительно (в замыслах, в рисунке, в пластилине), и для резьбы оставлен единственный, самый лучший вариант.
Чем больше опыт резчика, тем точнее совпадение замысла с полученным результатом. Оно будет достигнуто тем быстрее, чем серьезнее отношение резчика к своей поделке. К каждой работе надо подходить как к экзамену, на котором требуется раскрыть все свое умение. Каждый объект художественной поделки следует расценивать как поле для приложения мастерства на самом высшем уровне своих способностей, считать, что именно эта поделка будет самой лучшей. А при выполнении последовательных операций в резьбе стараться каждую из них делать лучше предыдущей. Вот тогда будет и качество, и художественный уровень, а не размножение поделок. Вот тогда будет и рост художественного мастерства.
Резьбовое изделие, выполненное с любовью, когда в него вложен максимум терпения, поиска и труда, доставит впоследствии и мастеру, и зрителю большое удовлетворение. А если поделка выполнена наспех, из первой попавшейся древесины, она может стать предметом разочарования и укором на долгие годы.
Итак, сорт древесины выбран, технология резьбы продумана, сюжет определен. Теперь рассмотрим пригодность древесины с технической стороны, ее механические и физические свойства. В первую очередь она должна быть сухой, без сучков и по возможности без трещин. Если с трещинами на неответственных местах еще можно справиться, о чем будет сказано ниже, то сучок можно только заменить вставкой какой-либо детали резьбы из того же куска дерева и с таким же направлением волокон, как и в окружающем поле детали.
Однако заметим, что в некоторых случаях декора, решенного крупными полированными плоскостями, свилеватые переплетения слоев древесины вокруг сучков, дающие интересный рисунок, специально обыгрываются. Иногда для этой цели используется и сам сучок.
Конструкция и характер отдельных поделок позволяют их вырезать из сырого (невысушенного) дерева, но тогда надо уметь предотвратить отрицательные последствия высыхания древесины в процессе резьбы. Умение работать с сырой древесиной позволяет выполнить такие технически сложные поделки (сырая древесина режется значительно легче сухой), какие из сухого дерева сделать вообще невозможно (рис. 5 и 6). В последующих разделах будет подробно рассказано и о сушке, как обычной, в естественных условиях, так и ускоренной, когда сухой древесины в наличии нет, а условия не позволяют ждать ее выдержки.
Важно обратить внимание резчика на то, что существует два вида влажности древесины: органическая, или внутриклеточная, и внешняя - дождевая. Органическая жидкость может быть удалена при естественной сушке только в течение нескольких лет, а внешняя - за несколько часов. Даже полностью набухшая от дождя доска высохнет в течение не более суток. Отметим, что древесина, спиленная зимой, обладает значительно меньшей органической влажностью; соответственно она суше (иногда в два раза) и тверже весенней или летней. И конечно, наиболее благоприятна для резчика древесина сухостоя или валежника.
Для художественной поделки из дерева не всегда нужна ровная, без сучков древесина. Например, для маркетри и интарсии более интересна оригинальная текстура, которая получается как раз вследствие заболевания или повреждения дерева, механических помех при его росте. Ниже мы познакомимся на конкретных породах с особенностями древесины, также подробно опишем свойства капов, здесь же отметим некоторые из них, которые необходимо знать в первую очередь при выборе материала для той или иной поделки.
Свилеватая древесина, обладающая запутанным переплетением волокон, применяется резчиком и как прочная, неколкая (для киянок, черенков, топорища), и как декоративная, т.е. используются ее плоские срезы в виде шпона или облицовочных пластинок. Особенно красива текстура такой древесины в округлых наплывах (болонах) на стволах деревьев, которые так и называются свиль (или сувой, сувель). От свили выпиливанием можно отделить участки для изготовления изогнутых веточек, скобочек, полосок, хвостов животных в поделках, для тонких кривых деталей, где прямослойная древесина не годится. Для этой же цели можно использовать завитки вокруг сучков, особенно старых, заросших, или вокруг прорости - омертвевшей древесины.
Из других особенностей и свойств древесины, которые могут повлиять на выбор материала или характер задуманной поделки, отметим следующие. Не всякая древесина является изолятором тока. Самый лучший диэлектрик - дуб, а вот тополь, например, хорошо проводит ток. Влажность в середине ствола меньше, чем в заболони, а это значит, что доска, вырезанная из середины ствола, при высыхании не покоробится, но в средней части будет толще за счет разности в усыха-нии древесины. Отсюда же происходит, в частности, и коробление других досок - всегда с образованием выпуклости в сторону ядра ствола (подробнее о других причинах коробления досок будет сказано ниже).
Из этих соображений сплачивание досок в один щит, если он не снабжен поперечными планками, делается с поочередным наложением лицевой и нелицевой сторон досок, чтобы свести к минимуму коробление всей плоскости щита. Лицевая, или правая, сторона та, которая ближе к внешней части ствола - к коре. Определить ее можно, рассматривая доску с торца.
Пожалуй, умение определить лицевую сторону еще более важно для шпона (однослойной фанерки). Если повернуть лист шпона к свету так, чтобы лучи падали под острым углом и стали почти скользящими, на лицевой стороне будут видны маленькие бугорки древесины, а на нелицевой, или левой, - продолговатые впадинки.
Поэтому при фанеровке шпон наклеивается на основу нелицевой стороной, где впадинки способствуют удержанию клея, а внешнюю, лицевую, сторону при этом удобнее обрабатывать: бугорки сошлифовать легче, чем всю поверхность сровнять со впадинками. Часто впадинки проявляются при отделке поверхности лаком, что заставляет наносить значительно больше его слоев.

Не всегда маркетристу или резчику по дереву приходится считаться с лицевой стороной шпона. Иногда одерживают верх соображения о выразительности рисунка дерева, особенно когда листы шпона берутся из одной пачки (кноля) и создается симметричный рисунок с расположением рядом двух одинаковых листов, но один правой, а другой левой стороной вверх. Тогда нужно хотя бы снять бугорки с правой стороны перевернутого листа шпона, чтобы они не мешали контактируе-мым поверхностям при склеивании.
В пачках покупного шпона лицевую сторону легко определить по бумажным полоскам (стяжкам), которыми склеены трещины: они наклеены всегда на лицевую сторону.
Обратим внимание читателя еще на некоторые данные о древесине и вытекающие из них выводы. При одной и той же массе деловая древесина сосны, например, стоит дороже, чем чугун или сталь. Несравнимо дороже благородная древесина. Дерево - это строительный материал будущего, так как запасы металла и другие природные ресурсы исчезают безвозвратно, а дерево в среднем вырастает в течение десятков лет. И наконец, уж очень любима древесина как отделочный материал. Особенно теперь она быстро вытесняет пластмассу. И дело уже не только в экологии. Здесь в первую очередь эстетика, а также гигиена, сохранение здоровья, удобство. После этого замечания можно более ясно представить значение в быту художественных поделок из древесины, тем более выполненных своими руками.

Заготовка

Под словом "заготовка" мы будем понимать не сбор случайно подвернувшейся древесины для ее вторичного использования при резьбе, а настоящую заготовку сырой природной древесины в лесу, среди растущих деревьев. Правда, этот вопрос более актуален для домовой резьбы, где требуются большие объемы материала. Познакомимся лишь с принципиальной стороной вопроса: в какое время, как и какую древесину деревьев, растущих в лесу, следует заготовлять. Дело в том, что каждый из поставленных вопросов не так прост для решения, как кажется, а иногда связан с секретами, догадками, неясностями. Вот что говорил, например, в 1570 г. известный венецианский архитектор Андреа Палладио в своей книге "Четыре книги об архитектуре", ссылаясь в свою очередь на Витрувия: "Лес ... должно рубить осенью и в течение всей зимы, так как в эту пору деревья возвращают себе из корней всю силу и крепость, которые тратят весной и летом на листья и плоды; рубить его надо, когда нет луны, ибо в это время он бывает беден тем соком, который разрушительно действует на древесину; теперь и впредь он не будет страдать от червя и древоточца. Дерево надо надрезать только до половины сердцевины и в таком виде оставлять его сохнуть; тогда начинает просачиваться наружу сок, производящий гниение. Срубленный лес должен быть сложен в такое место, куда не проникает ни солнечный жар, ни резкий ветер, ни дождь; и особенно должно беречь тот лес, который вырос сам, не будучи посаженным; для того же, чтобы бревна не растрескивались и сохли равномерно, их надо смазывать коровьим пометом. Переносить же лес следует не по росе, но после полудня; также не следует его обрабатывать мокрым от росы или чересчур сухим, потому что в первом случае он легко подгнивает, а во древесины
втором губит всю работу; и он не раньше трех лет будет достаточно сухим для постройки полов, дверей и окон. Каждому хозяину, желающему строить, необходимо заранее осведомиться у опытных людей, понимающих толк в свойствах древесных пород, о том, какое дерево для чего годится и для чего нет".
Мы привели эту длинную цитату с той целью, чтобы читатель мог подумать над ее содержанием, так как, очевидно, из-за неточности перевода в ней не все ясно, особенно непонятен смысл слова "сердцевина" (см. рис. 9). Приходится предположить, что Витрувий рекомендовал в I в. до н.э. сначала надпиливать поперек растущее дерево только до половины (до середины ствола) и в таком виде оставлять, чтобы из него вытекал "вредный" для хранения сок. Можно гадать и о влиянии луны на качество заготовки и сохранность древесины. Также интересно указание на замеченную в древние времена разницу между деревьями, выросшими в естественных условиях, т.е. в слиянии с природой, и искусственно посаженными в иную среду, к тому же, возможно, при несовместимости биологических полей человека и дерева. Резчик по дереву, для которого древесина становится родным и любимым поделочным материалом, конечно, будет интересоваться, стараться узнать и понять все относящееся к характеру, СВОЙСТВУ и качеству различных пород деревьев. Трудно сказать, насколько лучше, чем раньше, можем мы решать сейчас затронутые вопросы. Мы знаем только, что многое из того полезного, что было известно нашим дедам, сейчас утеряно. Пока признаем лишь как несомненный факт, что от умения, способа и времени заготовки, а также сушки зависит иногда весь последующий успех работы с древесиной. Если долго и сложно выполненное резьбовое изделие растрескается или быстро сгниет, либо будет источено жучком-древоточцем, работа окажется напрасной из-за неграмотности ее исполнителя. Когда мы будем описывать свойства различных пород древесины, советуем обратить внимание на зависимость свойств осины от времени года ее заготовки. Правда, у осины наблюдается (по опыту наших русских мастеров) совсем противоположное указаниям Витрувия свойство: осину надо заготавливать весной, когда дерево в соку, и поэтому после выдержки древесина приобретает особые качества прочности (при ее легкости). Но осина в этом смысле является исключением. То же, что рекомендуется делать заготовку остальной лесной древесины осенью и зимой, подтверждается многими литературными источниками и народной практикой.
Другим несомненно проверенным практикой условием заготовки древесины является то, что надо не допускать попадания спиленной древесины в такую обстановку, когда может произойти ее быстрая сушка, которой способствуют солнце, сквозняк, открытые спиленные торцы, ошкуренный ствол и др. Например, если требуется в качестве заготовки для поделки иметь спил кряжа от комлевой части ствола, лучше делать этот спил с запасом по длине на случай растрескивания его торцов при сушке, сразу же покрыть защитным слоем торцы и немедленно поместить спиленную заготовку в благоприятные для сушки условия (о сушке будет подробно рассказано дальше).
Необходимость заготовки кряжа или чурака большого диаметра у резчика по дереву может возникнуть для таких поделок, как на рис. 5 и 6. Мало вероятно, что для интерьера потребуется заготовка материала в лесу в большом количестве. Как правило, резчика по дереву интересует в лесу сухая ель или сосна с красивой текстурой древесины, свиль, капы, оригинальные по цвету больные или полусгнившие участки древесины, смолистые сучки сосны и т.д.
С заготовкой, сушкой, хранением и использованием такого материала мы будем знакомиться в каждом конкретном случае при описывании изготовления поделок.
О заготовке пило- и лесоматериала через торговые склады будет рассказано в разделе о домовой резьбе.
Обратим внимание читателя и еще на один фактор, связанный с заготовкой материала в лесу или на лесосеках. Имеются устные сведения об удачном использовании отвара коры лиственницы и сока ольхи для получения натурального красителя, который применяется при прозрачной тонировке поделок из дерева. Правда, автору не удалось проверить, насколько такая тонировка стойка.

Общие сведения о древесине

Дадим сначала некоторые пояснения к рис. 7, на котором показано принципиальное строение ствола дерева. Слово "тангенциальный" означает "касательный" - в данном случае плоскость разреза касается одной из окружностей слоев древесины.
Камбий - это слой, невидимый невооруженным глазом. Именно в нем зарождаются клетки для формирования древесины и для коры. Ядро в редких случаях бывает и более светлым, чем заболонь (например, у калины). Ядро содержит мертвые клетки древесины, а живые находятся только в заболони. Резчик по дереву делает из этого следующий вывод: ядровая часть древесины как поделочная ценнее заболонной, так как содержит меньше влаги, а следовательно, более стойка к загниванию (идет на изготовление водостойких изделий). Но поскольку деревья не все ядровые, есть и заболонные (безъядровые), вводится понятие спелодревесной породы, или спелой древесины. Спелыми как раз и называют такие деревья, у которых центральная часть содержит меньше влаги, чем периферийная. Молодые деревья спелыми быть не могут, даже деревья ядровых пород в молодом возрасте ядра не имеют. У деревьев одних пород, например у белой акации, ядро начинает формироваться на 3-й или 4-й год, у других позднее. У сосны ядро образуется лишь в 30-35 лет, а иногда встречаются сосны и в 50 лет, у которых ядро только наметилось. Поэтому относительный размер ядра и заболони у разных пород различный. Также и цветовой переход от ядра к заболони может быть резким или постепенным.
Для резчика по дереву наличие ядровых и безъядровых пород расширяет спектр выбора и творческие возможности. В ядровой древесине (сосна, лиственница, кедр, дуб, ясень, вяз, белая акация, эвкалипт, платан, орех, рябина, яблоня, вишня, тополь) резчик может использовать ядровую темную часть или светлую заболонь, или их сочетание, что иногда выигрышно для декора. А безъядровые породы интересны мастеру по дереву в том случае, если он хочет получить не пеструю, декоративную поделку, а однотонную в общей массе резьбу. Именно безъядровые породы (ель, пихта, береза, липа, осина, ольха, бук, клен, граб, самшит, груша) представляют собой однородную по текстуре, цвету и структуре древесину, а это важно для изготовления любого орнамента, особенно горельефа, или скульптуры лица. В данном случае речь идет об использовании некрашеной резьбы, защищенной прозрачными лаками или маслами, т.е. об использовании натурального цвета и текстуры древесины.
У некоторых безъядровых пород дерева встречается ложное ядро - потемнение центральной части (например, у осины).
Сердцевинные лучи - это мелкие штрихи или полоски разной ширины, размеров и формы, идущие от сердцевины в радиальном направлении. Они имеются у деревьев всех пород, только у некоторых невооруженным глазом неразличимы. Широкие блестящие лучи есть у дуба, платана, бука. Сгруппированные в пучки узкие лучи называются ложноширокими (у граба, ольхи). У хвойных пород сердцевинные лучи выражены менее отчетливо, чем у лиственных. В зависимости от породы дерева сердцевинные лучи бывают видны на радиальном, тангенциальном или поперечном разрезе.
Внешний вид древесины определяется цветом, блеском, текстурой и макроструктурой. Устойчивый цвет характерен для дуба, груши, клена, березы. Сильно изменяется цвет древесины под воздействием света и кислорода воздуха, а также под действием растительного масла (у сосны, эвкалипта, лиственницы, ореха, яблони, ольхи).
Особый блеск, причем свой собственный, наблюдается у бука, клена, рябины, белой акации, платана, дуба, березы. Липа, осина, груша, тополь, самшит, например, имеют матовую поверхность.

Влажность.
У лиственных пород увеличение влажности от центра к периферии незначительное в нижней части ствола. У хвойных пород оно более существенно, особенно у сосны (по некоторым данным влажность ядра сосны меньше, чем заболони в три раза). Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная ранней весной. В июне и августе влажность дерева также уменьшается, а к поздней осени возрастает. Заготовку поделочной древесины, кроме осины, выгоднее делать в период, когда она меньше обременена соком, чтобы сократить последующий цикл сушки, уменьшить растрескивание и коробление пиломатериалов. Хотя для резчика по дереву это утверждение не бесспорно. Стремясь к декоративной выразительности резьбового изделия, некоторые резчики специально пропитывают готовую поделку соком этой же древесины (например, ореховую поделку). Старые мастера для придания золотистого цвета березовому капу выдерживали в течение суток его заготовки в виде тонких пластинок в жарко натопленной печи, поместив их в чугун вперемежку со слоями влажных свежих березовых опилок, и повторяли эту операцию три—четыре раза. А осина, спиленная ранней весной, после сушки ее в тени обретает необыкновенную прочность (с этим мы познакомимся при описании ее свойств). Вот и получается, что древесный сок иногда является не противником, а союзником резчика по дереву, только надо использовать его положительные свойства и блокировать отрицательные, связанные с растрескиванием древесины при сушке.

Коробление.
Возникает в основном вследствие неравномерности усушки древесины в тангенциальном и радиальном направлении (рис. 8): в тангенциальном в 1,5-2 раза, в радиальном (вдоль волокон) лишь на 0,1-0,2%. Усушка древесины различных пород самая разнообразная. Бук и некоторые породы дуба можно отнести к сильноусы-хающей древесине, а ель и сосну - к малоусыхаю-щей (ель на 6,5%, сосна на 7,5%), еще меньше усыхает можжевельник, туя (на 4,5%). Особенно с усушкой и короблением должен считаться резчик по дереву. Если поделка выполнена из сырой древесины (такая возможность не исключается) и если даже удалось избежать ее растрескивания (есть такие способы), усушка древесины, которая происходит преимущественно в одном направлении, повлечет за собой деформацию поделки. А если это скульптура и исказились черты лица? Выводы попробуем сделать после ознакомления в соответствующем разделе с приемами сушки древесины.
Изгиб пиломатериала при сушке, например, доски можно образно представить как стремление годичных колец к распрямлению, тогда понятно будет, что чем ближе доска к середине ствола, тем больше ее коробление. Сердцевинная доска совершенно не коробится, она усыхает по краям и подвержена растрескиванию. Но доски, расположенные по обе стороны от сердцевины, центральные (рис. 9), меньше трескаются при сушке, так как у них перерезаны все годичные слои.
Из этого резчик по дереву также может сделать вывод, какую доску лучше выбирать для заготовки. А направление годичных колец, следовательно и положение доски в стволе до распила, легко определить по зачищенному торцевому срезу доски.
Обратим внимание мастера по дереву и на то обстоятельство, что у столяров сердцевинная доска уважением не пользуется, так как рыхлая темная сердцевина, представляющая собою заросший начальный побег дерева, является местом начала загнивания древесины (в стволе -образование дупла) и причиной уменьшения его прочности, хотя при домовой резьбе пропитка сердцевины маслом или окраска в значительной степени блокирует этот недостаток.