РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

А.Ф.Афанасьев
/избранные главы/
 

Купить резьбу по дереву

Инструменты и их применение

Меры предосторожности

Прежде чем начать разговор непосредственно об инструментах, поговорим о мерах предосторожности, которые надо соблюдать при работе с ними. Конечно, наибольшей опасности подвергается мастер домовой резьбы в том случае, когда он работает с электропилой и электрорубанком. Но и другие инструменты, такие, как топоры, ножи, стамески, являются опасными, если не соблюдать правила обращения с ними. Инструмент резчика по дереву затачивается до остроты бритвы, иначе пострадает качество резьбы, да и работать тупыми инструментами утомительно и непроизводительно, а в некоторых случаях невозможно. Но даже случайно задев за лезвие острого инструмента, можно поранить руку. Также упавшие с верстака нож или стамеска могут быть причиной травмы ноги. Поэтому ручки и черенки резчицких инструментов изготовляются не круглыми, а с плоскими срезами (фасками), чтобы они не скатывались со стола или верстака.
Но особенно надо оберегать от ранения левую руку. Следует находить такое ее положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо продумать и закрепление поделки, если ее опасно держать левой рукой. По тем же причинам лучше не работать с небольшой деталью, держа ее на коленях, под поделку следует подложить рабочую доску (см. рис. 45).
Часто причиной травмы является переутомление, связанное с чрезмерным увлечением работой, поэтому надо вовремя давать себе отдых.
Золотое старинное правило "Если у тебя не получается, то посиди и подумай" здесь как раз кстати.
Необходимо приучить себя к порядку - систематически убирать стружки, опилки. Это не только дисциплинирует, это совершенно необходимо, чтобы не потерять отколовшийся кусочек поделки или какую-либо деталь, инструмент (особенно часто теряется гайка-барашек от вибрирующей во время работы электропилы).
Поскольку все-таки вероятность порезов и ранений при резьбе по дереву имеется, надо всегда иметь под рукой бинт, йод, лейкопластырь.
Не следует пренебрегать правилами безопасности и при работе с олифой (особенно старой), нитрокрасками и эмалями. Здесь никак нельзя полагаться на свое крепкое здоровье или на невосприимчивость к запаху краски. Постепенно аллергия может появиться у любого человека. Самый лучший способ обезопасить себя - работать на улице или в помещении со сквозным проветриванием. Если даже погода этому мешает, все равно категорически нельзя красить большие площади, доски например, в закрытом помещении. Были случаи отравления нитролаками, масляными красками даже с потерей сознания, что особенно опасно при работе в одиночку. Эти замечания относятся и к сушке окрашенных изделий: место сушки должно быть выбрано подальше от места длительного пребывания людей.


Зависимость резьбы от инструмента

Выполнить резьбу без специального инструмента нельзя. Именно вопрос приобретения его кажется главным для домашнего мастера, тем более что предлагаемые ниже инструменты сразу же пугают своим многообразием. Успокоим читателя - все не так сложно. Во-первых, описанные в книге инструменты предназначены для выполнения резьбы всех возможных вариантов, тогда как для каждого конкретного случая их потребуется значительно меньше. Во-вторых, и это главное, нужные инструменты для резьбы можно изготовить самому, и о том, как это сделать, будет рассказано дальше. Конечно, нет необходимости изготовлять то, что можно купить или, может быть, заказать в мастерской. Но, повторяем, если нет такой возможности, ситуация не безвыходная.
Овладение техникой резьбы по дереву, в том числе и домовой, связано с изготовлением нужного для данного вида резьбы инструмента и наличием требуемого материала. К сожалению, за редким исключением, нам придется не соблюдать золотое правило в искусстве, когда содержание (сюжет, задумка, идея) имеет примат, а все остальное (материал, инструмент, время, другие условия) направлено на его реализацию. На практике мы будем исходить, очевидно, из факта наличия древесины или возможности ее приобретения, к ней будем подбирать сюжет и форму резьбы, в свою очередь связанные с наличием или возможностью приобретения инструмента. Например, имея электропилу и электрорубанок, можно значительно расширить замыслы по украшению дома резьбой. Их отсутствие заставит сузить объем работы по пилению древесины вдоль и по струганию досок. А вот сам художественный процесс резьбы потребует специальных инструментов, которые, как правило, не купишь, например ножовки для прорезной резьбы. Такие инструменты нужно и можно изготовить самостоятельно из того материала, который обычно имеется в доме хозяина или который несложно приобрести. Подчеркнем только, что при ограниченных возможностях можно обойтись небольшим количеством инструментов и все-таки достигнуть хорошего результата. Главное - желание.


Приобретение и изготовление инструмента

Резчику по дереву, особенно в домовой резьбе, не обойтись не только без специального, но и без обычного плотницкого инструмента - топора, пилы, рубанка, стамески, долота, сверла и др. Все это имеется в домашнем хозяйстве или продается. Но резьба по дереву предъявляет ко всем инструментам свои требования, в первую очередь к их заточке. Начинающий резчик не всегда сможет правильно наточить приобретенный инструмент, а в результате работа окажется трудной, удовлетворения не принесет и наступит разочарование. Все продаваемые в магазинах инструменты, если они даже и хорошего качества, имеют неправильный угол заточки, их нужно обязательно перетачивать, причем сильно изменять угол заточки на более острый. И даже не надо стараться "наточить" покупной инструмент с неправильным углом заточки лезвия, все равно такой инструмент резать не будет. Это относится ко всем стамескам (в том числе и предназначенным для резьбы), к топорам и пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам и т.д.
И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из стали высокого качества, резать древесину легко. Работа таким инструментом доставляет большое удовлетворение. Как правило, во всем процессе изготовления инструмента самое сложное его заточка, вернее, предварительная постановка лезвия.
С годами резчик по дереву обзаводится многими инструментами, но среди них обязательно есть несколько самых любимых - наиболее удачной конструкции, из хорошей стали, правильной заточки. Специальные же инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в тех операциях, для которых они и предназначены, но без них эти операции выполнить невозможно.
Познакомимся с другими вопросами, касающимися приобретения и изготовления инструментов. Это в первую очередь вопрос качества стали, пригодной для инструмента резчика. Качество стали определяется по ее марке. Инструментальные стали, из которых делают режущий инструмент, подразделяются на углеродистые, легированные и быстрорежущие. Каждая из. них в свою очередь имеет много марок в зависимости от содержания углерода или добавок, улучшающих определенные качества. Для изготовления инструмента резчика подходит углеродистая сталь следующих марок: У10, У12, У10А, У12А, а также все легированные стали (кроме очень твердых, например, ХВ5, Х12 и Х12М), хороши в работе инструменты из быстрорежущей стали марок Р18 иР9.
В домашних условиях из углеродистой стали можно сделать любой мелкий инструмент, тем более что заготовки для него имеются в каждом доме - это старые напильники, которые как раз изготовлены из такой стали. Нагреванием докрасна в печи, на газовой горелке или иным путем любой напильник или надфиль можно отжечь, и тогда он будет легко гнуться и обрабатываться другим напильником или надфилем.
Изготовленный таким образом инструмент затем закаливают. Но многие инструменты из напильника или надфиля можно изготовить и холодным способом, тогда не потребуется термическая обработка.
Легированные и быстрорежущие стали отжигают и закаливают при значительно более высоких температурах, но их термическую обработку в домашних условиях делать нельзя. Изготовлять из такой стали инструмент можно только холодным способом на абразивном круге и точильном бруске. Они не поддаются сверлению, отпиливанию ножовкой или обработке напильником. Поэтому выбранная заготовка из такой стали (так же как и напильник из углеродистой стали, если речь идет о холодном способе обработки) должна более или менее соответствовать форме и размерам изготовляемого инструмента. Эту заготовку доводят на абразивном круге (или алмазном круге с тонким диском), на наждачном бруске и с помощью алмазного надфиля - для незначительного стачивания стали. Такими заготовками могут быть: машинное ножовочное полотно для изготовления ножа, резака, тесака (взамен топора); трубка соответствующего диаметра для полукруглых стамесок и резцов; дисковые фрезы для пластинчатых режущих инструментов (цикли, резаки типа "коготок", скоблюш-ки, плоские стружки, фигурные железки для калевок и др.); полуобоймы шарикоподшипника, отвертки, автомобильные рессоры, клапаны и т.д.
Если же у вас имеется "случайная" заготовка, сорт стали которой неизвестен, есть простой, хотя и не совсем точный, способ определения годности такой стали для режущего инструмента: провести по заготовке ребром надфиля. Если надфиль ее "берет", т.е. сталь легко стачивается, она непригодна для инструмента. Если же надфиль скользит по заготовке или "берет" ее с трудом, сталь хорошего качества. Остается выяснить, какая это сталь. Принадлежность ее к углеродистой, легированной или быстрорежущей можно определить по цвету искр при обтачивании на точильном круге, о чем будет сказано ниже.
Для определения качества ножа можно применить такой старый способ. Два ножа - один из них проверенный - слегка ударяют друг о друга кромками заточенных лезвий (ближе к ручкам). На ноже слишком мягкой стали останется зазубрина, нож хрупкого металла крошится.
Итак, какие же резчицкие инструменты можно сделать самому, а какие купить? Лучше сделать все, кроме полукруглых стамесок, начиная от средних, шириною в палец и крупнее, тем более что они в продаже имеются. Даже плоские стамески, купленные в магазине, все равно необходимо перетачивать, а эта работа ненамного меньше изготовления такой же стамески из плоского напильника. К тому же для покупки прямых стамесок надо потратить и время, и деньги, а старые напильники или надфили желаемой ширины достать нетрудно. Кроме того, покупные стамески иногда бывают из плохо закаленной стали, бывает, что конец стамески сожжен при спешном затачивании лезвия. Пробовать же надфилем стамеску при покупке не всегда удается, а цвет побежалости, который образовался при случайном пережоге, мастером-бракоделом уже снят на том же точиле. И может получиться так, что, потратив время (и не малое!) на заточку купленной стамески, хороший инструмент не получишь.
Такого риска нет при изготовлении стамески из напильника, только перетачивать его на стамеску холодным способом лучше самому, чтобы быть уверенным, что пережога лезвия нет.
Познакомимся подробнее с каждым из наиболее употребляемых инструментов резчика, а также с возможностью изготовить его самостоятельно.


Закалка инструмента

Не каждую сталь можно подвергать термической обработке в домашних условиях. Но как раз наиболее распространенная, углеродистая, сталь, из которой изготовлены многие инструменты, в том числе напильники, поддается закалке легко. А поскольку старые напильники - удобные заготовки для выполнения, например, прямых и полукруглых стамесок, особенно полукруглых резцов, которых в продаже нет, мы познакомимся с термообработкой подробнее.
Итак, инструмент из углеродистой стали можно закалить в домашних условиях. Закалка включает две операции.
Во время первой операции инструмент нагревают до вишнево-красного свечения на газовой горелке или другим способом. Хорошо прочищенная кухонная газовая горелка для нагрева небольших инструментов вполне подходит. Еще удобнее с этой целью использовать печь в сельском доме. Нагретый инструмент быстро опускают в воду, сосуд с которой находится как можно ближе к горелке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от образующейся вокруг паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.
Вторая операция (отпуск) заключается в смягчении закаленной до хрупкости стали. Теперь резец нагревают незначительно, контролируя цвет побежалости. Поэтому образовавшуюся на инструменте окалину при первой операции нужно снять легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке (хотя бы фаску заточки), стараясь не испортить лезвие. На пламени нагревают участок на расстоянии 1-2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик, который может быстро перегреться. Кончик должен нагреться внутренним теплом, идущим от стержня. Надо следить за цветом побежалости на полированной поверхности, уловить момент, когда режущий кончик из синего начнет превращаться в вишневый, и резко опустить его в воду (лучше со слоем масла на поверхности).
Затем инструмент, например резец, пробуют на дереве и затачивают еще раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, необходимо повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости.
Мнущееся лезвие инструмента говорит о несоответствии режима закалки сорту стали или о неудачно проведенной операции: недостаточно высокой температуре первого нагрева, замедлении при опускании в воду, не резком охлаждении из-за слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах инструментов, слишком высокой температуре отпуска.
В иных случаях, когда инструмент изготовлен не из углеродистой стали, лучше обратиться за помощью к специалисту, так как в домашних условиях не удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания высококачественных сталей.
Для резчика, имеющего возможность нагреть инструмент, например, в муфельной печи или кузнечном горне, приведем некоторые основные рекомендации.
Сорт стали можно ориентировочно определить по искре на точильном круге в затемненном месте (рис. 5 вклейки). Так, белый пучок искр с отдельными звездочками указывает на то, что сталь углеродистая, требует незначительного нагрева при закалке (до температуры 780°С -вишнево-красное свечение) и отпуска при переходе цвета побежалости от фиолетового (для режущего инструмента) к соломенному (для работы киянкой). Термическую обработку такой стали можно вести дома на газовой горелке.
Если короткий пучок темно-красных искр почти без звездочек, сталь быстрорежущая Р18. Она требует высокой температуры закалки - около 1270°С, что соответствует ярко-белому свечению. Добиться этого можно только в большой муфельной печи или в кузнечном горне.
Немного ниже температура закалки (около 1230°С) у быстрорежущей стали Р9. Она закаливается при светло-желтом свечении, а на точильном круге дает красновато-оранжевые искры с небольшим количеством звездочек.
Другие легированные стали (хром дает едва различимые желтые искры, вольфрам - хорошо выраженные красные) закаливаются при светло-красном свечении (температура 820-900°С). Легированные стали лучше закаливать в масле или в подогретой до температуры 70°С воде.
Приблизительно такая же температура требуется и для отжига стали перед ее обработкой: легированные стали нагревают до 1000°С, быстрорежущие до 1200°С. После нагрева они должны медленно остывать вместе с печью.
Следует учесть, что при высоком и длительном нагревании происходит выгорание углерода. Поэтому лучше не делать закалку инструмента с очень тонким участком, или после закалки снять на бруске или точиле с охлаждением острый обезуглероженный кончик. По этой же причине не надо бояться делать заточку инструмента, особенно первую, до образования заусенца по всей длине лезвия. Также, если первая пробная резьба закаленным и заточенным инструментом не дает желаемого результата, надо повторить заточку.


Заточка инструмента

Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента складывается из двух факторов: правильной заточки и правильно выбранного сорта стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не выкрашивается от любой древесины. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Но для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.
Затачивание инструмента состоит из двух операций.
Задача первой операции - добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции - поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка - шлифтика. Мы о нем будем говорить отдельно при описании каждого * конкретного инструмента.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой, тяпанием топором), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.
Задача второй операции - правки - не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле - вращающемся абразивном круге (рис. 40). Заканчивают ее вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости - признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме ее кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей ее середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание - признак того, что пора его опустить в воду.
Подробнее опишем затачивание инструмента на точиле. При этом будем иметь в виду и следующее. Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, да и то не для такой тонкой заточки инструмента, как в резьбе по дереву. Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия - они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия. Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании "по лезвию", где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия. Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика. Главный недостаток - это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его. Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка - полное снятие жала и формирование нового.
Таким образом, вывод о необходимости не доводить заточку до острого лезвия почти выравнивает условия и последствия обоих способов, кроме одного - риск испортить лезвие при заточке навстречу жалу у неопытного мастера остается (а именно к такому мастеру обращены наши советы): при неосторожном движении или изменении угла наклона инструмента точило подминает его под себя, врезаясь абразивом в лезвие.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца - тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия - с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки - правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска (рис. 41) обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие "атакует" наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заоваливанию фаски, т.е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере заканчивания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани взаимозаменяют чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твердой. Вполне вероятно, что лезвие инструмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
В практике работы автора книги не было случая, чтобы оказалась плохой сталь надфиля или личного напильника. Неудачным инструмент может быть только из-за его неправильной заточки.
Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска, что практически устраивает резчика. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной
дрели (см. рис. 40). Это будет проверка инструмента, когда резчик закончит свою очередную работу.
Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску "Окись хрома" для окончательной правки инструмента не обязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.
В заключение покажем домашнему мастеру, каких результатов в работе с древесиной можно достигнуть в идеале и в какой степени это зависит от остроты инструмента. Воможно, некоторые читатели помнят телепередачу о лучшем точильщике в Японии и о лучшем точильном камне. Изложим вкратце ее суть.
Японские мастера и раньше отличались микроскопической точностью в технике и искусстве, стремлением к вершинам изящества и изысканности. То же самое искусство мы видим и в заточке инструмента для обработки древесины. Уже процесс добывания точильного камня из специальных горных пород является почти искусством. Далеко не каждому удается добыть такую заготовку, из которой можно сделать точильный брусок размером более кирпича с идеально ровными гранями и без единой трещинки. Лучшие точильные камни как редкость известны среди японских специалистов, так же как и лучшие точильщики.
Хотя процесс получения идеально ровного и острого лезвия на таком камне нельзя назвать не только точением (заточкой), но и правкой, скорее, это притирка фаски режущего инструмента всей ее плоскостью к бруску до такой степени, что фаска железки рубанка, например, будучи притертой к поверхности бруска, держит железку в наклонном положении (около 45°) без поддержки и она не падает. Зато, доведенная до такой степени точности и остроты, режущая кромка железки рубанка способна снимать с деревянного бруса непрерывную по длине стружку в виде ленты (рис. 42) шириной во всю железку и, главное, толщиной до 10 мкм (напомним, 1 мкм = 0,001 мм), почти полностью прозрачную.
Конечно, этот процесс, связанный с большим трудом и временем, преследует не обработку поверхности древесины, что можно достичь и другими, более легкими способами, а получение стружки как поделочного материала, который, очевидно, используется в других целях. Для нас в данном случае поучительна степень заточки инструмента и связанные с этим его возможности. В данном случае и сама заточка (вернее, доводка) инструмента, и стругание отличаются от тех приемов, о которых мы говорили выше. Если для нас главной трудностью является заточка фаски под нужным углом, и для этого мы будем применять даже специальные приспособления (см. с. 59), для мастера-виртуоза вопрос искусства заточки заключается в другом: добиться идеально ровной плоскости фаски. Матер держит при этом железку рубанка двумя руками наклоненной к поверхности бруска и пальцами обеих рук чувствует прикосновение (скорее, прилипание) этой фаски к поверхности бруска. Движения медленные (два-три в секунду) в направлении, перпендикулярном фаске (вдоль бруска), и с амплитудой возвратно-поступательного хода около 5 см - все время на одном и том же месте. Чувствуется, что нажим на железку при движении на себя, т.е. навстречу лезвию, является основным. Поверхность бруска смачивают жидкостью, возможно масляной или водоэмульсионной. По словам самих мастеров, весь секрет заточки заключается в терпении и длительности такой притирки.
Стругание древесины также делается необычным для нас способом: рубанок с небольшой колодкой медленно тянут двумя руками на себя, и из него "вытекает" ровная, извивающаяся складками в обе стороны лента древесины.
Мы привели этот эпизод из телепередачи, чтобы показать мастеру художественной обработки древесины не только зависимость резьбы от инструмента, но и приемы заточки, на которые можно ориентироваться, совершенствуя свое мастерство.

Слесарный инструмент для изготовления резчицкого инструмента

Слесарный инструмент является базой домашнего мастера для изготовления нужных ему инструментов или приспособлений в резьбе по дереву. Перечислим основные инструменты для этой цели и дадим им краткую характеристику с точки зрения опыта и особенностей использования.
Тиски
Для резчика по дереву в сельской местности нужны тиски самые большие, которые можно привинтить стационарно на прочное старое дверное полотно, положенное на козлы или другую опору. Такое крепление тисков позволяет при необходимости перенести их на новое место, а на зиму убрать в помещение, если они были приспособлены на улице. В последнем случае надо сделать для тисков деревянную крышку-футляр в виде ящика - защиту от дождя и снега, а на первых порах укрыть их полиэтиленовым пакетом, пленкой. Место для монтажа тисков нужно выбрать так, чтобы можно было зажать в них длинные детали, включая 5-6-метровые доски или трубы.

В условиях городской квартиры лучше иметь тиски средние, которые продаются в хозяйственных магазинах. Привинчивать их можно периодически к рабочему столу, прокладывая каждый раз между тисками и лицевой поверхностью стола сложенную в несколько слоев газету. Она так и будет все время вместе с тисками как их принадлежность.
В любом случае нельзя недооценивать роль тисков, они являются как бы напарником мастера в работе, его вторыми руками, но гораздо более сильными. Тиски нужны не только для слесарных работ при выполнении столярных и резчицких инструментов и их обслуживании (заточке, правке), во многих случаях они заменят верстак. В них удобно зажать и большую доску при обработке ее кромки, и маленькую поделку при выпиливании лобзиком, деталь при сверлении, ручку рубанка или фуганка, когда стругаешь, двигая деревянную поделку по его подошве, и т.д. Для резчика по дереву лучше позаботиться в первую очередь о тисках, чем о верстаке, который можно заменить и приспособленным местом.


Напильники, надфили

Разного размера, формы и насечки напильники надо приобретать при любом удобном случае. Поскольку резчику по дереву нужно иметь их много, причем отдельно для обработки металла и древесины. Следует также обзавестись серной и азотной кислотой. Тогда по рецепту, предложенному в разделе о напильниках для древесины, можно превратить старые, выброшенные и пришедшие в негодность напильники в новые. Раствор указанных кислот пригодится и для повторной заточки тех же напильников и других инструментов, например мелких пилок. Особое внимание надо обратить на надфили, которые лучше иметь не только в полном наборе, но и в запасе (наиболее ходовые). Как раз ими мы затачиваем мелкозубые пилки и лобзики - основной инструмент мастера в прорезной домовой резьбе.
При использовании напильника в слесарном деле лучше иметь рядом металлическую щетку для удаления забивающихся в насечку опилок, в противном случае он перестает срезать металл. С целью уменьшения этого явления полезно перед работой протирать напильник машинным (не растительным!) маслом, древесным углем или графитом мягкого карандаша.
Для крепких сталей выгоднее применять напильники с сетчатой насечкой, для мягких -с односторонней.

Сверла

Спиральные сверла, используемые в слесарном деле, применяются и в столярных работах. Главное, что нужно знать о сверлах, - это их заточка, об этом будет сказано подробно в разделе о сверлах для обработки древесины. Там же мы познакомимся и со сверлильным инструментом: дрелью, коловоротом, другими приспособлениями.
Лерки, метчики
Инструмент для нарезания резьбы сэкономит время и облегчит работу по поиску и подбору болтиков и иных деталей с резьбой, даст возможность упростить какую-либо конструкцию, приспособление, нужное резчику. Без метчиков, которые используются для нарезания резьбы в гайках, можно обойтись. Лучше с этой целью привыкнуть оставлять про запас всякие гаечки и иные резьбовые детали, начиная с крупных болтов и кончая мелкими от старых выключателей, будильников и т.д.
Но лерки (их часто, в том числе и в магазинах, называют плашками по аналогии с инструментом для нарезания резьбы на водопроводных трубах) для резьбы М4, М5, М6 и М8 желательно иметь, также нужен и леркодержатель, именуемый обычно воротком. С их помощью можно нарезать резьбу на стержне, сделать болтик или винтик из гвоздя и т.д.


Точильный круг

Абразивный круг (см. рис 40), приводимый во вращение механическим или электрическим приводом, принято называть точилом, шлифовальным или точильным кругом. Абразивные диски, продаваемые в хозяйственных и инструментальных магазинах, как и другие шлифовальные круги, изготовляются из искусственных минералов: электрокорунда, карбида кремния (карборунда), карбида бора и др., иногда из наждака (наждак - это природный минерал и в настоящее время используется в основном для производства шлифовальных шкурок). Резчику по дереву лучше покупать абразивный диск из белого электрокорунда (его маркировка на круге начинается с ЭБ) или монокорунда (маркировка М). Они больше подходят по твердости зерен для чистовой обработки, а в нашем случае - для заточки закаленного инструмента - хорошо зарекомендовали себя в шлифовании весьма твердых поверхностей металла с малой глубиной стачивания.
В связи с этим подскажем, что маркировка твердости на абразивных кругах указывается начальными буквами слов: мягкие (М), средне-мягкие (СМ) и далее аналогично - средние, среднетвердые, твердые, весьма твердые, чрезвычайно твердые и добавлением цифр 1 и 2 (иногда 3), уточняющих степень твердости.
Современные шлифовальные круги сформованы на прочном связующем, обладают большой сопротивляемостью на разрыв, обеспечивающей им в два-три раза большую частоту вращения, чем та, которую сообщает электродрель. И тем не менее после покупки шлифовального диска, особенно если он без маркировки, обязательно следует проверить его на большой частоте вращения, приняв меры безопасности (не находиться в плоскости вращения диска) на случай разрыва. И в дальнейшем целесообразно при холостых (т.е. максимальных) оборотах круга не держать голову в плоскости его вращения. Эти меры нужны на случай брака или дефекта диска.

А для уверенности, что вращение нового шлифовального круга в дрели безопасно, полезно знать следующие сведения. Обычно на маркировке диска указана не частота вращения (в об./мин), а окружная скорость (в м/с). Это связано с тем, что центробежная сила (а значит, и разрывная) зависит не только от частоты вращения, а и от диаметра круга. Для примера рассчитаем окружную скорость зерен на ободе шлифовального круга диаметром в 175 мм, вставленного в электродрель, дающую 2000 об./мин. При длине окружности обода 0,175 X 3,14 = 0,55 м, частота вращения составит приблизительно 33 об./с (2000:60), а окружная скорость зерен на нем 0,55 X 33 = = 18,15 м/с. А допустимая скорость вращения современных шлифовальных кругов колеблется от 35 до 40 м/с, что превышает нашу расчетную более чем в два раза.
Надо заметить, что целесообразнее брать для точила к электродрели круги диаметром меньше 175 мм. Это удобнее по многим причинам. Часто в процессе работы приходится затачивать инструмент, держа дрель с точилом в левой руке и включая ее короткими импульсами, - так больше уверенности не испортить заточку и не сжечь сталь. В этом случае масса круга, влияющая на его инерционность, будет каждый раз мешать включению дрели. По этим же причинам нежелательна и чрезмерная окружная скорость поверхности затачивания, которая связана с диаметром круга. Понятно, что с уменьшением диаметра круга уменьшится и наша расчетная окружная скорость, т.е. повысится степень безопасности работы.
Как раз в этом смысле очень удобны для работы по заточке инструмента абразивные пальчики длиною 25 мм и диаметром 10 мм на металлической оси вращения, изготовляемые специально для электродрели и поступающие иногда в продажу.
Точильные круги обладают способностью самозатачиваться, т.е. снашивающиеся и затупившиеся зерна абразива постепенно отлетают, уступая место новым. Но они требуют и определенных условий эксплуатации: надо стараться так вести заточку инструмента, чтобы круг стачивался равномерно по всей поверхности, без образования канавок. Поэтому нельзя его использовать для затачивания инструмента вручную, в качестве бруска - это приведет к местному повреждению его поверхности и к эксцентриситету при вращении.
Промышленные диски изготовлены так, что отверстие каждого из них согласовано с центром тяжести и с геометрическим центром окружности обода. Также и при насадке круга на ось вращения эти условия необходимо выдержать. Такую ось, диаметром до 9 мм, можно сделать из болта, от которого отпиливают головку. На резьбовом конце между шайбами, пластинчатыми прокладками и гайками зажимают диск. Предварительно в отверстие диска вбивают вкладыш из твердого дерева, точно находят его центр относительно внешней цилиндрической поверхности диска и сверлят отверстие под выбранную ось. Диаметр шайб и прокладок под них должен превышать диаметр вкладыша, а вкладыш должен быть обрезан заподлицо с диском. Затем на малых оборотах дрели нужно проверить центровку диска, касаясь кончиком карандаша или мела его цилиндрической поверхности.

Остальной слесарный инструмент, полезный резчику по дереву, а также упоминаемый в книге при описании изготовления резчицких инструментов или приспособлений, мы просто перечислим: плоскогубцы или пассатижи (в том числе и для перекусывания гвоздей), круглогубцы, разводной ключ, отвертки прямые нескольких размеров, отвертки крестообразные, молоток средний и маленький (в сельской местности желательна полукувалда), ножовка для металла с полотнами, ножницы для металла (в крайнем случае большие домашние ножницы). Другие вспомогательные инструменты мы укажем в разделах по обработке древесины или в тексте при описании некоторых конкретных примеров.


Изготовление ручек и черенков

Ручки и черенки инструментов для резьбы можно разделить на используемые постоянно и периодически. О ручках тех инструментов, которые постоянно и долговременно находятся в употреблении, таких, как топор, нож, пилы, рубанки, пойдет речь при описании указанных инструментов. В данном разделе мы охарактеризуем ручки и черенки в первую очередь тех инструментов, которыми пользуется мастер в условиях квартиры или на другом стационарном рабочем месте.
Рассмотрим для начала ручки стамесок, резцов, клюкарз. Они должны быть удобными и не наминать ладонь. Наиболее удачная форма овальная или круглая, но обязательно нужно снять небольшие плоские фаски (грани) с двух сторон, чтобы резец не скатывался со стола. Прежде чем сделать плоский срез на ручке, нужно положить ее на стол и наметить место, на которое она будет ложиться. Конец ручки должен быть округленным и гладким.
Черенки инструмента лучше делать разными по форме, по размеру и по цвету, чтобы во время работы их было легко найти на столе. Заметим, что с этой же целью нужно периодически убирать из поля зрения не используемый в данный момент инструмент.
Ручка долота или стамески, предназначенная для удара по ней киянкой, делается с металлическими кольцами на концах, предохраняющими ручку от раскалывания. В крайнем случае ее можно обмотать слоем витков крепкой веревки. Древесину для нее лучше подобрать из свилеватого твердого дерева. Среди различных пород древесины, годных для изготовления ручек, назовем в первую очередь рябину, затем граб, ясень, вяз, эвкалипт, можжевельник, березу.

Для ручки изготовляют сначала брусок, в нем просверливают отверстие, зажимают ручку в тисках или в верстаке и вбивают в нее стамеску. Только после этого ручке придают нужную форму, постоянно проверяя, нет ли перекоса или искривления. Отверстие под стамеску в бруске будущей ручки (черенке) сверлят с таким расчетом, чтобы хвост стамески вошел в него с усилием: либо отверстие делают несколько короче, когда хвост стамески острый и его можно забить, либо отверстие делают несколько меньшего диаметра, когда речь идет, например, о самодельном резце, выполненном из напильника. Заготовку черенка зажимают в тисках так, чтобы предотвратить возможность предполагаемого раскола, обычно поперек годовых колец.
Стамеску забивают, зажав ее в маленькие тисочки (ударять по тисочкам), если нет у нее упора, или киянкой через деревянный брусочек твердой древесины, наложенной на лезвие так, чтобы слои древесины шли поперек лезвия. Периодически вспомогательный брусочек освобождают от вонзившегося в него лезвия и приставляют новым местом.
Значительно проще, но с большим риском можно забить брусочек черенка на зажатую в тиски стамеску. Но это делают только в случае уверенности прочности древесины изготовляемого черенка.
Обструганный вручную или рубанком черенок обтачивают рашпилем, шлифуют шкуркой и покрывают подсолнечным маслом. Нет нужды его лакировать или олифить из-за неудобства сушки и запаха (возможности спровоцировать аллергию).
Для многочисленных напильников лучше иметь одну сменную ручку, иначе они будут занимать много места.
Временные ручки для мелких и малоупотреб-ляемых резцов можно сделать простым обматыванием конца резца бинтом с нитками или лейкопластырем. Иногда такие "временные" резцы служат годы и очень удобны в эксплуатации, тем более что занимают мало места, а обмотку всегда легко обновить.
Более крупные ручки периодического пользования удобно обернуть веревкой, полиэтиленовым шнуром или проводом либо насадить на них резиновую трубку. Ручки таких ударных инструментов, как тесло, молоток, целесообразно изготовлять из металлической трубки, которая не сломается и не соскочит, если ее хорошо насадить. Примером этого может служить изготовление ручки для тесла (см. рис. 50).


Рабочее место

Рабочее место резчика по дереву будет зависеть от характера работы, от применяемых в резьбе инструментов. Например, декоративное оформление дома резьбой требует длительного времени. В зависимости от условий приходится иногда работать зимой в сельской или городской квартире, а летом - на даче, в деревне.
При организации рабочего места в условиях многоквартирного коммунального дома самым больным вопросом является создание минимума неудобств для соседей, а также для членов семьи. Поэтому в первую очередь сделайте войлочные накладки на ножки стола и стульев, употребляемых в работе. К стульям войлок лучше не прибивать гвоздями (чтобы не поцарапать пол, если накладка оторвется), а притянуть его леской к маленькой дырочке, просверленной внизу ножки стула.
Работая топориком, удобно расположить на коленях массивную доску, на нее положить ненужную тряпку или иной мягкий материал и уже потом обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают удара, но отлично препятствуют распространению стука.
Если поделка очень крупная, особенно по высоте, и резчик решает с целью уменьшения стука поддерживать ее ступней ноги, нужно надеть валенки, что очень удобно и безопасно для работы. Еще лучше выполнять подобную работу во дворе, на улице, если погода позволяет. При работе пилой деревянное изделие также можно помещать на мягкую подстилку.
Рассмотрим два способа расположения резчика за рабочим столом или верстаком.
Первый, когда опорой в резьбе является кромка верстака или положенное на стол полотно старой двери (речь идет о работе на даче, в гараже, в сельской местности). В таком случае стол должен быть высоким, но чтобы крышка его была несколько ниже уровня локтей резчика. В этом положении меньше устают руки, удобнее применять силовые нажимы инструментом сверху вниз.
На кромку верстака или старой двери прибивают упорную планку (рис. 43), в которую будет упираться острие стамески или резца. Конечно, планка постоянно портится, режется, поэтому периодически ее следует заменять. Она должна быть с уступом для упора обрабатываемой деревянной поделки, верхний край ее делают заподлицо с поверхностью стола. На стол сверху (или на деревянное полотно) прибивают еще одну дощечку с уступом - также для упора. Размер этих планок и форму уступов резчик может видоизменить в зависимости от потребности и характера резьбы.
Головки шурупов, которыми привинчивают планки к верстаку или столу, должны быть утоплены на половину толщины планки так, чтобы и при случайном отскоке стамески их не коснулось ее острие. Располагаются шурупы вне зоны непосредственного резания.
Стул лучше снабдить перекладиной или иметь подставку для ног, чтобы им было удобно.
Второй способ предусматривает низкую посадку резчика на диване или диван-кровати. Перед ним располагается какая-нибудь вертикальная опора, например дверца стола с тумбочкой или приспособленное для этой цели любое деревянное полотно (рис 44). В этом случае под ноги ничего не подкладывают. На коленях располагают массивную рабочую доску размерами приблизительно 50X35X3 см. Доску резчик прижимает корпусом к указанной перегородке. К ней привинчена шурупами вторая, для массивности, широкая упорная доска и поперечная планка (рис. 45). Эта доска и является рабочим местом мастера. Ее можно повернуть нижней стороной к себе, чтобы приблизить упор, если поделка маленькая, можно повернуть гладкой стороной вверх, если мешает упор, с нее легко стряхивать стружки.
Практика показывает, что второй способ организации рабочего места имеет преимущества перед первым. Работать в такой позе очень удобно, а стол перед резчиком остается свободным для инструмента. Конечно, используется и диван, куда кладется сама доска и поделка, когда резчик прекращает работать резцом, и некоторые тяжелые инструменты. Поэтому диван следует накрыть "рабочим" покрывалом.
Заметим, что так же садятся и некоторые профессиональные резчики. Например, у богородских резчиков есть скамеечка высотой около 60 см. Они располагают и обрабатывают деревянную заготовку непосредственно на коленях, что вызвано спецификой их работы. Начинающему резчику можно рекомендовать только рабочую доску: она защитит колени от травм, работа на ней идет увереннее, маневреннее, особенно с учетом разнохарактерности резьбы по дереву.
Домашнему мастеру удобно иметь слева тяжелый деревянный чурбан чуть выше колен. На нем также можно выпилить уступы и уступчики для топора и выполнять некоторые операции топором, пилой, стамеской, дрелью, не боясь испортить его поверхность.
На пол лучше положить подстилку (можно деревянную). Без нее при падении будет портиться инструмент, если пол каменный, а если деревянный - будет портиться пол.
Некоторые резчики для закрепления поделок, особенно мелких, применяют зажимные устройства и державки (рис. 46, а, б). Эти державки съемные, изготовляют их по форме изделия и каждый раз прибивают двумя гвоздями к верстаку или другой рабочей плоскости. Постепенно державки различных форм накапливаются у резчика, и тогда он уже их не делает, а выбирает удобную для данной операции. На рис. 46, в показаны кулачковые зажимы для обстругивания штапика - окантовочных реек. Такие фиксирующие приспособления имеют свои преимущества (освобождают обе руки для работы) и недостатки (сковывают маневренность). С ними лучше работать стоя, особенно при обработке поделки и с боковых сторон.
Особо приходится приспосабливать рабочее место при выпиливании орнаментов на досках. Конечно, если речь идет о длинных досках для карнизов и причелин, лучше работать на даче или в деревне. Но не исключена возможность и работы зимой в квартире. В этом случае следует компоновать домовую резьбу из небольших или составных орнаментов. Тем более можно перенести на зиму работу с недлинными орнаментами, например для облицовки углов дома, для филенок и т.д.
Организация же рабочего места зависит от способа, которым выполняется пропильная резьба. При наличии выкружной ножовки или лучкового лобзика ее можно делать где угодно, причем удобно использовать для зажима доски настольные тиски.
Следует перенести на дачу все работы, связанные с электропилой, электрорубанком, дрелью и особенно с большим кругорезом. Там же можно механизировать пропильную резьбу, если есть воможность выполнить механический лобзик.
Иными словами, организация рабочего места связана с организацией и планированием всей работы: что удобнее и выгоднее делать в зимней квартире, а что - на даче (в том числе и подготовительную работу к зиме - пиление, стругание* заготовку поделок с применением топора и т.д.). Не забудем также, что домовая резьба требует и предварительных чертежных работ, поиска рисунков орнамента, композиции отдельных частей дома и всего ансамбля. Было бы неудобно и обидно тратить летнее время на такую работу. Значит, летом полезно сделать обмеры и фотографии дома.
А поскольку для нас работа на природе - это и моральный, и физический отдых, надо максимально перенести занятия резьбой на улицу. Например, верстак придется сделать в крытом помещении, а тиски и приспособленное место для стругания и пиления - на улице. При наличии тисков нет необходимости делать специальный верстак со всеми его упорами и зажимами. Но без упора для стругания (см. рис. 56) обойтись нельзя. Об этих приспособлениях мы будем говорить отдельно, когда познакомимся с работой электропилы и электрорубанка.
Полезно обратить внимание резчика, еще на одно рабочее место в сарае или дворовой пристройке сельского дома: старое дверное полотно, привинченное посредством больших петель к стене (рис. 47), которое опирается другой кромкой на приставную ножку. По окончании работы полотно поднимают вверх и закрепляют вертушкой (деревянным брусочком на гвозде).
Подскажем читателю, что в случае использования для работы помещения дворовой пристройки сельского дома целесообразно сразу сделать на рабочем месте пол из тех же досок, которые выдерживаются для сушки, провести свет и прорезать хотя бы одно окно (с решеткой). Не забудьте весной прибить дощечки снаружи под коньком крыши для ласточек и повесить один-два скворечника.
Стружки и древесные отходы надо убирать постоянно и хранить в безопасном от загорания месте. Они пойдут на растопку печи осенью и в весеннее время. А вот опилки следует собирать отдельно: в смеси с печной золой ими удобно засыпать туалет. Зола - не только удобрение, она способствует перегниванию компоста к весне в удобную для удобрения черную массу, а главное -ее не любят мухи и другие насекомые.
Обратим внимание читателя и на то, что древесные отходы, т.е. опилки, стружки, мелкая щепа, являются прекрасным наполнителем и разрыхлителем биомассы в смеси с навозом, особенно конским. Эту биомассу помещают в заглублениях в парниках, дают искусственный подогрев - запал в виде горячих камней, после чего происходит самостоятельное постоянное горение увлажненной биомассы в течение до двух месяцев и с повышением температуры иногда до 70°С.
Конечно, домашний мастер использует большие площади дворовой пристройки и разместит на полках и стенах весь свой инструмент, чтобы сразу видеть или по привычке брать то, что ему потребуется.
Работа резчика по дереву в селе или на даче -это наслаждение трудом, стук топором без опасения, дыхание полной грудью, аромат смолистых стружек


Столярный инструмент

Топор
Топор - основной традиционный инструмент плотника, столяра, резчика по дереву (рис. 48). Топор резчика - это не только рубящий и колющий инструмент. Им можно снимать тонкую стружку, чисто обрабатывать поверхность, причем в некоторых операциях хорошо отточенный топор более удобен и производителен, чем широкая стамеска. Настоящий мастер в старину топором делал все: без единого гвоздя связывал бревна и доски в целые дома и соборы, сбивал бревна так, что лезвие ножа не просунешь, делал резные наличники на окна, игрушки.
Небольшого размера, с оттянутым при поковке или хорошо отточенным лезвием (угол заострения около 20°), топор является особенно незаменимым инструментом при работах с крупными поделками для снятия излишка древесины вдоль волокон и под углом до 40° к направлению волокон.
Точить топор можно, как и любой другой инструмент (см. "Заточка инструмента"), но с учетом его большой массы лучше применить более удобный прием. Захватив левой рукой за пласть топора, располагают его на коленях или верстаке и правой рукой мокрым бруском затачивают фаски лезвия, двигая бруском под углом 45° к лезвию. При этом надо найти такую позу, чтобы можно было по отсвету лезвия и по штрихам от бруска на затачиваемом месте контролировать его движения. Когда поверхность фаски полностью покроется наносимыми при заточке штрихами и следы от новых движений бруска перестанут быть заметными, надо сменить положение топора с тем, чтобы затачивать лезвие под углом 45° в другую сторону и т.д.
Сначала топор можно затачивать, двигая брусок как навстречу лезвию, так и в обратном направлении, но, заканчивая заточку, движения навстречу лезвию надо прекратить: они всегда опасны, так как можно случайно зацепить неровностью бруска за лезвие или при неожиданном изменении положения топора и бруска врезаться в лезвие абразивом и все испортить.
Конечно, такая заточка топора бруском вручную делается или при хорошо оттянутом и предварительно отточенном на заводе лезвии или в процессе работы с уже ранее поставленным правильно, но затупившимся лезвием. В ином случае, когда угол заточки лезвия выполнен неверно, когда на нем есть зазубрины и другие дефекты, требуется точка на механическом точиле с постоянным маканием лезвия в воду. И опять же обратим внимание на опасность точения навстречу лезвию, особенно если электродрель держать в левой руке. Затачивать на точиле топор навстречу лезвию (только не доводя заточку до самой кромки) можно, и это даже очень производительно, но такая работа требует навыка и опоры для рук. При неуверенности в успехе рисковать этим не следует.
В любом случае при заточке на механическом точиле надо изредка прикладывать топор всей пластью к боковой (плоской) поверхности круга, чтобы видеть по образующимся при этом следам заточки выпуклые места, которые надо снимать, добиваясь ровной поверхности лезвия и прямолинейности его кромки. Острые уголки лезвия на носике топора и его пятке не надо закруглять, они могут быть использованы (при опыте) для зачистки поверхности древесины в углах и иных местах.
Как мы уже заметили, не стоит доводить заточку топора на точиле до окончательной остроты, лучше закончить работу бруском вручную, чтобы не рисковать не только механически испортить режущую кромку (жало), но и особенно чтобы ее не "сжечь". Именно кромка лезвия чаще всего перегревается. Если она приобретет цвет побежалости, значит, весь посиневший участок надо снимать и затачивать лезвие заново. Чтобы этого не случилось, надо следить, есть ли на лезвии капельки воды: как только они исчезли, снова макать топор в воду.
Окончательная заточка любого инструмента с помощью мелкозернистых брусков, оселков, мелких наждачных шкурок, паст, кожаных ремней и т.д. называется правкой. Правят и топор, хотя не всегда с такой тщательностью, как режущие инструменты (ножи, стамески, резцы и др.). Дело в том, что при работе топором в режиме тесания, тяпания, ударов и других маховых движений очень острое лезвие топора долго не продержится, да и роль его в этом случае не велика. Лучше почаще подправлять лезвие топора, чем добиваться его идеальной остроты. Но нельзя впадать и в другую крайность: затупившееся лезвие сразу превращает топор в орудие пытки и источник усталости, особенно для кисти правой руки, которая постоянно будет искать угол наклона топора при тесании, чтобы лезвие лучше забирало древесину.
Учитывая сказанное, посоветуем мастеру по дереву и другой прием: правя лезвие оселком или иным инструментом, последние движения делайте по стороне топора, противоположной обтесываемой поверхности. Это дает хотя и незначительный, но существенно отражающийся на удобстве работы загиб самой кромки лезвия в сторону древесины.
Чтобы не повторяться, мы не будем описывать саму технику правки инструмента, а попросим читателя посмотреть ее описание в разделе "Плоские стамески, долота", где она описана подробно. Заметим только, что при навыке также удобнее делать правку топора, двигая оселком или заправочной доской по лезвию топора, а не наоборот, т.е. так, как описано выше.
К сожалению, поступающие в торговую сеть топоры не всегда устраивают резчика по дереву ни по насадке топорища, ни по его форме, ни по углу заточки лезвия. Если с топорищем придется работать особо (все равно другого не купишь), то с грубо заточенным и толстым лезвием нет смысла возиться, так как работа эта большая и неоправданная - лучше поискать другой топор. Конечно, надо иметь и второй топор для черновой работы (вспомним пословицу: "Если в доме нет грязной тряпки, то не будет и чистой"), но и в черновом топоре нужно иметь правильно заточенное лезвие. Оно может быть в зазубринах от непредвиденных гвоздей, не таким острым, как у основного, рабочего топора, но лезвие, тупое по углу заточки, все равно не допустимо. Кстати, второй топор нужен и по другой причине: иногда приходится работать двумя топорами, когда один помогает другому (отколоть ровную рейку от доски, забить топоры с двух сторон чурака при его расколе и т.д.). Но при этом всегда надо щадить "чистовой" топор. Дело в том, что к хорошему топору резчик привыкает. Удобное топорище обеспечивает мастеру легкость в работе, точность попадания и, как следствие этого, производительное удаление большой массы древесины без усилий или же чистовую обработку поверхности. Привычка держать топорище в определенном месте при определенной операции заставляет мастера дорожить топорищем, так как с его поломкой и заменой придется привыкать к новому топору. О внимании мастера к топорищу говорят и такие факты, что когда-то его делали даже из карельской березы, т.е. древесины прочной и вязкой. По этим же соображениям делают и сейчас иногда топорище для небольшого топора из можжевельника, древесина которого обладает свойством не набухать при намокании и не уменьшаться в объеме при высыхании, а это важно для достижения прочной насадки топорища.
Более доступно сделать топорище большого размера, когда топор предназначен для силовых приемов, в том числе и колки дров, из березы (древесины прочной на излом), а чтобы оно не скользило в руке, его слегка обжигают в пламени огня. Но для топора в плотничьих и особенно в столярных работах и резьбе по дереву лучше брать осину (см. "Осина"). Такое топорище удобно "сидит" в руке, не полируется от работы и не выскальзывает из ладони.
Насадка топорища показана на рис. 48, а. Именно при такой насадке, когда линия, проведенная через лезвие и конец топорища, проходит через пальцы рук мастера, можно добиться точного попадания топором в одно и то же место при стесывании или расколе древесины. Форма и изгиб топорища также обусловлены выработанной веками практикой: удобство в работе, наименьшая затрата сил при маховых ударах, точность попадания.
Как бы плотно ни был насажен топор на топорище, он начинает со временем сползать с посадочного конца, что связано и с усыханием древесины, и с ее сминанием при больших силовых напряжениях. Это доставляет неудобство, а может быть и причиной травмы. Обычно для закрепления топорища в топоре в его посадочном конце стамеской проделывают щель, в которую забивают клин (иногда два клина) из прочной древесины. Делают также запасной железный клин в виде заостренной пластинки. Его дополнительно забивают, когда топорище расшатывается. Иногда эта мера является недостаточной и приходится забивать дополнительный клин или толстые короткие гвозди. Помогает также временная мера: топор опускают соответствующим концом в воду на некоторое время для намокания.
Самым надежным способом предотвращения соскока топора во время работы является закрепление его на топорище с помощью металлической планки длиной около 120 мм. Планку одним концом привинчивают с помощью двух шурупов к затылочной части топорища, которое вместе с планкой вставлено в топор. Другой конец планки, выступающий над обухом топора на 4-5 мм, загибают под прямым углом вокруг обуха. Загнутый конец планки не должен выходить за пределы плоскости бойковой части обуха, чтобы не мешать при ударах обухом.
Процесс сборки и крепления в этом случае следующий. Загибают кончик планки, ее вставляют в гнездо топорища (в обух), затем туда же забивают заранее подогнанный конец топорища. Топорище расклинивают и планку привинчивают.
Во всех операциях топором, будь то чистовая обработка или тесание крупной щепы, нужно научиться держать топор (рис. 48, б) и так направлять удар, чтобы лезвие не кололо, а резало древесину. Для этого при ударе топором его нужно как бы оттягивать на себя. То же самое делается и при тесании двумя руками.
Топором можно и просто резать, как стамеской, двигая его двумя руками от себя и держа лезвие под некоторым углом к линии движения.
Используя топор как скалывающий толстые щепы инструмент, в том месте, где надо тесать (рис. 48, в), мастер делает предварительные зарубки. Это необходимо не только для более легкого отделения скалываемых участков слоя древесины, но также и для того, чтобы преодолеть свилеватость древесины, избежать заворота щепы за пределы плоскости тесания. Держа топор так, как указано на рис. 48, г, можно выполнять более тонкие работы.
При обтесывании плоской поверхности на бревне мастер постоянно контролирует ее направление и постоянно сличает его с направлением плоскости в начале бревна, т.е. в начале работы. Это замечание применимо как для тесания одной рукой, так и для работы двумя руками, когда бревно кладут, как правило, горизонтально (рис. 48, д).
При тесании бревна в горизонтальном положении нужно обязательно сделать приспособление, чтобы предотвратить поворот бревна вокруг продольной оси, особенно при отрыве щепы наклоном топора от себя. С этой целью будет недостаточно прибить доску к торцу бревна - она оторвется. Лучший способ - заклинить конец бревна в прорези какого-либо чурака (рис. 48, е), для чего на конце бревна снимаются лыски (плоскости) с двух сторон.
Тесать бревно лучше от его вершины к комлю, в этом случае будет меньше задиров древесины, хотя в некоторых местах (сучки, свилеватость) приходится подтесывать и в обратном направлении.
Как правило, волокна древесины ствола располагаются не строго вдоль него, а слегка закручены (вершина дерева как бы повторяет движение солнца, но бывает заворот и в другую сторону), поэтому при обработке топором плоской поверхности на бревне и скалывании щепы приходится дополнительно подтесывать переднюю нижнюю (или заднюю) часть плоскости, если бревно стоит вертикально.
Отметим также, что, если на бревне или чура-ке нужно провести разметочную прямую линию, применяют намеленный шнур. Шнур натягивают между двух слегка забитых гвоздей, оттягивают посередине и резко отпускают. В результате на поверхности древесины остается белый след. Вместо мела можно использовать уголь.
Тесло
А теперь познакомимся с топором специального назначения и иного устройства, который называется тесло (рис. 49). Тесло предназначается для выдалбливания вогнутых поверхностей, углублений и полостей в толстых бревнах (при изготовле-ни лодок, корыт и т.д.). В домовой резьбе тесло можно с успехом использовать для выборки полостей в полуколоннах, что является мерой против растрескивания поделки, когда она выполнена из сырой древесины (см. "Сушка древесины").
Изготовление тесла связано с поковкой в специальной мастерской. Но при необходимости можно сделать и самодельное тесло (рис. 50). Для этой цели подберем молоток длиной около
120 мм и отожжем его в печи или другим способом. Затем в его хвостовике (обушке) просверлим отверстие диаметром около 7 мм под болт с гайкой или заклепку и сделаем раззенковку. От старой пилы с шириной полотна 60-70 мм отрежем заготовку длиной около 150 мм. Для этого ребром трехгранного напильника прорежем с одной стороны пилы небольшую канавку и переломим ее в тисках или на ребре стола. Так же удалим и зубья, проделав напильником в их корнях сначала риски надлома и сбив их затем молотком. На точиле заровняем края и заточим с двух сторон железку (правка будет сделана потом), закруглим ее углы. Затем обушком молотка выгнем железку на желобовидной опоре (например, между круглыми бревнами стены дома), но в меру, чтобы не сломать ее. Согнем не только конец железки (лезвие), а сделаем желоб по всей ее длине для большей жесткости при тесании (с отрывом щепы изломом).
Просверлим отверстия: сначала небольшим сверлом (около 4 мм) дрелью, затем большим сверлом (7-8 мм) дрелью или коловоротом, снимем фаску, т.е. сделаем зенковку. Обушок молотка немного закруглим (сколько удастся) по форме железки тесла напильником в тисках. В них же закруглим углы и фаски с другой стороны обушка, чтобы они не мешали при тесании. Если закругление молотка связано с большой работой, между молотком и железкой тесла проложим шайбу при завинчивании болтом, иначе промин в этом месте железки может вызвать при работе теслом на отрыв щепы перегиб и перелом.
Для ручки подберем металлическую водопроводную трубку диаметром около 22 мм так, чтобы ее сплющенный конец подошел под отверстие в молотке. Наиболее подходящая длина трубки около 45 см; она позволит потом работать двумя руками. Насадив молоток на заоваленный конец трубки и выпустив его на 3-4 мм, расширим устье посаженного конца с помощью зубила, кернера или любого заостренного стального стержня и обклепаем молотком стенки конца трубки вокруг расширяющейся части отверстия. Зачистим внутренние стенки отверстия надфилем и забьем туда подогнанную по его форме деревянную пробку, куда будет забит гвоздь или ввинчен шуруп.
Для прочности железки, выполненной из пилы, следует сделать дополнительную металлическую накладку из шинки (см. рис. 50). Ручку к теслу можно обмотать веревкой или обложить двумя деревянными накладками, стянув их по концам шнуром. Если тесло будет сделано из железки рубанка или, например, из рессорной полосы (от машины ГАЗ-51), накладка не потребуется.
Когда вы убедитесь, что тесло работает нормально, болт с гайкой можно заменить заклепкой из отрезка толстого гвоздя, что даст большую "обтекаемость" инструменту.
Рубанки и фуганки
Распространено мнение, что рубанок (рис. 51) -это инструмент простой в обращении и стругание им доступно каждому. Хотя многим приходилось видеть: в одном случае рубанок стругает легко и красиво, из-под него вьется тонкая стружка, в другом случае каждое движение требует больших усилий, превращается в муку, леток постоянно забивается стружкой, ровной поверхности стругания не получается. Это подтвержает, что, как и любой инструмент, рубанок требует определенных знаний и навыка в обращении.
Начнем с одного вопроса, с которым может встретиться по неопытности любой мастер в обработке древесины, и особенно резчик по дереву. Имено резчик по дереву, привыкший иметь дело со своими инструментами, где режущая фаска заточена под очень острым углом, может пожелать заточить таким же образом и железку рубанка с целью получить лучшее качество стругания. Это обязательно кончится неудачей: рубанок стругать не будет, он будет скакать по поверхности доски, оставляя поперечные борозды -полосы. Необходимо знать, что для любого инструмента существует зависимость между углом заточки режущего лезвия и наклоном передней грани лезвия к поверхности древесины, которая определяется сложной формулой. Поскольку наклон железки в рубанке или фуганке мы изменить не можем (как в случае с ножом, например) - он постоянный, должен быть строго определенным угол заточки лезвия. Вот почему нельзя изменять угол заводской заточки железки. Если же после тщательной заточки железки и в заводском исполнении ее фаска оказалась неправильно поставленной, т.е. рубанок не стругает, следует принять за основу правило, что угол заточки железки должен незначительно отличаться от угла ее наклона - в сторону более острого, и практическим путем добиваться при заточке хорошего результата. Ниже мы рассмотрим этот вопрос подробнее, а пока укажем еще на один фактор, который также иногда мешает мастеру в работе. Дело в том, что, затачивая фаску железки, трудно добиться положения линии лезвия, строго перпендикулярной к ребрам железки. За этим приходится постоянно следить, особенно при заточке с помощью механического точила. Поэтому в рубанках часто леток немного шире железки, чтобы боковыми ударами молотком по ребрам хвостовика железки можно было поставить линию лезвия в плоскость подошвы рубанка. Однако зазоры между щечками летка и железкой способствуют забиванию стружки сначала в эти щели, а затем и во весь ротик. В хороших рубанках, особенно в фуганках, железка плотно сидит в своем гнезде. Но это порождает другую проблему: если в заводском изготовлении леток поставлен не строго прямо, а такое, к сожалению, случается в инструментах с деревянными колодками, железка с перпендикулярно поставленным к ребрам лезвием не подойдет к такому рубанку или фуганку. Ее придется подгонять многократными пробами и делать такой же кривой.
Оба затронутых вопроса легко решить, если принять методику заточки железки, предложенную на рис. 52. Как мы отметили, угол заточки железки (задний угол лезвия) должен быть немного меньше, чем ее наклон к подошве рубанка. Хороший результат стругания получится, если разницу в этих двух углах мы примем в 7-8°. Это значит, что для одинарного рубанка (с одной
железкой) с наклоном железки в 45° угол заточки будет 37-38°, а для двойного рубанка, где наклон железки больше - до 50°, угол заточки железки составит 42-43°. Как мы видим на рисунке, заточка железки с соблюдением такого угла делается непосредственно при зажиме ее в летке рубанка или фуганка, только с более выставленным вперед лезвием и с дополнительной приставкой в виде клинышка, угол наклона которого как раз и составляет 7-8°. Приставка притянута к своему ложу с помощью галантерейного резинового шнура, который держит клин за два гвоздика, вбитых в его кромки.
Значит, весь труд в изготовлении этого устройства заключается в том, чтобы на прямоугольном кусочке доски четко разметить место среза древесины, а затем на рабочей доске ножом, прямой стамеской и драчовым напильником срезать древесину и обработать плоскость получившегося клина. Угол в 7,5° постройте сначала на бумаге, для чего начертите прямоугольный треугольник (рис. 53) с катетами в отношении 1:7, например 2 и 14 см. Тот же результат получим, если с помощью школьных угольников начертим угол в 45°, а внутри него - угол в 30° и разницу между ними разделим пополам.
Построенный угол вырежем ножницами, приложим его к боковым кромкам прямоугольной дощечки, очертим кругом контур среза, а затем выполним и сам срез. Понятно, что после придется таким же образом срезать фаску и с того торца дощечки, который примыкает к железке, т.е. в 45 или 50°, в зависимости от инструмента.

При заточке мы на столько выставим лезвие железки по отношению к плоскости клинышка (и, конечно, зажмем его клинком), чтобы сточить фаску лезвия с образованием вторичной фаски шириной около 3 мм. Вторичная фаска получится потому, что, как правило, железка окажется заточенной под меньшим углом (около 30°), а если же мы ее затачиваем сами предварительно, например на точильном круге, к такому углу надо стремиться. В таком случае будет меньше работы при чистовой заточке вручную на нашем станочке, так как стачивать придется только кромку (кончик) фаски. На качестве стругания такая заточка с двумя фасками не отразится, наоборот, уменьшится площадь соприкосновения железки с древесиной, а значит, улучшится контакт между ними и сам процесс стругания. Однако такая вторичная фаска при ее малом наклоне к поверхности древесины должна быть плоской и четкой, без заоваливания лезвия. Именно этому и будет способствовать наше устройство. Круговыми движениями и под углом 45° к лезвию широким бруском мы будем стачивать лезвие, не смущаясь, если с одного угла железка будет стачиваться больше: в заданном положении в летке ее лезвие все равно останется в плоскости подошвы рубанка (если, конечно, приставка не кривая). Не забудем немного округлить уголки лезвия - так всегда надежнее: от них не будет следов и царапин при стругании.
Таким же образом, не вытаскивая железки, сделаем и ее правку с помощью заправочной доски, чтобы не сбить угол заточки, тем более что для снятия заусенцев можно ее обрабатывать и с другой стороны (см. "Прямые стамески"). Но для окончательного снятия заусенцев придется железку извлечь из летка и добиваться остроты лезвия не только аккуратной правкой обычным путем на заправочной доске или оселке, но и с пробными надрезами твердой древесины. Вот такой именно инструмент и будет работать легко и красиво.
Приведем и другие правила работы с рубанком, некоторые из них известны не всем. Выбивается железка вместе с клинком из колодки рубанка с помощью ударов молотком по его торцу в хвостовой части, где для этого обычно бывает вставлена пробка из более прочной на удар древесины или из металла, которая называется боек. В фуганках с той же целью боек вмонтирован перед летком. Учитывая, что при ударе используется инерция массы железки, такие удары надо делать, ориентируясь на направление железки. При этом желательно нажимом большого пальца левой руки способствовать выдвижению деревянного клинка из гнезда. Такие меры значительно увеличат срок службы бойка, да и работа идет легче, без ненужных силовых приемов.
Увеличивая выпуск железки над подошвой рубанка, мастер слегка ударяет по ее хвостовику, но каждый раз после удара по ней нужно слегка ударить и по клинку, чтобы быть уверенным, что крепление не ослабло. То же самое и при убавлении выпуска железки ударами по бойку: их нужно завершать закреплением клинка.
Выпуск железки любого струга (рубанка, фуганка и т.д.) проверяют сначала визуально (при рассматривании вдоль поверхности подошвы по узкой ровной полоске лезвия), а затем практически, при пробном стругании.
Приставная металлическая планка к железке двойного рубанка и фуганка называется стружко-ломатель или горбатик. Если его рабочая кромка поставлена совсем близко от кромки лезвия железки (на расстоянии 1-2 мм), обеспечивается ограничение забора древесины в глубину, особенно в местах задира древесины. Таким образом стругание получается чище, стружка тоньше с загибом и закручиванием, т.е. загиб и излом стружки способствуют пресечению скалывания древесины по слою, а именно этим вызваны дефекты при стругании. Горбатик должен быть плотно подогнан к железке, иначе в щель будет попадать стружка, а это поведет к забиванию стружкой ротика.
Если горбатик отодвинуть от жала лезвия железки, двойной рубанок будет как одинарный; им можно брать более крупную стружку, но с риском сколов.
При стругании не надо рубанок двигать взад и вперед, следует помнить, что при обратном движении по поверхности древесины стружка может быть захвачена за конец, тогда она закроет подошву рубанка или леток и будет мешать работе. Но, если доску обстругивают после продольного пиления без предварительной обработки шерхебелем, мелкая волокнистая стружка (на доске от пилы) пристает к лезвию железки и загибается вокруг него. Чтобы ее удалить, нужны обратные движения рубанка с прижимом его к доске. В этом случае рубанком приходится работать, как утюгом, не отрывая его от поверхности древесины.
Бывают и иные случаи (например, при снятии ребра на рейке), когда можно пренебречь указанными выше правилами, если удовлетворительный результат получается и более легкими, удобными приемами стругания. Иными словами, надо знать различные приемы стругания и приспосабливать их к каждому конкретному случаю.
Учтем и еще один фактор: при вводе рубанка на стругаемую поверхность нажим делают на переднюю часть рубанка левой рукой, при выводе, наоборот, - правой рукой на хвостовую часть. Об этом надо помнить, пока не выработалась привычка. Понятно, чем обосновываются указанные приемы: не допустить наклона колодки рубанка и не срезать лишнюю древесину на краях обрабатываемой поверхности.
В некоторых случаях рационально держать рубанок повернутым по отношению к направлению движения (до угла 45°). Такое положение железки облегчает срезание древесины. Именно так необходимо поступать, если мы заравниваем двойным рубанком с остро отточенной железкой торец древесины. Но так обращаться можно только с очень плотной древесиной, у которой и торец может оказаться декоративной лицевой стороной. Стругают при этом от краев к середине торца, чтобы не было сколов по краям.
Как мы отмечали, двойной рубанок, т.е. рубанок с двойной железкой, применяют для чистовой отделки, а предварительное стругание, особенно неровной поверхности, а также грубой и грязной, лучше сначала выполнять шерхебелем, т.е. рубанком с выпуклой железкой и с подошвой такой же формы (рис 54), Железка шерхебеля, обладая способностью сразу заглубляться средней частью в древесину, меньше тупится, снимать стружку такой железкой легче, чем обычным рубанком. Заметим в связи с этим, что и в одинарном рубанке, который не предназначен для чистовой отделки, лезвие железки следует затачивать немного выпуклым. Это намного увеличивает контакт лезвия с древесиной и облегчает стругание.
Посоветуем также мастеру снять все острые углы и грани как на колодке, так и на железке во избежание ранений и наминов руки. Особенно поверхность упора правой руки надо подгонять под ладонь, так как неудобные углы и выпуклости обязательно проявят себя в процессе напряженной работы при стругании. В рубанках с металлической колодкой надо не забывать подвинчивать винты крепления ручек.
Дадим о рубанках еще некоторые сведения, которые могут оказаться полезными.
Ротик у колодки рубанка бывает обычно шириной 8-9 мм. Но в процессе работы именно в этом месте подошва рубанка скалывается и выкрашивается. Поэтому, а также с целью сузить ротик иногда делают вставку (см. рис. 51) из прочной древесины. Вставку подгоняют по вырезанному гнезду (или гнездо вырезают по вставке) и вклеивают на ночь с прижимом, например клином, чтобы часть ее выступала над подошвой рубанка.
На другой день выступающую часть аккуратно срезают стамеской (наискосок и поперек волокон, чтобы не сделать скола внутрь) и зачищают напильником.
Если же подошва рубанка имеет много изъянов, целесообразно на всю ее поверхность наклеить слой твердой древесины, что, кстати, сузит и ротик.
Длина полного фуганка 70-75 см. Но в старину встречались и более длинные фуганки. Они были удобны не только для стругания ровных поверхностей (особенно при подгонке кромок стыкуемых досок), но и для облегчения стругания. Благодаря их массе не требовалось сильно прижимать рубанок руками к обрабатываемой поверхности. Кроме того, на них было удобно обрабатывать и кромки небольших досок (рис. 55).
Отметим, что нельзя хранить фуганок во влажном месте или рядом с горячими предметами (около батареи, водопроводной трубы). Они делаются из прочной на стирание и удары древесины, но как раз такая древесина обладает способностью трескаться и коробиться. При покупке фуганка посмотрите, не искривлена ли подошва и не имеет ли она форму пропеллера.
После стругания древесины, особенно хвойной, изобилующей смолами, надо осмотреть лезвие железки и тщательно очистить его от налипшей смолы. В противном случае через несколько дней лезвие покроется слоем красно-бурой ржавчины и заточка будет испорчена (живица - смола хвойных деревьев - является кислотой и вызывает окисление металла).
Не всегда у мастера по дереву имеется верстак, иногда его заменяет рабочая доска (см. рис. 45). Поэтому стругают рубанком часто в приспособленном месте: на полотне двери, столе, на штабеле сохнущих досок и т.д. В этом случае необходим в первую очередь упор для обрабатываемой поделки. Упор в форме гребенки можно сделать из зуба старой деревянной бороны (рис. 56, а), из клапана к автомобилю (рис. 56, б) или из железной планки (рис. 56, в), привинченной к деревянному стержню, и т.д. Конечно, отверстие под гребенку надо просверлить или продолбить. В таком случае для стругания кромок досок лучше использовать большие тиски, без которых трудно обойтись и резчику по дереву. По крайней мере, тиски более необходимы, чем специальный верстак, в том числе и для изготовления прочих инструментов.
При стругании рубанком часто мешают сучки. Если обрабатывается толстая поделка, полезно для лучшего срезания сучка размочалить его поверхность легкими ударами молотка. В иных случаях целесообразнее предварительно подрезать сучок стамеской. Это сохранит и лезвие рубанка и уменьшит риск скола древесины. Напомним, кстати, что все сучки, ненадежные в отношении выпадения или проникания через них влаги, надо удалять и заменять вставками.
Колодку рубанка (фуганка) полезно пропитать горячим машинным маслом (не олифой!) или же натереть воском, чтобы уменьшить трение, особенно о сырую древесину. Олифа здесь не применима, так как образующаяся при полимеризации пленка (да еще липкая от современных олиф) только увеличит трение.
Нельзя стругать доски после зачистки каких-либо мест наждачной шкуркой: от абразивной пыли лезвие сразу же затупится.
В заключение обратим внимание читателя на то обстоятельство, что различные углы наклона железки в рубанках обоснованы требованиями, предъявляемыми к ним: чем больше наклон, тем чище стругание, чем меньше - тем лучше забирается древесина. Но выход за пределы 45-50° нецелесообразен для стругания древесины. Например, при угле наклона железки в 60° стружка будет тонкой и мелкой. Такой инструмент уже будет применяться специально для зачистки шероховатых мест древесины (см. рис. 62). К рассмотрению таких специальных инструментов мы и перейдем.
Сначала познакомимся с некоторыми фигурными рубанками, полезными резчику по дереву в домовой резьбе. В первую очередь рассмотрим два инструмента, с помощью которых можно выбрать четверть или фальц в доске, брусе, иной заготовке: фальцгебель и зензубель. Конструкция и принцип работы фальцгебеля показаны на рис. 57, а, б. Сквозной леток его расположен сбоку колодки. Железка (рис. 57, в) заводится снизу, ее хвостовик зажат клинком в гнезде, он уже нижней части, имеющей лезвие во всю ширину подошвы.
С помощью зензубеля (рис. 57, г) можно варьировать ширину и глубину выбираемого фальца: он не имеет ограничителя в виде выступа, как у фальцгебеля. Роль выступа играет планка, прибиваемая каждый раз к подошве колодки, или же просто в процессе начального стругания роль ограничителя играют пальцы левой руки, обхватывающие колодку зензубеля снизу. Железка зензубеля такая же, как у фальцгебеля, но заточена и снизу и сбоку. Заметим, что фальцгебель и зензубель служат и для зачистки древесины в углах, выбранных топором или стамесками.
На рис. 58, а показан профиль еще одного фигурного рубанка - калевки, которая выполняется специально для заданной формы багета к рамам, карнизам, к обрамлениям филенок и т.д. В отличие от фальцгебеля и зензубеля железка калевки не прямая, а имеет такой же профиль, как колодка. В том случае, когда требуется выбрать в поделке галтель выпуклого или вогнутого профиля с соответствующим радиусом скругления, применяется такой же формы и калевка, которая так и называется галтель (рис. 58, б).
Очень нужным инструментом для резчика является штап, или штапик, - разновидность калевки, с помощью которого выполняются округленные по окружности или сегменту рейки, называемые также штапиком (рис. 59), делаются округления кромок и другие аналогичные операции. На рис. 59, б показан самодельный штапик, колодка которого свинчивается из двух половинок. Выполнение колодки составной исключает необходимость долбления в ней паза под железку с клинком, паз в данном случае легче будет выполнить с помощью ножовки и стамески.
В некоторых случаях для обработки кривых поверхностей удобно пользоваться рубанком с выпуклой или вогнутой подошвой (рис. 60). Резчику по дереву можно рекомендовать при необходимости сделать соответствующую накладку на подошву обычного рубанка.
На рис. 61 показан еще один специальный рубанок, с двумя ручками, - медведка. Таким рубанком работают вдвоем при большом объеме работы: стругальщики садятся друг к другу лицом на пол или верхом на заготовку на козлах (длинные доски, бруски, бревна) и, ухватившись за ручки медведки, работают в "четыре руки" Поэтому и железка в медведке пошире - до 70 мм.
Порекомендуем мастеру по дереву обратить внимание на маленький рубаночек - шлифтик. В нем двойная железка поставлена под углом 60° (рис. 62), благодаря чему лезвие снимает очень тонкую стружку. Шлифтик применяется для зачистки неровностей, шероховатостей, задиров древесины. За исключением наклона железки w% ее размещения в передней части колодки, конструкция шлифтика такая же, как и обычного рубанка.
Автор встречал в литературе рекомендации и для уменьшения угла наклона железки до 30° в конструкции специальных торцевых рубанков, что, правда, не удалось проверить на практике. А вот поворот железки и соответственно ротика до угла 45° по отношению к боковым сторонам колодки для удобства работы торцевыми рубанками практикуется многими мастерами.


Пилы

Резчику по дереву приходится работать с поделками и заготовками различных форм и размеров, поэтому мастеру желательно иметь набор пил, начиная от большой двуручной пилы и кончая ручным и механическим лобзиками. Каждая пила облегчит выполнение определенной операции.
Основное требование для любой пилы - правильная заточка и развод зубьев. Именно от них зависит легкость и качество пиления. Надо особенно подчеркнуть важность сказанного, так как нежелание потратить 15 мин (при опыте) на заточку пилы оборачивается многодневными муками в пилении тупой пилой. Правда, при наличии разводки развод пилы особых умений не требует. А что касается заточки, даже в прежние времена в деревне ее умели делать далеко не все. В литературе же конкретные сведения по этому вопросу найти трудно. Поэтому просим читателя внимательно изучить ниже сказанное. Это будет полезно любому мужчине, не только резчику по дереву. Добавим, что познакомиться с заточкой и разводкой пил полезно и для более легкого понимания описываемых конструкций пил.
Первое, что нужно для заточки пилы - трехгранный напильник мелкой насечки (личной), еще лучше - два, учитывая их износ, или трехгранный надфиль для мелкозубых пил. Трехгранный напильник можно заменить на другие фасонные напильники (например, ромбовидные), но начинающему мастеру лучше этого не делать, далее будет видно, почему.
Начнем с методики заточки поперечной пилы. На рис. 63,-а показано положение трехгранного напильника (или надфиля) по отношению к полотну пилы при ее заточке. Напильник расположен в плоскости, перпендикулярной полотну и с наклоном к нему вниз под углом 30-40°. Точить нужно так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости, перпендикулярной полотну (прямо). Следить нужно за направлением второй грани.
Пила будет чище и лучше резать, если угол наклона напильника к полотну меньше 45°, при этом фаска, снимаемая с зубца, будет также под более острым углом. Но в этом случае пила требует более частой подправки. Подправить ее будет легче, если несколько увеличить угол заточки (приблизить его к 45°), что немаловажно в самый разгар работы. Впоследствии можно снова сделать основательную заточку пилы.
Подправлять пилу в процессе ее эксплуатации лучше, обхватив полотно левой рукой и расположив пилу на правом колене приподнятой ноги (нога опирается). Сесть нужно так, чтобы свет падал на затачиваемую фаску зуба. Пройдя напильником (надфилем) таким образом по одной стороне всех зубьев, скажем, четного ряда, переходят к заточке другой стороны этих же зубьев, соответственно повернув пилу (рис. 63, б). Затем аналогично затачивают оставшиеся зубья другого (нечетного) ряда.
После длительного употребления пилу выравнивают, стачивая выступающие зубья движением плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль пилы. Причем крупнозубую пилу легко переточить в мелкозубую (рис. 63, в). Затем пилу снова затачивают. Не забывайте выравнивать зубья пилы после многократной заточки или после развода. В противном случае задевание отдельных выступающих зубьев за древесину будет не только мешать работе, но и спровоцирует заедание, остановку пилы и, как следствие, искривление полотна пилы при движении руки от себя.
Первоначальную заточку пилы, ее серьезную правку с выравниванием зубьев или с исправлением угла заточки удобнее делать на станочке, сооруженном из деревянного бруска и двух деревянных реек (рис. 63, г). Рейки прижимаются шурупами, позволяющими при их отвинчивании передвигать пилу для заточки новой порции зубьев. В этом случае напильником или надфилем можно точить, держа инструмент обеими руками. 
Продольную пилу затачивают по-другому, значительно проще (рис. 64). У нее каждый зуб представляет собой резец в виде стамесочки, наклоненный лезвием в сторону направления основного усилия при пилении: в ножовках и лучковых пилах от себя, в лобзике - наоборот. Профиль зуба продольной пилы - треугольник, у которого одна сторона сильно наклонена вперед (угол 30° и меньше), а другая - находится под углом 90° и меньше, но так, что между зубчиками как раз входит своим ребром трехгранный напильник или надфиль, а его грани соприкасаются с гранями зубьев. Таким образом, при направлении напильника перпендикулярно полотну пилы и затачиваются сразу две грани двух соседних зубьев. При этом внимание уделяют режущей грани зуба - передней: по ее наклону устанавливают одну из граней напильника и следят за сохранением ее положения. Практически во время пиления зуб-стамесочка продольной пилы как бы стругает древесину, а поперечной пилы режет ее поперек волокон (у поперечной пилы зуб имеет боковые режущие кромки и вершину).
Правда, бывают крупнозубые продольные пилы с фасонными зубьями, тогда заточка диктуется их формой.
Развод зубьев как поперечной, так и продольной пилы осуществляется одинаково и с одной целью - сделать пропил более широким, чтобы уменьшить трение полотна о древесину. Обычно развод пилы делают до полуторной толщины пилы. Но в выкружных узких пилках, чтобы создать им возможность поворота при пилении, делают развод двойной толщины полотна.
При разводке пилы ее зубья отгибают поочередно: один влево, другой вправо. Для удобства работы сначала отгибают все зубья через один в одном ряду (скажем, в четном), а потом, повернув пилу, отгибают оставшиеся зубья в другую сторону (в нечетном ряду). Удобнее применять для этого разводку (рис. 65, а), которую можно сделать самому. Пятку разводки, ограничивающую прогиб зубца, подгоняют опытным путем под нужную ширину развода зубьев. Разводка захватывает своей прорезью несколько больше половины зуба из расчета, чтобы зуб изгибался на середине его высоты: изгиб у корня грозит сломом. Таким образом все зубья пилы будут отогнуты одинаково, и дальнейшее выравнивание их может не потребоваться, а главное, будет одинаков наклон четного и нечетного рядов - основа для получения прямолинейного пропила.
Развод зубьев лучше делать, зажав пилу в тисках, и, как правило, до ее заточки. Разведенные зубья проверяют так: одним глазом смотрят против света вдоль образовавшегося желобка между рядами зубьев (пила повернута зубьями вверх) и замечают, какие зубья имеют отклонение.
Отклоненные зубья можно выправить с помощью разводки или осадить плоскогубцами (рис. 65, в ), а также молотком на торце деревянного бруска.
С целью правки зубьев после разводки столяры протаскивают пилу между вбитыми в торец дерева стамесками (рис. 65, б). Но если полотна стамесок недостаточно широкие и поставлены не под острым углом друг к другу, то зубья пилы на выходе будут "вилять" в стороны и нужного результата не получится. Полезнее сжать весь ряд зубьев пилы между двумя плоскими опорами из твердого материала: двумя толстыми стеклами (одно положить на табуретку, так чтобы ручки пилы свисали, другим стеклом надавить сверху); двумя утюгами; губками больших тисков, обернутыми жестяными прокладками, между которыми удобно протащить весь ряд зубьев; металлической плоской опорой и гладким ребром плоского напильника.
Крупнозубые пилы для поперечного пиления толстых заготовок. Традиционная пила, применяемая с этой целью, - двуручная (рис. 66, а). Она имеет тот недостаток, что требует партнера для пиления, а творческая, индивидуальная работа мастера заставляет его приспосабливаться к пилению в одиночку. При тренировке и хорошо "настроенной" (заточенной и разведенной) пиле это удается делать, хотя и требует напряжения. Лучше всего в таком случае держать пилу, наклонив вниз, а ручку сделать с двумя концами и держаться правой рукой за ее нижний конец. Однако в некоторых случаях пилению мешает вибрирующий противоположный конец пилы. Поэтому с целью удобства, когда приходится часто пилить двуручной пилой одному, сверху прибивают к ручкам деревянную планку (рис. 66, б), облегчающую пиление, но лучший результат получается, если сделать распор между ручками пилы в виде лучка (рис. 66, в) из стального пружинящего стержня. Надо так согнуть пружинящую дугу, чтобы точки упора ее концов приходились на нижние концы трубок (цевок), в которые вставляются ручки. Для удобства держания ручек можно их закрепить деревянными вставками и обмотать веревкой.
Поскольку пружинящий пруток (его легко изготовить из арматурной стали) не всегда бывает под рукой, можно сделать лучок деревянный из трех планок и веревки - тетивы (рис. 66, г). В среднике (длинной палке распорке) достаточно проделать небольшое углубление, чтобы он надежно держался, а стойки сделать потолще, особенно в середине. В качестве средника очень хорошо использовать и дюралюминиевую трубку диаметром 15 мм. Если делать пропил такой пилой со всех сторон чурака, при расстоянии от средника до гребня пилы в 7 - 8 см можно пилить чураки и бревна диаметром до 40 см.
Сделаем замечания по поводу отдельных факторов изготовления лучка, которые могут ускользнуть от внимания мастера. Не следует протачивать канавки под веревку или леску на концах стоек до того, как они будут забиты в цевки, иначе можно сколоть бортики по краям канавок. И все-таки, чтобы не размочалить концы, надо забивать стойки через прокладку (сложенную в несколько раз газету, тряпку, кусок дощечки). Распорную планку (средник) следует так поставить, чтобы осталось место для захвата рукой, хотя желательно концы стоек со стороны тетивы выпустить длиннее. Для того чтобы неснизить прочность стоек и минимально увеличить массу, их надо сделать толще в середине, причем в сечении такими, как показано на рисунке. Если в качестве средника используется трубка, углубления в стойках под ее концы должны быть небольшими - только бы трубка не выскочила из гнезд при случайных ударах и нажимах. Тетиву проще всего сделать из толстой лески, обмотав ее несколько раз вокруг стоек, а потом закрутив пучок, образованный леской, воротком (закруткой). Вороток должен быть с запасом длины, чтоб он не выскочил (при отходе в сторону пружинящей тетивы).
Еще лучше сделать стационарную лучковую пилу из двуручной старой пилы (рис. 66, д). Ее полотно будет значительно уже полотна новой пилы, если оно подвергалось неоднократной замене и насечке зубьев. В этом случае выгодно максимально облегчить его: снять цевки ручек и укоротить с одного конца переломом в тисках, для чего сделать предварительные канавки с двух сторон с помощью ребра точильного круга, напильника или ножовки по металлу. На отломанном конце сверлят отверстие под соединительный болт с гайкой. Хотя и с трудом, но сверло берет сталь полотна пилы. Если же это сделать не удается, нетрудно нагреть конец пилы докрасна в печи, на горелке или другим способом и дать свободно остыть, чтобы снять твердость стали.
Остальное ясно по рисунку. Деревянный средник лучше сделать овальным в сечении с целью большей прочности на излом. Понятно, что для крепления полотна в стойке используется отверстие в одном сохранившемся конце пилы от прежней конструкции соединения с ручкой.
На рис. 66, е показана пила, у которой в качестве лучка использована дюралюминиевая спинка от старой раскладушки. Метровая двуручная пила укорочена до размера спинки, вследствие чего под укороченный конец полотна в одной ножке лучка сделан продольный пропил для крепления болтом. Другая ножка лучка по диаметру удачно заходит в цевку пилы, и даже остается люфт, чтобы ее заклинить. Понятно, что, укорачивая пилу, надо подогнать ее размер под сжатую, пружинящую спинку-лучок.
Интересно сделать дополнительную пилу с более мелкими зубьями. Для этого на заготовленном полотне от двуручной пилы надо снять на точиле наполовину все зубья и заточить их заново, сделав из одного зуба два (рис. 66, ж, з). Развод можно сохранить прежний: получатся два зуба, загнутых в одну сторону, два в другую. Соответственно следует и заточить зубья (об этом мы будем говорить дальше). Такая пила для резчика по дереву более универсальна, ею можно пилить и мелкие детали.
Заметим, кстати, что по ряду причин (неодинаковый наклон зубьев, индивидуальные особенности пильщика, свилеватость древесины, сучков и т.д.) не всегда удается добиться в толстых заготовках ровного, прямого распила, т.е. одной плоскости. Незначительное отклонение пилы от этой плоскости усиливает заворот полотна, что ведет к его зажиму, а часто и к невозможности выполнить распил до конца. Чтобы избежать этого, есть простое средство: периодически в процессе пиления менять ручку двуручной пилы, т.е. поворачивать пилу другим концом, независимо от того, пилишь один или вдвоем. Тогда происходит нивелировка допускаемых ошибок и исправление перекоса.
А теперь познакомим читателя с конструкцией козел, на которых обычно пилят крупные заготовки, особенно кругляк (рис. 67). Часто встречаются козлы, у которых ножки или крестовины прибиты гвоздями. Но так как козлы подвергаются нагрузке не только от массы бревна или чурака, но и от усилия рук пилящих, ножки расшатываются и отрываются. Для того чтобы крестовины надежно держались, в бревне козел делают пазы под соединение типа ласточкиного хвоста, а именно: при выпиливании паз расширяется внутрь и одновременно немного книзу. Тогда, затесав топором по такой же форме четыре кола (под четыре паза), забивают их в пазы, получая две крестовины козел. Поставив козлы, отмечают, как и на какую высоту подпилить каждую ножку, чтобы козлы стояли ровно. Затем таким же образом врезают промежуточные стойки (уже без ножек), на которых можно будет пилить и короткие заготовки. Не надо бояться делать пазы в бревне козел глубокими (и соответственно узкими в начале запила) - в них стойки будут держаться прочнее. Ясно, что при усыхании древесины и ослаблении стоек в пазах их можно всегда загнать глубже в клинообразное гнездо.
Мелкозубые пилы для поперечного пиления. Основной инструмент для пиления древесины поперек волокон и под углом - ножовка с широким полотном и мелкими зубьями, хорошо заточенными и в меру разведенными (рис. 68, а). Полотно у ножовки сменное (рис. 68, б). Длина полотна такой ножовки 40-50 см, развод зубьев должен быть очень маленьким, чтобы по возможности пропил был уже, а значит на пиление затрачивалось меньше энергии. Заново отточенная пила будет легко пилить (сухую древесину) и без развода зубьев, только за счет образовавшихся заусенцев, правда, для этого нужно правильно направлять полотно пилы, чтобы оно шло без перекоса. При этих условиях получается чистая ровная поверхность распила. В том случае, когда пилят толстую заготовку или сырую древесину, лучше использовать двуручную пилу.
Обратим внимание резчика на то, что существует ножовка, называемая обушковой пилой: на верх ее полотна (на спинку) во всю длину насажен стальной П-образный по профилю обушок. Такая пила применяется для точного пиления: полотно ее ровное, более жесткой закалки, не деформируется и не ломается.
Разновидностью обушковой пилы является совсем маленькая пилка, которая называется наградкой (рис. 68, в). Ее полотно (обычно продаются полотна длиной 130 мм) имеет очень мелкие зубья и закрепляется винтами непосредственно в обушке, который с одной стороны заканчивается ручкой. Зубья пилки, как у лобзика, обращены в сторону ручки. Наградка незаменима, когда нужно сделать пропил по середине какой-либо поверхности, т.е. без выхода на края, например для выборки пазов, ограничения выемки и т.д.
Другой пилой, очень производительной, легкой и удобной в работе, особенно с небольшими заготовками, является лучковая пила (рис. 69). Конструкция ее понятна из рисунка. Ясно, что в лучковой пиле выгоднее использовать узкое полотно: вследствие натяжения оно не гнется, а трение при пилении у него меньше. Кроме того, узкое полотно позволяет корректировать направление распила, а также делать поворот при небольшой кривизне. Ниже мы расскажем, как можно использовать это свойство лучковой пилы для выпиливания сложных кривых линий и узоров.
Заметим, что в некоторых случаях экономичнее и быстрее пилить на зажатой и неподвижной лучковой пиле (рис. 70), двигая двумя руками заготовку по ее полотну. Так же можно поступать и с ножовкой, если ее полотно закрепить в тисках.

В заключение хотелось бы посоветовать начинающему мастеру, как поступать в начале пиления поперечного среза, т.е. как сделать запил, чтобы пила ровно вошла в канавку. Чем крупнее зубья, тем больше развод, тем труднее делать запил. Каждый пильщик знает, что порой исскоб-лишь зубьями всю поверхность дерева, пока добьешься получения нужного запила. Но если это не страшно при пилке дров, то совершенно недопустимо при отпиливании уже обработанной заготовки. В идеальном случае надо взять деревянную чурочку, палочку, дощечку и т.д., ровно отрезанную с одной стороны, приложить ее к линии распила и, упираясь в нее полотном мелкозубой пилы, протянуть пилу несколько раз на себя, пока не образуется канавка. В дальнейшем с приобретением опыта мастер будет подставлять к гладкой части полотна большой палец левой руки или согнутый указательный палец, конечно, не забывая об осторожности. Кстати, говоря об опасности поранить левую руку, надо привыкнуть не держать ее в зоне соскока пилы. Лучше уж прижать заготовку левой ногой: коленом, если заготовка большая, или ступней, если она маленькая. А вообще-то при пилении заготовки любого размера очень выручают большие тиски, только, чтобы не испортить поверхность заготовки, зажимать ее надо через мягкую прокладку или две дощечки.
Нелишне напомнить любому мастеру-пилыци-ку о том, что в конце пиления крупной поделки пилу часто зажимает сама щель пропила, суживающаяся от собственной массы древесины. Всем известно, чтобы предотвратить это, надо подложить под бревно или чурак против места распила деревянную подкладку или передвинуть на козлах бревно так, чтобы масса свисающего конца способствовала расширению пропила. Не всегда удается это сделать с очень толстой заготовкой или длинным стволом дерева (в лесу, например, да еще с сучьями). Иногда можно перекатить бревно или чурак, чтобы место распила легло на возвышение на земле. Если и это невозможно, в частности, если очень толстые кряжи, прибегают к помощи топора: как только полотно пилы полностью углубилось в древесину, сверху в эту же щель забивают лезвие топора, сначала слегка, а потом, по мере увеличения пропила - сильнее. Так же можно поступать и при спиливании дерева в лесу, если в силу оказавшихся условий запил приходится делать со стороны, на которую падает дерево. А при нормальном положении надо сначала пилить до половины ствола с той стороны, куда клонится дерево, а потом - с противоположной.
Продольные пилы. По своей форме и конструкции продольные пилы могут быть в виде ножовки или лучковой пилы. Они применяются для распиливания небольших заготовок вдоль древесины, а в случае отсутствия циркулярной пилы приходится пилить ими вдоль и длинные доски или бруски. С этой целью лучше использовать так называемые распускные пилы с широким (45-55 мм) полотном и крупными зубьями. Учитывая большой объем работы с такими заготовками, пилить (или "распускать" заготовку) лучше стоя, направляя пилу двумя руками (рис. 71). Обычно правая рука держит пилу за ручку или стойку около ручки, а левая - за стойку или средник (как удобнее). Конец доски при этом прижат струбциной к верстаку. Целесообразно так развернуть ручки вместе с полотном пилы, чтобы станок пилы оказался повернут под прямым углом к доске или больше, с направлением вперед. Тогда он не будет задевать за левую ногу при маховых движениях пилой. Дело в том, что продольная пила легче пилит, когда ее полотно направляется под острым углом к плоскости доски, а не перпендикулярно к ней (вспомним конструкцию зуба - он стругает древесину), поэтому ее выгодно наклонять от себя, что вызывает приближение нижнего конца пилы к ногам.
Из-за этих условий пиление продольной пилой длинных заготовок более сложное, чем поперечной, оно требует навыка. На первых порах надо учитывать, что пропил будет волнистый от постоянного исправления его перекосов. Поэтому на ширину отпиливаемой заготовки надо давать большой припуск с расчетом на застругивание поверхности спила рубанком.
Для получения прямолинейного пропила нужно по возможности туго натягивать полотно (но чтобы не порвать тетиву), а оно очень легко "виляет" при маховых движениях двумя руками и нажиме на него, вызванном наклоном полотна вперед. Но так же легко полотно "откликается" и на поворот станка при желании исправить перекос. Этим и объясняется волнистая линия пропила. Конечно, при широком полотне пропил получается ровнее. Если при пилении пилу зажимает, в пропиленную щель перед пилой вставляют клинышек.
Заметим, что иногда мастеру случается пилить древесину вдоль поперечной пилой, хотя это гораздо дольше и труднее. В таком случае поперечную пилу надо направлять не наклонно к волокнам древесины, а по торцу заготовки, т.е. держать полотно почти перпендикулярно доске. А продольная пила пилит легче при наклоне полотна около 45° к доске, особенно если ее зубья остро наточены. На практике, однако, приходится считаться с другим фактором - толщиной пропиливаемой доски и соответственно длиной линии контакта полотна и древесины. Если она очень большая, что случается как раз при наклоне полотна к поверхности доски, естественно, пила будет немного скользить по древесине, т.е. зубцы будут меньше врезаться в нее. Поэтому приходится пилить, постоянно меняя наклон полотна и таким образом подпиливая доску то с одной, то с другой стороны. Особенно это приходится делать при пилении ножовкой.


Сверла

Для сверления древесины применяются различные сверла, начиная от слесарных спиральных, кончая сверлами, предназначенными лишь для некоторых целей (рис. 72, а-е). Это не значит, что все указанные сверла нужно приобретать, но при возможности не стоит от них и отказываться, так как для каждого из них в резьбе найдется применение. Однако в некоторых видах работ нельзя обойтись без специальных сверл, которые придется изготовлять самостоятельно. С ними мы познакомимся позднее, а пока приведем некоторые советы по использованию стандартных покупных сверл.
Спиральные сверла. Спиральные сверла можно применять для сверления отверстий в древесине, где монтируются шипы или иные детали, а также для предварительного сверления отверстий или каналов большого диаметра. Они рвут и мнут некоторые виды древесины, дают неровные стенки отверстий, и для получения чистых отверстий в домовой резьбе их лучше заменить на специальные сверла. Домашнему мастеру приходится также использовать спиральные сверла и при работе с металлом в процессе изготовления какого-либо инструмента, поэтому мы познакомимся сначала с их заточкой.
Затачивать спиральные сверла на вращающемся точильном диске очень трудно, это получается только при большом опыте. Есть простой способ заточки небольших сверл, особенно полезный новичку. При этом способе сверло держат на весу левой рукой таким образом, чтобы видеть затачиваемую фаску, в правой руке находится брусок. Движением правой руки все время от себя затачивают коническую фаску сверла так, чтобы общий наклон ее на каждой из половинок (на каждом зубе режущей части) получался влево (рис. 73), что можно определить по блеску стачиваемого места и по пересечению конической поверхности фаски с боковой цилиндрической поверхностью сверла. Тогда образующаяся передняя режущая кромка будет снимать при вращении вправо стружку с металла или древесины. Понятно, что, если при такой заточке вращать сверло влево, фаска будет скользить по поверхности, например, металла, т.е. сверло не будет сверлить. Именно это и происходит, когда при нормальном вращении сверла вправо фаска заточена неверно: с обратным наклоном или прямо. В этом только и заключается трудность заточки спирального сверла. Заметим, что завышенный угол наклона фасок сверла влево, т.е. увеличение заднего угла при режущей кромке, не повредит сверлению древесины. Нормальный же угол при режущей кромке сверла для металла равен 8-10°, а угол при вершине, образуемый коническими фасками, составляет 120°.
Работа по затачиванию обеих фасок указанным способом потребует всего 2-3 мин даже для сверл среднего размера.
Пользоваться электродрелью при работе со спиральным сверлом надо осторожно: при быстром вращении сверло обладает иногда способностью быстро и неожиданно заглубляться в древесину, особенно если угол заточки режущей кромки очень острый. Также из-за больших оборотов трудно следить за направлением сверла. Поэтому для получения заданной глубины сверления при многочисленных стандартных глухих отверстиях удобно надевать на сверло ограничительную втулку с отверстием, просверленным этим же сверлом. Во избежание других неприятностей при сверлении ответственных мест лучше работать коловоротом или ручной дрелью.
При описании выполнения некоторых конкретных поделок мы увидим, что удлиненные спиральные сверла с приваренным прутком применяются и для сверления глубоких или сквозных отверстий как предварительных направляющих каналов для дальнейшего получения отверстий большого диаметра. Они удобны в данном случае потому, что позволяют использовать электродрель.
Можно спиральному сверлу сделать и специальную заточку, тогда оно будет резать древесину чисто и поперек волокон. Но для этого потребуются специальные инструменты, такие как, например, абразивные пальчики, или термическая обработка сверла с использованием напильников. Конечно, прибегать к такой сложной заточке спиральных сверл большого диаметра приходится лишь тогда, когда нет других сверл для древесины. Лучше пользоваться для сверления древесины поперек волокон перками, а вдоль, с торца, -буравами.
Перки. У перок (см. рис. 72, е) должен быть хорошо заточен режущий боковой кончик, который в первую очередь прорезает канавку вокруг отверстия, а затем уже древесина снимается режущей кромкой пера. Тогда контур отверстия получается чистым, древесина не мнется и не рвется. Центральная игла является осью вращения перки, ее выступающее острие при сверлении должно опережать другие части перки. Следовательно, перку (любого диаметра) нельзя при сверлении направлять по уже предварительно выполненному отверстию большего диаметра, чем то, которое получается от центральной иглы.
Если проследить, когда центральное отверстие от иглы появится на обратной стороне доски, лучше с этой стороны и закончить сверление, чтобы избежать срывов и сколов древесины при выходе сверла. В качестве направляющего и разметочного в этом случае можно использовать совсем небольшое сверло (диаметром 1-2 мм), так чтобы центральная игла перки в отверстии от него не болталась. Тогда и сверлить лучше с двух сторон доски - приблизительно до половины с каждой стороны.
Отметим, что в тех местах, где риск скола с обратной стороны доски оправдан (на невидимой части резьбы), можно для экономии времени сверлить сквозные отверстия только с одной стороны. Для уменьшения сколов на выходе отверстий принимают следующие меры предосторожности (для сверл любого типа): обклейка, обратной стороны бумагой; прижим доски к плоской основе другой, черновой, доски или бруса с частичным высверливанием древесины и на этой основе. Но в любом случае следует учитывать, что лучше сразу сверлить отверстие чисто, чем затем его зачищать. Мы помним, что рваная, шероховатая поверхность древесины более подвержена атмосферным воздействиям и гниению.
Буравы, буравчики. Сверла типа буравов и буравчиков и ложечные сверла (см. рис. 72, б-г) срезают древесину вдоль волокон, т.е. при сверлении отверстий вдоль древесины - с торца заготовки. Как правило, это связано с глубокими отверстиями. Образующаяся при сверлении стружка, особенно непросохшей древесины, будет набиваться в спиральной пазухе сверла. Поэтому его нужно периодически извлекать для удаления стружки.
Можно применять буравы и для сверления отверстий поперек волокон древесины, но это будет связано уже с деформацией слоев древесины, что нежелательно. Более чисто в этом случае сверлит бурав, заточенный по типу перки (см. рис. 72, б).
Обычно буравы и буравчики рассчитаны на глубокие отверстия небольших диаметров. Буравы для отверстий диаметром до 30 мм и более встречаются в продаже редко. Такой случай резчику домовой резьбы не следует упускать так же, как и возможность заказать выковать его у специалиста. В последнем случае надо сделать максимально длинный бурав, еще лучше - с удлиненным стрежнем. Он пригодится для сверления отверстий внутри колонн, балясин, резных столбиков крыльца и т.д., чтобы предотвратить растрескивание поделок при полном высыхании древесины.
Специальные сверла. В заключение посоветуем читателю маленькие отверстия (например, направляющие) сверлить с помощью дрели отломанным кончиком трехгранного надфиля, если предварительно наживить отверстие царазиком. Такое "сверло" берет древесину мягко, не рвет края отверстия. Еще меньшего диаметра отверстия удобно сверлить толстой иглой медицинского шприца, заточив ее лодочкой, и совсем маленькие - сверлышком из обычной иглы с отломанным ушком, где один его кончик, более длинный, будет осью вращения, а другой можно заточить (например, алмазным надфилем), как перо у перки. Для миниатюрных отверстий удобно заточить также острый конец швейной иглы, сняв с боков на бруске три фаски, как у трехгранного надфиля.
Такие сверла могут выручить в домовой резьбе, когда нужно перенести центры отверстий или разметочные точки с одной стороны доски на другую, например при изображении рисунка орнамента на обеих сторонах доски, или при забивании гвоздей, завинчивании шурупов в процессе крепления досок, щитов и т.д.
Понятно, что описанные маленькие сверла можно использовать или в зажиме патрона электродрели, или в винтовой дрели (рис. 74, а), называемой в обиходе сверлилкой, имеющей цанговый зажим. Но сверлилку легко сделать и самому, она выручит в мелких настольных работах (рис. 74, б). Как видно из рисунка, винтовой шпиндель в ней выполнен из стальной полоски (или расплющенной сталистой проволоки), загнутой в спираль. Для этого один конец ее зажимают в тисках, а другой закручивают плоскогубцами, пока на длину ленты в 140 мм не получится около двух полных оборотов. Концы спирали обрабатываются, как показано на рисунке: один, с отверстием, -под зажим винтиком от чертежной готовальни, другой - для крепления в деревянной головке. С этой целью в головке сверлят глухое отверстие диаметром, равным ширине ленты. Затем к его торцу прибивают тремя маленькими гвоздиками шайбу с отверстием под шейку спирали и с прорезью, чтобы, разогнув концы шайбы (перекрутив), можно было завести спираль шейкой в отверстие.
Ползунок (назовем его так), движение которого вверх и вниз заставляет вращаться спираль, для уменьшения трения о сталь сделан из бронзовой полоски. В полоске сначала просверлены для каждой щели по два отверстия маленьким сверлом, затем ручным лобзиком с пилкой для металла пропилены сами щели (можно просверлить несколько отверстий и соединить их круглым надфилем). Одну из щелей делают произвольного направления, лишь бы она соответствовала сечению спирали. Направление другой щели надо прикинуть по размеру ползунка, оно должно соответствовать направлению сечения спирали в его верхней точке. Так, если взять высоту ползунка, равную половине шага винтовой линии спирали, направление обеих щелей будет совпадать, при четверти шага они будут взаимно перпендикулярны. В любом случае неточность в пропиле второй щели можно скорректировать, уменьшив или увеличив высоту ползунка, т.е. слегка сплющив овал в ту или другую сторону. Практически высоту ползунка нужно взять поменьше - около 1./8 шага, сделав щели под углом 45°, причем со значительным люфтом (посвободнее), тогда будут меньше ощущаться неточности в закручивании спирали во время работы.
Из других приспособленных сверл, которые можно использовать для сверления вручную больших отверстий и которые легко сделать самому, посоветуем простое по конструкции сочетание тонкостенной трубки и черенка. Один конец трубки надо расплющить и насадить на него черенок (см. рис. 72, д), а другой заточить в виде крутой полукруглой стамески с выпуклым лезвием, причем заострить следует не только лезвие с торца, но и боковые кромки (заточить их с внутренней стороны).
Для отверстий меньшего диаметра в том же назначении подойдут полукруглые резцы.


Плоские стамески, долота

Плоские (или прямые) стамески имеются в продаже. При случае купить широкие стамески можно, но их нетрудно сделать и самому из плос
ких личных напильников (рис. 75, а), надфилей (рис. 75, б), отверток (рис. 75, в). Поскольку угол заточки покупных стамесок не соответствует тому, который требуется резчику по дереву, придется заниматься основательной работой на точиле. Немногим эта работа будет больше, если такую же стамеску сделать сразу из напильника. О заточке инструмента мы уже говорили, поэтому здесь посоветуем только, как лучше выдержать нужный угол заточки. У стамесок, предназначенных для срезания древесины руками, для зачистки плоских и других выпуклых поверхностей, т.е. у тех, которые используются, как нож, угол заточки должен быть поострее - около 15°. Но поскольку этой же стамеской приходится выполнять и другие операции, угол заточки примем в 15-20°.
Нужно сделать и другую стамеску, аналогичную первой, но с углом заточки около 25°. Она подойдет для срезания древесины ударами киянкой, для работы, где физические усилия на лезвие будут большие и опасность его выкрашивания (при хрупкой стали) или смятия (при более мягкой стали) будет также больше.
Для определения угла заточки стамесок несложно сделать шаблончик из картона с помощью школьного треугольника с углом 30°. Этот угол надо разделить циркулем на две и три части (рис. 76). Взяв угол чуть больше 15°, получим шаблон для заточки режущей стамески. А с помощью рис. 76, б легко определить угол в 25° - угол заточки стамески под киянку. В дальнейшем при заточке стамесок можно ориентироваться на полученный опыт, а также на то, что длина заточенной фаски будет больше толщины стамески при угле заточки в 15° - в 3,5 раза, при угле заточки в 20° -в 3 раза, при угле в 25° - в 2,5 раза.
В процессе точки стамески, если мы ее делаем из напильника, надо, кроме выполнения тех советов и правил, которые изложены в разделе "Заточка инструмента", снять на том же точиле рёбра напильника и по возможности побольше сточить его насечку. Лезвие должно быть немного выпуклым, а уголочки следует обязательно округлить, иначе они будут в некоторых операциях мешать работе - оставлять следы (прямые углы нужны только у стамесок, предназначенных для геометрической резьбы). А это означает, что фаску заточки против уголочков придется округлить.
Потребуется в резьбе по дереву и другая широкая плоская стамеска - с сильно выпуклым лезвием (см. рис. 75, г). Это для тех случаев, когда приходится зачищать древесину в вогнутых желобках, галтелях, например в прямоугольных или овальных рамах, при обработке поверхности колонны и т.д., т.е. тогда, когда требуется полукруглая стамеска очень незначительной кривизны. Опыт показывает, что прямая стамеска в такой работе более удобна, чем покупная громоздкая и тяжелая полукруглая стамеска. То же самое можно сказать об этой стамеске, когда приходится употреблять ее в паре с киянкой для удаления большой массы древесины, где топором подобраться нельзя или опасно им тяпать из-за риска расколоть поделку.
По такой же форме затачиваются и другие плоские стамески, размерами поменьше. Не надо думать, что если в домовой резьбе характерны крупные формы, то не потребуются маленькие стамесочки (см. рис. 75, б). Заточить старый надфиль (можно пожертвовать и новым ради хорошего инструмента) вручную на бруске очень легко, для этого потребуется 1-2 мин. Так же легко они и правятся, а в работе оказываются иногда незаменимыми при зачистке прорезей, канавок, уголков.
Стамеска с полукруглым лезвием, заточенная из стальной отвертки (см. рис. 75, в), может оказаться главным инструментом для рельефной резьбы наряду с резцами, о которых мы будем говорить ниже.
Обратим внимание на то, что опасно использовать стамески, выполненные из напильников, в роли напильника же для зачистки "на скорую руку" какого-либо места в резьбе. Помните, что лезвие стамески - это та же бритва, она требует осторожности и внимательного обращения, которые должны перейти в привычку.
Для широкой стамески с выпуклым лезвием, с которой придется работать ударами киянкой, особенно необходима надежная ручка из свилеватой древесины с двумя кольцами по концам. Причем кольцо к бойковой части лучше отпилить от водопроводной трубы диаметром 2-3 см. Такая предосторожность спасет ручку от раскола и необходимости ее переделывать в разгар работы. Отметим, кстати, что подобная стамеска с выпуклым лезвием выручит и в случае удаления древесины со стенок канала в стволе деревянной заготовки. В этом случае нужна будет длинная ручка, иногда до 60 см.
Учитывая, что заточка стамесок требует много времени, надо относиться к ним бережно, не класть вместе с другими инструментами, так как при этом можно задеть лезвием за металл, оберегать от падения, применять лишь по назначению. Особенно нельзя использовать стамеску в роли цикли или скребка - затупившееся, загнутое или выкрошившееся лезвие потребует переточки фаски на точиле.
Резчику домовой резьбы, располагающему достаточной площадью рабочего места, удобно разместить стамески, как и другой инструмент, в линию на стене перед верстаком, засовывая их за прибитую к стене деревянную рейку с гнездами (рис. 77, а). В процессе работы лишние стамески следует убирать с рабочего места.
Для хранения стамесок резчики пользуются лентой из кожи, холста или брезента с кармашками, которую можно свернуть в рулон, что удобно также для перевозки стамесок. Стамески. при этом укладывают черенками в разные стороны. В крайнем случае их просто заворачивают в кусок холстины, уложив в два ряда (рис. 77, б).
Для длительного хранения лучше протереть стамески маслом, иначе за зиму на даче их лезвия могут заржаветь и потерять остроту.
Долота (рис. 78) целесообразнее купить. Их назначение - долбление глубоких (в отличие от стамесок) прямоугольных отверстий и проушин с помощью киянки и молотка. Поэтому и стебель долота массивный - это стальной брусок прямоугольной формы с фаской заточки на узкой стороне. При долблении постоянно приходится работать долотом, как рычагом, на скол подрезанного слоя древесины. Подрезают долотом древесину на дне отверстия уступами для более легкого скалывания слоев.
Угол заточки долота по тем же причинам не делают очень острым, он составляет 25-30°. В связи с долблением гнезд в древесине заметим, что сверление древесины, особенно с помощью дрели, более производительно, поэтому и для долбления прямоугольных отверстий предварительное сверление нескольких отверстий будет оправдано.
Теперь расскажем о некоторых приемах использования прямой стамески в резьбе по дереву. Как мы упоминали выше, она может применяться как режущий инструмент, наподобие ножа или резака, и для долбления и срезания древесины ударами по ней киянкой. Основной принцип срезания древесины лезвием стамески, как и лезвием
Рис. 78. Долото (без черенка)
любого другого режущего инструмента (ножа, резака, даже топора), заключается в том, что кроме прямого нажима на лезвие с целью вонзить его в древесину нужно сообщить ему и второе усилие, чтобы лезвие скользило по древесине, т.е. резало ее. Рассмотрим типичный пример срезания древесины прямой стамеской (рис. 79) .
Правая рука держит стамеску с некоторым наклоном полотна к поверхности древесины, причем изменяет этот наклон для нахождения положения, при котором лезвие будет захватывать древесину. С помощью большого пальца левой руки стамеска продвигается в направлении около 45° к линии лезвия. Движения обеих рук рассчитаны на то, чтобы заставить лезвие стругать древесину, снимать с поверхности тонкую стружку. Таким образом производится зачистка поверхности.
При тонкой зачистке большой поверхности этот прием можно видоизменить: вместо большого пальца на левый край пласти стамески положить два или три пальца левой руки, тогда возвратно-поступательные движения стамески (так же, под углом 45°) будут более легкими и частыми. Положение лезвия по отношению к направлению волокон древесины при этом может быть каким угодно - вдоль древесины, поперек, наискосок.
Если требуется более глубокое снятие древесины, но тоже с осторожностью, чтобы не срезать лишнее или не сделать срыв стамески, к первому варианту, где помогает большой палец левой руки, добавляется еще одно движение стамеской: в начале резка стамеску ставят круче с намерением вонзить ее в древесину поглубже, а по мере продвижения вперед (опять же под углом 45°) ручку стамески наклоняют вниз с целью вывести лезвие из древесины, т.е. получается движение лезвия по дуге вниз с вырезанием соответствующей стружки дерева. В этом случае предпочтительнее немного выпуклое лезвие или надо его держать так, чтобы передний уголок был повыше, не цеплялся за древесину (как раз случай, когда неокругленные углы лезвия мешают работе).
Так же можно резать дерево прямой стамеской, упираясь ладонью правой руки в округленный конец ручки, за счет чего создается более сильный нажим (рис. 80). При этом левая рука помогает либо большим пальцем - для подстраховки, либо всей кистью, охватив стебель стамески. Во втором варианте можно стамеску продвигать больше вдоль стебля, но опять же с наклоном ручки вниз, как рычаг.
Такой же эффект можно получить и двигая стамеску на себя (рис. 81). Этот прием удобен, когда приходится резать, как говорят резчики, по слою древесины (т.е. не против волокон), например при зачистке шероховатостей в выемке, а поворачивать заготовку неудобно.
На рис. 82 показаны еще два приема резания древесины прямой стамеской. Скользящими движениями лезвия (в ту или другую сторону) можно легко срезать древесину и поперек волокон, как в данном случае при округлении углов доски. Заметим, что и в том и в другом случае стамеску ставят с учетом направления волокон древесины на заготовке, чтобы не сделать скола в конце резка, т.е. лезвие не должно идти навстречу волокнам, что произойдет, если при заданных приемах резания поменять местами заготовки.
Прорезание канавок и щелей вдоль волокон древесины показано на рис. 83. Здесь стамеска выступает в роли резака. Правая рука захватывает полотно стамески как можно ближе к лезвию. Стамеска тянется на себя с очень малым наклоном лезвия к поверхности дерева и с нажимом на задний уголок. В этом случае наличие острых прямых уголков на лезвии стамески желательно -это как раз прием вырезания узоров геометрической резьбы.
С другими приемами использования стамески в домовой резьбе мы познакомимся при рассматривании конкретных примеров изготовления поделок.


Полукруглые стамески

Полукруглые стамески и самодельные полукруглые резцы - это основной инструмент резчика для выполнения рельефной прорезной и глухой резьбы. О полукруглых резцах мы расскажем в разделе "Резчицкий и специальный инструмент", а сейчас познакомимся с полукруглыми стамесками, которые продаются в магазинах в достаточном ассортименте. Задача резчика - правильно заточить инструмент и определить его необходимый набор. При наличии полукруглых резцов как минимум нужно иметь хотя бы одну полукруглую среднюю (рис. 84, а) или круглую стамеску с шириной полотна 15 мм и одну отлогую - 15-20 мм. Поскольку отлогие стамески встречаются в продаже редко, их можно изготовить самому (холодным способом) из обычной прямой стамески (рис. 84, б) или плоского личного напильника. Внутреннюю вогнутую (или лицевую) пласть на конце стамески (рис. 84, в) нетрудно выбрать на узком точильном диске, сначала с помощью угловых кромок точила, а затем на самом ободе, когда он округлится и его кромки сносятся. Можно воспользоваться и абразивными пальчиками (см. "Заточка инструмента"). Трудность в данном случае заключается в необходимости быть осторожным при работе на точиле с большими оборотами, чтобы не сжечь конец стамески, постоянно макать ее в воду и следить за закипанием капелек воды на поверхности. Вторая трудность - не только заточить, но и выровнять желобок. Это зависит от имеющихся в распоряжении мастера средств: небольшой точильный круг с заостренным ободом диска; маленький брусочек или абразивный пальчик, закругленный по форме стамески на том же точиле; металлический стержень, обернутый наждачной бумагой, и др.
Понятно, что, если мастер знаком с термической обработкой стали и располагает возможностями закалить инструмент, операции его изготовления упрощаются.
Затачивают полукруглые стамески так же, как и прямые: для срезания древесины руками угол заточки 15-20°, для работы киянкой - 20-25°. Сначала фаску снимают на точиле (кромку до остроты не доводят), затем на бруске и правят на заправочной доске или оселке. Движения стамески - возвратно-поступательные (рис. 85, а) под углом 45° к направлению движения при одновременном поворачивании кисти правой руки, чтобы можно было
обработать не только фаску, но и закруглить уголки лезвия. Правка стамески со стороны желобка показана на рис. 85, б.
Как правило, полукруглая стамеска - инструмент универсальный, который используется для обработки не только вогнутых, но и выпуклых поверхностей (например, ягод), причем различной кривизны. В этом случае, добиваясь изменения кривизны выпуклой поверхности соответствующим наклоном стамески, резчик столкнется с тем, что острые углы лезвия будут врезаться в обрабатываемую поверхность, оставлять на ней следы. Однако бывают случаи, когда полукруглой стамеской делают различные скобочки в геометрической резьбе. Тогда четкие углочки на лезвии полукруглой стамески обязательны. Очевидно, форму лезвия стамесок следует выбирать самому резчику (это зависит от характера резьбы).
Если в продаже встретится большая полукруглая стамеска (особенно крутая), обязательно купите ее. Она удобна для снятия большой массы древесины (ударами по ней киянкой), может быть полезной и при удалении древесины со стенок внутри канала в длинной заготовке. В любом случае при использовании полукруглых стамесок в паре с киянкой на их ручки надевают защитные металлические кольца для предохранения от растрескивания и размочаливания, о чем мы говорили выше. Для удаления древесины со стенок канала нужна длинная ручка, иногда удобно работать такой стамеской, как тяпкой, используя массу ручки.
Поскольку расширение канала внутри какой-либо длинной и круглой поделки (колонны, балясины, столбика) операция очень важная, так как он нее зависит, растрескается или нет потом поделка, приходится изобретать специальные инструменты, но о них речь пойдет дальше. Что касается полукруглой стамески на длинной ручке, ее для этой цели целесообразно заточить по-другому - с фаской, снятой не с выпуклой стороны, а с внутренней, - тогда она лучше будет скалывать древесину со стенок канала в его середине (в удалении от торца).
О хранении стамесок и уходе за ними мы уже говорили. Теперь познакомимся с некоторыми приемами резьбы полукруглыми стамесками. Как мы упоминали выше, они чаще используются резчиками в работе, чем прямые. Если прямые стамески употребляются в основном для обработки плоских и выпуклых поверхностей, то полукруглые - для обработки кривых поверхностей различной формы. Более удобны полукруглые стамески и для снятия большой массы древесины: выпуклое лезвие в нее легче врезается (пример рубанка и шерхебеля). Особенно трудно обойтись без полукруглых стамесок при выборке древесины в больших углублениях, нишах и т.д. (см. рис. 196), где топором работать нельзя, нельзя или непроизводительно использовать и другой инструмент. Техника резьбы, применяемая в данном случае, показана на рис. 86. Она аналогична тому приему резьбы прямой стамеской, который мы описывали выше (см. рис. 81).
При другом приеме срезания толстого слоя древесины стамеску держат одной правой рукой с упором ладони в округлый конец ручки (рис 87). Для увеличения эффективности резания лезвие приводится в скользящее по древесине движение с помощью вращения стамески в обе стороны вокруг ее продольной оси. Таким образом можно продвигать стамеску вперед на любой отрезок, требуемый формой выемки, причем в любом направлении по отношению к волокнам древесины.
Аналогичным приемом, одной правой рукой, но без вращения стамески, удобно выбирать же-лобковые канавки вдоль волокон древесины. При необходимости левой рукой можно поддерживать полотно стамески для более точного его направления.
С примером технологии работы по выборке древесины в овальной нише, куда будет помещен рельефный орнамент (см. рис. 196), мы встретимся дальше, при знакомстве с глухой резьбой. Рассматриваемые здесь приемы войдут туда как составные детали техники резьбы.
А сейчас познакомимся с другим назначением полукруглой стамески, когда рабочей поверхностью, формирующей рельеф во время резьбы, будет ее вогнутая (лицевая) пласть. Возьмем для примера выполнение рельефа виноградных ягод как составной части какого-либо орнамента. По профилю имеющейся полукруглой стамески определим средний размер ягод винограда с помощью пробной резьбы на черновой заготовке. С учетом этого размера нарисуем на бумаге композицию нужного орнамента и перенесем ее на плоскость деревянной заготовки. Также учитывая форму кисти, удалим лишнюю древесину по ее контуру, т.е. получим скульптуру виноградной кисти.

Резьбу каждой ягоды ведем от ее середины (стамеску держим фаской вверх). Стамеска при этом за один резок, т.е. срезание древесины за один прием, изменяет положение полотна - от почти горизонтального до вертикального, по мере того как поверхность закругляется (рис. 88). Более подробный разбор техники резьбы ягод виноградной кисти мы рассмотрим дальше, при описании выполнения учебной поделки.
В заключение покажем еще один пример использования полукруглой стамески. В резьбе по дереву, как и в других видах прикладного искусства, один из значительных факторов декоративной выразительности - использование контраста. Этому вопросу мы уделим достаточное внимание в разделе "Творческие задачи мастера по дереву". Здесь же отметим, что в композиции резьбовой поделки в качестве контраста к гладким, полированным поверхностям иногда делают чеканку отдельных участков или полей изделия. Но в резьбе, обозреваемой на расстоянии (например, домовой), чеканка не даст нужного эффекта. Тот же эффект, причем даже с выигрышем в декоре, можно получить, сделав поверхность древесины ритмично рельефной с помощью полукруглой стамески (см. рис. 8 вклейки и рис. 231). Как мы видим, вся поверхность контрастного противопоставления покрыта лункообразными впадинами -следами от отдельных резков полукруглой крутой стамески. Лучше использовать такой прием декорирования на твердой прочной древесине, так как в этом случае приходится наносить резки не только вдоль, но и поперек или наискосок по отношению к ее волокнам. Техника подобной резьбы также будет описана ниже при работе с поделками, указанными в приведенных примерах.


Прочий инструмент (молотки, киянки, цикли, напильники и др.)

Молотки
 В резьбе по дереву вместо молотка используют киянку. Но и молоток необходим как в слесарных работах по изготовлению резчицких инструментов, так и при забивании гвоздей. Оформление дома резьбой неминуемо связано со столярными и плотницкими работами: с обшивкой стен тесом, изготовлением палисадников, иногда покрытием досками крыши и, наконец, креплением резных причелин, карнизов и т.д. Поэтому к молотку мы отнесемся с должным вниманием. Рациональнее всего иметь один маленький молоток для забивания мелких гвоздей и один молоток средних размеров. Желательна также полукувалда для забивания кольев или опор в землю, иногда для сплющивания или сгибания труб, толстых металлических стержней в тисках при изготовлении какого-либо приспособления (в дальнейшем мы встретимся с этим), так как топор, даже большой, не всегда оказывается в такой роли достаточно эффективен, да и портить его не следует.
Мы дадим советы, как правильно насадить молоток (средний как наиболее употребляемый) на ручку. Соскакивающий с ручки молоток - это не только неприятное явление в разгаре работы, но и опасное. Случается также, что у молотка ломается ручка.
На рис. 89 показано несколько вариантов насадки молотка: с проволокой и с планками, загнутые сверху концы которых препятствуют соскоку молотка. Первый вариант с проволокой (рис. 89, а) более прост по выполнению, но он имеет один недостаток - ослабление ручки в месте продевания в нее проволоки. Чтобы частично уменьшить его, можно сделать крепление из двух частей проволоки, каждая из которых небольшим загибом снизу (как и сверху) входит в древесину ручки. А чтобы загнутые концы не выскакивали, на ручку в этом месте надевают кольцо из полоски жести (рис. 89, б). Половинки проволоки надо сделать разной длины (переднюю подлиннее), чтобы отверстия для их нижних концов не лежали в одном поперечном сечении ручки и тем самым не ослабляли его прочность на излом. Понятно, что, если кольцо соединено замковым загибом, его подгоняют и надевают на ручку со стороны тонкого конца до посадки молотка или же его просто прибивают двумя маленькими гвоздиками.
Под проволоку на ручке делают канавку, причем для передней части менее глубокую, чтобы проволока принимала на себя удары при соскоках молотка (именно в этом месте изнашивается и ломается ручка).
Проволоку можно заменить на узенькие металлические полоски (рис. 89, в), если гнездо (большого молотка, полукувалды) позволяет их в него вмонтировать. Тогда полоски (планки) удобно привинтить к ручке маленькими шурупами, опять же не находящимися в одном сечении ручки. Ясно, что металлические планки значительно увеличивают прочность ручки. В месте входа в отверстие молотка их надо обмять по форме гнезда.
В молотке средних размеров полезно расклепать конец проволоки и, просверлив в нем отверстие, привинтить его шурупом (рис. 89, г). Такой прием избавит от необходимости сверлить отверстие в ручке или делать накидное кольцо.
После монтажа ручки вместе с металлическими накладками посадочный конец ее расклинивают обычным образом.
Киянка. Употребляется главным образом для ударов по черенку долота или стамески при удалении большой массы древесины. Применять с этой целью обычный молоток нельзя - он размочалит черенок стамески, а если на конце черенка имеется металлическое кольцо, оно расплющится, появятся острые кромки по краям. Большая площадь бойка киянки способствует попаданию, а значительная ее масса - плавному и мягкому продвижению стамески в дерево, уменьшению шума от удара.
Удобна киянка в форме шара на конце ручки (рис. 90, а), когда можно не задумываться, какой стороной ее поворачивать, и работать правой рукой, не глядя на место удара, т.е. по привычке.
Средняя масса киянки около 400-500 г. Для ее изготовления используют наиболее прочную на раскол древесину.
Ручку киянки лучше делать не круглой, а прямоугольной в сечении (рис. 90, б), тогда ее легче удерживать и легче ориентировать киянку в плоскости нанесения удара. Полезно на конце ручки сделать небольшой плоский срез. Бывают такие случаи, когда надо снять древесину в очень большом углублении, тогда по черенку стамески удобно ударять торцом ручки.
Киянки бывают и других форм, например, как обычный большой молоток (рис. 90, в). Выбор киянки определяется привычкой и характером резчика.
Удобна киянка и в форме обычного бруска (рис. 90, г), например отпиленное основание (утолщенная часть) буковой ножки от выброшенного стола. В этом случае ее берут ладонью не за конец, а несколько ближе к середине, к центру тяжести. Удар делают не движением кисти руки, а как бы от плеча всей рукой, что менее утомительно, но более производительно при снятии крупной щепы древесины. Изменяя место захвата такой киянки рукой и соответственно место, которым наносится удар, можно варьировать и силу удара и тем самым разнообразить нагрузку на руку. Удобна эта киянка и тем, что площадь попадания по черенку значительна.
Для мягкости удара, меньшего шума и большей сохранности инструмента полезно обернуть ручку режущего инструмента тряпкой, скрепив ее веревкой. Еще лучше для бесшумной работы прибинтовать к бойку киянки туго свернутую в спираль полосу войлока (по ширине бойка), а для дополнительного крепления обмотать резиновым шнуром. Удар получается очень мягким, даже способствует резанию стамеской древесины, а сама работа становится спокойной.
Цикли. Цикля служит для заглаживания шероховатостей на ровной поверхности древесины. Существует много форм и конструкций циклей, но принцип действия каждой из них заключается в том, что кончик ее лезвия или все лезвие поставлены под углом к плоскости железки, что позволяет снимать стружку приемом "тянуть на себя". Последнее обстоятельство создает удобство в работе: не требует больших усилий, позволяет управлять инструментом. На этом принципе основано устройство и других инструментов, с которыми мы познакомимся позднее.
Простейшая цикля - стальная пластинка, торец которой заточен мелким напильником (рис. 91) до образования заусенца. С помощью этого заусенца можно скоблить, выравнивать древесину.
Получится больший эффект, если загнуть с помощью гладкого стального стержня лезвие, заточенное по форме железки от рубанка, но с более острым углом при режущей кромке. Это делают или руками на весу (рис. 92),или в тисках (рис. 93), в которых можно получить больший загиб. Затем по загнутой кромке лезвия проводят еще раз стержнем, чтобы выровнять загиб по всей длине лезвия. Это движение повторяют несколько раз, но с уменьшением в усилии и с изменением наклона стержня к пластинке, как показано на рисунке, для того, чтобы добиться ровной, заглаженной кромки.
Пожалуй, нет другого инструмента резчика или столяра, который требует такой сноровки в постановке режущего жала и его правке, но и нет другого, более удачного инструмента для отделки гладких поверхностей, как цикля. Работа цикли сопровождается ее правкой через каждые 1-3 мин и заточкой через 8-10 мин. Правка заключается в выравнивании смятого при скоблении лезвия повторными движениями стального стержня, но, когда это уже не помогает, требуется и выравнивание загнутой кромки изнутри, что можно сделать гранью острого кончика ножа из хорошей стали (рис. 94). Если лезвие уже выкрошилось, то требуется новая заточка.
На рис. 95 показаны цикли, имеющиеся в продаже. Одна из них предназначена для циклевки полов (рис. 95, а), обычно при смоченной поверхности. Циклю с такой формой лезвия, как на рис. 95, б, править легче - достаточно просто заточить лезвие или выровнять смятое жало лезвия с двух сторон, например, ровной гранью прямой стамески (не забудьте принять меры предосторожности!) с окончательной правкой режущей кромки в сторону движения цикли. Но такая цикля, скорее, стругает, чем заглаживает, это должен взять резчик "на вооружение" и использовать ее, если требуется выровнять какой-либо участок поверхности, например дно чаши, подноса, полость вазы.
Заметим, что в мелких работах циклю можно удачно заменить обычным лезвием безопасной бритвы, которую вместо правки просто меняют. Такие лезвия резчик по дереву должен иметь в запасе. Так, с помощью лезвия удобно не только отциклевать ровную поверхность древесины, но и выровнять лаковое покрытие, а затем протереть его суконкой до блеска. В этом случае шлифовка лезвием заменит шлифовку с помощью специальной пасты, требующей больше хлопот в работе. Только лезвие для бритья должно быть новым и абсолютно острым. Оно на лаковой поверхности будет оставлять ровный след, без царапин или следов в виде параллельных полос.
В больших количествах расходуются лезвия для бритья при очистке поверхности старой древесины, для соскабливания с поверхности фанеры или доски пятен, старой масляной краски, лака (при переделке, реставрации), когда ни циклей, ни ножом, ни рубанком этого не сделаешь - инструмент сразу же тупится. Для таких работ используют и бывшие в употреблении лезвия.

Напильники. 
Как мы уже говорили, напильники любой формы, любой насечки, любого размера -от маленького надфиля до большого плоского драчового напильника с шириной полотна 30 мм -пригодятся резчику. Попадаются такие места при резьбе и такая свилеватая древесина, что только рашпиль с напильником и могут выручить. Для обработки, зачистки фона или отдельных мест резьбы иногда приходится специально изгибать в горячем или отожженном виде напильник, надфиль (рис. 96, а-г), обламывать нужного размера кончик или даже самому изготовлять напильник требуемой формы. В этом случае насечку напильника можно сделать пропиливанием рисок с помощью другого, не отожженного, напильника или заточенным, как нож, полотном от ножовки для металла, либо покрыть поверхность рядами нарезов (насечек) острием прямого лезвия какоголибо другого инструмента. После этого самодельный напильник закаливают. Довести полученную таким образом насечку до острых кромок (а также заточить насечку старого напильника) можно химическим путем: протравить его поверхность в течение 6-10 мин 15%-м раствором смеси азотной и серной кислоты, где азотной кислоты на 1/3 больше серной. Более подробно с приготовлением такого раствора мы познакомимся в конце раздела "Лучковый лобзик". Предварительно поверхность напильника следует хорошо промыть с мылом и щеткой, а после травления нужно не только промыть его в проточной воде, но и желательно нейтрализовать в горячем слабом растворе соды в течение 10-15 мин и снова промыть. Для травления лучше использовать ванночку. Вытаскивать напильники надо пинцетом, рядом держать таз с водой, чтобы смыть брызги кислоты, если они попадут на руки. Туда же опускают напильники после кислоты.
Мелкие напильники и надфили можно опускать прямо в бутылку с кислотой, привязав их за хвостовики (или ручки) проволокой.
Такая химическая заточка дает исключительно "острые" напильники, хорошо срезающие с поверхности слой древесины. Работать ими удобно, производительно, но для них противопоказано соприкосновение с металлом. Их нужно применять только для работы с деревом.
В процессе работы насечка напильника часто забивается древесной пылью, особенно этому способствует столярный клей, если он попал в зачищаемое место. Проще всего прочистить напильник в струе горячей воды с помощью мыла и щетки. Иногда применяют специальную металлическую щетку. В домашних условиях ее можно заменить обычной швейной иглой, т.е. процарапать острием иглы насечку вдоль канавок, удалить засаленные места с поверхности напильника.
Еще лучше работать двумя напильниками, поочередно меняя их. Пока находится в употреблении один напильник, другой в это время отмокает в кастрюльке с теплой водой. Затем щетинной кисточкой или зубной щеткой легко удалить размокшую пыль. Иногда для этого достаточно вытереть мокрый напильник тряпкой.
Даже при незначительных подправках резьбы напильником, когда воды под рукой нет, не надо на него дуть, чтобы удалить пыль, - это опасно для глаз. Лучше положить на пол тяжелый предмет и легкими ударами об него вытряхивать из напильника пыль. Можно также обтирать напильник от пыли мокрой тряпкой, пока он не засалился.
В зачистке резьбы обработка драчовыми напильниками и рашпилями обычно предшествует обработке шкурками и наждачными бумагами. Рифлевки же (см. рис. 96, в) изготовляются специально для резьбы по дереву.
Особое внимание читателя следует обратить на напильники с крупными фрезерованными зубьями полукруглой формы. Эти напильники имеются в продаже и предназначены специально для обработки изделий из мягких материалов, в том числе из мягких металлов, древесины (рис 97). Они очень удобны для обработки выпуклых кривых поверхностей в домовой резьбе, например столбика (см. рис. 429). Зубья такого напильника напоминают скорее стамески с выпуклыми лезвиями: они не стачивают древесину, как обычные напильники, а стругают ее. В работе указанные напильники производительны, но к ним надо приспособиться и делать режущие усилия по слою древесины (не против волокон).
Струбцина, коготок, стусло, кронциркуль. Эти инструменты также применяются в домовой резьбе. Коготок (рис. 98) используется для прорезания фанеры, картона, листов пластмассы и тонких дощечек вдоль древесины. Для этих целей он удобнее и производительнее ножовки или лобзика. Совпадающие по расположению прорези коготком делают с двух сторон заготовки по линейке, после чего намеченная полоска легко отламывается. Особенно коготок удобен при массовой заготовке таких полосок.
Устройство стусла ясно из рис. 99. Обратим внимание читателя на то обстоятельство, что и с помощью стусла не всегда удается сделать точный пропил под углом 45°. Ничтожное изменение направления пилы дает так называемую симметричную ошибку, т.е. удвоенную для двух отпиленных усов, а это становится заметно при их стыковке под прямым углом. О методах избежания подобных ошибок мы расскажем в разделе "Приемы и технология обработки древесины".
Кронциркуль незаменим при измерении толщины стенок в некоторых поделках: дна чаши, фона в глухой резьбе, при выборке полости вазы, колонны и т.д. Его можно купить (рис. 100, а), но и несложно сделать самому (рис. 100, б). Градуировку на его шкале (планочке) переносят с линейки по замерам различного зева раскрытия ножек кронциркуля с желаемой степенью точности.
О других столярных приспособленных или специальных инструментах мы расскажем в последующих разделах при описании выполнения каких-либо операций.


Резчицкий и специальный инструмент 

Ножи и резаки

Ножи. 
Хотя характерные для резьбы по дереву инструменты - это полукруглые резцы и стамески, выкружные пилы, сверла и др., все-таки наиболее часто употребляемым инструментом в работе остается нож. Именно им удобнее всего отрезать лишнюю древесину, отколоть щепу или часть заготовки, округлить, вырезать, подчистить что-то кончиком, зачистить поверхность поделки и т.д. Вот почему на ножи, а их должно быть несколько, резчику по дереву надо обратить самое серьезное внимание. В наборе должны быть ножи всех размеров, начиная от большого, с лезвием до 15 см длиной, кончая самым маленьким, заточенным из надфиля, длиной около 6-8 мм.
Основной рабочий нож - большой. Хорошо заточенный и из высококачественной стали, он является главным помощником мастера (рис. 101). Именно благодаря тому, что угол заточки лезвия ножа самый острый по сравнению со всеми другими резчицкими инструментами, он легче всех и режет древесину. Хорошим ножом и при опыте работы за несколько стружков можно срезать с доски кусок шириною до 10 см.

А теперь поговорим подробнее и конкретно о форме, изготовлении и заточке основных типов ножей резчика. Мало вероятно, чтобы читатель сумел случайно "напасть" на хороший, уже годный для резьбы нож, если он не выполнен специалистом именно для этой цели. Поэтому его надо-изготовлять самому. Лучшим материалом для ножа с большим лезвием (а именно для него труднее всего найти заготовку) будет ножовочное полотно от вышедшей из строя механической пилы для металла толщиной 2 мм. Из нее можно сразу сделать три-четыре ножа, как больших, так и средних. Конечно, придется отказаться от изготовления ножа горячим способом (с термической обработкой), так как в домашних условиях закалить сталь, сделав ее высококачественной, практически невозможно. Поэтому изготовлять нож мы будет холодным способом.
Разметив на полотне механической пилы размеры будущих заготовок (рис. 102, а) так, чтобы использовать отверстие на конце полотна для крепления в этом месте черенка, а косую линию разреза - одновременно для двух лезвий будущих ножей, отпилим эти заготовки (рис. 102, б) на ребре абразивного точила или с помощью специального диска для резки металла. Стараемся работать с охлаждением водой, чтобы возникающие цвета побежалости не проникали в зону, где, по нашему предположению, будет граница лезвия ножа.
На отрезанных заготовках выберем канавки для крепления полотна ножа в черенке с помощью лески и приступим к его заточке. Кроме общих правил заточки инструмента, изложенных в соответствующем разделе книги, обратим внимание на то, что сточенные пласти должны образовывать в сечении ножа клин (рис. 103, а). Затачивая нож, надо держать его всей плоскостью на боковой стороне точила (рис. 103, б), а потом доводить заточку до остроты лезвия на большом бруске. Работа на бруске будет длительной, если мастер решил не рисковать с заточкой до остроты на точиле, но не надо жалеть на нее усилий, так как инструмент будет служить многие годы, а будучи хорошо заправленным, и древесину будет резать несколько дней без дополнительной заточки и правки.
В дальнейшем при работе допустимо, подправляя лезвие ножа, делать нажим рукой на лезвие, т.е. изменять чуть-чуть угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и не такая основательная, как в первый раз.
Заточенный таким образом нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь, стараться обходить сучки.
Для лучшей сохранности ножа в процессе его эксплуатации, а также для хранения следует сделать футляр (ножны) из листового алюминия или бронзы, чтобы нож туго входил в него, но не за счет соприкосновения лезвия с металлом, а за счет трения боковых пластей о плоскости ножа (см. рис. 101).
Черенок для ножа, который редко употребляется в работе, особенно такой, у которого нет отверстия для крепления винтом, можно сделать и из обычной резиновой трубки, насаженной на хвостовик, или обмотать его тряпкой, а затем слоем веревки, что, кстати, удобно для работы. Но ручку для большого, основного, рабочего ножа нужно сделать максимально удобной. Для этого полезно зажать в ладони разогретый в горячей воде пластилин (можно использовать глину) и по полученной форме изготовить ручку. Пластилиновый слепок следует хорошо подогнать и по руке и по размерам ручки, затем определить, как должно быть направлено полотно ножа, так как поворачивать ручку в ладони во время работы уже будет нельзя. А если потребуется, придется сточить часть полотна.
После этого выстругивают немного с запасом на толщину деревянную заготовку и распиливают ее вдоль на две половинки. К этим половинкам подгоняют полотно ножа, еще раз проверяют соответствие его повороту, направлению стругания дерева и делают монтаж по одному из нижеописанных способов.
Каждый черенок ножа легче всего изготовить из двух половинок твердой древесины (см. "Изготовление ручек и черенков") и стянуть их снизу винтом, а сверху - леской (рис 102, в). В этом случае, когда в полотне ножа нет отверстия под винт, т.е. винт проходит рядом с посадочной частью ножа, обмотку леской надо делать дважды, тогда лезвие ножа не будет проворачиваться в ручке при силовых нажимах. Под леской на ручке проделывают круглым напильником неглубокую канавку, чтобы обмотка не соскакивала и не наминала руки.
Для ножа с коротким лезвием (рис. 102, г) лучше сделать деревянную ручку короткой, чтобы можно было им свободно маневрировать в неудобных для резания местах, зажимая его в ладони в различных положениях. Об этом мы расскажем подробнее немного ниже.
Практика показывает, что, если хорошо закрепить концы лески в обмотке, она исправно служит несколько лет. Можно леску заменить на обмотку прочной капроновой нитью с клеем "Момент-1', а ручки маленьких ножей обмотать обычной нитью с любым клеем. В то место, где нож упирается затылочной частью в обмотку, лучше вставить деревянную прокладку.
Винт целесообразно ввинтить во вторую половину ручки, если она сделана из прочной древесины (рис. 102, д). Для этого надо просверлить такое отверстие, чтобы конец винта завинчивался с усилием. А в ручке большого ножа полезно на конец винта навинтить маленькую гаечку, утопленную в расширенное отверстие в древесине. При ослаблении крепления винт подтягивают.
Маленькие ножи можно изготовить: из хорошего покупного ножа - кухонного, перочинного и т.д., если сталь его выдерживает пробу надфилем; из полотна ножовки для металла; из лезвия опасной бритвы; из надфиля и др. Ручку маленького ножа удобно сделать, обмотав его конец липкой лентой (рис. 102, е), например изоляционной, или лейкопластырем, причем так, чтобы витки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.
Целесообразно приспособить один из больших ножей для работы двумя руками, что очень важно в домовой резьбе, когда приходится выполнять длительную работу по обстругиванию, например фигурной кромки доски, зажатой в тисках, по обработке кривой поверхности столбов, колонн и т.д. Чтобы не делать специально инструмент (рис. 104, а, б) для этой цели, лучше просверлить на конце ножа отверстие, что даст возможность

временно крепить на конце ножа вторую ручку. В крайнем случае, выручит просто забитый на конец ножа вчерне обструганный черенок, когда правой руке помогает левая. Более удобно (и безопасно!) будет снабдить такую временную ручку двумя кольцами из мягкого металла - алюминия или бронзы (рис. 104, в). Такое приспособление пригодится, когда сверло не берет сталь ножа.
Кстати, большой нож с отверстием на конце можно использовать и для другого. Будучи посаженным отверстием на ось вращения (рис. 105), он превращается в резак (типа хлеборезного), которым можно обрезать или обкалывать некоторые детали, если они многочисленны, например обработка сухариков, накладных пиленых элементов в домовой резьбе и др. Эта работа менее утомительна, чем обычное обстругивание ножом или другими инструментами.
А теперь познакомимся с некоторыми типичными приемами резьбы и стругания с помощью ножа. Как мы подчеркивали раньше, любое режущее лезвие стругает тогда хорошо, когда ему придается одновременно поступательное движение по древесине и скользящее движение вдоль лезвия. Это особенно важно знать при работе с ножом. Даже при заточке карандаша: стоит изменить движение ножом так, чтобы оно было не только вдоль карандаша, но и вдоль лезвия, как результат стругания сразу же улучшается. Правда, для этого лезвие ножа должно быть острым.

Иные движения ножом, перпендикулярные лезвию, потребуют больших усилий для срезания древесины и дадут худший результат: хотя бы и частичное, но сминание древесины, нечистый след резка. При всех многообразных приемах работы с ножом резчику по дереву надо помнить об этом и соответственно приспосабливать свои движения (рис. 106, а, б). Поэтому при "классическом", т.е. обычном приеме, когда ручка ножа захватывается ладонью и стругание ведется полным лезвием от себя, надо нож поворачивать немного ручкой вперед и начинать снятие стружки пяткой лезвия, а заканчивать его концом, т.е. двигая нож вдоль волокон древесины, мы продвигаем его одновременно и вдоль лезвия.
Другой совет, который хотелось бы дать начинающему мастеру при стругании ножом - это привыкать пользоваться различными приемами стругания и обработки древесины. Покажем их и дадим краткие пояснения.
Прием резания "от себя" с направлением кончика ножа вперед (рис. 107) удобен для снятия фасок, кромок на доске, особенно в направлении, перпендикулярном волокнам древесины.
Для снятия большой массы дерева вдоль его волокон выгоден прием, показанный на рис. 108, когда нож захватывается одной или двумя руками с направлением кончика ножа почти к локтю правой руки. В этом положении можно срезать древесину толстым слоем, надавливая грудью на руки, причем корпусом и руками создается вращательное движение ножа влево, благодаря чему лезвие скользит.
Иногда удобно резать, захватив нож одной или двумя руками так же с направлением конца лезвия к локтю, но со стороны корпуса (рис. 109). Кстати, такой прием захвата, но короткого ножа и с коротким черенком одной рукой, позволяет иногда обрабатывать поверхности внутри какой-либо колонны, ниши и т.д., где маневренность в движении ножом ограничена, а срезы древесины тем не менее требуют усилий. Поворот ножа вокруг кисти руки это усилие обеспечивает. Кроме того, нож можно поворачивать внутри поделки, менять прием резания.
В некоторых случаях удобнее срезать древесину ножом с помощью легких ударов по обушку молотком, если заготовка тяжелая или надежно закреплена. Работа будет более производительной и аккуратной, чем при выполнении той же операции стамеской, точнее и менее утомительной, чем работа топором.
Другие приемы резания древесины ножом показаны на рис. 110, 111 и 112. Они понятны из рисунков и подписей к ним.
В заключение посоветуем резчику: если у него сломался кончик ножа, не надо перетачивать все лезвие, а лучше сделать на кончике выемку со стороны обушка (рис. 113).

Резаки. 
Резак - основной инструмент для выполнения геометрической резьбы, где нужно сделать строгую прямолинейную канавку. Чистая и четкая геометрическая резьба требует особых навыков и приемов. Она достаточно подробно освещена во всех книгах для резчиков по дереву, а потому здесь не рассматривается.
Но резак может пригодиться любому резчику для удобства резьбы в некоторых операциях, хотя и не является на первых порах тем необходимым инструментом, который нельзя заменить, например обычным ножом.

Желательно иметь резак достаточно широкий -около 30 мм. В этом случае его преимущество перед ножом очевидно. Изготовить резак можно из полотна вышедшей из употребления механической пилы для металла, толщина которой обычно бывает 2 мм, или, что еще лучше, из опасной бритвы.
На заготовке резака нужно наметить угол скоса, равный 60-70° (рис. 114), и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным, или от удара на резаке получатся скрытые трещины. Отлетающие с силой осколки могут поранить мастера.
Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем намечают границу фасок на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом (60-70°) и снимают на круге симметрично с обеих сторон так называемые первые фаски. Фаски должны быть параллельны хотя бы до половины, их рабочая часть должна быть тонкой, как нож: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.
Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец - рабочую часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Эти (вторые) фаски образуют лезвие резака, угол между вторыми фасками которого около 15°.

Основное внимание следует обратить на носок резака. Его углы заточки должны быть четко выражены. На точильном круге вторые фаски лучше только наметить и для большей точности дальнейшую заточку лучше вести на бруске. Окончательную заточку и доводку резака делают так же, как и для прямых стамесок. Чтобы не нарушить заданный угол в 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равной 1/7 - 1/8 длины резака. В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия ступляется до 20°, что практически еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.
В работе резак держат правой рукой близко к первым фаскам (желательно обмотать полотно в этом месте липкой лентой, лейкопластырем) и тянут на себя с наклоном также на себя. Пятка резака (тупой угол лезвия) лишь немного возвышается над прорезаемой линией.
При выполнении канавок треугольного профиля прорезают всегда правую сторону канавки с наклоном резака вправо, так как левый наклон его неудобен. Поэтому при прорезке второй стороны канавки деталь поворачивают на 180°.
Резчик по дереву использует в работе еще один инструмент, также называемый резаком или коготком (см. рис. 98).
Резцы полукруглые, клюкарзы, царазики
Резцы полукруглые. Это профессиональный инструмент резчика по дереву. Именно полукруглые резцы чаще всего в руках у резчика при обработке и доводке формы любой рельефной резьбы. По размерам они находятся между полукруглой крутой стамеской с выпуклым лезвием и самым маленьким резчицким инструментом - царазиком. По форме полукруглые резцы (рис. 115, а) похожи и на полукруглые стамески, и на ложечные сверла: режущей у них является не только передняя часть на кончике инструмента (лезвие), но и боковые кромки, в которые лезвие переходит. Поэтому резцы могут быть использованы для обработки деталей кривой формы обеими пластями - вогнутой и выпуклой, а также для сверления отверстий, их расширения, зачистки, для прорезания канавок, выемок круглой формы, выпуклых сферических бобышек и т.д. Для резцов характерно отсутствие фаски заточки: режущая кромка постепенно переходит в боковую поверхность внешней пласти резца.
Практически иметь два резца достаточно. В продаже полукруглых резцов не бывает. Их приходится изготовлять самостоятельно из круглых напильников: один диаметром 6 мм, другой -9 мм.
Круглый напильник мелкой насечки отжигают (нагревают докрасна на газовой горелке, например, и дают свободно остыть) и также круглым напильником или надфилем (в зависимости от диаметра резца) выбирают долевую канавку по возможности под наиболее острым углом к оси резца. На рис. 115, б дано изображение такого резца; местный разрез показывает угол наклона напильника при выборке долевой канавки. При работе резец зажимают в тисках.
Процесс выборки канавки будет менее трудоемким, если предварительно изогнуть в горячем виде напильник под углом, позволяющим выбирать канавку только на конечной части резца (рис. 115, в), а затем после окончательной обработки снова его выправить также в горячем состоянии. Можно выполнить вогнутую пласть резца и обычным сверлением отожженного стержня напильника с торца (рис. 115, г). Если при этом сверло выйдет вбок, удобнее будет потом обрабатывать и зачищать вогнутую поверхность.
Когда канавка выбрана до образования тонкой стенки на конце резца, на бруске с внешней стороны затачивают кромку, постоянно поворачивая резец, чтобы полностью заовалить углы. При этом острая кромка образуется и по бокам резца.
Шлифовку и полировку как внутренней (лицевой), так и наружной поверхности делают на наждачной бумаге: сначала прочищают надфилем, затем полируют до блеска внутреннюю цилиндрическую поверхность, двигая резец вдоль металлического стержня соответствующего диаметра (например, гладкой части сверла), зажатого в тисках и обернутого мелкой наждачной бумагой. Стертую бумагу заменяют на новую (см. рис. 85).
Далее на заправочной доске полируют фаску, одновременно затачивая лезвие резца. Это делают быстрыми, поперечными направлению оси резца, движениями, резец постоянно поворачивают. Образующийся заусенец изнутри снимают стержнем с бумагой, как описано выше. Доводят режущую кромку до рабочего состояния и только тогда закаливают резец.
В дальнейшем в процессе резьбы подправлять резец с вогнутой стороны удобно на ручке кисточки для живописи, на которую сверху накладывают полоску наждачной бумаги. Коническая поверхность ручки кисти позволяет выбрать диаметр ее участка в зависимости от кривизны выемки резца. Резец кладут поверхностью всего желобка на ручку кисти с бумагой и тянут на себя, упор при этом - на режущую кромку. На выпуклой стороне лезвия появится заусенец, который тут же снимают правкой выпуклой поверхности резца на заправочной доске. Заусенец снова загибают внутрь и тогда повторяют операцию на ручке кисточки и т.д. - со все более частой сменой правки обеих сторон резца, пока заусенец не исчезнет.
Приемы работы полукруглыми резцами такие же, как и полукруглыми стамесками, только к ним добавляются еще функции выборки узких желобков, как царазиками, сверления отверстий, как ложечными сверлами или буравчиками.
Клюкарзы. Это такие же прямые или полукруглые стамески, но с изогнутым около режущего конца полотном, что позволяет с большим удобством выполнять резьбу некоторых фигурных поверхностей (рис. 116, а, б). Например, прямая клюкарза применяется для зачистки фона в рельефной резьбе, когда работа обычной прямой стамеской неудобна. С учетом этого полотно с лезвием у клюкарзы делают очень коротким (до изгиба шейки).
Можно изготовить клюкарзу и самому: нагреть круглый стержень из углеродистой стали до отжига, изогнуть его конец в горячем состоянии по форме клюкарзы и также в горячем состоянии расплющить (расширить) его, заточить и закалить, как обычные стамески. Удобно изогнуть горячей и обычную прямую стамеску, а потом закалить ее.
Таким же образом можно изготовить и полукруглую клюкарзу. Ковку полукруглого полотна в горячем состоянии лучше делать на наковальне. Полукруглая клюкарза удобна для выборки древесины, для зачистки резьбы в углублениях и пазухах.
Царазики и уголки. Царазики (их называют также церазики) (рис. 117, а-e) и уголки (рис. 117, г) служат одной цели: прорезке канавок, жилок, рельефно-вогнутых линий. Уголок дает четкую линию, царазик - более мягкую.
Изготовить царазик легко из стальных растяжек от старого зонтика, имеющих как раз сходное с царазиком сечение. Затачивают такой резец вручную на бруске по форме сечения заготовки.
Очевидно, лезвие царазика лучше затачивать так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые уголки округлены по типу полукруглых резцов (рис. 117, б, е). В принципе царазик - такая же полукруглая стамеска, только маленькая и с высокими бортами. В литературе есть рекомендации затачивать лезвие царазика только в форме прямого среза, перпендикулярного оси царазика или даже вогнутого в середине. Однако автор считает, что царазик с заоваленными уголками удобнее и для заточки, и для резьбы: острый кончик его дает большую кривизну, точнее направляется по линии, что немаловажно для мелкой резьбы, для какой он и предназначен, а сама канавка получается уже и четче.
Лезвие же уголка лучше затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов (рис. 117, г) и вогнутого посередине. Вероятно, здесь играет роль прямолинейность боковых режущих кромок бортов.
Уголок изготовить самому труднее, чем царазик, и при наличии у резчика хорошего узкого царазика с уголком можно не возиться, если не появилась в нем необходимость для каких-либо специальных работ. Изготовить его можно из той же растяжки от зонтиков, придав ей в горячем виде нужную форму. Поскольку стали растяжек зонтика закаливают непосредственно при воздушном охлаждении, раскаленную докрасна заготовку трудно сохранить в горячем состоянии при работе, лучше применить следующий прием: выпилить на какой-либо пластинке из стали трехгранным надфилем канавку (рис. 118) и затем использовать ее как форму для запрессовки заготовки уголка с помощью того же надфиля (его гладкой части). Для этого нужно раскалить все три детали и прижать надфиль с заготовкой сначала плоскогубцами, затем пристукнуть сверху по плоскогубцам молотком, поставив их на какое-нибудь прочное основание.
Конечно, в качестве заготовки может быть использована и любая другая полоска подходящей стали. Высота бортиков угла (около 60°) не играет роли.
Сталь растяжек зонтика иногда требует закалки для использования ее в качестве царазика или уголка, что не всегда удается, поэтому лучше одновременно заготовить и обработать три-четыре царазика из разных растяжек в расчете хотя бы на один удачный.
Прежде чем начать закаливать уголок, выполненный из растяжки зонтика в горячем виде, надо его осторожно сначала попробовать: он может оказаться из стали-самокала. Для этого лучше тронуть кончик уголка надфилем; если надфиль берет его с трудом, попробовать уголок в резьбе.
Как мы уже упоминали, при наличии соответствующей возможности резчик может сам изготовить себе царазики, небольшого размера полукруглые крутые стамески и соответственно полукруглые клюкарзы с помощью обычного сверления с торца отожженного цилиндрического стержня высококачественной стали на глубину, равную четырем-пяти его диаметрам. После этого половину образовавшейся трубки стачивают вдоль на точиле. Дальнейшая обработка не представляет трудности (см. рис. 115, г и 116, б). Посоветуем также в качестве заготовки для маленького резца использовать школьное чернильное перо, маркированное звездочкой: именно у такого пера сталь удовлетворяет требованиям резчицкого инструмента. Форма его насадочного кончика (лодочкой) потребует лишь незначительной доработки указанным выше способом.


Пилки для кривых прорезных узоров

Выкружная пилка-ножовка. Выкружная пилка может оказаться основным инструментом в прорезной резьбе причелин, карнизов и наличников домовой резьбы. Для ее изготовления удобно приспособить обычную ножовку с узким полотном, но достаточно толстым и прочным - около 1,5 мм толщиной. Зубцы такой пилы лучше заточить по форме смешанного пиления: продольного и поперечного. Для этого принимают за основу заточку зубьев продольной пилы, но наклон их несколько уменьшают (см. рис. 68, б). Еще лучше сделать специальную заточку: два зуба затачивают, как у поперечной пилы, а третий - как у продольной (рис. 119, а). При этом зубья продольного пиления должны быть немного утоплены по отношению к другим, чтобы отдать предпочтение другим зубьям прорезать боковые канавки перед струганием древесины продольным зубом. Или же можно чередовать один зуб продольного пиления с четырьмя зубьями поперечного пиления (рис. 119, б).
В любом случае развод зубьев такой ножовки надо сделать побольше (до двойной толщины пилы), что даст ей лучшую маневренность при пропиле кривой линии. С этой же целью лучше изогнуть полотно вдоль (не обязательно по дуге) ударами обушка молотка на деревянном бруске с канавкой или на тисках. Таким образом мы получим выкружную пилку с заворотом в одном направлении (рис. 120). Этой пилкой можно выпиливать любой узор, если сделать побольше заправочных отверстий на линии пропила: участки одного заворота пилить снизу вверх, а другого - сверху вниз. Целесообразно приспособиться выпиливать узор с обеих сторон доски, особенно если зажать ее вертикально в верстаке или тисках. Но для этого будет удобнее и рисунки с выкройки перечертить на обе стороны доски, используя в качестве ориентира те же просверленные заправочные отверстия. Конечно, еще лучше иметь две выкружные пилки: правого и левого поворота. Это удобно и в случае поломки одной из них в разгар работы. Кроме того, при работе обеими пилками зубья меньше изнашиваются (затупляются).
Подскажем читателю и другие пути выбора полотна для выкружной пилки. Среди вышедших из употребления старых ножовочных полотен для металла иногда попадается достаточно толстое, которое можно заточить на наждаке на конус с образованием совсем узкого кончика. Даже не изогнутая вдоль, такая пилка пригодится для запиливания линии узора в тех местах, где из-за недостатка площади нельзя просверлить большое заправочное отверстие.
Из этого же полотна нетрудно сделать и выкружную ножовку, если ее предварительно отжечь, обработать по форме с изгибом и нарезать заново зубья. Она будет пилить достаточно сносно и без последующей закалки.
Как приделать ручку к такой ножовке, домашний мастер сообразит сам, воспользовавшись ранее приведенными советами.
В качестве заготовки для указанной выкружной ножовки можно использовать и обычный нож с длинным лезвием, предварительно заузив его и сточив острую кромку лезвия, а затем нарезав надфилем на его обушке зубья смешанной заточки. Другой способ изготовления заготовки для пилки см. в разделах "Механические лобзики" и "Покупной лобзик для мелких поделок". Приемы работы выкружными пилками будут описаны ниже при рассмотрении изготовления некоторых орнаментов прорезной резьбы.
Лучковый лобзик. В качестве выкружной хорошо использовать лучковую пилу небольшого размера с узким полотном. Заточив зубцы полотна такой пилы под поперечное пиление и изогнув его вдоль, как мы описывали выше, можно делать кривые пропилы как левого, так и правого заворотов, если менять лучок концами (ручками) (рис. 121) или поворачивать выпиливаемую доску с одной стороны на другую, для чего на обеих сторонах ее должны быть совпадающие рисунки. Поворотное полотно позволяет обходиться без поворота самого лучка. Правда, по сравнению с ножовкой создается неудобство в заправке полотна в отверстие каждого вновь вырезаемого участка, зато увеличивается надежность и удобство в работе. Конечно, пилкой с зубьями, заточенными под смешанное пиление, узоры домовой резьбы выпиливать лучше, чем пилкой с поперечной заточкой. Кроме того, целесообразнее сделать пилку лобзика такой формы, чтобы можно было поворачивать ее в любом направлении, хотя и с ограниченной кривизной пропила. Такую возможность можно получить, если изготовить полотно шириной в 4-5 мм, толщиной в 1-1,5 мм и с разводом зубьев примерно на двойную толщину полотна. Поэтому мы предоставим читателю право выбора одного из описанных ниже вариантов. Подскажем, что в качестве заготовки для полотна выкружной пилки можно использовать ножовочное полотно для металла, которое потребует отжига и закалки; пружины от детских заводных игрушек, от старых часов или форменных фуражек; расклепанную в полоску сталистую проволоку толщиной около 4 мм; отрезанную механическим способом или с помощью кислоты полоску от толстой ножовки или двуручной пилы (см. "Механические лобзики") и др. Каждая такая заготовка будет иметь свои плюсы и минусы.
Например, в простейшем варианте на пружинной полоске косые зубчики можно насечь и остро заточенным зубилом, зажав полоску в тисках между двумя стальными пластинками с выпущенной наверх кромкой на высоту насекаемого зуба. Наклоненное под желаемым углом зубило каждый раз прислоняется к уже насеченному зубчику и продвигается таким образом с очередным ударом молотка в направлении, противоположном наклону зубьев. Величина зуба зависит от силы удара, а легкий поочередный поворот зубила вправо и влево создает одновременно и развод зубьев.
Этот путь будет оправдан в том случае, если у домашнего мастера есть достаточно длинная стальная лента шириной в 4-7 мм и опыт в слесарных работах. Тогда проще будет насечь много сменных пилок и при выпиливании зажимать их концы в покупном лобзике (см. ниже) или в специальных зажимах самодельного лобзика (см. рис. 150), а не восстанавливать режущую способность пилки заточкой зубьев. Как следствие, такая серийная насечка запасных пилок оправдывает изготовление для насечки специального инструмента из легированной стали: маленького зубильца, толстого ножа, заточенного обломка механической пилы для металла или другого приспособленного для этой цели резчицкого инструмента мастера. Особое внимание следует уделить и зажимным пластинкам, которые следует плотно подогнать по поверхности соприкосновения. Для этого профрезеровать или проточить на кромке одной из пластинок ложе для пружинной ленты, чтобы она выступала на нужный уровень насечки зубьев и не утопала под ударами, а нижние концы пластинок (ниже губок тисков) соединить любым способом: винтиком, болтиком, штифтом в совпадающих отверстиях, бортиком на одной из пластинок, жестяной обоймой и т.п., чтобы без хлопот обеспечить при зажимах один уровень верхних кромок.
Следуя по описанному пути, можно при опыте сделать насечку и на стальной струне (вкруговую), предварительно натянутой в лобзике. Но ясно, что подобный инструмент будет ближе к напильнику, чем к пиле (см. "Шнурковая пила").
Значительно лучшего качества и скорости выпиливания удается достичь, если изготовить пилку из другого материала, правда, потратив больше времени на заточку зубьев. О некоторых конкретных примерах изготовления пилок иными способами мы расскажем ниже.
Конструкция самого лучка выкружной пилки несложная. При его изготовлении надо обратить внимание на следующие факторы. Во-первых, сделать поворотные ручки такой формы, чтобы по их положению можно было добиваться идентичности поворота концов полотна (об этом еще будет сказано подробнее). Во-вторых, потребуется более надежное соединение раопорной планки со стойками (или с одной из них), чтобы лучок не разваливался на части при ослаблении тетивы и освобождении конца полотна для его заправки в отверстие поделки. Естественно, что и крепление конца полотна должно быть продумано с учетом быстрого его демонтажа и монтажа. Рассмотрим в качестве примера изготовление одного из вариантов такого лучкового лобзика.
Наиболее простой способ сделать лобзик -купить в хозяйственном магазине пилку с четырьмя сменными полотнами: одно для металла, два для дерева и одно для резки костей и мороженых продуктов. Полотна такой пилки длиною около 265 мм устраивают резчика по дереву. Два полотна из набора с наиболее крупными зубчиками (с шагом около 3,3 и 2,5 мм) могут быть использованы для изготовления выкружных пилок. Их надо заузить и сделать переточку зубьев. Развод в этих пилках равен двойной толщине полотна, что подходит для выкружных пилок. Новую заточку полотна с самыми крупными зубьями нужно сделать надфилями (см. рис. 119, а). Сначала через один протачивают зубья по форме, принятой для продольного пиления с увеличением наклона их вершины, т.е. так, чтобы сделать из них маленькие стамесочки. С этой целью надфилем с острогранным углом выбирают небольшую канавку со стороны передней, режущей, грани, затем стачивают вторую грань на вершине зуба, чтобы задать ей больший наклон. При этом происходит уменьшение высоты зуба, что как раз для нас желательно. Дело в том, что остальные зубья надо заточить по форме зубьев поперечной пилы, они будут прорезать канавки по бокам пропила, а следующий за ними зуб-стамеска продольного пиления будет срезать выступающую древесину между этими канавками. Как мы видим на рисунке, такие зубья поперечного пиления правого наклона (фаски их не заштрихованы) с учетом имеющегося развода пилы заточены ритмично через один и через три зуба. Соответственно так же заточены и зубья левого наклона (их фаски показаны штриховой линией). Причем нет необходимости косо затачивать заднюю грань этих зубьев, поскольку можно испортить заточку соседних зубьев, да и пиление происходит только в одном направлении.
Работу удобнее делать, зажав поглубже полотно в тисках. Практика показывает, что после описанной заточки пиление осуществляется намного быстрее и легче, чем до нее. Этому способствует и углубление впадин между зубчиками, которое получается при подобной заточке.
Заузить покупное полотно от 14 до 8-9 мм можно в течение 15-20 мин на вращающемся в дрели наждачном круге. Для этого лучше закрепить шейку дрели или в специальной стойке, или в тисках и держать вибрирующее полотно двумя руками, периодически макая его в воду, чтобы оно не жгло руки. Заканчивать стачивать спинку пилки удобнее в основном на плоской части круга. Затем надо выровнять гребень полотна вручную на бруске и отполировать его продольными движениями. Делать полотно уже 8 мм не рекомендуется, в противном случае велик риск сломать его при работе.
Второе выбранное нами полотно с шагом зубьев поменьше предназначено для пиления древесины. Можно оставить его зубья без изменения, тем более что развод их сделан не через один зуб, как обычно, а волнистой линией, как в полотнах для металла. Конечно, лучше подточить зубья и этого полотна, если ему предстоит большая нагрузка при мелкой резьбе. Для этого при косом освещении отмечают карандашом зубья, которые наклонены в одну сторону. Они чередуются согласно шагу волны следующим образом: через один, через два, черед один, через два и т.д. В таком порядке и нужно заточить их сначала в одном ряду, затем в другом. Как мы видим, один зуб среди пяти останется в форме продольного пиления.
Если заточку выполняют после того, как полотно заужено, лучше натянуть его в лучке.
Зауживать второе полотно следует больше, чем первое, - до 5-6 мм. Оно предназначено для более ажурной пропильной резьбы с усиленной кривизной линий пропила. На снятие лишнего металла с этого полотна потребуется до 25 мин.
Полученные пилки позволяют делать кривизну пропила (в обе стороны заворота) с минимальным радиусом: до 18 мм - первая пилка и 5-7 мм -вторая. Это вполне устраивает мастера домовой резьбы, тем более что крутые изгибы выгоднее выполнять предварительно сверлами, отверстия от которых потребуются и для ввода полотна пилы.
Самодельный лучок к описанным пилкам показан на рис. 121. Начинают работу с выполнения стоек длиной до 35 см. Их большая длина будет мешать повороту лобзика: стойки будут задевать за плечо. При такой конструкции можно выполнять резьбу орнамента в 16-17 см шириной и даже больше, если передвинуть средник. Однако практически ширина орнамента в причелинах бывает меньше. В крайнем случае при широком орнаменте можно вести резьбу с двух сторон доски. Поэтому длину стоек рациональнее всего сделать до 30 см, это увеличит надежность лобзика и сделает более удобной работу (маленькие габариты и легкость).
После стоек выполняют поворотные ручки. Их шестиконечные звездочки с внешним диаметром 45 мм можно выпилить из фанеры толщиной 10 мм, сначала как шестиугольники, затем с выборкой углублений для пальцев (пропил ножовкой по середине углубления, срез ножом, зачистка круглым и плоским драчовыми напильниками - все в тисках). Работая с многослойной фанерой, надо приспособиться не делать сколы, все усилия инструмента направлять с обеих сторон фанеры от края к середине.
К верхней звездочке подбирают в качестве оси вращения болтик с отпиленной головкой или специально нарезают резьбу М6 на стержне длиной 60 мм. Резьба с одного конца стержня нужна для того, чтобы зажать с двух сторон гайками звездочку: она должна поворачиваться вместе со стержнем (осью). Под внутреннюю гайку лучше подложить шайбу для увеличения трения, иначе ручка с осью будет очень мобильна. Конец стержня следует заточить надфилями (как показано на рисунке) так, чтобы получилась площадка для плотного прилегания пилки и выступа с наклоном внутрь - крючка для надевания на него своим отверстием полотна пилы. Конечно, может быть продумано и иное крепление для быстрого демонтажа пилки (см. рис. 150).
Ось-стержень в нижней ручке немного длиннее - около 65 мм. На него вместо внешней гайки на резьбовой конец навинчивают ручку из буковой древесины. Для этого в ней сверлят отверстие несколько меньшего диаметра. Такая ненадежная посадка подстрахована одним шурупом, который ввинчивают через звездочку рядом с гайкой в торец ручки с небольшим наклоном к центру. Другой конец стержня еще до посадки в ручку обработан под клеммовое соединение для зажатия конца полотна пилки: пропилена ножовкой для металла долевая щель, просверлено отверстие, чтобы пропустить через него маленький винтик и все зажать гайкой.
Затем делают средник. Длина его определяется по сборке стоек с ручками и полотном. Верхний конец полотна можно пока привязать, чтобы он не соскакивал с крючка. Средник - это деревянная планочка в сечении 20х10 мм с ровно отпиленными торцами. На один его конец двумя гвоздиками с откушенными и загнутыми на обратной стороне кончиками прибита скобка из дюралюминиевой полоски. На лицевой стороне скобки отверстия под гвоздики просверлены, а на тыльной стороне они пробиты гвоздями. Скобка отжимает стойку и сидит на ней туго, благодаря чему ее можно передвигать при необходимости увеличения рабочего пространства между полотном и средником (в случае больших размеров поделки), но она соединяет прочно стойку со средником, чтобы они не развалились при зарядке лобзика.
Второй конец средника ничем не соединен со стойкой и удерживается только силой прижатия и трения.
Последним изготовляют вороток - гладкую планочку сечением 15X6 мм с овальным профилем. Теперь можно с легким натяжением намотать на канавки стоек леску (пять-шесть оборотов) и аккуратно привязать обмотку к концам стоек, чтобы витки лески в ненатянутом состоянии с них не соскочили. Витки лески делят произвольно на две части, между ними вставляют планку воротка и тетива закручивается до нужного натяжения. Предварительное крепление верхнего конца полотна на крючке снимают. Теперь лобзик готов к работе.
Лобзиком можно работать и как обычной пилкой одной или двумя руками, зажав доску в верстаке или в тисках (в вертикальной плоскости), но, конечно, сначала повернув полотно. Можно делать пропилы как ножовкой, положив заготовку на табуретку. Периодически, по мере необходимости заворота линии пропила, поворачивают и ручку вместе с полотном (обе одновременно), т.е. пилить можно в любом направлении. Чтобы не контролировать каждый раз строгость установки полотна после поворота ручек, нужно окрасить через один кончики звездочек в разные цвета (можно сделать и иную маркировку) и по их положению судить об идентичности поворота концов полотна.
Демонтаж полотна для перезарядки его в новое отверстие осуществляется в течение 2-3 с: нажатием большого пальца на торец выводят вороток из закрутки тетивы и так же выдавливают освободившийся от прижатия верхний конец средника, полотно соскакивает с крючка самостоятельно. Верхнюю стойку кладут на любое свободное место - она соединена с другой стойкой лучка только тетивой.
После заведения полотна пилы в новое отверстие монтаж идет в обратном порядке. Левая рука надевает полотно на крючок, правая, натягивая слегка тетиву, заводит большим пальцем конец средника под стойку. Нити лески разъединяют приблизительно пополам, заводят вороток до его середины и закручивают. Затем тетиву сдвигают с середины воротка на его любой конец, чтобы зафиксировать вороток зацепленным за средник.
Для изготовления лобзика достаточно одного дня. Стойки и средник, лучше сделать из липы или осины (для легкости), а ручку и вороток - из бука или другой прочной древесины. Желательно все отшлифовать и покрыть лаком. Масса лобзика с пилкой 250 г.

Поделимся с читателем и другим опытом на случай, если приобрести описанные полотна пилки не удалось. В качестве заготовки для полотна лобзика можно использовать обычную проволоку, но не мягкую, а сталистую, пружинящую. Такую проволоку диаметром 4 мм расклепывают молотком в полоску шириной 6 мм и толщиной около 1,5 мм. Концы ее надо расклепать потоньше и пошире, чтобы в них можно было просверлить отверстия для крепления полотна в лучке. Работу удобно выполнять на цельнолитом утюге или на любой другой плоской опоре. Полоску периодически поворачивают нижней стороной вверх, чтобы от неравномерности ударов молотком по кромкам не было одностороннего искривления ее в горизонтальной плоскости. Выправлять полоску лучше теми же ударами молотка по соответствующей кромке. Изгиб же ее в вертикальной плоскости исправляется легко. Заметим, что при холодном клепании жесткость металла возрастает.
После того как достигнута одинаковая ширина полоски по всей длине, в тисках напильником выравнивают ее кромки, утончают и округляют спинку - для лучшего заворота в пропиле. Затем выравнивают напильником и отполировывают шкурками не только спинку полотна, но и его пласти (боковые плоскости) - для уменьшения трения. Кромку со стороны зубьев достаточно подровнять напильником, не заоваливая края.
Для нарезания зубьев левый конец полотна зажимаем в тисках до половины его ширины. Заточку ведем слева направо, чтобы видеть пропилы зубьев. Ребром трехгранного напильника, опираясь в начале запила на кончик металлической линейки, вложенной левой рукой в предыдущую впадину между зубьями, протачиваем поперечную канавку, пока образующийся слева зуб не заострится (рис. 122). Работу ведем на глаз, наблюдаем за тем, чтобы правая грань напильника была в вертикальной плоскости, а левая создавала наклон зубу. Следим также, чтобы ширина впадин была одинаковая, для чего в процессе пропила три-четыре раза отрываем напильник от заготовки и проверяем ее, после этого делаем нажим напильником влево или вправо, в зависимости от необходимости перенести пропил.
После того как нанесен первый десяток зубьев, надо просчитать с помощью линейки шаг зуба: желательно, чтобы на 20 мм полотна было 8 зубьев, тогда шаг будет равен 2,5 мм, т.е. наиболее оптимальный для прорезной резьбы мелких узоров на досках. Если шаг зуба отличается от указанного, в дальнейшем сделаем корректировку.
Приложим ребро линейки к обрабатываемой кромке пилки и убедимся, что мы не снимаем лишний металл с зубьев. Учитываем также, что при такой работе пропилы между ними будут неглубокими (рис. 123, а). Потом углубим их с помощью ножовки для металла.
На первых порах на напильник не надо нажимать сильно, лучше пропил вести более частыми и легкими движениями, иначе при срыве напильника можно сразу сточить зуб и испортить всю работу. Так, постепенно перемещая заготовку справа налево, нанесем пропилы зубьев по всей кромке полотна.
Вторая операция в пропилке зубьев - углубление впадин между ними с помощью ножовки для металла (рис. 123, б). Заготовку надо зажать в тисках так, чтобы при пропиле ножовкой до поверхности губок тисок получались зубья высотою около 2 мм. Ножовку следует держать не прямо, а с небольшим поворотом влево для сохранения заданного наклона зубьев. Каждый раз пилим полотном ножовки до касания губок тисок - так получатся все зубья одной высоты. Работа идет значительно быстрее, чем предыдущая напильником.
Следующая операция - развод зубьев. На этот раз зажмем полотно в тисках немного повыше, чтобы между корнями зубьев и губками тисок оставить расстояние около 1 мм (не больше). Зажим должен быть плотным. Сядем против света так, чтобы смотреть вдоль кромки полотна с зубьями. Сначала загнем ряд зубьев налево через два: один зуб влево, другой вправо, третий прямой (будущий зуб продольного пиления).
В качестве инструментов для развода возьмём молоток и любой напильник. Заточим торец хвостовика напильника, чтобы он стал плоским и чтобы его площадка была равна размеру зуба. Приставив напильник заточенным концом хвостовика к нужному зубу (рис 124), ударами по нему молотком отогнем зуб влево, пока его правая грань не станет против середины следующего (прямого) зуба. Таким образом мы отогнем зуб на половину ширины полотна.
Повернув полотно в тисках другим концом, будем загибать (опять влево) второй ряд зубьев. Каждый раз отгибаем зуб, следующий за ранее отогнутым (теперь он будет наклонен вправо), чтобы ориентироваться на третий, прямой зуб. Отогнув зубья правого ряда, получим развод, равный двойной толщине полотна (внутренние грани отогнутых зубьев будут совпадать). Закончив работу, проверим еще раз и подправим загиб зубьев первого ряда.

Для того чтобы заточить зубья, надо сделать пробную заточку на одном из концов полотна. Напильник, или лучше надфиль, должен иметь острый угол при ребре. Затачивать будем сначала не передние, режущие, грани разведенных зубьев, а задние. В противном случае заостренная сначала передняя грань одного зуба будет повреждена при заточке задней грани впереди стоящего зуба. Заточка каждого зуба с двух сторон (с наклонными фасками, как у зубьев поперечного пиления) потребуется ввиду большой толщины зубьев, а также с целью расширения впадин между ними для более свободного выхода опилок. Работу лучше выполнять, зажав один конец полотна в тисках и придерживая незажатую часть полотна левой рукой. При этом снимаем заднюю грань зуба побольше, до остроты кромки при вершине, тогда легче заточить и переднюю, режущую, фаску зуба.
После заточки разведенных зубьев поперечного пиления заострим и прямые зубья продольного пиления, сняв с них верхнюю фаску (и значительно) с наклоном около 25° к линии зубьев. Чтобы работать смелее с таким зубом и не потревожить заточку следующего за ним зуба, между ними лучше поставить металлическую линейку. Конечно, затачивать надо аккуратно, остерегаясь срыва напильника, который может привести к порче заточки других зубьев. Зубья продольного пиления следует так сточить, чтобы они были немного ниже боковых зубьев. Это легко проверить, плашмя приложив к линии зубьев металлическую линейку.
Визуально и с помощью линейки проверим, нет ли отклонений отдельных зубьев от общего ряда. Такие зубья осадим молотком, плоскогубцами или подточим напильником. А затем, проверив для верности, прямое ли полотно, приложим пласть напильника к его боковой поверхности и проведем им несколько раз с легким нажимом, чтобы сгладить выступающие места. Также надо загладить спинку полотна с боков - следы от зажима в тисках. Теперь можно просверлить отверстия в расширенных ушках на концах полотна и зарядить его в лучок.
При испытании пилки мы должны убедиться, что пилит она очень хорошо, имеет большую маневренность. Но у нее есть и свои недостатки. Во-первых, она дает широкий пропил, что требует лишних затрат энергии и времени при работе. Сделать же пилку тоньше (соответственно уменьшится развод и пропил) опасно - можно потерять ее прочность. Во-вторых, мягкий металл заготовки проволоки потребует частой заточки зубьев, если, конечно, не удастся полотно закалить. Избежать такого недостатка можно или подобрав проволоку, которая закаливается, что лучше предварительно испытать, или использовав кислотную заточку зубьев (об этом мы расскажем немного ниже). Если приобрести требуемый раствор кислоты, можно без труда затачивать не только напильники, но и полотна лобзиков. Впрочем, после выполненной нами заточки пилка подправляется очень легко надфилем: расширенные впадины между зубьями позволяют подбираться надфилем к любой фаске зуба без задевания соседних зубьев.
Отметим, что мягкость металла пилки является и некоторым ее достоинством - нехрупкое полотно не сломается при работе. Выполненную пилку надо беречь, употреблять ее только там, где другие полотна не подходят, работать лучше в режиме лобзика, т.е. с направлением зубьев полотна на себя.
В заключение заметим, что доступной заготовкой для выполнения выкружной пилки к лобзику является полоска, отрезанная от старой толстой ножовки или двуручной пилы. С этим мы познакомимся в разделе "Механизческие лобзики".
А сейчас поговорим поподробнее о кислоте, которая применяется для заточки напильников, мелких насечек зубьев в полотнах для лобзиков и. еще об одном, что для нас главное в рассматриваемом вопросе, - об использовании этой кислоты для отрезания от полотна какой-либо пилы узкой полоски, требуемой для изготовления лобзика или выкружной пилки. Конечно, не у каждого домашнего мастера есть возможность приобрести кислоту, поэтому выше мы и рассмотрели ряд иных вариантов решения вопроса, предложив их на выбор читателю. Для нужд резчика необходимо всего лишь около 50 г кислоты. Речь идет о серной и азотной кислотах, которые в смеси являются очень активными при реакции с металлами. Для травления в нашем случае используется 14-15%-й раствор кислот. В 100 г раствора должно быть 86 г воды, 8 г чистой азотной и 6 г чистой серной кислоты.
Поскольку на практике в распоряжении резчика будут кислоты не концентрированные, а разбавленные, причем разной концентрации, поможем сделать расчеты по определению их соотношения. Предположим, что имеется 95%-я серная (концентрированная) кислота и 62%-я азотная. Рассчитаем, какое количество азотной кислоты и воды потребуется для смешения, например, со 100 г серной кислоты. Чистой серной кислоты в 100 г раствора содержится 95 г. Азотной кислоты в чистом виде потребуется добавить на 1/3 больше, или 126,7 г, и воды (для 14%-го раствора) - в 6,1 раза больше их суммы, т.е. (95 + 126,7)6,1 = 1354 г. Из этого количества воды надо вычесть то количество воды, которое уже находится в растворе кислот. В 100 г серной кислоты воды будет всего 5 г, а в растворе азотной кислоты (126,7:62)38 = 77,7 г. Значит, количество воды уменьшим: 1354 - (5 + +77,7) = 1271,3 г. Самой же азотной кислоты в виде раствора потребуется 126,7 + 77,7 = 204,4 г, или то же самое по-другому: (126,7Х 100):62 = 204,4 г.
Таким образом, округляя данные, получим, что для нашего раствора необходимы следующие вещества, г:
Серная кислота 95%-я 100
Азотная кислота 62%-я 200
Вода 1300
Всего 1600
На практике такого количества раствора не потребуется, поэтому можно все уменьшить в три-четыре раза.
Для того чтобы воспользоваться приготовленным раствором для резки полотна пилы, нужно полотно покрыть нитролаком (возьмем используемый резчиками лак НЦ-222). После высыхания лака надо процарапать по линейке металлическим острием линию разреза с обеих сторон заготовки (совпадающую) и опустить ее на 4-5 ч в кислоту. Конечно, кислота будет разъедать и лаковое покрытие, особенно со спинки полотна и со стороны зубьев, но реакция с металлом будет более интенсивной, и за 1-2 ч пленка на полотне еще сохранится. Поэтому лучше принять некоторые меры предосторожности: для большей прочности пленки высушить лак в течение суток (т.е. покрыть полотно лаком накануне работы), а после травления в течение 1-2 ч вытащить аккуратно полотно из кислоты (рядом с открытым краном воды), обмыть его и очистить металлическим острием от накопившегося в щелях при травлении черного окисного порошка - дать доступ кислоте к металлу. Делать это следует аккуратно, чтобы не поцарапать пленку или не спровоцировать ее частичный отлип от полотна. Заодно нужно воспользоваться данной операцией и пальцем еще раз нанести лак на спинку полотна и на зубья - самые уязвимые места нарушения лаковой пленки. Также нелишне проверить, нет ли изъянов и раковин на полотне, куда попала кислота. Если есть, подмазать их лаком. При нарушении по каким-либо причинам лаковой пленки надо ее очистить лезвием для бритья и снова окунуть полотно в лак, дать ему несколько часов высохнуть и повторно процарапать канавку на линии разреза. После этого можно опустить заготовку в кислоту на окончательное травление.
В качестве посуды удобно использовать эмалированную или стеклянную ванночку (либо кювету для проявления фотографий), куда полотно помещают плашмя с периодическим поворачиванием его с бока на бок или же в такое положение, чтобы кислота имела доступ к обеим сторонам полотна.
Если время терпит, можно ножовочное полотно для металла разрезать и в обычной пол-литровой бутылке за два приема: с одного конца и с другого. Только для этого придется сделать метку на середине полотна, чтобы кислота была налита до нее, т.е. чтобы середина полотна не подверглась травлению дважды, иначе произойдет разъедание кромки полотна при вторичном контакте этого участка с кислотой и в соответствующем месте будет изъян. За всем этим легко уследить и всегда можно принять меры: поднять полотно в бутылке или опустить, изменив его наклон (либо дать наклон самой бутылке), подмазать лаком обнаженный участок разреза, заровнять впоследствии все на точиле, бруске и т.д.
Окончание травления - это полный распад полотна на две части или образование сквозных просветов на отдельных участках, после чего, обмыв полотно водой, его легко переломить двумя плоскогубцами или в тисках.
Дальнейшая обработка и заравнивание заготовки делается по вышеописанным приемам. Что касается использования в лобзике полоски, отпиленной от ножовочного полотна для металла (рис. 125), естественно, зубья на пилке переточить не удастся. Их можно только подтачивать алмазным надфилем или тем же раствором кислоты. Такая пилка в лучковом лобзике пригодится для более мелких работ. Понятно, что в качестве заготовки следует брать новое полотно со свежими зубьями.
Если мастер желает отрезать кислотой полоску от большого полотна, например, ножовки для дерева или старой двуручной пилы, очевидно, целесообразно сначала разрезать полотно поперек и получить заготовку по длине, равную пилке лучкового лобзика (или полотну выкружной ножовки), а затем, покрыв лаком только его узкую полоску со стороны участка травления и процарапав линию разъема, именно эту часть и опустить в кислоту, налитую в ванночку. Поперечный же распил (точнее, перелом) полотна можно сделать и в тисках, предварительно проделав надфилем канавки с обеих сторон линии перелома (см. "Механические лобзики"). Очевидно, заготовка полотна лучкового лобзика в последнем случае предпочтительней: на ней мы можем нарезать любые зубья.
Особо стоит сказать о мерах безопасности при работе с кислотой. Главное, нельзя вливать воду в кислоту - будет бурная реакция. Надо делать наоборот: вливать кислоту в воду (кислоты мало, воды много - это не опасно). И конечно же, надо принять меры, чтобы кислота не попала на руки, а поскольку работать в перчатках неудобно, лучше пользоваться пинцетом и иметь рядом воду для немедленного смывания кислоты, если она все-таки попадет на руки. Но главное, кислота должна быть изолирована не только от детей, но и от взрослых, должна быть исключена случайность ее пролива, попадания брызг на лицо, в глаза, если, например, пилка вырвется из пинцета и шлепнется в ванночку. Поэтому при работе с кислотой надо надеть очки, халат, держать рядом воду.
Для того чтобы заточить кислотой насечку напильников достаточно 5-10 мин, но об этом мы подробно говорили при описании работы с напильниками.
После травления полученные заготовки (полоски) надо тщательно промыть теплой водой с мылом, особенно зубья, а лак соскоблить лезвием для бритья (его торцевой частью). Если потом будет заметно ржавление, лучше опустить заготовки на некоторое время в раствор соды или смазать их машинным маслом.
Шнурковая пила. Представляет собою гибкий металлический шнур, свитый из двух струн диаметром около 0,4 мм, каждая из которых в свою очередь обмотана по спирали более тонкой струной с шагом около 2 мм. В результате получается подобие гибкого напильника, способного перетирать древесину. Как любой универсальный инструмент, такая пила не может конкурировать с пилами целевого назначения. Ее главный недостаток - малая производительность и большие затраты энергии на перетирание в пыль древесины. Резчика по дереву она не устроит, так как из-за необходимости прижатия шнура к древесине приходится им огибать пропил заготовки под углом около 90°. Понятно, что такой кривой пропил можно применять лишь для простейших выпилов в резьбе, причем в таких "узорах", где нет риска сколоть его элементы при натяжении шнура.
Однако резчику по дереву, как и туристу, удобно иметь с собой шнурковую пилу в прогулках по лесу и в походах на случай необходимости спилить удачную заготовку.


Покупной лобзик для мелких поделок

Лобзики, продаваемые в магазинах, предназначены для сквозного пропиливания узоров на небольших поделках, где можно осуществлять повороты пилки по линии распила совместно с дугой лобзика (лучком) или поворачивать саму поделку. Поскольку такие лобзики нетрудно купить, опишем основные принципы обращения с ними. В нормальном режиме работы ручной лобзик рассчитан на выпиливание узоров в дощечках до 15 мм толщиной, что уже может иметь место как в прорезной, так и в накладной домовой резьбе. При навыке и при наличии крупнозубой покупной пилки удается с приобретением опыта выпиливать орнаменты и на более толстых досках. А если в лобзик вставить одно из узких самодельных полотен, которые мы описывали раньше, то он вполне подойдет для работы с небольшими или комбинированными поделками в домовой резьбе.
Все покупные лобзики, как правило, представляют собой маленькую пилку с очень тонким и узким полотном (шириной от 0,3 до 1,5 мм), натянутым, как струна, в дугообразном лучке с ручкой.
Два винта, с помощью которых зажаты в лучке концы полотна, позволяют не только легко заменять полотно при его ломке, но и вставлять полотно в отверстие (отвинтив верхний винт), когда выпиливание делают в середине орнамента.
Работают лобзиком, сидя за столом, поделка при этом лежит на опорной дощечке, которая привинчена струбцинкой к кромке стола. Опорную дощечку часто называют станочком. Она на половину своей длины выступает от края стола, толщина ее около 12 мм (чтобы не было вибрации). На переднем крае станочка имеется клиновидный вырез, соединенный узким пропилом с круговым отверстием диаметром 5-6 мм. Это рабочее поле для выпиливания.
Лобзик держат строго перпендикулярно плоскости поделки, ручкой вниз, левая рука прижимает заготовку к станочку. При выпиливании можно немного поворачивать лобзик, чтобы полотно шло по линии рисунка. Но лучше поворачивать левой рукой заготовку, оставляя лобзик работать почти в одной плоскости.
Если запил идет с края заготовки, лобзик заправляют полотном изолированно от нее: зажимают винтом конец пилки около ручки (при этом острия зубьев направлены в сторону ручки), затем упором груди в ручку лобзика и с прижимом его к краю стола или станочка сгибают пружинящую дугу лобзика и зажимают второй конец пилки. Для удобства выполнения такой операции лучше на передней кромке станочка сделать прямоугольный вырез, куда вставляется сгибаемая дуга лобзика, а для предотвращения болевых наминов на груди использовать тряпку или дощечку с углублением для ручки. Если поделка небольшая, таким же образом заправляют лобзик в тех местах, где пропил нужно начинать с середины поделки через предварительно просверленное отверстие. Только в данном случае перед зажимом второго винта нужно продеть полотно в отверстие заготовки. При зажиме второго винта поделка висит на натянутом полотне.
Если поделка тяжелая, пилку отвинчивают следующим образом. Лобзик в вертикальном положении поворачивают влево (вокруг вертикальной оси) и ставят на стол, а поделку поворачивают направо и кладут на стол. Теперь есть возможность сжать концы лобзика упором левой руки, а правой отвинтить барашек зажима. Для удобства эту операцию можно делать стоя, нажимая на конец лобзика корпусом. Аналогично производится и зажим пилки, причем здесь приходится правой рукой заводить пилку в гнездо зажима и держать ее в натянутом состоянии. В это время четырьмя или тремя пальцами левой руки сжимают ветви лобзика, а большой палец (или вместе с указательным) завинчивает барашек, который потом окончательно затягивают правой рукой.
Не надо смущаться, если купленные пилки кривые и перекошенные. Будучи натянутыми в лобзике, они выпрямятся, хотя при пилении по прямой не всегда положение дуги лобзика совпадает с линией пропила. К этому нужно привыкать, а вернее, не обращать внимания на положение лобзика и поворачивать его (или поделку) на тот угол, который требует линия пропила. При крутых поворотах следует замедлить или полностью прекратить подачу вперед лобзика, пока полотно не займет нужное направление.
Как правило, в орнаменте лобзиком выпиливают сначала наиболее трудные места, пока дощечка целая, меньше вибрирует и меньше опасности сколов. Выпиливание открытых (внешних) прорезных контуров как более легких в орнаменте оставляют на последнюю очередь.
Как и в любой прорезной резьбе, по окончании выпиливания орнамента надо зачистить кромки вырезов, а еще лучше - снять фаски ножами и стамесками. В данном случае речь идет не только о декоративной стороне поделки, но и о защите древесины от атмосферных воздействий: влага попадает в древесину в первую очередь через торцы, шероховатости, сучки. Эти же места труднее поддаются защитному покрытию маслами, лаками, красками.

Недостатком покупных лобзиков является их низкая производительность, не оправдываемая в домовой резьбе даже качеством и чистотой пропила. При больших объемах работы значительны нагрузки на правую руку мастера. Поэтому, если нет возможности сделать выкружную пилку или механический лобзик, целесообразнее будет купить электролобзик.


Пилки для расширения длинных каналов и глухих отверстий

Уторная пилка. Такая пилка применяется для расширения просверленных глухих или сквозных отверстий диаметром от 2,5 см. Необходимость в этом часто возникает при рассверливании гнезда под круглый шип (для сращивания двух частей колонны), сквозного отверстия по оси бревна с целью сушки сырой древесины изнутри и т.д. Кому приходилось делать гнездо под шип на торце заготовки путем скалывания с боков древесины, тот знает, что затруднения связаны с подрезанием сколов у основания, т.е. на дне отверстия. Утор-ной пилка названа потому, что она проделывает у основания цилиндрического отверстия или просто на его стенке канавку типа уторной (в такую вставляют дно в бочке).
Пилка (рис. 126) представляет собой шайбу, выпиленную из полотна любой пилы (лучше сначала соответствующее место отжечь, а выполненную шайбу не закаливать), с квадратным отверстием и с заточенными напильником по окружности зубьями. Диаметр шайбы должен соответствовать предварительно просверленному отверстию, в котором пропиливается утор. Шайбу насаживают на заточенный квадратный конец цилиндрического стержня длиною от 20 см и более и диаметром до 9 мм, чтобы он мог быть зажат в патроне электродрели.
Для увеличения глубины пропила уторной канавки целесообразно отверстие в шайбе сместить от центра. Это создаст эксцентриситет шайбе при вращении и биении дрели. Биения легко избежать, если в начальной стадии запила опереться стержнем на устье отверстия и постепенно заглублять шайбу в тело древесины, также последовательно перемещая ее вместе со стержнем по окружности. Практика показывает, что работа при таком приеме идет легко, только не надо вытаскивать инструмент из проделанного паза до остановки вращения.
Поскольку полностью ликвидировать биение трудно, а вследствие этого стебель пилы в патроне расшатывается и выскакивает, лучше его посадочный конец заточить под треугольное сечение для более надежного зажима.
Старое полотно пилы с круглым отверстием на конце можно использовать в качестве целиковой заготовки. Процесс изготовления инструмента займет 2-3 ч (при наличии хороших тисков), зато работа по торцевой подрезке гнезда потребует нескольких минут.
Для удобства контроля уровня заглубления пилки вдоль канала целесообразно на стержень надеть резиновое колечко или сделать иную метку. Развод зубьям шайбы делать не следует, само биение и нестрогое соблюдение глубины подачи стержня способствует расширению паза. Нет необходимости делать и косую заточку зубьев. Достаточен обычный пропил трехгранным напильником или надфилем впадин между зубьями до образования их общей кромки.
Делать уторный пропил, а также скалывать потом древесину стамесками по бокам с образованием гнезда нужного диаметра удобнее при горизонтальном или слегка наклонном положе-ни заготовки, еще лучше - зажатой в больших тисках или верстаке. В последнем случае легче держать дрель и удалять откалываемую щепу.
Пила для продольных пропилов внутри канала. С целью сушки сырой древесины крупной заготовки изнутри можно не расширять предварительно просверленное в ней отверстие, а сделать в его стенках продольные пазы для выхода испарения и для снятия напряжения древесины во время сушки. Такие продольные пазы легко сделать с помощью описываемого инструмента, который рассчитан на подготовку к сушке длинных заготовок - до 3 м длиной.
Основная часть его представляет собою металлическую трубку длиной 1-1,5 м и диаметром около 15 мм. На расстоянии приблизительно 100 мм от конца трубка сплющена молотком на плоской металлической основе по длине вставляемого затем в это место полотна продольной пилы. Одно из ребер полученной площадки расплющивают тоньше, чтобы спилив затем в тисках его вершину напильником, вскрыть внутреннюю щель, куда вставляется полотно пилы. Из сказанного видно, что лучше трубку подобрать из бронзы или, по крайней мере, из мягкой стали, но достаточно жесткую, чтобы вставленное в щель полотно сидело прочно благодаря силе трения и сжатия стенок без стягивания винтами (рис. 127).
В один конец трубки вставлен черенок бегунка - копировальный ролик для снятия выкроек -так, чтобы он был в одной плоскости с полотном пилы. Он служит для уменьшения трения и обеспечения упора переднего конца пилы в своде отверстия заготовки, что при регулируемом нажиме рукой на другой конец пилы создает нужную подачу полотна в глубь древесины. Такая конструкция при большой длине трубки обеспечивает пружинящий эффект пиле, необходимую маневренность ходу полотна и его прижим к древесине.
Как видно из рисунка, полотно пилы вставлено в щель трубки наклонно с тем, чтобы передний конец пилы свободно входил в канал заготовки. Ее второй конец достигнет канала только после пропила в нем щели - он определит глубину пропила. Практика показывает, что в расклепанном таким образом участке трубки полотно пилы удерживается достаточно жестко в требуемом наклоне, по крайней мере, выдерживает нужный для пиления прижим пилы. Если указанный результат все-таки не будет достигнут обычным сплющиванием трубки, придется просверлить одно-два отверстия рядом с верхней кромкой полотна (его спинкой), чтобы вставить в них зажимные винтики с гайками, или придумать другие фиксирующие приспособления.
Для увеличения глубины пропила изменяют наклон полотна или заменяют его на более широкое. Каждый паз пропиливают сначала с одной стороны канала с постепенным его заглублением до выхода на другом конце канала. После этого можно выровнять пропил, пропустив пилу с другого конца заготовки.
Понятно, что чем больше развод пилы, тем легче, но дольше пилить; чем толще полотно, тем больше уверенности в получении прямолинейного пропила. В любом случае надо следить за тем, чтобы не было искривления трубки влево или вправо. Прогиб трубки вниз возможен и даже желателен, особенно если канал длинный, чтобы создать прижим полотна в его середине пружинящим эффектом трубки. Однако и возможное искривление паза в вертикальной плоскости не опасно, так как пропил можно не выводить до конца заготовки, а завести только за ее середину, потом то же самое повторить с другого конца. Это приходится как раз делать при обработке длинной заготовки. Мы понимаем, что эти пропилы служат не для того, чтобы получить сквозной паз, а для того, чтобы перерезать внутренние годичные слои для сушки древесины. Встречные пазы с двух сторон могут и не совпадать.
Если нет под рукой копировального ролика или его нечем заменить, можно просто загнуть вниз конец трубки, чтобы он не задевал за стенки канала. Ясно, что направляющий конец трубки в этом случае надо уменьшить, т.е. компенсировать потерю его длины за счет ручки колесика, иначе уменьшится пружинящий эффект стержня пилы.


Инструменты для сверления каналов вдоль ствола

Сверло "жучок". Познакомимся с конструкцией специальных сверл, которые очень удобны для выполнения глубоких отверстий и сквозных каналов в длинных заготовках. Потребность в них связана прежде всего с особой технологией сушки древесины и резьбы по сырой древесине, когда в заготовках сверлят такие отверстия. Об этом и о приемах сверления специальными сверлами мы будем говорить дальше. Здесь же опишем в основном их конструкцию.
Для получения длинных сквозных или глубоких глухих отверстий большого диаметра лучше использовать три-четыре сверла, начиная от самого маленького, названного жучком (рис. 128, а) за его способность врезаться глубоко в дерево, и кончая специальными перками, которые могут идти только по предварительно проделанному отверстию, расширяя его.
Сверло "жучок" изготовляют из сталистой (пружинящей) проволоки диаметром 3-4 мм и длиной, определяемой глубиной отверстия (до 1,5 м). Конец выпрямленной проволоки расплющивают молотком на металлической опоре в ровную полоску длиной 100 мм, шириной 6-7 мм и толщиной немного больше 1 мм. Полоску к кончику затачивают напильником и надфилями, причем так, чтобы на конце образовался круглый гладкий штырек без режущих кромок длиной 5-6 мм. Он будет являться направляющим при заглублении сверла в мягкую сердцевину ствола дерева. Края полоски вплоть до направляющего штырька затачивают так, как у концов ножниц, с образованием острых режущих кромок при вращении сверла вправо. После этого в тисках полоску закручивают плоскогубцами влево с образованием правой спирали. Причем сначала закручивают выступающий из тисков носик полоски, затем постепенно полоску в тисках подают вверх с дальнейшим закручиванием ее плоскогубцами. Потревоженную заточку лезвия придется подправить. Делать же всю заточку спирали после ее закручивания нецелесообразно - эта работа неудобная из-за постоянно меняющегося угла наклона надфиля. Сильно закручивать спираль также не стоит, чтобы не разорвать ее или не сломать.
Принцип работы "жучка" основан на том, что он самонаправляется гладким острием вдоль мягкой сердцевины ствола дерева или вдоль волокон древесины. Спиральная часть сверла является режущей и увлекающей за собой струж-ку, которую удаляют, периодически вытаскивая сверло. Короткая спиральная часть не позволила бы эффективно увлекать стружку из глубокого канала.
Сверление производится дрелью небольшими импульсными включениями тока. После заглубления сверла на несколько сантиметров таким же путем, при вращении, сверло извлекается для очистки от стружки.
Если длина "жучка" превышает 70 см, на него надевают какую-либо трубку, чтобы предотвратить от прогиба и биения при вращении, а также при подаче вперед посредством дрели. Но лучше не рисковать и не применять "жучок" длиной более 1 м, а для сверления очень глубоких каналов использовать другие инструменты и соответствующие приемы. Дело в том, что не во всех случаях и не в каждой древесине "жучок" идет точно по желаемому направлению, но об этом будет рассказано дальше.
Малая коническая перка. Роль описанного выше "жучка" - просверлить направляющий канал, по которому можно пустить второе сверло, расширяющее его. В качестве такого сверла удобно использовать малую коническую перку (рис. 128, б), которую также несложно сделать самому.
Конической перка названа потому, что режущее перо, вставленное в щель распиленного вдоль конца прутка, образует при сверлении коническое отверстие, которое при заглублении переходит в цилиндрическое (рис. 128, в). Для изготовления перки надо подобрать достаточно толстый и прочный стальной пруток диаметром около 8 мм и длиной до 1 м. Один конец его подгоняют под патрон коловорота. Электродрель здесь уже не подойдет из-за больших усилий вращения и возможных срывов при заскоках сверла на сучках, на задирах древесины или при закупорке отверстия стружкой.
Заметим, что если у мастера под рукой нет коловорота, можно сделать самодельный коловорот (рис. 129): следует конец прутка сверла загнуть в тисках под прямым углом и привязать шнуром к изгибу коловорота. Упорную площадку коловорота сделайте побольше - работать будет легче. Если нет достаточно толстого стержня, не надо делать большими колена изгиба для достижения большей жесткости конструкции. Осевую часть стержня, входящую в углубление опорной дощеч-ки, следует отогнуть на такую длину, чтобы коле-но коловорота не задевало за левую руку, подчеркивающую эту дощечку.
Другой конец стержня, предназначенного для изготовления конической перки, распиливают вдоль ножовкой в тисках так, чтобы туда можно было завести двухлопастное перо, заточенное так же, как и полоска спирали "жучка", - с образованием боковых режущих кромок при вращении сверла вправо. Посоветуем при распиливании стержня ножовкой периодически поворачивать в тисках стержень другой стороной (на 180°), чтобы предотвратить искривление пропила, если в полотне пилы есть дефект.
Режущие кромки пера желательно загнуть, сколько удастся (см. рис. 128, в), а затем заточить. Это позволит максимально сделать угол резания [наклон передней режущей грани пера к поверхности древесины) почти таким же, как в рубанках, т.е. около 45°, а угол заточки - около 37°, так же как у железки рубанка. В таком случае перка будет легче сверлить древесину. Еще лучше, если есть возможность сделать малую перку по типу большой с применением термообработки.
Для изготовления пера небольшого размера (в широкой части около 12 мм) можно использовать полотно хорошей стали от кухонного ножа, сменную железку цикли и др. Если перо оказалось толще ширины щели для него, нужно развести концы распила стержня, а посадочную часть перки утончить на конце в этом месте. Затем обмином молотком на металлической опоре выправить их в нужное положение. Не беда, если они пружинят и не ложатся на свое место, - они будут притянуты винтом с гайкой. Для этого надо просверлить отверстие: сначала в половинках стержня, а затем в сборе, вместе с пером. Длину винта и место для него следует подбирать так, чтобы сечение пера в этом месте обеспечивало достаточный размер полости при сверлении и винт в ней мог свободно вращаться.
Но соединение винтом целесообразно только при сменном пере. Если же нет дефицита в стержнях для таких сверл, то выгоднее вместо винта поставить заклепку из конца гвоздя со шляпкой, утопив и шляпку, и расклепку в раззенковку. В этом месте стружка будет меньше застревать. Вторую перку лучше сделать на другом стержне.
Для крепления пера в другой ручке целесообразно просверлить отверстие для проволоки, которую наматывают на часть стебля сверла с целью извлечения образующейся при сверлении стружки. Это отверстие надо сверлить после закрепления наглухо перки с винтом или заклепкой, т.е. в сборке вместе с перкой (не забудьте выровнять размеры лопастей перки!). Конец мягкой проволоки пропускают в отверстие, загибают его, зажимают стержень вертикально в тисках и вручную навивают на него правую спираль длиной около 10 см. Второй конец проволоке можно не закреплять: она достаточно плотно прилегает к стержню, надо только ровно отпилить излишек проволоки. Таким образом проволока будет удерживать перку взамен заклепки.
Надо заметить, что при сверлении именно такой перкой создаются трудности удаления стружки из-за малой разницы диаметра отверстия (12 мм) и диаметра самого стержня сверла (8 мм). Поэтому использование спирали из проволоки, куда будет набиваться стружка, желательно, а при сверлении глубоких каналов даже обязательно.
Обратим внимание домашнего мастера еще на одну особенность конструкции описываемого сверла. Сборку стержня с перкой делают так, чтобы конец стержня выступал перед пером. После сборки его округляют напильником по диаметру первоначально просверленного отверстия "жучком" или иным сверлом. Именно этот кончик направляет перку по предварительному каналу, служит осью вращения и предохраняет сверло от биения.
Сверление отверстия малой конической перкой удобно сочетать с работой "жучком".
Большая коническая перка. В качестве третьего сверла для дальнейшего расширения канала применяется самодельная большая коническая перка (см. рис. 128, г). Возрастающее усилие при работе коловоротом с такой перкой требует изменения конструкции режущего пера. Увеличившиеся же размеры его лопастей позволяют это сделать. Как видно из рисунка, для крепления пера использован только один винт (или заклепка). Фиксирование пера в другой точке обеспечивается тем, что на посадочном конце перки сделана выемка, которой она посажена на соответствующей формы дно пропила, чтобы предотвратить сдвиг пера вбок. Понятно, что для этого паз пропилен ножовкой с наклоном с боков. Крепление пера на стержне аналогично вышеописанному. Стальную пластинку для изготовления такого пера желательно взять потолще, например сделать ее из сменного стандартного ножа цикли или из железки рубанка.
В данной конструкции отсутствует спиральная проволока, так как извлечение стружки не представляет сложности, но увеличен диаметр направляющего кончика перки: он взят по размеру диаметра отверстия, полученного после сверления малой конической перкой. Как видно из рисунка, для этого использована шайба (она как раз подогнана под диаметр канала) и гайка, для которой на конце стержня перки после ее сборки нарезана резьба. Затем конец стержня расклепан, чтобы гайка не свинтилась. Конечно, применив расклепку, можно обойтись и без резьбы, если нет требуемых инструментов для ее нарезки.
Для облегчения срезания древесины крыльям перки придана специальная форма. Они надрезаны ножовкой так, чтобы пропилы одного крыла не совпадали с противоположными; полученные части закручены плоскогубцами (или разводным ключом в тисках) вправо в форме пропеллера, режущие кромки загнуты также вправо, а затем заточены. Задача такой операции - увеличить режущую способность кромки перки. Это тем более важно, что с увеличением диаметра центрального канала в стволе увеличивается и вероятность встречи с сучками; при этом сопротивление вращению коловорота возрастает. Конечно, лучший вариант - сделать перо из отожженной стали, а потом его закалить.
В дальнейшем при описании работы большой конической перкой мы познакомимся и с другими приспособлениями.


Простые и фасонные кругорезы

Кругорезы отличаются от сверл тем, что они высверливают древесину только по контурной канавке отверстия, благодаря чему центральная часть древесины сохраняется, так как вырезается в виде кружочка. Понятно, что кругорезы рассчитаны на сквозные отверстия, причем в ограниченной толще заготовки. Кругорез - это как раз тот инструмент, который в первую очередь нужен домашнему мастеру при домовой резьбе: он сверлит быстро, с незначительным расходом времени и сил, минимально переводит древесину в стружку, выполняет большие отверстия, нужные для домовой резьбы, а кроме них - кружки, которые также могут быть использованы для оформления дома.
Простые кругорезы. На рис. 130 а-г показаны кругорезы в основном самодельной конструкции. Такой инструмент только одного вида имеется в продаже под названием "сверлильная головка". Он позволяет получать отверстия диаметром от 25 до 60 мм, что недостаточно, так как в орнаментах домовой резьбы требуются отверстия и гораздо больших диаметров. Другим недостатком сверлильной головки является то, что ее гладкий цилиндрический хвостовик невозможно зажать в патроне коловорота - он в нем проворачивается, а его небольшой диаметр не позволяет сделать заточку иной формы. Но патрон электродрели держит головку хорошо, и на пару они отлично работают даже при вырезании кружков максимальных диаметров. В связи с этим заметим, что в любом случае, когда электродрель "справляется" с кругорезом, надо избегать применения коловорота. Кругорез требует строгого соблюдения положения оси вращения, а при работе коловоротом именно это условие трудно выполнить: правая рука, вращающая коловорот, обязательно будет его раскачивать относительно оси вращения. А это вызовет внезапное и сильное врезание зубцов кругореза в древесину и резкую остановку вращения. Поэтому и приводимые ниже самодельные кругорезы рассчитаны на применение электродрели. Кстати, ею и работать можно гораздо быстрее.
Использование кругореза с коловоротом может быть оправдано только тогда, когда по каким-либо причинам нельзя приобрести или применить электродрель. Но в этом случае мастеру необходимо сделать специальное приспособление (рис. 131) - упор для коловорота, который обеспечит ему и стабильную ось вращения, и требуемую подачу коловорота вдоль нее.
Выполнение кругорезов, изображенных на рис. 132, а и б, несложно. Конечно, читатель может придумать и иные конструкции. Но в любом случае необходимо предусматривать закрепление хотя бы двух резцов на одном расстоянии от оси вращения. А заточку зубцов резцов следует делать таким образом, чтобы древесина снималась легко. В качестве материала для резцов можно использовать плоский надфиль, кончик ножа из хорошей стали, часть полотна пилы, конец отвертки и др. А режущую часть можно сделать в виде двух-трех разведенных зубцов пилы. Для зажима резцов хорошо использовать две металлические пластинки, стягиваемые двумя винтами или болтиками с гайками. Прежде чем проточить в пластинках гнёзда под резцы (так, чтобы они в них не вращались и не шатались), надо сделать квадратное или треугольное гнездо для центрального стержня - оси вращения.
Поскольку кругорез в выполнении домовой резьбы является очень нужным инструментом, мы дадим подробное описание его самой простой конструкции и на сравнительно большой диаметр отверстия - до 12 см. Исходя из этого, читатель может сделать выводы и выполнить кругорез какой-либо иной конструкции.
Поскольку мы рассчитываем на вырезание большого круга, т.е. на условия работы наименее благоприятные, используем для изготовления резцов надежный материал - две полоски, вырезанные поперек полотна ножовки для дерева с уже готовыми зубьями. Для такой цели вполне оправдано испортить одно полотно ножовки (особенно, если имеется пила со сменными полотнами). По ширине полоска должна иметь четыре крупных или пять-шесть мелких зубьев. Полоски вырежем в той части ножовки, где ее ширина составляет 55 мм. Чтобы отрезать эти полоски, нужно зажать полотно в горизонтальном положении в тисках ниже губок, подложив со стороны зубьев круглую палочку. Ножовкой по металлу надпилить по краям линию надлома, затем, зажав полотно вертикально в тисках, отломить его руками, наклоняя в одну и другую сторону. Аналогично проделать и два других пропила. Затем, снова зажав каждую полученную полоску в тисках, с помощью электродрели и точильного диска выбрать на их ребрах углубления, как показано на рис. 132, а. Дрель держать при этом двумя руками, плоскость вращения диска менять, чтобы на нем не протачивалась канавка. Следует также принять меры предохранения от разлетающейся абразивной пыли. Подобная форма резцов будет способствовать их удержанию при зажатии между двумя пластинками.
В качестве зажимных пластинок мы используем два деревянных (березовых, буковых или иной твердой древесины) брусочка длиною 140 мм и сечением приблизительно 35х20 мм, а в качестве оси вращения - любой старый трехгранный напильник. Сложив брусочки, найдем их середину и в точке пересечения средней линии и щели между брусочками проведем окружность, в которую сможет войти трехгранный напильник. Это лучше сделать посредством листка бумаги, не стремясь к особой точности. Окружность разделим ее радиусом на шесть частей, а затем на три части, чтобы построить треугольник - контур пропила гнезда под напильник. Начертим его на обеих сторонах брусочков.
Разъединив брусочки, проведем линию пропила для грани напильника и линию положения ребра на стыке брусочков. Зажав брусочек в тисках, сделаем пропил и прямой стамеской срежем древесину от линии ребра. Надо стараться гнездо делать не для самой широкой части напильника, иначе его нельзя будет зажать брусочками. Вырезав гнездо в обеих половинках, соединим их и зажмем в тисках. Теперь вставим напильник так, чтобы в его самой широкой части между брусочками оставалась щель не менее 1 мм.
От центральной линии брусочков наметим одинаковые расстояния для пропилов пазов под полоски пилы (резцы). Это расстояние (или несколько - для изменения размеров кругов) мы берем в зависимости от требуемого диаметра вырезаемого отверстия. Проведем линии пазов для резцов. Пропиливать их будем, сложив вместе, т.е. одним пропилом сразу в двух брусочках для точного их совпадения. А чтобы предотвратить смещение брусочков, вложим в гнездо трехгранный напильник. Пропилы мелкозубой пилой или ножовкой для металла надо делать неглубокие с запасом на последующую в них подгонку фасонной зауженной части полосок резцов.
Сняв заусенцы с ребер полосок, поместим их в пазы брусочков, оставив на рабочую часть концы длиной около 32 мм (на максимальную толщину доски в 30 мм). Если полоски резцов были выполнены из полотна продольной пилы, надо учесть направление зубцов при их зажиме, ориентируясь на вращение патрона дрели вправо. Теперь остается только подогнать пазы под полоски резцов так, чтобы они плотно сидели в них при зажатом напильнике в самой широкой части. Стянув полученный кругорез в тисках, просверлим в его брусочках отверстия под шурупы. Сначала подберем шурупы, затем два сверла к ним: в одном брусочке отверстие будет на проход шурупа, в другом - для его завинчивания, т.е. поменьше. Отверстия будем сверлить рядом с периферийными (крайними) пазами. Большим сверлом и полукруглым резцом или стамеской сделаем раззенковку для головок шурупов и, завинтив шурупы не до конца, ножовкой для металла углубим в шурупах шлицы, чтобы потом не мучиться с ними при монтаже и демонтаже с помощью отвертки. В крестообразных шлицах (ненадежных) лучше сделать один сплошной пропил под обыкновенную отвертку.
А теперь разберем нашу конструкцию и заточим хвостовик напильника под сверлящий кончик трехгранного сечения - с тремя режущими гранями. Сделаем это также на точиле, так как хвостовик отожжен не на всю длину и напильник его берет не везде. Стачивая точилом фаски на хвостовике, ориентируемся на три грани напильника. Если требуется, подгоним и другой конец напильника под зажим в патроне электродрели, но обычно он и без подгонки точно сидит в патроне.
Режущие зубья резцов заточим таким образом, чтобы два-три передних зуба были, как у поперечной пилы, т.е. с режущими боковыми кромками, а последующие - как у продольной пилы, т.е. в виде маленьких стамесочек, снимающих древесину между двумя канавками, проделанными передними зубьями. Поэтому задние зубья немного занизим, оставив приоритет в надрезании древесины за передними зубьями.
Снова собрав кругорез, сделаем пробную резьбу круга, осторожно, на весу подавая электродрель, пока резцы не коснутся в одном месте доски и не оставят на ней след. Соответственно наклоним дрель в другую сторону, подгоняя плоскость вращения резцов под поверхность доски. Главное здесь - придерживать дрель, чтобы предотвратить заглубление зубьев в древесину и остановку дрели. Если кругорез заело и патрон соскочил с конического хвостовика дрели, надо протереть место посадки патрона от грязи и масла, закрепить легкими ударами молотка патрон на своем месте и повторить работу. Поскольку сверление сразу гладко не идет, надо постараться сделать небольшую канавку кругорезом, затем вывинтить его из патрона и проанализировать дефекты постановки резцов и заточки их зубьев по следам в канавке. После этого следует настроить кругорез на наиболее легкое и производительное резание: подогнуть полоски, а может быть, и изогнуть их по окружности, чтобы они шли по одному следу, сделать развод передних зубьев резцов, определяющих ширину канавки, выровнять глубину посадки каждого из резцов (это видно по следам от зубьев), заточить боковые кромки полосок, сделав их режущими, если они касаются стенок паза. Особо стоит проверить, нет ли трущейся поверхности пластинок о стенки пазами осадить соответствующее место полоски молотком на опоре или увеличить развод передних зубьев. Делая развод зубьев, помним: чем больше их развод, тем легче^ и дольше пилить (сверлить отверстие). Значит при, разводе нужно найти для них оптимальное положение. От того, как будет настроен кругорез, и будет зависеть его работа.
Конечно, для круговых прорезов меньшего диаметра потребуется и меньше хлопот (а сделать их можно по аналогии с вышеописанным). Но практически это будут окружности от 7 до 12 см, так как для других окружностей меньшего диа-метра лучше использовать сверлильную головку. Ее работа идет мягче не только из-за небольшого диаметра окружности, но и из-за наличия не двух, а трех резцов, что делает положение кругореза более устойчивым, а срезание древесины плавным. Понятно, что при отсутствии стандартного покупного кругореза его несложно заменить самодельным.
Если приходится вырезать круги на толстой доске, лучше работать кругорезом с двух ее сторон, проделав сначала в доске маленьким сверлом контрольное отверстие. Недостатком такого приема является то, что состыковать плоскости вращения резцов кругореза на обеих сторонах доски трудно. При использовании кругореза с обратной стороны обязательно прорезается сначала какой-то один бок, что ведет к заеданию резцов, резкой остановке дрели, а то и к вырыванию ее из рук. Такую возможность следует предусматривать и никогда не включать дрель с использованием фиксатора пуска. Включать ее следует только короткими импульсами и очень осторожно подавать дрель, приближаясь к состыковке с проделанным заглублением на лицевой стороне доски. Поэтому предпочтительно делать вырезы кругов с одной стороны, особенно при тонких досках или других заготовках, да и кромки выреза получаются при этом ровнее.
Заметим, что если читатель решит использовать какую-либо конструкцию, где потребуется большое количество деревянных плоских колец (см. рис. 416), каждое из которых нужно вырезать из доски двумя вырезами, возможно, выгоднее сразу сделать крестообразный кругорез, где на поперечной перекладине меньшего размера будут также резцы, вырезающие одновременно внутреннюю окружность. Хотя автор и не испытал в работе подобную конструкцию, но можно предположить, что работа с четырьмя точками опоры должна пойти ровнее и надежнее. Конечно, обе поперечные пары зажимных планок надо врезать друг в друга (каждую до половины толщины), чтобы они были заподлицо. Центральное отверстие для напильника в крестовине должно быть продолжением уже выполненного. Очевидно, внутренним резцам следует дать опережающее резание, а при сверлении под доску подложить деревянную опору.
Если же вырезать указанные кольца последовательно двумя кругорезами, придется продумать и технологию работы.
Кругорез может быть успешно использован и для других форм пропильной или контурной резьбы. О выполнении с помощью кругореза полукруглых вырезов для мысоофразного профиля кромки доски, мы будем говорить позднее, при декоре крыши дома.
Фасонные кругорезы. Конечно, резчику по дереву желательно использовать способность кругореза вырезать из дерева кружки: сделать их определенной формы, как, например, на рис. 529 -в виде полукольца. Тогда их целесообразно использовать для декора резьбы и как накладные детали, и как элементы ритмичного рельефа, намечая на доске только их форму.
Такой кругорез в упрощенном виде можно сделать из обычного перьевого сверла (рис. 133, а), nepeтoчив его по требуемой форме (рис. 133, б). Эта работа не сложная, правда, результат ее не всегда удовлетворителен: полученный кругорез пригоден лишь для твердой древесины и при аккуратной работе. Но и на твердой древесине не все полукольца получаются удачными из-за задира древесины в двух местах - там, где лезвие пера идет навстречу волокнам.
Для домовой резьбы этот кругорез можно использовать лишь на плотной сосне (с узкими годичными кольцами), причем доску надо выбрать такую, у которой годичные кольца идут не поперек торца, а вдоль него (рис. 133, в). В этом случае при осторожной подаче электродрели удается добиться сравнительно приемлемого для домовой резьбы качества поверхности полуколец при последующей подчистке шероховатостей ножичком (в первую очередь) или полукруглыми стамесками. Конечно, для этого надо хорошо заточить фаску пера. На более рыхлой древесине (осине, ольхе) от применения фасонного кругоре-за образуются сильные шероховатости, иногда большие изъяны со сколами.
Как видно из рисунка, для изготовления фасонного кругореза из перки достаточно сточить на точиле часть со стороны пера с лезвием, т.е. вывести ее полностью из участия в сверлении. А другую половину (с круговой иглой) заточить, оставив в заданной форме. Фаску на режущей кромке этой второй половины надо затачивать под таким же углом, под каким была сделана заточка фаски на пере сверла, т.е. около 60°. Для заточки лучше использовать надфили и круглый стержень с полоской наждачной бумаги. Полезны в этом случае и алмазные надфили, особенно полукруглый. Понятно, что при такой заточке перка-кругорез работает только одной половиной, что заметно не отражается на работе при небольших диаметрах полуколец (до 32 мм).
Практическое применение получаемых таким образом полуколец зависит от желания и замысла мастера: они могут быть дополнены отверстиями посередине, зачисткой фона между ними, обпили-ванием внешнего контура, использованы как элементы виноградной кисти и т.д. (см. рис. 513).
Указанный недостаток фасонного кругореза, выполненного из перьевого сверла, может привести к некачественному выполнению некоторых полуколец. Но на доске длиной 2,5 м можно вырезать больше сотни полуколец и при их стандартности нетрудно сделать замену дефектного полукольца: полностью срезать всю бобышку и на ее место прибить двумя гвоздиками целую, вырезанную из запасной дощечки.
Для вырезания полуколец высокого качества на любой древесине предлагается иная конструкция пера кругореза; его лезвие стругает древесину мягко - так же, как режет ее нож. Кромка лезвия (рис. 134, а) выполнена в виде дуги, так что в каждой ее точке касательная составляет угол 45° с линией направления движения (это же мы наблюдали, рассматривая резание ножом).
Понятно, что для этого железка пера (рис. 134, б) должна быть изогнута не только по форме полукольца, но и таким образом, чтобы режущая кромка была наклонена к поверхности древесины под углом 7-8°. Изгиб происходит до того, как будет просверлено и расточено надфилями под квадратное отверстие посадочное гнездо для стержня. Целесообразнее начать изгиб с самого кончика, зажав его в тисках. Кончик в конечном итоге должен быть поставлен в положение, перпендикулярное поверхности поделки. Его задача - делать подрез древесины с боков отверстия и подготовить условия для срезания древесины слоями остальной частью лезвия.
Дальнейший изгиб железки делаем, зажав ее в тисках со стороны широкой части, молотком или плоскогубцами (как позволяет сорт стали и толщина железки). Изгиб ведем последовательно от кончика к основанию. Поскольку при изгибе нам нужно обеспечить касание поверхности древесины режущей кромкой, придется железке придать одновременно и пропеллерообразную форму или же делать перегибы полотна каждый раз по линии, наклонной по отношению к радиусу вращения (рис. 134, в).
Фаску пера затачиваем под острым углом, как стамеску. Она режет мелкой стружкой, оставляя гладкую, словно полированную поверхность полукольца. При работе не следует сильно подавать дрель - может сломаться перо или сколоться древесина. Также не нужно делать излишние холостые обороты, так как от перегрева кончик железки может окраситься в цвет побежалости и сталь потеряет прочность. Поэтому при серийной работе лучше использовать охлаждение инструмента водой.
Общий ход работы для выполнения данного фасонного кругореза можно порекомендовать следующий. Для изготовления стержня (оси вращения) отпилим от металлического прутка диаметром около 8 мм кончик длиною приблизительно 70 мм. Более длинная ось вращения будет провоцировать биение при вращении в электродрели. Хорошо выпрямим заготовку и заточим ее посадочный конец для патрона дрели под треугольное сечение. На другом конце длиной около 15 мм сделаем напильником в тисках заточку под квадратное отверстие произвольного размера. Затем, оставив эту форму на участке длиной только в 4 мм (для посадки железки), остальную часть округлим под произвольный диаметр (4-5 мм). Это будет ось вращения, для которой перед работой кругорезом в древесине будут просверлены соответствующие отверстия в центрах каждого полукольца.
Режущее перо желательно изготовить холодным способом, т.е. без термообработки, если сталь позволяет это сделать. Для заготовки подойдет любая пластинка толщиной 1-1,5 мм, например запасные ножи от цикли для пола (см. рис. 95). Заготовку отпиливают длиной около 25 мм и шириной 15-16 мм, ее контур по фасонной форме затачивают напильником или точилом, как на рис. 134, и делают изгиб, как описано выше (не сделайте обратный изгиб для левого вращения!).
На изогнутой заготовке можно определить положение центра отверстия на расстоянии около 15-16 мм от режущего кончика. Большая длина пера нежелательна - возрастают нагрузки на него, увеличивается риск скола древесины по бокам полукольца (вдоль волокон). Сверлят отверстие и подгоняют надфилями по форме посадочной части оси вращения. Затем затачивают фаску лезвия с верхней стороны железки, причем кончик желательно заточить так, чтобы режущая кромка была ближе к внешней стороне (пласти), или сделать его по возможности тоньше.
Для монтажа двух деталей кругореза нужно зажать стержень туго в тисках (еще лучше дать упор его нижнему концу), надеть сверху перо и расклепать выступающую часть квадратного кончика. На отверстии в пере целесообразно с этой целью сделать предварительные фасочки плоским надфилем. Поскольку расклепку придется делать в основном по уголкам квадратного торца, удобнее сначала их немного подрубить со стороны круглого стержня острым зубилом или заточенным обломком от ножовочного полотна механической пилы. После этого расклепки выполняют ударами молотка по другой металлической детали с четкой гранью.
Округляя кромку железки вокруг квадратного отверстия, нельзя ее сильно заужать, так как именно в этом месте лопается перо при увеличении на него нагрузки в процессе работы.
Если мастер вынужден для обработки пера кругореза отжигать заготовку из-за того, что ее не берет ни ножовочное полотно, ни сверло, после ее закалки надо обязательно давать отпуск стали (см. "Закалка инструмента"), иначе при работе хрупкая железка лопнет.
Посоветуем также домашнему мастеру для загиба железки при ее обработке холодным способом применять ковку (типа расклепки) обушком молотка на небольшом углублении в виде канавки на металлической опоре, тисках например. В этом случае можно добиться более крутого изгиба пера без риска его переломить.
Как мы видим из рисунка, фасонный кругорез второй конструкции может быть использован только с направляющим отверстием в деревянной поделке. Соответственно и поделку надо планировать на изготовление на ней полуколец с заова-ливанием поверхности со стороны отверстий. Такую обработку внутренней части полукольца лучше выполнять до применения кругореза, с учетом также того, что выступающая снизу расклепанная часть квадратного конца потребует соответствующего заглубления на поверхности дерева. Наиболее удачно для обработки внутренней поверхности полукольца можно использовать изображенное на рис. 133, г сверло, переточенное из стандартной перки диаметром в 32 мм. Подойдет для этой цели и шарошка (см. "Фрезы для обработки сферических поверхностей") с небольшой последующей зачисткой образующейся неровности шкуркой (также с помощью дрели). Переточенная перка применяется до сверления направляющего отверстия, а шаоошка - после.
Фрезы для обработки сферических поверхностей
Такие фрезы изготовляют тогда, когда характер резьбы требует выполнения многих одинаковых сферических углублений или выступов. Вручную добиться ровной поверхности сферы очень трудно, а сделать множество сфер одинаковыми вовсе невозможно. Для этого необходимы дрель и фреза. Следует только придумать соответствующую форму фрезы. На рис. 135, а, б предлагаются образцы выпуклой сферической фрезы для зачистки углублений резьбы, которые выполняются сначала резцом (см. рис. 115), если диаметр выемок невелик, или полукруглой стамеской с закругленным лезвием.
Для изготовления такой фрезы нужно найти подходящую стальную заготовку, отжечь ее нагреванием, обточить в тисках на глаз полусферическую головку нужного диаметра и сделать надфилем насечки или ножовкой по металлу проделать параллельные пропилы, не счищая заусенцев. Затем фрезу закалить. Режущими кромками в этом случае будут заусенцы. Можно надфилем заточить (предварительно) до острия образовавшиеся после параллельных пропилов перемычки. Не беда, если при этом где-то будет нарушена кривизна сферы фрезы. При больших оборотах недостатки этой формы исчезнут.
Заметим, что подобные фрезы используют и в слесарном деле, где они называются борнапиль-никами. Борнапильники выполняются со шлифующей головкой различной формы: сферической, в виде цилиндрического валика, округленного на конце; конической, также округленной на конце; с поверхностью выпукло-вогнутой по контуру и др. Они имеют очень хорошую, острую и крупную насечку, удобную для обработки древесины. Естественно, при возможности их использования отпадает необходимость изготовлять фрезы самостоятельно. Такая возможность у резчика по дереву может появиться, если сточенные и непригодные в слесарном деле борнапильники он сумеет заточить химическим путем с помощью кислоты (см. "Пилки для кривых прорезных узоров").
Среди специалистов по обработке древесины или кости такой инструмент называется также бором, иногда шарошкой (от слова шар).
Шлифуются сферические выемки дрелью на весу. Работа требует некоторого навыка, чтобы фреза не покатилась по поверхности дерева и не испортила поделку. Полезно, прежде чем дать вращение патрону дрели, притереть фрезу к выемке несколькими полуоборотами дрели рукой влево и вправо, держа дрель за ее рукоятку. Фрезу периодически прочищают иголкой или шилом. Если из-за быстрого вращения фрезы получилось потемнение дерева (вследствие нагревания его поверхности), следует учитывать, что оно усилится после обработки древесины лаком. Нужно это потемнение или снять повторной обработкой на меньших оборотах, или (имея в этом опыт) использовать незначительные потемнения всех выемок для дополнительной игры тона древесины. Выемки могут даже слегка варьироваться по оттенку.
Результат обработки такой фрезой получится лучше, если в процессе шлифовки выемок при дать рукой вращательное движение дрели, т.е. заставить фрезу касаться нижней точки выемки различными точками ее сферы. Это важно, если головка фрезы не строго сферическая или имеет изъяны. 
Фреза для шлифовки сферических выступов, имеющих одинаковую форму, показана на рис. 135, в, д. Изготовить ее можно следующим образом.
Стальной стержень соответствующего диаметра (например, кусок круглого напильника с удаленной насечкой) сначала отжигают. С торца стержня сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра стержня, делают выемку на глубину, равную половине диаметра стержня. Затем конец сверла затачивают не на конус, а как сферу, и углубление на стержне прочищают под сферу при круговом покачивании дрели, как это было со шлифовкой выемок в дереве.
Для получения шлифующих кромок на сферической поверхности такой фрезы делают сначала два крестообразных пропила ножовкой сквозь всю полусферу. Затем эти пропилы сверху расширяют надфилем с острым ребром (фреза зажата в тисках полусферой вверх). Заусенцы при этом не снимают.
Ножовкой делают еще два крестообразных пропила между нанесенными ранее пропилами, но не до конца полусферы, а так, чтобы они не пересекались с ранее сделанными пропилами. В противном случае донышко сферы будет "съедено" пропилами на большой площади. Эти повторные пропилы расширять надфилем не надо.
Фрезу закаливают и опробуют. Работать фрезой нужно также с покачиванием дрели, как описано выше, иначе вершинка деревянного сферического выступа не обработается из-за образовавшейся пустоты на фрезе в месте пересечения пропилов. Фрезу периодически прочищают острием шила.
Понятно, что набор таких фрез разного диаметра (а можно на одном стержне с двух концов сделать две разные режущие полусферы) позволяет выполнить и более сложные мотивы резьбы с изменяющимся диаметром выступов.
За счет большего или меньшего покачивания дрели при обточке выступов можно добиться некоторой вариации в изменении диаметра обрабатываемых выступов одной и той же фрезой.
Прежде чем обтачивать сферические выступы таким инструментом, нужно их вырезать начерно полукруглой крутой стамеской с формой лезвия прямого поперечного среза и слегка округленными уголками. Фреза может и самостоятельно вырезать полусферу, но в начале работы ей требуется сферическая бобышка как опора для фиксации оси вращения. Иначе фреза покатится по поверхности древесины. Так же как и при работе с описанными фрезами для выемок, перед пуском дрели нужно вогнутую фрезу (рис. 135, г) притереть к поверхности дерева и в момент пуска держать в прижатом состоянии.
Опыт работы с такими фрезами покажет, что между сферическими выступами резьбы должно быть какое-то минимальное расстояние, куда входит кромка инструмента. По этим соображениям ее делают по возможности тонкой за счет снятия излишней толщины с наружной поверхности.
Если после изготовления фрезы обнаруживается, что она плохо берет древесину, если фреза затупилась, ее затачивают с помощью кислоты.