РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

А.Ф.Афанасьев
/избранные главы/
 

Купить резьбу по дереву

Прочий инструмент

Полукруглый стружок. Необходимость изготовления такого стружка (рис. 136, а) вызвана тем, что в некоторых случаях при обработке внутренней формы полых резьбовых поделок приходится стругать на себя, приспосабливаясь к направлению волокон древесины. Особенно это важно для изделий с ажурной (сквозной) резьбой (см. рис. 5), обозримой со всех сторон, а также для кривых вогнутых внутренних поверхностей. Этим обусловлена форма ручки (рис. 136, б), позволяющая ее захватывать всей ладонью, и форма резца, фаска заточки которого находится не с выпуклой плас-ти, как у полукруглых стамесок, а с внутренней, вогнутой. Чтобы сообщить лезвию нужный угол резания, вся режущая часть (головка) повернута по отношению к оси стебля» стружка, т.е. стебель изогнут.
Практика работы подтверждает пользу такого инструмента, но показала и его недостаток: трудность регулирования угла резания (захвата стружки) при изменяющейся кривизне обрабатываемой поверхности (рис. 136, в) из-за ограниченной маневренности руки внутри полости изделия. Поэтому при конструировании стружка нужно предусмотреть возможность или изгиба самого стебля, или соединения головной части стружка со стеблем через шарнир с зажимным винтом.
Первый вариант предпочтителен, так как такой инструмент применяется редко, в случаях особой формы поделки, и стеблю не грозит перелом от многократных изгибов. Значит, при изготовлении инструмента следует закалять только головку, оставив все остальное в мягком, отожженном состоянии.
Для изготовления такого стружка можно взять стальной стержень и придать его концу поковкой в горячем состоянии форму головки, а затем сделать проточку для лезвия и выхода стружки. Можно воспользоваться и подходящей трубкой.
Посадочный конец стебля имеет на конце резьбу, на которую после монтажа с ручкой навинчивается гайка. Понятно, что нет смысла изготовлять такой сложный инструмент заранее. Это может быть вызвано только необходимостью -интересной формой поделки.
Плоский стружок. Этот инструмент (рис. 137) более прост в изготовлении и более употребляем, чем предыдущий. Необходимость его изготовления вызвана теми же причинами - обработкой поверхности внутри поделки методом стругания на себя (по слою древесины). Но он позволяет обрабатывать только выпуклые поверхности, как, например, витье (см. рис. 273). При обработке выпуклых поверхностей не требуется больших усилий для снятия стружки, поэтому вместо деревянной ручки можно сделать простой загиб стержня стружка или использовать такую форму для захвата двумя пальцами, как на рис. 137.
В качестве металлического стержня, являющегося в работе ручкой, можно взять обычный длинный болт небольшого диаметра. Его головка будет служить упором для натяжения инструмента при стругании. Совсем близко к концу болта (резьбу лучше удалить напильником) надо сделать вырез с плоским основанием и поднутрением боковых стенок - ложе для пластинки с лезвием соответствующей ширины. На точиле лезвие подгоняют по ширине под паз и задвигают его в паз сбоку. После этого верхнюю опорную кромку паза заклепыванием в тисках молотком плотно прижимают к пластинке. Лучше сделать два стружка с различной длиной лезвия и ручки. Пластинка должна быть из стали высокого качества. На одном из инструментов ее заточку целесообразно сделать односторонней, тогда, стругая разными сторонами, можно варьировать угол наклона пластинки (угол срезания), т.е. приспосабливаться к положению руки и направлению натяжения инструмента при работе.
Пятачковый резец. Такой резец (см. рис 271) имеет режущую головку в виде пятачка, т.е. плоского кружка с отточенными кромками. Он позволяет в ажурной резьбе какой-либо полой поделки, обозреваемой со всех сторон, обрабатывать внутреннюю поверхность резного слоя снаружи, просовывая пятачок через сквозные вырезы. Пятачок срезает древесину вследствие поворота резца влево или вправо. В дальнейшем поверхность зачищают, протягивая через отверстие ленту полотняной шкурки за концы в обе стороны.
Как видно из рисунка, для изготовления такого инструмента достаточно конец отожженного стального стержня расплющить и загнуть почти под прямым углом к стержню, затем обработать под кружок, заточить кромку со всех сторон (до самого корня) и закалить. Ручку резца желательно сделать потолще, учитывая режущие усилия, связанные с ее поворотом.
Чеканы. Эти инструменты, называемые иногда пуансонами, применяются для декоративной отделки фона в резьбе. Простейший из них - закругленный и отполированный конец гвоздя, с помощью которого можно делать разнообразную по фактуре поверхность, варьируя глубиной и частотой наносимых на фон вмятин.

Отделка фона - вопрос очень важный, и мы будем говорить о ней отдельно, а пока ограничимся знакомством с формой кончиков чеканов, которые рекомендовал еще в 1925 г. автор одного немецкого пособия по художественной обработке дерева. По его мнению, в распоряжении резчика должно быть около 40 чеканов различного размера и рисунка отпечатка (рис. 138).
Заметим, что крестообразные отвертки можно также с успехом применять как чеканы для обработки ровной поверхности в резьбе, особенно если использовать их в наборе. В таком случае удобно варьировать размерами крестообразного отпечатка. Для большей четкости отпечатка форму кончика отвертки можно подправить надфилем.
Очень удобны для отделки фона мелких и миниатюрных работ зубоврачебные фрезы (сверла). На светлой древесине твердых пород они дают особенно четкий отпечаток в виде звездочек. Полировальная зубоврачебная фреза с гладкой сферической поверхностью может быть использована для нанесения кантовых дорожек - прямых или циркульных.
Большинство изображенных на рис. 138 чеканов несложно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Описание формы отпечатков приведено в подписи к рисунку.
О других специальных инструментах, которые
могут применяться в резьбе (например, инструмент для выполнения скульптуры), мы расскажем, когда при описании выполнения конкретных поделок возникнет необходимость их применения.


Электроинструменты, механизмы, приспособления

Электропила. Приемы работы
Говоря об инструментах, приводимых с действие мощной электрической силой, надо в первую очередь помнить о технике безопасности и о правилах работы с ними. Предостережение это подкрепляется не только логическим осознанием потенциальной опасности, но и конкретными, достаточно распространенными фактами: большинство беспалых мужчин, встречаемых в деревнях, в основном как раз пострадало от электропилы, реже - от электрорубанка. Автор этих строк также не избежал соблазна работать, полагаясь на свой опыт ("Я же вижу, не заденет!"), и пренебрег правилами работы с пилой, в результате получил хороший урок: в доли секунды лишился части ногтя и мякоти большого пальца левой руки, к счастью, благополучно восстановившегося за 4-5 месяцев (спасибо великой силе природы!), хотя и не в прежнем виде.
Поэтому первое обращение к читателю, решившему работать с "циркуляркой" (электропилой): выработать себе правило - вокруг вращающегося диска должна быть значительная зона, проникновение рук в которую запрещено. Как автомашина не едет на красный свет, даже если дороги пустые, так и в нашем случае нельзя проникать в запретную зону, как бы ни казалось это безопасно: слишком велик риск.
Этому значительному отрицательному качеству электропилы и электрорубанка противостоит другое, также значительное, но уже положительное качество - большие удобства работы с инструментами и их широкий спектр действия. С такими инструментами мастер поистине становится хозяином своего положения, автором и реализатором любых своих проектов, только были бы обычные необрезные доски.
Есть и другой недостаток электропилы и электрорубанка - рабочий шум, который терпим и приемлем лишь в условиях деревни или дачи.
Наиболее распространена ручная электропила. Конечно, прежде чем начать работу, надо внимательно изучить инструкцию и особенно правила техники безопасности, отнестись к ним, как водитель машины к сдаче прав на вождение. Но и практика работы с электроинструментами диктует свои правила и советы, которыми хочется поделиться с читателем. Прежде всего не стоит откладывать на потом требование инструкции сразу же сделать выключатель для работы с пилой при ее стационарном положении (не понятно, почему это не сделано на заводе?). Пользоваться в таком случае розеткой не только опасно и запрещается инструкцией, но и крайне неудобно: в иных случаях, когда нужно серийно нарезать, например, рейки, приходится делать до нескольких десятков включений и выключений пилы, так как пила рассчитана на разовый пуск.
Пожалуй, самым важным требованием в отношении безопасности работы будет обязательность применения деревянного толкателя для подачи распиливаемого материала в зоне работающей пилы. Менее опасно, но нежелательно работать без защитных очков. При распиливании длинных досок и при их подаче в конце пиления деревянным толкателем опасность травмы глаз от вылетающих опилок и осколков дерева мало вероятна. Но вот другая опасность постоянно присутствует, хотя и не сразу осознается при работе, тем более что о ней в инструкции не говорится. На рот и нос обязательно надо надевать марлевую повязку, так как древесная пыль забивается в дыхательные пути, вызывает кашель, чихание, аллергию.
И еще о других особенностях в работе с электропилой, о которых в инструкции не говорится. Рекомендуемая в инструкции и имеющаяся в наборе ограничительная стойка для получения при долевой распиловке ровных реек (досок) в процессе работы с крупными досками со своей функцией не справляется. Мощный диск пилы не слушается этого ограничителя, а подчиняется только своему положению и направлению распиливаемой заготовки. В результате распиливаемая рейка или заужается, или при расширении расклинивается между диском и ограничителем, стопорит подачу материала и вращение самого диска. Пиление превращается в муку и постоянные поиски нужного направления заготовки. Гораздо удобнее и проще делать распил больших заготовок со снятым ограничителем, направляя диск пилы по предварительно проведенной линии, например,на доске. Для этого нужно, чтобы линия была хорошо видна. Ее можно прочертить графитным карандашом, а над электропилой, сзади нее, приспособить лампочку со щитком или колпаком, защищающим глаза пильщика. Тогда отсвечивающий графит делает карандашную линию блестящей и хорошо видимой. Хотя она частично забрасывается опилками, все равно остается достаточный участок для ориентации в направлении заготовки. С этой целью полезно запастись дву-мя-тремя карандашами с толстыми и мягкими грифелями, так как они быстро снашиваются, а для четкости линии приходится проводить карандашом несколько раз по каждому прочерчиваемому участку.
При разметке линии лучше пользоваться шнуром с двумя гвоздями на концах, забиваемыми слегка в торцы доски, а проводить ее удобнее по длинной рейке-линейке с ориентацией на натянутый шнур. Можно прочерчивать линию и древесным углем, для чего его выгребают заблаговременно из догорающей печи. А при опыте и сам шнур удобно натирать углем и, оттянув, "отстреливать" им угольную пыль на доску. Лучше это делать не целиком всем шнуром, а по участкам, прижимая в каких-то точках шнур рукой и грузом.
На худой конец, подойдет и мел, но матовая белая линия плохо видна на светлой древесине.
Рабочее место для крепления пилы надо подобрать так, чтобы перед ней и после нее было достаточное пространство, соответствующее длине распиливаемой заготовки. Хорошо для этого воспользоваться верхним слоем сохнущих в штабеле досок, подогнав их и по расположению и по высоте под рабочее место. Затем надо придумать опору, а то и две для распиливаемой длинной заготовки сзади пилы на уровне ее рабочей площадки, по которой скользит подаваемая к диску доска (заготовка). Опоры с учетом длины заготовки размещаются на таком расстоянии от пилы, чтобы свисающий за пилой конец заготовки не перевешивал и не давил на руки, а заготовка и в процессе пиления, и по окончании должна на них спокойно ложиться, не опрокидываясь. Удобно в качестве опор использовать короткие доски, положенные поперек хода заготовки на подставки. Переднюю опору можно поставить (лучше прибить) сзади пильщика, чтобы заготовка не висела на руках, пока не будет распилена наполовину (рис. 139).
Перед включением пилы надо проанализировать (и это должно войти в привычку) всю операцию пиления с начала до конца и просмотреть: есть ли опоры для заготовки, на месте ли толкатель, выключатель, прочищен ли диск от опилок в ограничительном кожухе, не искривлен ли делительный нож, в порядке ли крепление всех винтов пилы, нет ли болтающихся концов и шнуров на одежде. Дело в том, что включенная пила своим шумом психологически действует на мастера, побуждая его к немедленному действию - к пилению. А спешка в данном случае опасна. Так, например, если крепление струбцинок ослабнет, а защитный кожух не сработает из-за засорения сколами и опилками, сорвавшаяся пила может наделать бед. А разболтавшиеся винты крепления деталей не только помешают работе, но и выпадут (а такое случается от вибрации) и потеряются в опилках и стружках. Это тоже одна из причин, почему надо систематически убирать рабочее место, заранее предусмотрев достаточно большие емкости отдельно для опилок и стружек, например мешки или корзины для сена (см. "Рабочее место").
Если длинная доска распиливается на более короткие рейки, целесообразнее сначала распилить ее поперек, а потом уже вдоль, так как пилить длинные заготовки менее удобно. Кстати, пила продольного пиления при правильной заточке (об этом будет сказано немного ниже) прекрасно пилит материал и поперек волокон.
По правилам эксплуатации пила включается на разовое пиление с последующим ее отключением. Это правило надо соблюдать при серийной заготовке, например, реек. И не только потому, что диск и мотор требуют охлаждения, а механизм пилы - проверки, "охлаждение" нужно и самому мастеру, оно позволяет заменить спешку и азарт работы на осмотрительность и обдуманность. А за воздушным охлаждением мотора и диска нужно особенно следить в жаркие летние дни, когда теплый воздух становится мало эффективным при охлаждении. Этот фактор немаловажный.

Чтобы из-за него не задерживалась работа, надо заранее планировать ее и сочетать, например, с работой по обстругиванию реек на электрорубанке. Кстати, посинение кончиков зубьев электропилы свидетельствует о их перегреве. А это значит, что пила "устала" или сильно трется диск из-за малого развода зубьев, или зубья затупились. Надо помнить, что срок заточки инструмента определяется не продолжительностью его работы, а количеством наработанного материала. Для примера можно соотнести объемы работ электропилой и электрорубанком с обычными ручными пилой и рубанком. Мощный диск пилы и тупые зубья разорвут древесину, но нагрузка на мотор и на диск сразу скажется. Да и шум при этом сильно возрастет, так как зубья диска в этом случае превратятся в ударный инструмент, а доска - в барабан.
Полчаса-час, потраченные на заточку пилы, надолго обеспечат мастеру спокойную работу с наслаждением. Причем и для нового диска желательно не откладывать подточку (вернее - переточку). Пока свежий, он еще режет острыми кромками зубьев древесину, но скоро режущие кромки снашиваются и вступает в действие основной фактор - неверная или грубая заводская заточка диска. Поэтому о заточке пилы мы поговорим особо.
Сначала рассмотрим заточку диска продольного пиления. В первую очередь проконтролируем развод зубьев. Он не должен превышать двойную толщину пилы, но и заужения его из-за перегрева и усадки зубьев нельзя допускать. Что касается заточки каждого зуба, мы помним - он должен представлять из себя стамесочку, срезающую древесину. Однако зуб диска продольной пилы режет древесину под несколько иным углом, чем в ручной пиле, а именно - всегда перпендикулярно поверхности заготовки и волокнам древесины. Его рекомендуется затачивать с более острой кромкой на внешней стороне, вследствие чего переднюю грань затачивают под углом 5-10° к боковой поверхности зуба. Так это сделано и в заводском исполнении, но то ли из-за халатности, то ли по специфике серийной заточки (а может быть, автору не повезло с покупкой) - все зубья в одну сторону. Конечно, такие зубья будут резать, хотя и хуже, но ясно и то, что они будут уводить диск в сторону. Этот дефект лучше исправить.
Что касается диска поперечного, пиления, он требует фундаментальной заточки, которой в заводском исполнении нет. Рекомендуем в этом случае пользоваться приемами заточки ручной пилы и помнить правило: чем меньше угол наклона фасок заточки к боковой поверхности зуба, тем лучше пиление, но пила тупится быстрее. Для мастера домовой резьбы, где объем работы незначителен, а чистота пиления играет роль, желательно принимать указанный угол в пределах 50-60° в зависимости от твердости древесины. Если такую переточку трудно сделать за один раз, можно пока переточить передние, режущие грани зубьев (и, конечно, не перепутать, какой стороной вставлять диск в пилу).
Делать заточку удобнее всего в тисках или, в крайнем случае, положив диск на угол табуретки и сев на него верхом. Поскольку при работе возможны на первых порах срывы напильника (особенно в тисках), его соскоки на соседний зуб, лучше начинать заточку с того ряда, который менее удобен для работы (не с руки), чтобы при соскоке напильника не испортить ранее заточенный ряд. С этой же целью удобнее работать, надев рукавицы, чтобы не поранить руки.
Говоря о диске для поперечного пиления, надо отметить, что польза от него будет тем больше, чем более толстые заготовки можно им перепиливать, а распилы досок и реек целесообразнее и точнее делать ручной пилой. Но ограничения инструкции (распил материала не более 6 см толщиной) можно обойти и распиливать заготовки достаточно толстые, включая и бревна на дрова, если делать обпил бревна кругом по линии распила и допиливать оставшуюся часть посередине вручную. При таком подходе помощь электропилы очень ощутима. Кстати, пилить на короткие куски длинные заготовки небольшой толщины (те же дрова, например) удобнее вдвоем, подавая заготовку за концы с двух сторон к диску закрепленной в стационарном положении пилы (рис. 140). Работать одному в этом случае не безопасно, так как в конце каждого пропила из-за зажима диска распиливаемый материал может быть сильно отброшен в сторону и нанести пильщику увечье (рис. 141). Толстые бревна одному лучше пилить с обводом их кругом режущим диском переносной пилы, прочно удерживаемой двумя руками, и допиливать потом ручной пилой. Поскольку пропилы диском до середины не доходят, бревно при этом не укорачивается и благодаря своей массе надежно лежит в козлах до конца работы. Выгоднее сначала сделать все пропилы с одной стороны бревна, а затем поворачивать его, чтобы продолжить пиление до полного замыкания пропилов. Для заготовки дров не играет роли, состыкуется или нет при обводе по бревну начало и конец пропила: после перепиливания оставшейся середины ручной пилой отпиленный чурак отлетит до удара. А при отпиливании заготовок для поделки лучше прочертить сначала на окружности бревна линию распила и работать электропилой более аккуратно.

При таком способе пиления надо приспособиться каждый раз перед запилом приоткрывать защитный кожух упором пилы в бревно (а не рукой, конечно).
Всякие мелкие спилы на заготовке, в том числе поперек и наискосок волокон древесины, например при подгонке кривых профилей досок, удобно пилить на стационарно закрепленной пиле с диском продольного пиления, ухватив заготовку за концы или за один ее конец с учетом, конечно, безопасного расстояния рук до диска.
В заключение заметим, что увеличить развод зубьев обоих видов дисков можно с помощью ударов молотка, положив диск на край торца ровно отпиленного чурбана или другой опоры. После этого надо просмотреть желобок разведенных зубьев вдоль него и подправить те зубья, которые отклоняются от ровного ряда.
Другие правила обращения с электропилой, изложенные в инструкции, здесь не затронуты. Обратим лишь внимание на то, что чрезмерная нагрузка на пилу, особенно при перекосах диска или попадании его на сучки, может вызвать срыв зубьев на оси якоря. Учитывая это, следует легче осуществлять подачу пиломатериала в трудных местах.

Электрорубанок. Приемы работы
Мы не будем повторять предостережения о важности соблюдения правил техники безопасности, о которых говорилось выше. Отметим лишь особенности, выявленные при стругании древесины, чтобы помочь начинающему мастеру быстрее освоить рубанок. При описании будем ориентироваться на наиболее распространенный рубанок ИЭ-5709А.
Удобно организовать рабочее место для стругания на штабеле сохнущих досок. С этой целью уже при пакетировании досок предусматривается проход в штабеле, выполняющий две фукнции: вентиляционного канала для сушки древесины и рабочего места мастера. Внизу этого прохода (рис. 142) ровно настилают те же сохнущие доски, подогнанные по стыковочному шву, чтобы можно было сметать опилки и стружки. С одной стороны прохода к верхним доскам по середине их длины привинчена струбцинами электропила, с другой находится верстак для стругания. Верстак представляет собою верхнюю доску штабеля, специально отобранную, ровную и широкую, в конце ее - упор из планки, чтобы обстругиваемая поделка не скользила вперед. Между упором и передней стенкой должно быть достаточное пространство для вывода электрорубанка со стругаемой доски. Если доски в пакете достаточно длинные, например около 6 м, такой верстак позволит обрабатывать заготовки любой длины.
Особо стоит продумать вопрос, куда девать стружку, которая вылетает из-под электрорубанка. Если справа от верстака (по ходу стругания) есть пространство, где можно собирать и удалять стружку, вопрос решается легко: надо просто направить вылет стружек из летка в нужную сторону. Если же засорение стружкой этой зоны нежелательно, следует с правой стороны верстака поставить вертикальный заградительный щиток -вторую широкую доску. В этом случае собирающуюся на верстаке стружку придется постоянно сгребать руками в имеющийся поблизости мешок или иную тару.
При освоении работы с электрорубанком надо сразу же определить положение розетки для подключения электрошнура и продумать путь перемещения шнура вместе с рубанком, чтобы он не путался под ногами. В любом случае шнур должен быть снизу. Подвешивать его сверху не стоит - он будет постоянно перед глазами. Целесообразно на первых порах во время работы придерживать шнур левой рукой, чтобы сразу почувствовать, если он зацепится.
Полезно при обстругивании длинных заготовок сделать запорную пробку из кусочка дерева, которой затыкается включенная пусковая кнопка рубанка. В конце стругания пробка должна легко выталкиваться пальцем правой руки, что равносильно отключению рубанка. Это снимет напряжение с того же пальца правой руки, которым придется в противном случае постоянно удерживать кнопку выключателя в прижатом состоянии.
Прежде всего надо освоиться с вводом рубанка на передний конец стругаемой поделки и с выводом его на другом конце, чтобы избежать наклона подошвы рубанка по отношению к доске, что обязательно приведет к образованию сильных заглублений вращающейся фрезой.
Электрорубанок легко справляется со свилеватостью древесины, не делает сколов, но шероховатостей при стругании навстречу слоям волокон, особенно на непросохшей древесине, не избежать. Их приходится удалять потом циклей, даже бритвенным лезвием или шкуркой. Для лучшего результата можно приспособиться стругать такие места в обратном направлении, но тогда надо хорошо научиться пользоваться регулятором глубины стругания; в процессе продвижения рубанка, отрегулированного на нулевую глубину, к месту шероховатости регулятор глубины левой рукой плавно поворачивают так, чтобы к началу обрабатываемого места ножи начали забирать древесину, а от середины дефектного пятна подачу глубины так же плавно снижают снова до нуля, что выводит рубанок из работы. Так же обрабатывают и пропуски при стругании, вызванные заглублениями, искривлением доски, если, конечно, не требуется получить совершенно ровную поверхность.
Очень "неприятны" для электрорубанка сучки, их он преодолевает с усилием и грохотом. При подходе к ним приходится замедлять ход. Выпавшие сучки надо вставлять на прежнее место на невысыхающей замазке или шпаклевке или прибивать после стругания маленькими гвоздиками со шпаклевкой соответствующих мест. Еще лучше взамен сучка вставить пробку из такого же дерева, особенно если это видное место в поделке.
Скорость продвижения рубанка (10-15 см/с) легко обеспечивает стругание начисто сухой доски за один проход. Конечно, при стругании кромок, при снятии фасок рубанок можно подавать вперед быстрее. Это практически определяется на слух: мотор не должен заметно снижать обороты от нагрузки. Значительно хуже стругается старая, сухая и запыленная или загрязненная доска. Ее приходится стругать дважды, так как за один проход толстый слой древесины снимается с большой нагрузкой на мотор. При этом быстро тупятся ножи. Поскольку работа с заточкой ножей и с последующей их регулировкой длительная, целесообразнее такие доски обрабатывать сначала вручную шерхебелем.
Также более производительно иногда снимать фаски на рейках (угловые ребра) или округлять, например, рейку квадратного сечения ручным двойным рубанком, чтобы многократно не гонять тяжелый электрорубанок по ребру, тем более что можно делать это в любом помещении без шума, пыли и разбрасывания стружек.
Если рейка по ширине равна рубанку и ее надо обработать кругом, целесообразнее сначала обстругать кромки, затем снять фаски на ребрах и уже после этого приступить к струганию пласти как самой ответственной, так как она к этому времени значительно заузится. При ее обработке легче будет контролировать движение рубанка, скользя концом указательного пальца левой руки по гладкой, уже обструганной кромке рейки (левая рука находится на переднем конце рубанка). Такой прием обработки особенно удобен, если ширина обработанной рейки точно равна ширине рубанка.
А для того чтобы было удобнее обстругивать кромки и ребра на рейке, надо забить на лицевой стороне верстака (или досок штабеля) ограничительные скобочки из гвоздей - рейка должна упираться в них правой кромкой. При этом расстояние между левой, выступающей за верстак кромкой и краем верстака (доски) должно быть около 2-3 см (рис. 143). В таком положении кромка рейки стругается рубанком, повернутым на 90°, с прижимом его рабочей подошвы к стругаемой кромке. Бедро при этом помогает поддерживать тяжелый рубанок. В том же положении рейки снимают и фаску на ребре, после чего рейку поворачивают для обработки второй кромки.
Широкие доски, особенно вогнутые вдоль, лучше начинать стругать с боков, т.е. со стороны кромок, тогда на следующем ряду прогона рубанком, ближе к середине, древесина будет легче сниматься. Это дает возможность стругать экономнее и уменьшить количество прогонов на один. Выпуклая сторона доски обрабатывается легче, чем вогнутая, и, если нет противопоказаний, ее лучше использовать как лицевую.
В процессе стругания рубанком приходится приспосабливаться и держать его так, чтобы струя воздуха от вентилятора не била в лицо. Обычно голова находится впереди рубанка и глаза следят за направлением передней части колодки. А при обстругивании узких реек, когда нет необходимости следить за строгим движением рубанка, лучше (и безопаснее) его выдвинуть вперед, держа голову сзади рубанка.
Фаска на ребре снимается электрорубанком за два-три прохода, поэтому целесообразнее ее обрабатывать вручную. Первый раз рубанок можно вести быстро при максимальной глубине захвата древесины. Ни в коем случае нельзя обстругивать рейки на повернутом рубанке, т.е. вести рейку по вращающейся фрезе: случайный соскок, вылетевший сучок, и можно вмиг оказаться без кончика пальца (такие случаи бывали).

Замечания, высказанные выше, в отношении электропилы о необходимости постоянно давать инструменту перерывы в работе для его охлаждения относятся и к электрорубанку, особенно в жаркую погоду. Для этого стругание надо сочетать или с пилением или, например, с окраской изделий. Только нельзя оставлять окрашенные поделки в том помещении, где ведется стругание электрорубанком, так как они покроются пылью. По этим же соображениям и работать с рубанком лучше в марлевой повязке или на ветру. Перенапряжение рубанка сразу почувствуется по теплому воздуху, выходящему из вентилятора. Для более эффективного его охлаждения в этом случае полезно сделать несколько импульсных включений мотора на холостом ходу.
А теперь мы переходим к главным неприятностям и неудобствам работы с электрорубанком -к заточке ножей и их настройке, а также к проблеме следов в виде уступов, которые оставляет после себя каждая полоса прохода рубанком при стругании широкой поделки. Дело в том, что трудно отрегулировать ножи так, чтобы оба лезвия были одинаково и без перекоса выпущены. Также и при стругании не избежать завала рубанка то на одну, то на другую сторону. Из-за этого и в силу совсем других причин при стругании широкой поверхности рубанок оставляет за собой, как правило, нестыкующиеся в одной плоскости полосы, в результате чего на обработанной заготовке отчетливо видны, особенно при боковом освещении, уступы. Практика показала, что не стоит выравнивать их вручную или тем же электрорубанком с меньшей глубиной стругания. Более эффективно при заточке железок округлить уголки лезвия, как мы делаем это со стамесками, тогда состыковка полос прогона рубанка становится почти незаметной. Понятно, что какую-то пару ножей надо оставить с острыми углами для других целей, например для выборки четверти.
Работа рубанка зависит в основном от правильно и хорошо заточенных ножей и от их регулировки. Если эти условия выполнены, то при стругании реек, например, рабочий шум не должен превышать шума холостого хода. При более широком и глубоком захвате древесины шум немного возрастает, но если он увеличивается сильно -ножи затупились. В таком случае рубанок приходится прижимать к обрабатываемой поверхности, иначе он плохо берет древесину. Да и на глаз видно затупившуюся, заоваленную кромку лезвия. С помощью прилагаемого в наборе зажима для заточки ножей эта работа значительно упрощается (см. "Заточка инструмента").
Поговорим более подробно о настройке ножей рубанка, т.е. о последовательности закрепления заточенных ножей.
Понятно, что если одно лезвие будет хоть немного выдвинуто больше, чем другое, только оно и будет резать древесину. В результате получается эксцентриситет фрезы, увеличенный шум и стук при стругании.
Описываемую работу, к досаде покупателя, приходится начинать с поиска, а то и с изготовления ключа для отвинчивания винтов, крепящих ножи (в наборе он не предусмотрен). Если ключ имеется в распоряжении мастера, можно приступать к работе. Надо убрать до отказа подвижную часть подошвы рубанка и повернуть его неподвижной подошвой к себе. Ввинтить (вправо, т.е. по часовой стрелке) винты с шестигранными головками и ослабить зажим ими ножа. Повернуть фрезу так, чтобы основание ниши стало параллельно подошве рубанка, и вытащить в боковой паз весь узел крепления ножа. Прочистить все от пыли. После заточки ножа или поворота его другой стороной так же вставить узел крепления ножа и вывинтить винты до легкого их упора. Отверткой поставить нож и его колодку посередине подошвы, чтобы зазоры по бокам от каждого из них были одинаковы. После этого не наклонять рубанок влево или вправо, чтобы узел ножа не сполз в процессе настройки от его среднего положения. Подкручивая на небольшие доли оборота с помощью отвертки винты регулировки уровня ножа, добиться того, чтобы при прокручивании фрезы обе стороны лезвия касались деревянной или пластмассовой линейки, положенной ребром на неподвижную часть подошвы рубанка. Если при этом линейка в области ножа поднимается более чем на 0,5 мм, при максимальной подаче ножей в процессе работы будет забиваться стружка в летке, будут быстро тупиться ножи и нагрузка на мотор будет больше расчетной. Выпуск ножей надо сократить. Совершенно идентичного положения нужно добиться и с выпуском лезвия второго ножа. При такой тонкой настройке можно пользоваться легким ударом торца линейки или деревяшки по той части ножа, которая немного выступает. Нож при этом "слушается" такой команды.
После настройки нужно закрепить вчерне (слегка) винты и проверить еще раз уровень ножей, вращая фрезу руками, затем вывинтить винты до их плотного упора, т.е. зажать окончательно ножи. Проверить еще раз визуально положение ножей и колодок и сделать импульсный холостой пуск. Убедившись, что фреза вращается свободно, можно опробовать рубанок в работе.

Механические лобзики
Естественно желание любого мастера иметь механическое устройство, облегчающее выполнение часто одинаковых и многочисленных узоров домовой резьбы. Но задача эта усложняется тем, что, как правило, длинные заготовки для резных причелин, карнизов и других деталей не позволяют оперировать ими так свободно, как мы делаем это в резьбе с мелкими поделками интерьера, потому что заготовку в процессе работы нельзя поворачивать, следуя линии узора при заданном положении работающего полотна лобзика. Этим объясняется то, что домовая резьба выполняется в основном вручную мелкими ножовками.
Чебоксарским электроаппаратным заводом изготовляется настольный лобзик, работающий от электросети напряжением 220 и 127 В. Вибрация сердечника с пилкой происходит за счет электромагнита с амплитудой колебания пилки до 6 мм. Производительность работы на нем значительно выше, чем ручным лобзиком. Но он предназначен для выпиливания небольших поделок: на рабочей площадке электролобзика можно поворачивать деталь на полный оборот вокруг пилки, если удаление от нее до края детали не превышает 24 см. С помощью электролобзика можно делать пропилы линии любой кривизны и сложности на деревянной заготовке толщиной до 25 мм, хотя с увеличением толщины детали скорость пиления снижается. Применяемая пилка имеет ширину до 2 мм и шаг зуба до 2 мм. Увеличение этих размеров техническими правилами не допускается, так как не обеспечивается мощностью лобзика.
В домовой резьбе указанный электролобзик можно использовать для выполнения небольших, но сложных по рисунку накладных или сквозных орнаментов на деревянной заготовке из фанеры или тонкой доски. Понятно, что его можно применять и для выполнения длинных, но составных орнаментов.
Заметим, что электролобзик можно приспособить и для пропиливания узоров в деталях домовой резьбы больших размеров, если пружинящую дугу, которая растягивает пилку, крепить не на самом аппарате, а вне его (именно дуга ограничивает поворот выпиливаемой детали): на вертикальной штанге, закрепленной, например, на потолке, на горизонтальной или иной опоре.
В журнале "Юный техник" (декабрь, 1984) в статье К. Скворцова рассказывается об устройстве педального лобзика, предназначенного для прорезной резьбы также на небольших заготовках, что может быть частично использовано и для домовой резьбы. Конструкция понятна из рисунка, хотя изготовление его сложно и требует условий мастерской. Поворот полотна может быть только после ослабления гаек, т.е. в процессе работы длинные детали могут поворачиваться вручную лишь на определенный угол. Нажим на педаль осуществляется пяткой левой ноги (нога не отрывается от пола, при этом доска ложится на пол), что практически дает ход полотну лобзика до 6-7 см. Частота движений также зависит от мышечных усилий, которые тратятся не только на сам процесс пиления, но и на преодоление сжатия пружины, возвращающей весь механизм в исходное, верхнее положение. Пилка находится в натянутом состоянии, она изготовляется из полотна лучковой пилы или из плоской пружины от детских заводных игрушек. Полоски для нее шириной 3-4 мм можно отрезать хорошо заточенными ножницами, а затем треугольным надфилем нарезать в тисках косые зубья и сделать их развод.
Заметим, что в практике мастеров резьбы по дереву встречаются и упрощенные конструкции педального лобзика, где возврат пилки в верхнее положение осуществляется прикрепленной к потолку пружиной, а то и просто гибким деревянным шестом. При этом работа педали иногда согласована с маховым колесом (как у точила), инерция которого облегчает преодоление импульсных нагрузок на пилку.
Автор этих строк также много работал над поиском наиболее простой в выполнении конструкции механического лобзика. На рис. 144 показано устройство, на наш взгляд, наиболее удачного лобзика, приводимого в движение электродрелью. Принцип работы механизма заключается в том, что дрели отводится роль, которую выполняла педаль в вышеприведенном устройстве. Возвратно-поступательное движение пилки 1 достигается путем уменьшения числа оборотов патрона дрели при фрикционной передаче его вращения на колесо большего диаметра и через пару шатун-ползун. Жесткая пилка закреплена на ползуне 5 только одним концом, второй ее конец свободен и направляется вручную через специальное приспособление - кондуктор 2, представляющий собой металлическую пластинку на деревянной дощечке со стойками (или два направляющих ролика, заменяющие пластинку). В металлической пластинке имеется прямоугольное отверстие - гнездо под пилку по форме ее сечения. Это гнездо позволяет вручную нажимать на полотно для прижатия его к древесине при пилении, а также для поворота пилки по заданной кривой линии (см. рис. 149). Одновременно с этим поворачивается ногами и круглый кожух 8, в который вмонтирован весь передаточный механизм вместе с дрелью. А для того чтобы это вращение делалось легко, кожух поставлен на плоский вращающийся диск, который применяется в физкультурных упражнениях. Такое сочетание кожуха с диском дает возможность осуществлять не только поворот пилки вокруг ее вертикальной оси, когда эта ось проходит через центр диска, но и движение пилки по кривой любого радиуса, если сместить кожух больше или меньше от центра диска (влево или вправо) по отношению к ходу полотна.
Добавим, что и само полотно пилки не плоское, а выгнутое желобком, что позволяет легко направлять его по кривой, правда, только в одном направлении: или влево. или вправо, в зависимости от изгиба полотна. Пропил в изгибах другого направления нужно делать, изменяя направление пропила или поворачивая доску другой стороной. Этот недостаток не играет существенной роли в домовой резьбе, когда выпиливают одинаковые части узора поочередно, т.е. сначала делаются все стандартные пропилы, например, левого направления, затем - правого с поворотом доски и т.д. Перенос на обратную сторону рисунка доски тоже несложно сделать, для этого в местах крутых поворотов кривых узора просверливают отверстия.
Хороший развод пилки дает не только манёвренность при изменении кривизны линии пропила, но и возможность пилить по прямой линии. В этом случае через определенные промежутки времени доску с узором надо подтаскивать на себя (на ход пилки). Незначительное же ее поступательное движение допустимо за счет люфта и нежесткости всей конструкции. Сочетание пиления по прямой и кривой линиям дает возможность выполнения любой линии пропила.
Обратим внимание читателя и на то, что кожух можно поставить и на другие скользящие или катящиеся опоры, например шариковые или роликовые на осях, что дает ему большую маневренность. Но такое усложнение конструкции не будет оправдано задачами нашей резьбы. При отсутствии же спортивного диска придется сконструировать поворотное устройство самому: на оси, на роликах, на подшипниках и т.д.
А теперь перейдем к описанию выполнения отдельных деталей механического лобзика.
Пилка. От полотна достаточно толстой и жесткой пилы-ножовки для дерева (или другой аналогичной заготовки) отпилим со стороны зубьев вдоль полотна полоску длиной около 27-29 см и шириной 15 мм, включая зубья. Это легко сделать с помощью кислоты. При отсутствии кислоты можно отжечь пилу, затем отрезать полоску ножницами или пилой для металла и после обработки снова ее закалить. Но удобнее и экономичнее поступить следующим образом.
Не отжигая полотна пилы, положить на намеченную линию металлическую линейку и углом кончика надфиля прочертить многократными повторами канавку. Затем линейку можно убрать и продолжать углублять канавку. С другой стороны полотна надо сделать такую же канавку. Теперь можно зажать край намеченной полоски в тисках так, чтобы прорезанные канавки были вровень с губками тисков, и поочередными перегибами полотна в обе стороны отломать ее. При затруднении канавку надо углубить. Работать безопаснее, надев рукавицы или перчатки, для удобства в процессе надгибов гребень пилы захватить большими пассатижами. Начать надлом целесообразнее с краю, где канавку можно значительно углубить ребром надфиля. Таким образом последовательно мы будем передвигаться по линии перелома.
Рваную линию излома полоски выравнивают напильником. Зубья с другой стороны стачивают также большим плоским напильником в тисках (или на наждачном круге), причем на половине полоски длиной 120 мм их стачивают полностью (это будет гладкая часть полотна, которая движется в кондукторе), а на оставшейся части - до середины зубьев по высоте (рис. 145, а). На второй части мы будем путем распила трехгранным надфилем каждого основания зуба пополам насекать ряд более мелких зубьев, оставив лишь кончик длиной в 30-40 мм для крепления пилки (рис 145, б). Независимо от того прямые или косые зубья были на исходном полотне, лучше делать дополнительные пропилы с целью получить наклонный зуб (см. рис. 123). Сочетание прямых и косых зубьев для нас как раз желательно, учитывая смешанный тип пиления. Прямые зубья мы заточим тоже косой (с наклоном напильника) заточкой с целью получения острых режущих боковых кромок, как при заточке поперечной пилы. Наклонные зубья заточим в виде стамесочек, прямо, как у продольной пилы. Но они должны быть немного ниже, чтобы опережающее пиление по краям канавки пропила осталось за разведенными зубчиками с косой заточкой (см. рис. 119). Добавим, что зубья-стамесочки надо поставить прямо, если они сохранили наклон от развода исходного полотна. А развод других зубьев можно увеличить для большей маневренности пилки, причем лучше это сделать только с одним рядом, что подчеркнет кривизну полотна пилы (желобком). Аналогично мы поступим и в том случае, если все зубья пилки оказались наклонными.
Изгиб пилки желобком делают обушком молотка на какой-либо металлической опоре с канавкой, уступом или перегибом. Удобно для этого использовать литой чугунный утюг. Делать изгиб полотна до заточки зубьев нежелательно -его можно испортить при зажиме в тисках. Гладкую часть полотна, предназначенную для скольжения в кондукторе, надо оставить плоской.
Остается посоветовать, как насечь зубья в том случае, если используется стальная полоска без ранее насеченных зубьев (рис. 146). Трудность в этом случае заключается в том, что надо сделать все зубья одинаковыми и на равном расстоянии друг от друга. Мы понимаем, что выпадение из ряда даже одного зуба в сторону уменьшения или увеличения будет создавать заскок пилки при работе и может даже вызвать поломку полотна или механизма. На рис. 122 показано, как, фиксируя положение напильника или надфиля с помощью кончика, например, металлической линейки, удобнее сделать начало запила. Однако последующее уточнение размера зуба надо делать на глаз, прижимая напильник при пилении в одну или другую сторону. Для того чтобы глубина и ширина пропилов была одинаковой по всему ряду, лучше считать количество движений напильника в каждом пропиле.
Фрикционная передача вращения. Нам желательно получить количество возвратно-поступательных ходов пилки в станке от 4 до 7 в секунду с амплитудой колебания до 10 см. Меньшее число движений пилки не даст выигрыша в скорости пиления по сравнению с ручной работой, а большее приведет к усиленной вибрации механизма и потере контроля за управлением. Добиться более или менее бесшумной передачи вращения от патрона дрели с уменьшением числа оборотов примерно в шесть раз в домашних условиях можно или с помощью шкивов и канатика (пасека), или фрикционным путем, т.е. путем трения при контакте маленького колеса (назовем его роликом) и большого. Сразу же хочется посоветовать читателю первым способом не пользоваться. Многократные пробы автора здесь не дали хороших результатов: трудности в изготовлении канатика не оправдываются из-за его быстрого износа, а также пробуксовки при заедании пилки. Не всегда удается добиться регулировки шкивов, чтобы канатик не соскакивал и не рвался. Введение же дополнительного натяжного и направляющего ролика усложнило бы конструкцию.
Поэтому более простым и надежным оказалось устройство, показанное на рис. 147, где передача вращения осуществляется резиновым роликом, прижатым к колесу, обмотанному изоляционной матерчатой лентой. Снашивающийся ролик несложно заменить, если иметь в запасе резиновые пробки для бутылей или толстостенный шланг нужного диаметра, из которых его можно изготовить. Выгоднее использовать ролик длиною около 40 мм, чтобы увеличить поверхность контакта и снизить возможность пробуксовки.
Практически для изготовления ролика нужно взять болт М6 длиной около 55 мм (без головки) и зажать гайкой надетые на него одну или две резиновые пробки (большими основаниями конусов внутрь) с просверленными в них отверстиями и с двумя шайбами по бокам. Можно использовать и другие подходящие резиновые детали, например опоры ножек в некоторых видах мебели, стремянок. При выборе диаметра колеса около 145 мм, что обеспечит ход ползуна в 100-120 мм, надо принимать диаметр ролика равным 25 мм. Зажатую между шайбами, головкой болта и гайкой резиновую заготовку вставляют в патрон дрели и при вращении обрабатывают драчовым напильником до ровной формы цилиндра.
Большое, ведомое колесо нужно сделать достаточно толстым. Не только потому, что его размер должен соответствовать длине ролика, т.е. до 40 мм, но и потому, что оно должно быть массивным. Это позволит ему легче преодолевать импульсные нагрузки пилки. Поэтому удачным здесь будет сочетание наждачного круга (имеющиеся в продаже круги как раз имеют нужный нам диаметр) и деревянного, выпиленного из липовой, осиновой или другой неколкой древесины. На деревянном круге мы будем монтировать ось шатуна, назовем ее поводком. Проще всего изготовить поводок из винта или болта М5-М6. Резьбовым концом болтик ввинчивают с усилием в просверленное отверстие в круге на расстоянии около 55 мм от центра, в которое с обратной стороны врезана в гнездо гайка заподлицо с кругом. Но предварительно на поводок последовательно насаживают конец шатуна с просверленным отверстием, навинчивают две гайки (гайку и контргайку для фиксации положения шатуна и еще одну гайку для зажатия деревянного круга). С учетом всех этих деталей и подбирают длину болтика для поводка. Ясно, что шатун должен быть так зафиксирован и такое должно быть в нем отверстие, чтобы люфт был минимальным, но вращение свободным. Излишняя длина поводка нежелательна.
Целесообразно в деревянном круге предварительно просверлить два-три отверстия под поводок на разном расстоянии от центра (вразброс по кругу), а также вмонтировать в них гайки и сделать пробные посадки поводка. Это нам даст возможность изменять величину хода шатуна и ползуна, а значит, и амплитуду колебания пилки, когда мы пожелаем сменить режим работы лобзика (облегчив механизм, увеличить диаметр ролика и тем самым сделать движения пилки более частыми, или наоборот).
Из-за солидных нагрузок ось ведомого колеса должна быть диаметром 8-10 мм и длиной около 150 мм с резьбой на одном конце, которая позволит сжать наждачный и деревянный круги двумя гайками с большими шайбами. Длинный гладкий конец оси колеса облегчит ее монтаж в двух максимально раздвинутых опорах. Для того чтобы ось не выскальзывала из них, на конце просверливают отверстие для шплинта (загнутого гвоздя) с шайбой. В местах вращения оси, т.е. в подшипниках скольжения, просверливают отверстия для смазки, но, конечно, лучше посадить ось на шарикоподшипники.
Для прижима ролика к колесу недостаточно будет просто прочно привинтить стойки колеса к основанию кожуха, а затем в прижатом состоянии прикрепить дрель с роликом к этому же основанию. Непредвиденные эксцентриситеты колеса и ролика, их износ в процессе работы и расшатывание механизма приведут к ослаблению сжатия и к пробуксовке ролика, что вызовет "прожигание" поверхностей колес. Лучше прижать ролик к большому колесу с помощью резиновой тесьмы, намотав ее много раз при неполном натяжении на два толстых шурупа: один ввинчивают в конец основания стойки дрели (в доску), другой - в стойку большого колеса. При этом доска основания дрели с другого конца посажена на шуруп, но не плотно, а с возможностью поворота вокруг него от усилия резиновой обмотки. Первый же конец доски имеет прорезь под шуруп с шайбой, относительно которого может быть его перемещение, причем с учетом также и замены ролика на другой, более массивный. Натяжение обмотки должно позволять усилиями рук немного отодвигать ролик от колеса.
Как мы упоминали, на рабочую поверхность ведомого колеса для усиления трения намотана в три-четыре слоя изоляционная лента. Первый ее слой надо наклеить и на наждак и на деревянный круг клеем "Момент-1". Понятно, что диаметр и цилиндрическая поверхность деревянного круга должны быть подогнаны к наждачному кругу. Монтаж дрели понятен из рисунка. Так же как и в случае со стойками для большого колеса, в местах соприкосновения основания дрели с кожухом для уменьшения вибрации желательно положить войлочные прокладки. Это же относится и к гнездам для шейки и корпуса дрели.
Шатун и ползун (рис. 148). Шатун удобнее изготовить из прочной дюралюминиевой полоски. Можно, хотя и нежелательно из-за увеличения массы, использовать уголок или сплющенную частично в середине и полностью по концам дюралюминиевую трубку. Полоска удобнее и в том смысле, что щель, прорезанная для ее хода в крышке кожуха, должна быть узкой, что желательно и для звукоизоляции, и для предохранения от попадания опилок в механизм. Чем больше длина шатуна, тем меньше потери энергии дрели на боковые усилия его движений, но тем больше его масса и размеры, которые потребуют работы стоя или сидя на высокой табуретке. В описываемой конструкции длина шатуна между центрами шарниров принята равной 615 мм. Для шарнира, который передает движение от шатуна к ползуну, использован стержень с резьбой М6 (его можно отпилить от болта). Один конец его ввинчен туго в отверстие на деревянной державке, соединяющей пилку с ползуном, и закреплен дополнительно гайкой. На другой конец надет шатун и закреплен двумя гайками.
Ползун лучше всего сделать круглым из стального стержня диаметром около 6 мм и длиной 30 мм. С одной стороны стержня нарезают резьбу, которой он ввинчивается в тугое отверстие, просверленное в торце деревянной детали - державке. Державку лучше изготовить из вязкой древесины, например бука, выдержанной осины, и максимально облегчить. Как мы видим из рисунка, в державке просверлены еще три отверстия: одно под шарнир для шатуна и два очень маленьких для винтиков, которыми крепится полотно пилки с помощью гаек.
Гнезда, обеспечивающие поступательное движение ползуна, можно выгнуть из гвоздей с отрезанными шляпками, затем на прямых концах нарезать резьбу, ввинтить их туго в отверстия на стойке ползуна и дополнительно навинтить на концы с обратной стороны гайки. Их местоположение определяется ходом механизма. Для меньшего люфта и точности хода ползуна отверстия, полученные изгибом гвоздей, надо прочистить (частично высверлить) сверлом соответствующего диаметра и зачистить круглым надфилем.
Конструкция стойки ползуна ясна из рисунка. Обратим лишь внимание, что она должна быть прочно соединена со своим основанием, чтобы не расшаталась при работе. Для этого лучше забить ее нижний конец, заструганный в виде шипа с трапециевидным сечением, в гнездо на стойке в форме ласточкина хвоста, суживающегося книзу. Дополнительно закрепить клеем и шурупом, а затем привинтить косячок. Прежде чем привинтить основание стойки к крышке кожуха, надо при пробной работе механизма определить ее местоположение.
Кондуктор. О назначении и принципе работы кондуктора (рис. 149, а) уже было сказано. Его высота (120 мм) определяется ходом пилки. Основание в виде подковы сделано для обеспечения большей площади опоры и возможности максимального обзора рисунка резьбы, так как при работе кондуктор будет опираться непосредственно на вырезаемую доску, по которой он скользит, направляемый руками. Соответственно ходу пилки подобрана и высота двух опор (или одной с отверстием посередине), на которые кладется обрабатываемая доска.
Перед включением дрели надо убедиться, что пилке обеспечен нормальный ход: гладкая часть в нижнем положении не выскакивает из гнезда кондуктора, в верхнем положении зубья не достают до планки, державка не стукается о вырезаемую доску. Именно эти условия определяют высоту кондуктора и положение обрабатываемой доски.
Особое внимание надо обратить на изготовление пластинки с гнездом для пилки. Чтобы максимально уменьшить трение, ее лучше выполнить из бронзы, например из пятикопеечной монеты: пропилить в ней толстым ножовочным полотном для металла щель, оставив перемычку шириной в 5-6 мм. В каждой половинке просверлить отверстия для крепления ее шурупами с нижней стороны деревянной планки кондуктора. Понятно, что в планке также должна быть прорезана щель. Ее лучше расширить с верхней стороны и поместить в расширение кусочки войлока или ваты, смоченные машинным маслом - для смазки.
В процессе работы механического лобзика гладкий хвостовик пилки подается вперед вдоль пропила упором перемычки монеты в его ребро. При этом пилку можно поворачивать вместе со щелью монеты. От трения щель изнашивается в течение нескольких часов работы, поэтому надо обрабатывать (сверлить, пропиливать щель) сразу несколько монет.
Если предстоит длительная работа с механическим лобзиком, лучше вместо пластинки использовать два маленьких металлических ролика (рис. 149, б) с канавками, в которых будет ходить хвостовик пилки, но это устройство потребует большего времени на изготовление. Надежнее выточить ролики диаметром 10-12 мм и толщиной около 7 мм на токарном станке и насадить их на ось диаметром 1,5-2 мм, а в качестве материала взять также бронзу. Поскольку этот путь не всегда доступен домашнему мастеру, подскажем способ изготовления роликов в домашних условиях с помощью электродрели.
Подберем болтик М10 или Ml2, из гладкой части стержня которого можно сделать два ролика. Отпилим головку, гладко заточим отпиленный торец и найдем на нем центр для сверления отверстия под ось ролика. Для этого смажем торец сметанообразной каплей смоченного в воде зубного порошка или мела (можно зубной пасты) и на высохшей белой поверхности найдем с помощью школьного измерителя центр. Ударив молотком по заостренному стальному стержню (игле, надфилю с заточенным кончиком и т.д.), накерним центр. Тонким сверлом просверлим отверстие на глубину около 8 мм. Не беда, если центр точно не удался, так как нам важна соосность центрального отверстия не с внешней поверхностью ролика, а с канавкой. Канавку пропилим ножовкой для металла на глубину около 2 мм и расширим овальным надфилем, чтобы хвостовик пилки ходил в ней свободно. При работе используем тиски.

Теперь заточим резьбовой конец болта под треугольное сечение так, чтобы его можно было зажать в патроне дрели (или забить). Забьем в доску гвоздик без шляпки и, надев просверленным отверстием зажатую в патроне электродрели деталь, дадим ей вращение. Отладив этот процесс, тем же овальным надфилем выровняем канавку на вращающейся детали. А для того чтобы она стала соосной с просверленным отверстием, лучше опереть конец надфиля о другой гвоздь, забитый в доску рядом с вращающейся деталью. Тогда удобно будет держать надфиль в одном устойчивом положении и проточить канавку, как на токарном станке. После этого можно отпилить ролик от стержня и аналогично сделать второй.
Понятно, что сначала надо подобрать в качестве оси какую-либо стальную спицу (на худой конец, можно взять гвоздик), диаметр которой соответствует просверленному отверстию. Закрепить ось роликов в планке можно по-разному, например так, как показано на рис. 149, а.
Для уменьшения трения между роликами и деревянными стенками паза в планке необходимо поместить бронзовые шайбы. Поскольку подобрать такие готовые шайбы трудно, лучше использовать однокопеечные монеты, просверлить в них дырочки под оси роликов и ударами молотка на деревянной основе прогнуть в середине, чтобы они были не плоскими, а слегка сферическими. Выпуклой частью каждая шайба должна соприкасаться с роликом. Паз для роликов надо сделать так, чтобы они вращались между шайбами, но не имели движения вдоль оси.
Отрегулировав свободный ход хвостовика пилки между роликами, надо смазать их машинным маслом. Теперь можно надежно работать на механическом лобзике.
На стойке или в другом удобном месте кондуктора монтируют кнопку выключателя тока (рис. 149, в), а кнопку на дрели фиксируют во включенном положении. Когда кондуктор управляется руками в процессе работы пилки, палец находится на кнопке. При отрыве пальца ток отключается. Контактное устройство смонтировано с внутренней стороны стойки и изолировано прибитым лоскутом кожи. Выполнение выключателя и разрыв электроцепи дрели описывать не будем.
Кожух. Кожух в виде барабана выполнен не только с целью крепления в нем всех деталей механики и защиты от соприкосновения с движущимися частями, но и для возможности поворота пилки совместно со всем приводным механизмом, а также для максимальной изоляции от шума электродрели. Он представляет собою два плоских деревянных круга с шестью распорками между ними; круги обтянуты по периферии полоской войлока, паласа или другого звукоизоляционного материала (см. рис. 147). Для круга можно использовать старую чертежную доску, крышку стола, многослойную фанеру и др. Диаметр кругов определяется после предварительной расстановки всех деталей приводного устройства. Он будет в основном определяться размерами дрели и составит около 52 см. Высота распорок диктуется величиной ведомого колеса (около 16 см).
Круги следует прибить к распоркам в виде дощечек. Затем заготовить 12 уголков (косынок) любого размера, которые приклеить на ночь столярным клеем с внутренней стороны обоих оснований каждой стойки. Это нужно для прочности, так как затем кожух будет распилен на две части: основание и крышку, причем крышка по высоте больше основания (приблизительно и соответственно 11 и 5 см). Именно к крышке и ее стойкам прибивается войлочная лента. Свисающий ее край образует кольцо, которым крышка надевается на основание.
Но предварительно надо вделать в две любые противоположные стойки крышки направляющие шипы, они будут входить в соответствующие отверстия на парных стойках основания. Это обеспечит фиксирование крышки относительно основания. В качестве шипов удобно использовать два толстых шурупа: ввинтить их в просверленные отверстия до конца резьбы, а затем тут же на месте отрезать головки ножовкой для металла и округлить спилы напильником. Затем следует положить крышку на основание в нужное положение, нажатием на шипы добиться их отпечатков на стойках основания и просверлить в них отверстия, а после этого прибить войлочную полоску. На нее и на основание надо нанести карандашом черточки-пометки для более быстрого поиска нужного положения при их соединении и проверить плотность прилегания кромки войлочной полосы к диску основания. При необходимости делают подгонку, например вырезание клина ленты и стягивание краев толстой нитью (дратвой, шнуром).
Отправной точкой для монтажа деталей внутри кожуха является поводок на ведомом колесе: в нижнем положении он должен быть против центра круга в основании. Но можно его немного сдвинуть, при желании уменьшить диаметр кожуха (эти вопросы решаются во время предварительной прикидки монтажа), если ручка дрели уходит далеко на периферию. В конечном итоге нам важно, чтобы пилка была смещена от центральной вертикальной оси аппарата на 5-6 см. Тогда, вращая ногами барабан относительно этой оси, мы обеспечим ей перемещение по кривой с радиусом 5-6 см. Это как раз средний радиус предполагаемых дуг резных узоров. Изменять кривизну пропила в известных пределах мы сумеем регулировкой пилки вручную, а также незначительным смещением выпиливаемой доски. Конечно, с учетом намечаемых для выпиливания узоров расстояние пилки до оси вращения мы будем также изменять, сдвигая кожух относительно металлического диска.
В соответствующем месте на крышке кожуха прорезается щель под шатун длиною около 11 см, т.е. по диаметру окружности хода поводка. Для этого лучше сначала просверлить два-три отверстия и с их помощью сделать паз для ввода ножовки. Если сразу точно не удалось сделать паз, надо скорректировать его накладкой из фанеры сверху крышки, чтобы максимально уменьшить его ширину и длину. Кроме этого на шатун следует надеть войлочную полосу длиной в два раза больше паза и со свободным отверстием для шатуна. В процессе работы эта войлочная полоса будет перемещаться шатуном влево и вправо, но все время щель будет закрыта от попадания в нее опилок. Важно, чтобы отверстие в полосе совпадало с ее центром тяжести, тогда она не будет переворачиваться или подскакивать.
Если поставить кожух на вращающийся диск без крепления, от сотрясения при работе он будет сползать в сторону, что повлияет на радиус поворота пилки и будет мешать работе. Поэтому лучше ось диска закрепить жестко в строгом положении относительно оси вращения пилки, например на расстоянии от нее 4-5 см, что обеспечит средний радиус кривизны выпиливаемых контуров в орнаменте. Небольшое несоответствие кривизны пропила и радиуса поворота пилки можно легко скоординировать незначительным перемещением доски в процессе работы. Конечно, для многочисленных серийных пропилов на длинной доске, например причельной или подзорной, расстояние между указанными осями нужно взять именно равное радиусу дуг контура пропила.
Практически для крепления вращающегося диска к днищу кожуха надо заменить ось диска на короткий шуруп такого же диаметра, просверлив в нем тонким сверлом аналогичное отверстие для шплинта. Если шуруп толстоват, отверстие в диске нетрудно расточить круглым надфилем или рассверлить, затем ось-шуруп ввинтить в нужное место на днище кожуха.
Заметим, что при опыте и хорошо отлаженной работе нет необходимости поворачивать кожух ногами - он сам будет поворачиваться вслед за кондуктором, чему способствует сотрясение работающего аппарата.
Для того чтобы диск не скользил по войлочной подкладке, надо шайбу на его оси заменить на другую - большего размера и с загнутыми в пяти-шести местах под прямым углом краями. Эти края, врезаясь в войлок, будут мешать боковым смещениям диска.
Приспособления для ручного точения
Умение выточить деталь из дерева, а также умение выполнить для этой цели нужные приспособления и инструменты могут очень выручить домашнего мастера. Это нужно не только для того, чтобы сделать точеные заготовки для наличников окон, филенок дверей, шкафов, которые потом распиливаются вдоль; выточить фиалу (верхушку резной композиции) для декора арок, входных дверей, окон; сделать поделку домашней утвари, сувенирное пасхальное яичко, мелкие детали в орнаментах, бусах и т.д. Точением можно при опыте придать довольно сложную форму заготовке за полчаса. А хорошо придуманная точеная форма детали в сочетании с легкой и несложной резьбой иногда дает очень интересный результат. Понятно, что такой прием пригодится и для производства нескольких (или серии) однотипных поделок, например, в домовой резьбе при украшении окон, когда очень важны быстрота изготовления и четкость геометрической формы поделок.
Но для этого нужен специальный токарный станок или приспособленное самодельное устройство. Специальный токарный станок мы здесь описывать не будем, приведем лишь инструменты, которыми пользуется токарь в точении деревянных изделий (рис. 151, а-d) и форма которых может быть использована домашним мастером для изготовления своих собственных инструментов.
Конечно, если резчик по дереву имеет в распоряжении стационарный станок и возможность пользоваться им, не причиняя шумом беспокойства окружающим, то затрагиваемые нами проблемы для него не будут представлять интереса. Но поскольку большинство читателей такой возможности не имеет, мы познакомимся с опытом по вытачиванию некоторых поделок на несложных приспособлениях к обычной электродрели. Приведем здесь конструкцию двух приспособлений: для мелких деталей и для более крупных (с другими устройствами мы познакомимся ниже при описании изготовления конкретных поделок).
Приспособление для точения мелких деталей. Это приспособление особенно удобно для работы в квартирах, где может помешать шум токарного станка. Предложим конструкцию станка, которая вполне удовлетворит резчика по дереву в его повседневной работе по вытачиванию мелких деталей. Станок шумит значительно меньше обычного токарного станка. Это достигается за счет двух факторов: станок располагается на коленях, что полностью исключает резонансный шум, и пускается на обороты короткими очередями левой рукой только на периоды непосредственной обработки изделия резцом, таким образом мотор не достигает полных оборотов. Работа с предлагаемым ручным токарным станком (рис. 152) дает отличный результат при обтачивании мелких деталей, станок удобен в эксплуатации и, главное, позволяет не нервничать, что шум доставляет неприятности соседям.
Станок пригоден для обработки деталей длиной до 100 мм и диаметром до 50 мм. Для длинных поделок предусмотрен контрупор, короткие детали могут быть зажаты как консоль в патрон. Предусмотрены также два способа обработки: один из них, как и обычно, с опорой инструмента на переднюю опорную планку, другой - принципиально новый - с использованием для обтачивания деталей ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки. Второй прием оказывается в ряде случаев более удобным, чем первый. Он заключается в следующем.
Нож зажат за черенок правой рукой и упирается кончиком в заднюю стенку опорной коробки так, чтобы его лезвие имело направление, перпендикулярное оси вращения поделки. Дрель пускается в ход, нож поворачивается лезвием к древесине. Никакого срезания древесины при этом не произойдет - лезвие скользит по поверхности, оставляя узкий прорез. Убедившись в безопасности такого приема работы, можно перенести точку опоры кончика немного вправо так, чтобы нож оказался под небольшим углом к оси вращения поделки. Если теперь поворотом влево дать лезвию коснуться древесины, последняя будет "атаковать" лезвие под некоторым углом и начнет срезаться тонкая стружка. Легко опытным путем определить и угол наклона и меру поворота лезвия, чтобы добиться нужной величины среза древесины. Такое положение режущего лезвия относительно вращающейся поверхности дает чистый, ровный срез.
Большой палец левой руки в это время постоянно находится на выключателе и включает мотор (по мере необходимости) для работы короткими очередями на определенную длительность или частоту вращения.
Конструкцию станка легко понять из рисунка. Можно лишь дать рекомендации по размерам опорной коробки и порядку ее изготовления. В качестве основной опоры использована металлическая стойка с хомутиком. Она продается в комплекте с ручной дрелью некоторых видов. К этой стойке нужно подогнать сначала нижнюю доску шириной, равной размеру опорной стойки (70 мм), длиной около 170 мм и толщиной около 200 мм. Подгонка делается плотно, что придает стойке устойчивость. Затем через отверстие в стойке снизу карандашом следует очертить границу аналогичного отверстия на деревянной доске. Детали стягивают болтом (М10) с гайкой по возможности более близкого диаметра к отверстию. Головку болта утапливают в древесине или простыми ударами молотка, если дерево мягкое, или врезанием. Лишний конец болта после свинчивания снизу гайкой срезают ножовкой.
Тремя гвоздями прибивают к выполненной доске вторую опорную боковую доску такой же длины и толщины, шириной около 95 мм (при забивании гвоздей детали упирают в контргруз), а к ним с торца прибивают третью доску размерами 95х90х20 мм, в которой затем высверливают отверстие для контрупорного винта, заменяющего заднюю бабку в обычном станке.
Чтобы найти центр этого отверстия, в дрель вставляют карандаш соответствующей длины и затем погоняют его в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он мог очертить окружность при вращении патрона. Если вместо окружности появилась точка, надо, немного убрав в патроне карандаш, проверить повторным вращением, не является ли она результатом силового упора карандаша в древесину.
Подобрать из подходящей заготовки, заказать или нарезать самому контрупорный винт (длиной около 80 мм) - дело возможностей и инициативы мастера. Конструкция его может быть также различной: с головкой на конце (использовать болт, нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под отвертку (тогда его можно рациональнее использовать при меньшей длине).
Под винт в доске сверлят отверстие меньшего диаметра, с усилием ввинчивают в него винт, затем вывинчивают его и получившееся отверстие с резьбой смазывают машинным маслом.
Острый кончик винта обтачивают сначала в тисках, для чего на него нужно навинтить две гайки, прижать их друг к другу и поместить в тиски, чтобы не зажимать винт непосредственно за резьбовую поверхность. После этого кончик винта надо отполировать вручную на личном напильнике и шкуркой. Если он ввинчивается свободно, лучше применить контргайку с целью предотвратить его самоотвинчивание в процессе работы.
Переднюю опорную планку делают в последнюю очередь. Наиболее удачной после испытания в работе различных конструкций оказалась поворотная планка, приведенная на рис. 153. Она выполнена из бука, ее верхняя опорная кромка толщиной 5 мм расположена на уровне оси вращения поделки. На передней грани сделана продольная округленная выемка для упора полусогнутого указательного пальца, когда во время обтачивания правая рука держит резец, опирая его о кромку планки.
Для удаления или приближения опорной планки к поверхности обрабатываемой детали планка может поворачиваться относительно двух шарниров: слева - шурупа, ввинченного в планку через специально просверленное в металлической стойке отверстие; справа - металлической шпильки М8, один конец которой ввинчен в планку, а другой, несколько выступающий наружу через отверстие в торцевой доске коробки, снабжен гайкой-барашком. Завинчивая барашек, можно прижать планку к стенке коробки так, чтобы она могла с некоторым усилием поворачиваться рукой в процессе работы, но надежно удерживаться в заданном положении.
Нижняя кромка планки округлена, чтобы ребра не мешали ее вращению. Понятно, что центры отверстий для шарниров планки должны быть удалены от поверхности нижней доски коробки на величину не менее, чем на половину толщины планки. Толщину планки (около 18 мм) выбирают в свою очередь так, чтобы обеспечить возможность засверлить отверстие под шпильку (для шпильки М8 отверстие сделано сверлом диаметром 7,2 мм). В торцевой планке коробки отверстие равно 8,2 мм для свободного прохода в него шпильки. Выполняется шпилька и ввинчивается в тело планки по аналогии с упорным винтом. Для шурупа в планке нужно также просверлить предварительно отверстие, чтобы он ввинчивался с незначительным усилием.
Описанный ручной станок может быть привинчен к верстаку или столу, для чего нужно или стяжной болт взять длиннее, или привинтить коробку к столу струбцинкой, но использовать доску в качестве прокладки, вырезанной по форме основания станка.
В случае отсутствия в распоряжении мастера металлической стойки с хомутиком придется всю конструкцию сделать из дерева, в лучшем случае воспользоваться лишь накидной металлической скобой, обхватывающей шейку дрели и стягиваемой с деревянной конструкцией с одной стороны шурупами или шурупом (постоянным), с другой -винтом (отвинчивающимся). Ниже мы покажем крепление приставки к дрели для точения деталей при иной конструкции металлической стойки.
Для начала работы лучше отрезать от цилиндрического деревянного стержня, например от прутка старой детской кроватки, заготовку длиной около 100 мм. Один конец ее застругать ножом, чтобы он вошел в патрон дрели, на другом -сделать полукруглым резцом в торце углубление для контрупора. Затем заготовку вставить в патрон, слегка зажать, упорный винт подвести к углублению в заготовке с небольшим упором в него. Затем патрон окончательно зажать.
Как показано на рис. 154, ножом следует сделать первую пробу в снятии стружки и в выравнивании поверхности заготовки какого-либо одного места до строго цилиндрической. После этого можно начать пробу в обтачивании шарика на ножке длиной около 20-25 мм (из таких деталей мы будем в дальнейшем компоновать сборные поделки - см. рис. 22 вклейки). Лезвием ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки можно работать в двух направлениях: влево и вправо. Нет нужды доводить поверхность шарика до совершенно ровной, лучше это сделать напильником и шкуркой при том же положении во вращающемся патроне, ножка же может быть впоследствии обстругана ножом до нужной толщины при посадке ее в гнездо основы монтируемой поделки (см. рис 258).
Не отрезая окончательно первую заготовку шарика с ножкой, выточим аналогично рядом другие такие же детали. Всего их при максимальной длине стержня 120 мм можно сделать до четырех при диаметре шарика около 15-20 мм с учетом того, что ножка первого шарика будет выполнена за счет конца, зажатого в патроне.
Обработав напильником и шкуркой поверхность шариков, доводят места обрезов до минимальной толщины, вытаскивают заготовку, разрезают и вручную на напильнике и шкурке затачивают места стыка.
Мастеру стоит освоить и способ обтачивания полукруглой стамеской с выпуклым лезвием (или полукруглым резцом) и упором в переднюю планку. Несмотря на то что при этом стамеску приходится держать одной рукой, упираясь согнутым указательным пальцем в опорную планку (рис. 155), управлять резцом легко. Полукруглый резец в этом случае хорош для снятия древесины вокруг ножки, хотя под конец операции, когда ножка становится тонкой, нужно осторожно подавать резец вперед, чтобы не спровоцировать перелом заготовки. Поверхность древесины в этом случае не обрабатывается так чисто, как лезвием ножа, и требует доводки напильником.
При некотором навыке удобно точить ножом и с опорой его в переднюю планку; поверхность при этом получается также очень чистой.
Если заготовка поломалась, работу можно довести до конца, зажав половинки заготовки как консоль.
Работая напильником и особенно шкурками, надо либо устроить небольшой сквозняк или местную вытяжку (пылесосом, например), либо надеть марлевую повязку.
Освоив основные операции на токарном станке, резчик впоследствии сам найдет способы, чтобы разнообразить приемы и применять различные инструменты для достижения наиболее скорого и качественного результата в работе.
Конечно, изготовление многочисленных стандартных шариков потребует много времени и терпения. Но в любом случае вырезание их вручную, например в виноградной кисти, непосредственно на месте, на цельной основе (особенно отделка и зачистка поверхности) займет гораздо больше времени. Как мы видим из приведенных на рисунках примеров (см. рис. 19, 30), из точеных мелких поделок можно в сочетании с другими видами резьбы делать очень интересные, даже изысканные композиции.
Отметим, что крепление деталей на ножках в просверленном для них гнезде надо делать не на водорастворимом клее, а просто забивать их в тугое отверстие с масляной краской, которая после полимеризации обеспечит прочный контакт поверхностей на случай усыхания или обмина древесины.
На рис. 216 показана приставка к дрели для токарного станка иной, более простой конструкции. Здесь использована другая зажимная стойка дрели, а зажим деревянной заготовки для точения может быть как консоль в патроне, или можно использовать тугую посадку на конический хвостовик шпинделя при снятом патроне. Опорную планку для точильного инструмента привинчивают одним или двумя шурупами к деревянной стойке с учетом диаметра заготовки. Такая конструкция дает возможность маневра в опоре инструмента при точении. Понятно, что в данном случае приспособление также предназначено для обработки небольших деталей. Подробное описание его изготовления приведено в связи с конкретным использованием приставки при обработке колец для женских украшений.
Приспособление для точения крупных деталей. Предположим, что домашнему мастеру требуется изготовить поделку большого размера, которую нельзя зажать непосредственно в патроне дрели. В этом случае приспособление для обтачивания можно видоизменять и максимально упростить (рис. 156). В конструкции будут только две металлические детали: вилка для захвата торца заготовки (или державка) и большой шуруп или болт в качестве оси вращения. Остальные детали из нескольких обрезков досок сколотить нетрудно за полчаса. Доску-основание, к которой будет привинчена стойка для зажима электродрели и прибиты гвоздями другие детали, лучше взять подлиннее, чтобы грузом, положенным на ее свободный конец, фиксировать устройство в любом удобном для работы месте. Поскольку крепежный винт на стойке дрели (снизу) будет мешать установке приспособления на плоскости, его надо расположить так, чтобы он или свисал с кромки стола, скамейки, табуретки и др., или был в щели между двумя досками, например, стеллажа. Если длина обтачиваемой заготовки не больше 25 см, доску основания можно сделать и покороче, а в процессе работы устройство располагать на коленях в положении сидя. Как мы указывали выше, в таком положении все шумы, вибрация и эксцентриситеты значительно уменьшаются. К дощечке, служащей для упора стамесок (подручнику), полезно привинтить на одном шурупе планку, что даст возможность ее поворотом приближать точку опоры инструмента то с одного, то с другого края. Понятно, что место для шурупа можно менять, а планки по длине брать разные в зависимости от необходимости.
Размеры деревянных деталей (дощечек) лучше определять с учетом габаритов обрабатываемой заготовки и по ее длине, и по диаметру, чтобы можно было сколотить их гвоздями друг с другом, как показано на рисунке. Напомним, что линия опоры инструмента (включая поворотную планку) должна быть на уровне оси вращения, а уровень контрупорного винта соответствовать оси вращения патрона.
Обратим внимание и на то, что при уменьшении диаметра заготовки следует перемещать не доску (подручник), а стойку дрели. Сориентировать же ее ось на кончик контрупора всегда нетрудно.
Для вилки надо подобрать короткий болтик М8 или М10 с резьбой до головки, чтобы можно было зажать гайкой изогнутую скобочкой пластинку с просверленным отверстием и заостренными концами. А затем уже нужно резьбовой конец заточить напильником под треугольное сечение, чтобы надежнее зажимать его в патроне. Делать это лучше с навинченной гайкой, тогда трехгранник легко сориентировать по шести граням гайки. Полезно и резьбу на трех оставшихся полосках зажимного конца немного снять напильником. В сечении получится шестиугольник - наиболее рациональная форма для надежного зажима в патроне дрели. Тем не менее с целью большей прочности при зажиме вилки следует легкими ударами молотка по ручке ключа закрепить ее в патроне. Можно придумать и иную форму вилки (рис. 157, а).
Конечно, хорошо в качестве болтика М10 для вилки подобрать такой, у которого основание головки квадратной формы. Если под нее расточить отверстие в скобке, захват скобой заготовки будет надежней и не будет риска поворота в ней болта. Можно для предотвращения ослабления гайки использовать пружинную шайбу или вторую гайку (контргайку), но удлинение детали нежелательно из-за возрастания возможности появления эксцентриситета и биения.
На рис. 157, б показан другой вид державки. Она будет необходима для удержания короткой заготовки только со стороны патрона, т.е. без контрупорного винта. Такой способ крепления потребуется при обтачивании заготовки с ее торца, например, для получения выемки на подставке под яичко в виде полости маленькой вазы (с этим мы познакомимся ниже). Конечно, такая державка будет универсальной и пригодится в любом точении. Назовем ее план-шайбой.
Как мы видим, для ее изготовления потребуется шайба с шестью отверстиями под шурупы (три по периферии и три ближе к центру - для маленькой детали) и одним центральным. Центральное отверстие должно быть обязательно либо квадратным, либо треугольным. Им насаживается шайба на такой же формы обработанную напильником половинку головки болта (чтобы не было проворота болта в шайбе). Это на тот случай, если под рукой нет болта с квадратной частью головки (рис. 157, в).
Шесть отверстий желательно сделать для надежности крепления план-шайбы к торцу заготовки короткими шурупами, так как в торце древесины шурупы держатся ненадежно, а длинные шурупы заставят удлинить заготовку, что для такого (консольного) способа крепления нежелательно.
В качестве контрупора удобно использовать болт с двумя гайками. Если же его нет, можно взять большой шуруп. Но только следует обязательно просверлить рядом с его шляпкой отверстие для ручки из проволоки. Это потребуется не столько для удобства завинчивания, сколько для стопора шурупа от вывинчивания в процессе вибрации (а вращение заготовки как раз способствует отвинчиванию шурупа). Можно принять и другие меры для его фиксирования. Работа с устройством показывает, что, даже будучи туго ввинченным в небольшое просверленное отверстие, шуруп начинает помаленьку раскручиваться, что приводит к ослаблению зажима и может быть причиной брака в работе или даже травмы. Помним при этом, что в процессе работы шуруп (также болтик или обычный стержень с резьбой) надо постоянно подтягивать, так как отверстие под него в заготовке разнашивается. Чтобы избежать этих неудобств, лучше всего вместо углубления в торце заготовки использовать вмонтированную туда гайку, в которую и будет ввинчиваться контрупор. Практика показала, что такой прием оправдывает себя, только желательно изредка смазывать трущиеся детали, а еще лучше выбрать бронзовую гайку или вместо нее взять любую втулку.
В заключение дадим еще несколько советов начинающему мастеру для работы по обтачиванию деревянной детали.
Обтачивание деревянного декоративного яичка. Для примера сделаем деревянное яичко (под художественную роспись) в качестве пасхального сувенира диаметром 60-70 мм. Материалом для изготовления поделки должна служить легкая древесина - липа или осина - не только для того, чтобы поделка была легкой, но и для того, чтобы нагрузка на дрель была незначительной. Липа -это древесина традиционно применяемая мастерами в точении, хотя она и уступает в обработке некоторым другим породам дерева. Осину же в литературных источниках не рекомендуют использовать для точения. Автор испытал осину на токарном станке и пришел к несколько иным выводам. При некоторых условиях она точится неплохо, правда, осина не любит неумелого обращения, особенно тупого инструмента и при малейшей оплошности дает крупные сколы. Если инструмент заедает и врезается в древесину, то глубоко, из-за ее мягкости. Избегать надо и точения осины с торца заготовки, где чистой поверхности добиться удается не сразу. Тем не менее при аккуратном обращении и некотором навыке осина точится, только надо приспосабливать резание древесины по слою, чтобы не было задиров. Очень хорошо осина шлифуется и полируется шкуркой в процессе вращения поделки. Ее мягкость и податливость позволяют шкуркой снимать даже значительные неровности. При отделке поверхности шкурками в процессе точения осина ведет себя не хуже липы.
Для описываемой нами поделки заготовку можно подобрать из поленьев дров (напомним, что в сельских банях осиновые дрова - распространенное явление). Лучше взять заготовки длиной сразу на два яичка плюс запас на отрезаемые в процессе работы зажимные концы. Учтем, что зажимной конец со стороны контрупора, если там нет металлического гнезда в виде гайки, должен быть длиной около 3 см, чтобы после отрезания поделки не образовалось глухое отверстие с ее торца. В крайнем случае его надо углубить до 4-5 см и забить туда слегка коническую пробку из той же осины, можно и без клея, с расчетом на проникновение в поры древесины лака, которым будет покрыто яичко.
На обтесанной топором и подровненной ножом круглой цилиндрической заготовке надо поточнее найти центры на ее торцах: для небольшого углубления под контрупор и под гнездо для головки болта вилки (державки). Вилку лучше сначала подогнать поточнее по отношению к центру на торце заготовки, вырезав для нее не только углубление под головку болта, но и щели под концы скобы. Ударами молотка посадить ее прочно и тогда уже закрепить посадочный конец в патроне электродрели.
В самом процессе обтачивания посоветуем предусмотреть для начала два фактора: в качестве инструмента для обработки древесины взять полукруглую крутую стамеску (среднюю или узкую) обязательно с заоваленными уголками лезвия, т.е. с выпуклой кромкой лезвия, и не использовать инструмент с короткой ручкой, особенно не следует применять ножи, прямую стамеску. Длинная ручка токарного инструмента нужна не только для удобства работы. Она предохраняет от несчастного случая. Дело в том, что у начинающего резчика (особенно!) из-за заедания режущей части иногда инструмент опрокидывается вращающейся деталью через подручник, вырывается из рук и отбрасывается вперед. Значит есть риск и удара в лицо. Для инструмента с длинной ручкой такой случай мало вероятен. По этим же соображениям при работе не мешает надевать защитные очки. Конечно, точение такой крупной детали потребует включения дрели через кнопку-фиксатор и удержания инструмента обеими руками.
Прежде чем начать обработку детали по ее форме, надо выровнять вращающуюся заготовку по всей ее длине, чтобы снять неровности и устранить эксцентриситет, а значит, биение детали и расшатывание ее на оси вращения. Затем для этой же цели надо снять основную массу древесины. В нашем случае для обтачивания двух яичек придется снять древесину по концам заготовки и сделать выемку в ее середине. В начале обтачивания полукруглую стамеску следует держать совершенно прямо, т.е. перпендикулярно оси вращения. Хотя это и не лучший способ срезания древесины (она скорее соскабливается с образованием поверхности с рваными волокнами), зато не допускающий заедания лезвия из-за непредвиденной неровности на заготовке - полукруглое лезвие с ним справится. На первых порах лучше снимать стружку понемногу, пока не появится уверенность и опыт.
После того как форма заготовки будет выровнена, положение стамески надо изменить - повернуть ее вправо на 45° вокруг оси при движении к правому концу яичка. При этом черенок стамески отводят влево и держат ее под углом по отношению к оси вращения 45-30°. Так древесина режется чище, а опасность захвата лезвия вращающейся деталью снимается после ее предварительного выравнивания. Понятно, что при обработке левой стороны яичка повороты стамески будут противоположными.
Приближаясь к крутым заворотам поверхности на торце яичка, лучше применять стамеску-косяк, делая надрезы древесины ее кончиком. Можно и стружку снимать в этом месте участком лезвия косяка, расположенным ближе к пятке. Если же это при недостатке опыта не получится, надежнее после надреза косяком удалять стружку полукруглой стамеской или резцом. Применять вместо косяка обычную прямую резчицкую стамеску опасно - она сорвется с намеченного курса и наделает борозды на поделке. Лучше при неимении косяка воспользоваться обычным резчицким ножом с острым кончиком. В положении плоскости ножа, перпендикулярной оси заготовки, кончик ножа подводится к линии надреза из-под низа заготовки, т.е. при соприкосновении с древесиной лезвие будет тянуться вращающейся заготовкой вниз. Однако надо прочно держать черенок ножа двумя руками, не надрезая древесину глубоко, чтобы лезвие не увязло в щели и не было увлечено вращающейся деталью, а также, чтобы кончик ножа не сжегся от нагревания. После небольшого надреза нужно убрать стружку полукруглым резцом.
Окончательно отрезать перемычки на концах яичек следует только после зачистки поверхности шкурками (также стамеской-косяком). Эти места потом подчищают вручную. Не стоит добиваться совсем ровной поверхности яичка обтачиванием с помощью полукруглой стамески. Лучше оставить это для напильника и шкурки. Как мы говорили выше, такой прием в работе с мягкой древесиной оправдан, а всякие манипуляции с заменой инструмента для начинающего точильщика опасны.
Заметим, что в качестве материала для точения можно брать и не совсем высохшую осину (руками чувствуется ее влажность), если поделка небольшая. Но при размере изделия диаметром больше 80 мм на ее торце через несколько дней выдержки при комнатной температуре могут появиться трещины. Они, конечно, не опасны, если поделка будет окрашена - их можно зашпаклевать. Но эти замечания мастер должен учесть при выборе древесины. В крайнем случае можно применить ускоренную сушку как заготовки, так и готовой поделки.
Березу тоже возможно использовать при точении поделок, предназначенных для интерьера, особенно небольшого размера, т.е. нетяжелых. А для торцевого точения береза даже предпочтительней, так как с торца она обрабатывается лучше, чем осина. В остальном при их обработке особой разницы не замечено. Отметим только, что очень сухая береза режется трудно, ровная поверхность не получается.
В заключение посоветуем начинающему точильщику другие приемы для чистовой обработки поверхности древесины. Поставим полукруглую стамеску в горизонтальную плоскость на уровне оси вращения заготовки и наклоним ручку сильно влево, чтобы фаска касалась средней точкой поверхности поделки. При этом стамеска будет скользить фаской по древесине. Теперь, понемногу изменяя угол наклона стамески в сторону его увеличения, добьемся контакта лезвия с древесиной. В таком случае оно будет снимать тонкую стружку. Оперируя таким углом наклона и опираясь на фаску, будем вести стамеску вправо, постепенно срезая тонкую стружку по всей поверхности поделки (ручку можно наклонить немного вниз).
Если у мастера есть стамеска-косяк (см. рис. 151, г) и некоторые навыки в точении, проблем с чистовой обработкой поделки не будет. Срезать древесину следует средней частью лезвия (чем ближе к пятке точка соприкосновения лезвия с древесиной, тем меньше вероятность того, что косяк не врежется в поделку), режущую кромку лезвия направляют под углом около 45° к оси поделки, а ручку инструмента - перпендикулярно оси. Косяк двигают пяткой лезвия вперед, левой рукой держат инструмент за стержень, правой - за рукоятку (в любом направлении движения, поворачивается только косяк пяткой в сторону движения).
При работе с крупными поделками и с длинным инструментом подручник лучше сделать в виде гладкой металлической трубки. Тогда будет удобнее держать стержень стамески, обхватив указательным пальцем левой руки трубку подручника (рис. 158). Выполняя выточку с торца поделки, можно обхватить подручник большим пальцем левой руки.
Точение заготовки специальной полукруглой стамеской-трубкой (см. рис. 151, д) значительно упрощается. Стамеску передвигают перпендикулярно оси, черновую обработку делают серединой фаски с наклоном режущей кромки лезвия на 15-30°, а чистовое точение - боковыми сторонами лезвия. Скос боковых кромок лезвия этой стамески позволяет не искать оптимальный угол срезания древесины наклоном стамески, что мы делали при работе полукруглой резчицкой стамеской.
При изготовлении указанных специальных инструментов для работы на токарном станке учтем, что размеры стамесок определяются величиной обтачиваемой заготовки; их длина вместе с ручкой бывает от 350 до 800 мм.
Выполнение подставки под яичко. Сделаем подставку под яичко в виде маленькой вазочки, в углублении которой и будет стоять яичко. Наиболее трудным для начинающего резчика и будет выполнение этого углубления, т.е. выточки, а также его зачистка. Поскольку высота подставки составляет всего третью или четвертую часть высоты яичка, заготовку для ее выполнения лучше взять из березы или любой легкоточащей-ся древесины. Однако резчику по дереву целесообразно использовать свои возможности и резчицкий инструмент с тем, чтобы украсить выточенную подставку несложной резьбой. Времени на это потребуется совсем немного. Поэтому лучше и древесину использовать светлого тона, на которой мелкая резьба будет лучше смотреться, а поделку покрыть прозрачным лаком.
Как мы уже упоминали, для точения выемки на торце заготовки будем использовать планшайбу (см. рис. 157, б), позволяющую привинтить к ней поделку шестью шурупами (для небольшой подставки из березы достаточно ввинтить лишь три шурупа). Сначала топором и ножом придадим заготовке по возможности ровную цилиндрическую форму с диаметром, равным диаметру шайбы державки. Затем аккуратно наметим карандашом кольцевую линию отпила с учетом высоты подставки (около 4-6 см) и крепежной части немного больше длины шурупов; постараемся провести эту линию в плоскости, перпендикулярной образующим цилиндра.
Отпилив заготовку, в середине ровного торца выберем углубление под головку крепежного болта план-шайбы (используем гнездо между двух "укосин" дощечки контрупорного винта), наметим карандашом места отверстий под шурупы, просверлим их и привинтим план-шайбу.
В дальнейшем выровняем точением поверхность заготовки так, как мы делали это раньше, не снимая лишнюю древесину. Сразу же приступим к выточке со стороны торца. Для этого лучше взять узкий полукруглый резец резчика по дереву (см. рис. 115) или узкую крутую полукруглую стамеску с заоваленными уголками и, поставив инструмент под углом около 45° к оси, подвести лезвие к центру торца. Поворотом инструмента вокруг своей оси и наклоном его по отношению к торцу нащупаем контакт, обеспечивающий снятие стружки. Не бойтесь, это не приведет к срыву или заеданию инструмента. Так, идя от середины, будем увеличивать выемку, а затем при том же положении резца продолжим точение от периферии к середине.
Если положение подручника при такой работе кажется неудобным, можно поставить его со стороны торца под некоторым углом к оси так, чтобы было удобно работать, а начать точение с высверливания резцом отверстия (углубления) в центре торца. Практически наш подручник будет представлять собой две сбитые под тупым углом дощечки, одна из которых обеспечит точение заготовки с торца, другая - с боковой поверхности.
Не будем очень беспокоиться, какой формы получается углубление (конической или сферической), так как для подставки это не имеет значения. А вот зачисткой поверхности выточки придется заняться с вниманием и осторожностью. При отсутствии специального резца-крючка, который применяется для зачистки выточек, можно попробовать это сделать с помощью крутой полукруглой стамески с заново заправленным лезвием и начать не с передней стороны выемки, а с задней - от центра к периферии, т.е. стараться резать по слою древесины, что особенно важно для осины.
Окончательно выточку зачищаем шкуркой. Кстати, для выравнивания выточки удобно перед шкуркой воспользоваться вместо напильника или резца-крючка шарошкой (см. рис. 135).
Напомним, что пересушенную, твердую древесину полезно при точении слегка смачивать, особенно с торца.
После того как выточка (самая трудная часть точения) выполнена, можно приступить к обработке остальной поверхности. Если же получились срывы инструмента, шрамы на заготовке, можно испорченную часть отрезать, немного уменьшив высоту подставки (с учетом этого заготовку надо брать с запасом по длине). Работу ведем так же, как описано выше, с удаления древесины сначала против ножки - самой узкой части подставки (рис. 159). Остальную часть можно точить произвольно - как получаемся или как удобнее.
Мелкие кольцевые канавки надежнее делать гранью трехгранного напильника или надфиля, мелкие уступы - надрезать косяком или ножом, о чем мы писали выше.
Как мы видим на рисунке, подставки имеют очень несложную резьбу, узоры которой продиктованы в первую очередь легкостью их выполнения. Углубления-точечки сделаны с помощью заточенного острия хвостовика напильника или шила, лесенки-зубчики вдоль древесины с торцевым подрезом с одной стороны - ножичком, легкие выемки - полукруглым резцом и т.д. Можно, конечно, и нарочито "нарушить" всюду круглую точеную форму, сделав на ее поверхности большим ножом крупные фаски (лыски) или выемки (см. рис. 159).
Грунтовка и раскраска яичка. Раскрасить точеное деревянное яичко может тот, кто умеет рисовать. Конечно, художник сумеет его раскрасить более изысканно. В любом случае получится нарядное, праздничное изделие. Здесь мы не ставим перед читателем цель научиться рисовать или писать красками. Однако декоративная роспись по дереву с последующим покрытием изделия лаком требует своей технологии и большинству (даже художникам) незнакома. Приведем некоторые советы.
В первую очередь на поделке надо зашпаклевать все ямки, вмятины, иногда следы от срыва инструмента. Если есть глубокие ямки, лучше забить в них заостренную палочку из той же древесины, срезав заподлицо оставшийся конец. Со шпаклевками можно познакомиться в специальном разделе книги. Для данного конкретного случая посоветуем использовать зубной порошок (мел) на столярном клее или древесную пыль, которая в изобилии получается во время зачистки поделки шкуркой (при точении). С этой целью ее надо собирать. Кстати, шлифовать поделку лучше большим куском шкурки, огибающим ее более чем на половину, чтобы меньше разлеталась пыль.
Затем поделку следует прогрунтовать, опустив ее в раствор клейстера, высушить и прочистить мелкой шкуркой. Иногда при пористой древесине, особенно на торце поделки, операцию необходимо повторить или даже втирать грунтовку пальцами и ладонями рук.
А теперь можно расписывать поделку любыми красками: акварелью, темперой, гуашью, масляными. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Художники об этом знают, мы же не будем о них рассказывать. Обратим внимание лишь на то, что после росписи лучше всего покрыть изделие лаком HU (нитроцеллюлозным) - о его влиянии на ту или иную краску следует рассказать. Роспись масляными красками потребует перед покрытием лаком очень длительной сушки, что для нас нежелательно. Темпера сохнет побыстрее, но тоже достаточно долго. А вот гуашь и акварель можно покрывать лаком буквально через несколько минут. Для ровного покрытия удобнее наносить лак на поделку окунанием в банку с лаком. При этом могут образоваться небольшие потеки от растворившихся акварельных красок. Чтобы избежать такого явления, проще предварительно закрепить красочный слой росписи быстрыми протираниями (вкруговую) пальцем, которым касаются слегка поверхности лака и наносят его последовательно на небольшие площади. Речь идет, конечно, о такой сравнительно гладкой поверхности, как у яичка. В других случаях для этой цели придется использовать кисточку.
После такой обработки можно, не боясь, окунать яичко в лак. Только не надо его держать в лаке долго, чтобы не растворился первый слой. Стекающий снизу лак сначала собирают в банку, затем периодически снимают снизу, промокая кусочком бумажки. Еще лучше разравнивать загустевшие капли пальцем указанным выше способом, обмакнув его в лак, чтобы лучше растворились и выровнялись сгустки лака. С учетом такой обработки полезно в вершину яичка прочно воткнуть или забить толстую иглу (спицу) и обмотать ее конец липкой лентой. Такая временная ручка позволит поворачивать яичко в нужное положение, а также подвешивать его для сушки (рис. 160).
Большое яичко удобнее покрывать окунанием в лак в сочетании с обливанием сверху. Количество окунаний (иногда более пяти) зависит от желания получить ровный блеск. Каждый раз после окунания лак выливают из банки в свою тару. Для переливания в бутылку нужно заблаговременно приклеить к банке удобный для слива носик из пластилина. Время сушки между окунаниями - от нескольких часов до суток. Напомним, что нитролак токсичен, работать с ним надо, соблюдая правила безопасности.
Заметим, что нитролак подходит не для всех поделок. Например, расписанные матрешки в наборе покрывают масляным лаком (прежняя его марка 4С, настоящая ПФ-283), втирая его в поверхность древесины прямо ладонями рук, так как для обливания или окунания полые матрешки не подходят, а для работы кистью, пальцами или тампоном и нитролак малопригоден. Масляный лак не токсичен и удобен в работе, но он долго сохнет (до двух суток). Смывается с рук и кистей растительным маслом, затем водой с мылом.
Декорирование точеных изделий. Пламенем свечи можно получить интересные разводы, если ее подставить к вращающейся поделке. Острым ребром кусочка более твердого дерева, чем дерево поделки, хорошо наносятся трением до обжига темно-коричневые кольцевые полоски. Для этого указанный кусочек дерева прижимают к вращающейся поделке. Такие же полоски, но темно-красного цвета получаются от сургуча. Затем поделку покрывают лаком.
Но, пожалуй, более четкие кольца любого цвета можно выполнить, если, не снимая поделку со станка, покрыть ее двумя-тремя слоями нитролака (на что уйдет 30-40 мин) и по лаковой поверхности проточить косяком или ребром трехгранного напильника нужные узкие кольцевые выточки, а затем втереть в них пальцем любую краску. С лаковой поверхности краска легко удаляется тряпочкой, а всю поделку вместе с цветными полосками после зачистки участков от срезанных перемычек снова покрывают лаком до нужного блеска.
Конечно, можно применять и сочетание указанных приемов декорирования, а также комбинацию с последующим обжигом и выжиганием, с отпечатками с помощью чеканов, с нанесением дорожек в виде точек колесиком-бегунком и др. Но сочетание различных техник потребует художественного вкуса, умения не нарушить гармоническое единство украшения.
Приспособления для копирования рельефных и скульптурных изделий
Для выполнения копий в натуральную величину со скульптурного или рельефного оригинала предназначен прибор, называемый переносной иглой с крестовиной. Из-за отсутствия этого прибора в продаже, а также описания его конструкции в литературе можно порекомендовать читателю несложное приспособление, которое мы назовем контактной иглой (рис. 161).
Из трех досок надо сделать мостик 1 (основание для контактной иглы) так, чтобы скульптурный оригинал свободно помещался под ним. В крышке мостика просверлить для иглы 2 10-15 отверстий по длине крышки. Игла должна входить в них легко, но не проскальзывать. На контактную иглу надеть круглую резиночку 3 для фиксации уровня опускания иглы. Саму иглу лучше сделать из обычной вязальной спицы или сталистой проволоки. Под мостик положить лист бумаги 4 и прикрепить его кнопками на столе или подставке. Крышка мостика должна быть достаточно толстой, не пружинить и не прогибаться от нажатия.
Прежде чем начать работать с контактной иглой, следует положить скульптурный оригинал (маску, например) плоским основанием на лист какой-либо другой плотной бумаги. Если оригинал не имеет плоской опоры ни сзади, ни снизу, придется что-то придумать, чтобы прикрепить его к плоской дощечке. Затем на бумаге надо сделать обвод контура этого плоского основания оригинала, вырезать его и, пользуясь этим контуром, вырезать точно такую же опору на заготовке выполняемой копии (сделать так, чтобы у оригинала и заготовки были одинаковые по контуру опоры). Понятно, что приблизительные габариты с некоторым запасом заготовки копии должны быть заранее подготовлены, т.е. вырублена черновая форма копируемого оригинала.
Теперь приступаем к повторению формы скульптуры с использованием контрольных точек. Положим оригинал на лист прикрепленной чистой бумаги под мостик и очертим его контур. Забьем где-то сзади и с боков по контуру оригинала несколько (два-три) гвоздика для его упора, чтобы в дальнейшем класть модель строго на старое место простым упиранием спереди в опоры из гвоздиков. Если есть риск повредить о гвозди поверхность скульптурного оригинала, лучше вместо гвоздиков прибить деревянные планочки.
Наметим карандашом две контрольные черточки на модели оригинала с продолжением их на лист, чтобы при совмещении их быть уверенным, что модель ложится на место. Уберем оригинал и положим на его место заготовку копии, чтобы выполненное нами основание (опора) легло точно в очерченный на листе контур. Сделаем подгонку. Контрольные черточки с листа продолжим на поверхность заготовки. По ним будем проверять, на место ли легла заготовка.
А теперь попытаемся снять излишек древесины на заготовке копии, ориентируясь на какую-либо точку поверхности оригинала, т.е. найдем положение такой же точки на заготовке. Выберем для начала самую верхнюю точку. С этой целью положим оригинал на заготовленное место под мостик. Передвигая свободно мостик по листу, найдем для него наиболее удачное положение, чтобы совместить кончик иглы, пропущенной через одно из отверстий, с намеченной точкой. Зафиксируем резиновым колечком, на сколько опустилась игла (сдвинуть его до самой крышки). Карандашом очертим на столе углы стоек мостика, чтобы знать, где он находился.
Теперь остается приподнять иглу, убрать оригинал, на его место положить заготовку копии, проверить по заметкам карандашом, на месте ли стоит мостик, и начать опускать иглу. В зависимости от того, какой был дан запас заготовке, игла опустится больше или меньше. С этого места удалить древесину, постоянно делая проверки контрольной иглой. Когда резиночка дойдет до конца крышки, операцию закончить.
Сотрите с листа бумаги карандашные пометки углов стойки. Выберите новую точку на оригинале, которая будет характерной для снятия новой порции древесины на изделии, повторите операцию. Таких контрольных точек можно переносить сколько угодно, в зависимости от желания точнее выполнить копию. Понятно, что и визуально надо следить за соблюдением формы.
Возможно, что круглая скульптура потребует изменения плоскости опоры, но этот вопрос оставим на сообразительность самого мастера.
Отдельные, важные для контроля точки не надо стирать с оригинала и копии, их даже можно пронумеровать - по ним легче следить за соблюдением формы модели (например, точки, определяющие среднюю линию лица скульптуры, кончик носа, углы глаз, подбородок, углы и вершинки губ и т.д.). Конечно, надо найти такой способ пометить точки на оригинале, чтобы пометки не стирались без следа.
Прежде чем удалить оригинал из-под мостика, поднимите иглу или мостик вместе с ней. Очень осторожно опустите иглу на гипсовый слепок, лучше насадите на иглу наконечник из более мягкого материала, например из резины или липы. Если вы сделаете неосторожное движение, сломается деревянный кончик насадки деревянной иглы, но не будет потревожена поверхность оригинала.
На рис. 162, а показана другая конструкция приспособления для копирования скульптурных поделок - переносная стойка с контактной иглой. Ее можно использовать в тех случаях, когда скульптурный оригинал неудобно переносить из-за тяжести или из-за опасности повредить его. В этом случае стойку ставят в определенное место, ограниченное стенкой и направляющей планкой. По другую сторону планки около стенки стационарно закрепляют скульптурный или рельефный оригинал. Точно такое же рабочее место с планкой, перпендикулярной стенке, устраивают рядом - там, где всегда помещается в одном положении заготовка деревянной копии.
В процессе работы переносную стойку ставят в угол между стеной и планкой около оригинала, манипуляцией с помощью рычагов и выдвижением иглы находят контакт кончика иглы с нужной точкой на оригинале. Стойку переносят на другое рабочее место - с копией, на которой в районе заданной точки древесина будет сниматься до тех пор, пока стойка не войдет на свое зафиксированное место (в угол между стенкой и планкой) и пока игла не будет касаться кончиком нужной точки. Заметим, что рычаг 2 лучше сделать круглым, тогда в нем легче будет просверлить под иглу отверстия и иного направления, чтобы удобнее работать со скульптурой с ее боков. На рис. 162, б приведена видоизмененная конструкция стойки, где рычаг 1 иглы прикреплен винтом к оси 2, которая в свою очередь вращается во втулке 3 и может из нее выдвигаться. Такая конструкция более маневренна. Изменив направление иглы, так же можно обрабатывать по контактным точкам и боковые поверхности скульптуры. Для этого в конструкции рычага 1 надо предусмотреть отверстия различных направлений.

Современные методы механизации резьбы по дереву
Привлекательность в быту резьбовых изделий из дерева и длительность их изготовления вручную постоянно приводят к поискам путей механизированного и автоматизированного изготовления поделок с целью их тиражирования. Конечно, так называемая малая механизация, которая сопутствует работе индивидуального мастера и облегчает его труд, также постоянно совершенствуется. Сейчас уже считается нецелесообразным стругать доски ручным рубанком, тем более пилить заготовки или доски вдоль лучковыми пилами, когда работа электроинструментами практически доступна каждому. В разделах об инструментах мы познакомились со многими приспособлениями, которые облегчают выполнение отдельных, особенно однотипных, операций. Использование малой механизации является одной из основных причин успеха в работе домашнего мастера.
В промышленности, да и в кустарном производстве, пользуются и более сложными средствами механизации, даже такими, которые тиражируют резьбовые изделия из дерева по имеющемуся оригиналу. Так, на ВДНХ в Москве экспонировались итальянские станки, выполняющие подобную работу. Закрепленный оригинал (демонстрировалось копирование статуэтки размером около 30 см) обводился по форме поверхности специальным щупом, а на одной и той же горизонтальной оси вместе со щупом было вмонтировано около
20 фрез, каждая из которых срезала древесину на деревянной заготовке. Понятно, что контакт щупа с поверхностью оригинала в каждой точке определял глубину обработки в таких же точках на каждой из двадцати заготовок-копий. Была задана программным управлением и последовательность обвода поверхности оригинала в параллельных плоскостях с нужным шагом, обеспечивающим фрезам полное снятие древесины в со-прикасаемых траекториях движения.
Наряду с положительным итогом такой работы (быстрота и массовость в изготовлении поделок) был и большой недостаток - плохое качество поверхности изделия. Резчик по дереву, имеющий опыт в резьбе, может представить себе подобную "резную" поверхность, так как он знает, что древесина в каждом своем локальном участке ведет себя индивидуально, по-особому, что диктуется многими факторами: плотностью и направлением волокон, свилеватостью, наличием пороков и т.д., т.е. древесина требует индивидуального (а не стандартного - фрезой) подхода. Поэтому для эстетической законченности таких поделок необходима их доводка вручную опытным мастером. Но если учесть, что опытный мастер может сделать черновую обработку заготовки также очень быстро, приходится признать незначительную эффективность машинной обработки поделок в резьбе по дереву, особенно в рельефной или скульптуре. Не говоря уже о неизбежном браке в такой "слепой" работе машиной, когда пороки и порода древесины не принимаются во внимание.
По крайней мере, автора этих строк подобная машина удивила не только количеством поделок, изготовляемых одновременно по форме образца, но и неоправданно низким качеством результата работы при таком "машинном" размахе.
Упомянем еще о поделках под резьбовые изделия из дерева. Это изделия из цветной или окрашенной снаружи под дерево пластмассы: оклады для настольных и стенных часов, рамочки, полочки и т.д., даже "резные" ножки маленьких столов, кронштейны, бра и др. Они могут с большой точностью походить на какое-либо музейное резное изделие. При первом взгляде издали пластмассовые поделки привлекают и даже на миг восхищают, но при внимательном рассмотрении впечатление резко снижается -пластмасса никогда не повторит игру цвета древесины, его переходов, а уж о текстуре и блеске древесины и говорить не приходится. Кроме того, здесь срабатывают два фактора. Первый - это то, что осознание машинной работы, тем более литья из пластмассы, сразу же снижает эстетическую оценку изделия (каждый из нас сможет, например, сравнить психологическую реакцию на кружево машинного вязания и сделанного вручную). Второй фактор более существенный. Он связан с нашим восприятием произведений искусства. Подробнее мы еще будем говорить об этом. Но в меру затронутого вопроса отметим и здесь его некоторые аспекты. Мы условились (или придем к этому выводу рано или поздно), что резьба по дереву является искусством, конкретнее - прикладным искусством. И если мы хотим иметь резьбовые поделки не только хорошие, но и отличные, то вынуждены будем считаться с законами, теорией и практикой искусств предшествовавших нам поколений.
Примем, например, к сведению известное выражение К. Брюллова: "Там, где начинается чуть-чуть, начинается искусство". Хотя это чуть-чуть по объему работы и кажется иногда ничтожным (какой-то штрих, нюанс, светотень), но во времени и энергии мастера занимает часто основную долю. Двадцать лет поисков в написании лика Христа на картине "Явление Христа народу" не дали художнику А. Иванову желаемых результатов. Тот же мученический путь проделал и Леонардо да Винчи с головой Христа на картине "Тайная вечеря". Большой удачей (именно удачей) можно назвать портрет Лопухиной художника В. Боровиковского. Там есть это чуть-чуть в ее лице, в выражении глаз. И никакие последующие многочисленные повторы Боровиковским портретов в аналогичных позах других красавиц не дали похожего результата: это чуть-чуть не реализовывалось.
Отсюда читатель, резчик по дереву, может сделать вывод и для своей работы. Если мы хотим прийти к вершинам творчества в резьбе по дереву, мы будем не просто работать, резать, но и творить. Творить как художник, как мастер, извлекающий из дерева самые ценные его природные качества: натуральный цвет дерева, его искрение, текстуру. Конечно, в этом вопросе машина не может соперничать с человеком. Она может только помочь уменьшить объем работы, но и то не всегда, тем более не заменит древесину пластмасса.
Остановимся еще на одном механическом способе резьбы по дереву, который успешно реализуется в настоящее время в промышленном производстве. Это прорезная резьба орнаментов лазерным лучом. Здесь вопрос решается просто и понятно: если есть соответствующая дорогостоящая (пока) техника, то с помощью лазерного луча можно значительно легче, чем лобзиком, вырезать любые узоры, даже очень сложные. Поскольку контуры вырезанных лазером орнаментов получаются обожженными, они могут быть предназначены только под окраску, главным образом в домовой резьбе. Конечно, можно применять такие поделки и в интерьере (изготовление ширм, художественных решеток и др.), но они останутся на уровне аналогичных пластмассовых поделок, о которых мы говорили выше.
Надо полагать, что в будущем более доступный лазерный луч найдет применение в таких видах резьбы, которые другим способом выполнить даже и невозможно. Это в первую очередь тонкая миниатюрная резьба на хрупких плоских и кривых стенках с одновременным автоматическим уменьшением масштаба по сравнению с оригиналом, в миниатюрной накладной резьбе настенных и настольных украшений (рамочки, вазы, бокалы, шкатулки, кухонная утварь), в переплетах книг, фотоальбомах и др.
Какой вывод может сделать из вышеизложенного читатель, домашний мастер по художественной обработке древесины? Если с нарождением фотографии, особенно цветной, были значительно сужены задачи и рамки живописи, то применяемые методы механизации в резьбе по дереву не могут заменить индивидуальную работу мастера или составить какую-либо конкуренцию, тем более в творческой части работы. Однако резчику по дереву рационально сочетать свою деятельность с машинным выполнением подготовительной черновой работы или многочисленных однотипных элементов резьбы, если такие возможности имеются и если это не приводит к снижению качества резьбы.
Копии или тиражирование какой-либо поделки в основном следует выполнять в промышленных условиях. Такие изделия относятся к ширпотребу. Мастер обычно копию делает неохотно -это труднее и утомительнее, чем создание произвольной поделки, которая получается в данный момент в соответствии с задумкой и интересом, которая зависит от древесины, настроения резчика, от применяемых инструментов и т.д. Именно поэтому за выполнение двух или трех одинаковых поделок резчиком-профессионалом назначается цена более высокая, чем за единственный оригинал.


Сушка древесины

Естественная сушка древесины - процесс длительный. Он исчисляется месяцами, а для некоторых пород - годами (например, для дуба до 8 пет). Поэтому желательно на первых порах иметь котя бы одну-две заготовки сухого дерева для резьбы, чтобы заняться работой, пока сохнет остальной материал. Дальше мы расскажем и о том, как в некоторых случаях можно применить ускоренную сушку заготовки. Однако в любом случае надо познакомиться с некоторыми свойствами древесины.
Когда мы говорим о сушке свежезаготовлен-ной древесины, имеем в виду извлечение из нее внутриклеточной жидкости, что сделать нелегко. Как мы говорили, в процессе сушки большинство деревьев трескается, пиломатериалы коробятся, что делает их непригодными для резьбы. Одна из предохранительных мер в этом случае - замедление процесса сушки, чтобы дать время для перемещения сока древесины от глубинных слоев к внешним, сохнущим в первую очередь, и к торцу заготовки, а также способствовать приспособлению волокон и слоев древесины к изменяющимся внутренним напряжениям. Для этого нужны контрсиловые приемы, например: на чураке, кряже или бревне часть коры оставляют как стягивающий слой; доски кладут в штабель так, чтобы они создавали пресс и мешали короблению; применяются также специальные приемы стягивания и сжатия, прессы (рис. 163).
Другая предохранительная мера от растрескивания древесины - создать более интенсивное перемещение внутриклеточной влаги путем нагревания заготовки в замкнутой камере или даже кипячением в воде с целью удаления этой влаги. Но, пожалуй, самая эффективная мера, особенно для резчика по дереву, - заставить сохнуть древесину изнутри, если в заготовке удастся просверлить посередине отверстие (канал). В таком случае можно резать и по сырой древесине, не дожидаясь ее высыхания. Из сырой древесины режут и некоторые ажурные поделки, в которых деформация самого резного орнамента позволяет снять напряжения, приводящие к расколу поделки. Рассмотрим все эти вопросы более подробно.
Сначала познакомимся с сушкой пиломатериала, главным образом досок, привезенных со склада. Прежде всего надо подобрать место для штабеля и по возможности поскорее защитить доски от солнца. В нашем случае не совсем подходят правила и нормы, рекомендуемые в производстве. Надо так положить доски, чтобы предотвратить их коробление. Для этого следует обеспечить сравнительно одинаковое и достаточное проветривание наружных и внутренних досок в штабеле, чтобы это проветривание, так же как и вентиляция в самом помещении, не было бы слишком сильным и не вызывало растрескивания древесины. Иными словами, испарение влаги с торцов досок или другого пиломатериала следует по возможности блокировать или уменьшить, так как именно здесь в первую очередь начинается растрескивание. Отсюда мы будем делать и практические выводы о сушке древесины.
В первую очередь подготовим ровное основание - самую трудную часть устройства штабеля. Для него потребуются какие-то бруски или бревна, положенные на пол или грунт поперек направления досок, причем доски должны быть приподняты над землей как можно выше. Сырую землю желательно накрыть сеном, соломой. Выравнивая эти прокладки, надо постоянно наклонять голову к земле и на глаз проверять, в одной ли плоскости находятся верхние гребни бревен или брусков. Чтобы этого добиться, приходится подрезать грунт, но только не настолько, чтобы положенная затем доска близко легла к земле. Если же приходится делать подкладки из кирпичей, поленьев или подсыпать землю, надо быть уверенным, что в этом месте не будет усадки грунта под тяжестью штабеля. Короче говоря, от того, насколько выровнено основание штабеля, будет зависеть положение всех последующих рядов досок: будут они прямыми или изогнутыми. Причем основание штабеля не обязательно должно быть горизонтальным, важно, чтобы оно представляло собой единую плоскость, не деформируемую при нагрузке.
Интервал между досками в ряду должен быть 3-5 см (в середине штабеля его нужно немного увеличить для лучшей аэрации), интервал между прокладками около 1 м. Прокладки (планки, рейки, доски) нежелательно делать очень широкими, например из тех же досок, так как они будут "съедать" высыхающую площадь в каждом ряду, вызывать неравномерность сушки досок по их длине. Широкими должны быть прокладки только на концах досок, причем положить их надо с выпуском, чтобы торцы досок утопали между прокладками. Этим мы ограничим интенсивное испарение с них влаги. Еще лучше - закрыть доступ воздуха к торцам другой рейкой, положенной между прокладками. В этом случае и широкие концевые прокладки можно надвинуть глубже на доски, так как нам надо прикрыть ими и концы досок от высыхания на 10-15 см длины (рис. 164).
Если указанные предохранительные меры не удастся провести в полном объеме, надо торцы досок закрасить или чем-нибудь защитить: смета-нообразным раствором извести с небольшой добавкой столярного клея, пластилином (когда досок немного), любой краской, олифой, маслом, смолой с бумагой, промасленной бумагой и т.д. Если доски закладывают для сушки на зиму в закрытом неотапливаемом помещении, указанная защита торцов может быть в меньшей мере.
На верхний ряд досок желательно положить груз или посредством поперечных досок (прокладок) стянуть этот ряд веревками с нижележащими прокладками, чтобы защитить верхние доски от коробления. Также неплохо положить на прокладки верхнего ряда листы железа, фанеры, толя, чтобы создать для досок этого ряда оди-

наковые условия сушки с нижними. Если же штабель находится вне помещения, последняя мера обязательна, причем надо защитить штабель и от попадания косого дождя сбоку и с торца.
Вне помещения не стоит класть доски штабеля на ветру во время суховея, это может вызвать быструю их усушку с растрескиванием. Если по-другому сделать нельзя, надо защитить штабель хотя бы с торцов и боков от сквозного продувания. Конечно, идеальный случай, когда доски сохнут под наблюдением. Тогда можно вовремя вмешаться, закрыть их торцы, если концы досок начали трескаться, или, наоборот, увеличить их аэрацию. Надо помнить при этом, что легче предотвратить появление трещины, чем остановить ее дальнейшее углубление: доступ через щель воздуха еще больше усиливает высыхание древесины, создавая дополнительные напряжения -причину усиления раскола.
Полезно во время контроля за сушкой переложить несколько верхних рядов досок, чтобы сдвинуть на новое место прокладки, убедиться, что сушка проходит нормально. Верхние доски нас интересуют в первую очередь, так как они первыми и пойдут на поделки. Причем в зависимости от потребности можно часть их распустить через 3-4 месяца на предполагаемые заготовки, тогда сушка пойдет быстрее (но не рисковать большим количеством досок и не оставлять наблюдение). Даже можно еще через месяц перенести заготовки в помещение, а здесь уже достаточно одной-двух недель, чтобы убедиться в том, что они не трескаются. Тогда можно приступить к работе. Заметим, что стук по сухой доске чистый, ясный, по сырой - глухой.
Закупать доски лучше осенью, тогда наиболее ответственный начальный период сушки придется на осень и зиму, на условия замедленной сушки. А весной можно штабель перебрать и принять меры к ускорению сушки части досок, как мы говорили об этом выше.
Следует обратить внимание читателя и на то, что надо заблаговременно продумать вопрос о прокладках при пакетировании досок. Практика показывает, что на 1 м3 досок (длина 6 м) требуется не менее 30 пог.м прокладок. Было бы нецелесообразным пилить на прокладки покупной тес. В верхних рядах штабеля могут быть использованы и частокольные палки, правда, в нижних рядах от них образуются пролежни - вмятины.
Короткие доски удобно пакетировать без прокладок, треугольником (рис. 165): вторую доску кладут своим концом на первую, а третью -на концы предыдущих. Последующее пакетирование в том же порядке показывает, что каждая доска будет ложиться на концы соседних досок. С целью меньшего искривления досок желательно треугольник делать небольшого размера, выставляя концы досок за точки контакта. Конечно, надо учитывать, что подобный способ пакетирования создает повышенное проветривание штабеля и ускоряет сушку. Поэтому использовать его лучше в зимнее время и поменьше проветривать помещение или брать для сушки доски из нетрес-кающейся древесины. Соответствующие меры надо принять и для защиты торцов досок от пересыхания.

А теперь познакомимся с сушкой других деревянных заготовок, предназначенных для глухой резьбы или объемных поделок. Если такая древесина представляет собою кряж (или чурак) в коре, целесообразно не снимать кору, а сделать на ней поперечные зарубки топором (рис. 166, а), чтобы дать доступ воздуха к древесине, но не резать кору вдоль, сохранив ее как стягивающий слой, предохраняющий древесину от растрескивания.
Другие мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, оставляя лишь не снятой кору по концам шириною около 20 см (рис. 166, б).
Замечено, что такие породы древесины, как липа, тополь, осина, береза, ольха, при умеренной сушке высыхают без трещин, даже полностью ошкуренные, но для дуба кору надо оставлять целиком - он требует постепенной, длительной сушки. Особенно склонны к растрескиванию при высыхании граб, ясень, клен, бук, яблоня, лиственница, в меньшей степени - сосна, ель, пихта, кедр. В любом случае торцы заготовки следует хорошенько закрасить или защитить от интенсивного высыхания так, как было описано при сушке досок в штабеле. Растрескавшиеся концы заготовок отпиливают.
Заготовки в процессе сушки кладут не на землю, а на деревянный пол или доски, причем периодически поворачивают их и передвигают на новое место, так как деревянный пол намокает от сырой древесины, а сушка из-за этого задерживается и становится неравномерной сверху и снизу. Еще лучше такие заготовки сушить подвешенными.
Липа как древесина мягкая и пористая при естественной сушке дает хорошие результаты, не требует особого ухода. Так, например, автору удалось высушить без единой трещины два отреза свежеспиленного дерева длиною около 80 см. В течение года (от января до января) полностью ошкуренные и залепленные с торцов пластилином чураки стояли на балконе, закрытые от попадания дождя и снега. Затем один из чураков был распилен на заготовки. На них не было даже мелких трещин на торцах, хотя процесс естественной сушки с учетом изменившихся условий продолжался. Часть заготовок была сразу же использована для резьбы.
Обратим внимание читателя и на дошедшие до нас устные сведения о приемах сушки древесины старыми народными умельцами. Перед сушкой заготовку (или вчерне обработанную поделку) вываривали в течение нескольких часов в кипящей воде с целью растворения и извлечения из древесины внутриклеточной влаги (см. "Свойства древесины различных пород"). После этого древесина высыхала значительно быстрее. Резчику по дереву полезно проделать такой опыт, а заодно и проанализировать, в какой степени он повлияет на изменение цвета и текстуру древесины и можно ли извлечь из этого какую-либо пользу, кроме ускорения сушки заготовки.
Если поделка или в черновом виде обработанная заготовка была выполнена из сырой древесины, для замедленного процесса сушки старые мастера помещали ее в мелко нарезанную солому (сечка, добавляемая в корм скоту) или завернутой в тряпку закапывали в умеренно сырую землю. Древесина сохла постепенно вместе с сечкой или землей.
Ускоренная сушка древесины. Если имеется кусок дерева, предназначенный для одной какой-либо модели, скульптуры например, или для распиливания на части для выполнения отдельных, более мелких поделок, ускоренную сушку древесины можно провести следующим образом.

Заготовку оборачивают в несколько слоев газетой, опускают в полиэтиленовый пакет (мешок), его завязывают или герметично обматывают клеенкой, помещают в горячее место (на батарею, в духовку, в печь) и периодически поворачивают, чтобы древесина прогревалась равномерно и насквозь. Выделяющаяся влага будет поглощаться газетной бумагой, которую следует менять два-три раза в сутки. По тяжести извлекаемой бумаги реально ощущается выделяемая древесиной влага. Повышенная температура способствует быстрому перемещению влаги по древесине, а паровая рубашка, создаваемая герметизацией, сохраняет для внешних слоев влажную атмосферу. В случае появления снаружи мелких трещин заготовку надо прогреть в пленке без бумаги или уменьшить число ее слоев.
Автор выполнял эксперименты и видоизмененного характера: вместо газет для удаления влаги проделывал маленькое отверстие сверху пакета для выхода пара или снизу для стока конденсата. Однако для создания нужной влажной среды величину отверстия угадать трудно. Кроме того, этот способ приводит к одному недостатку - к отпотеванию отдельных мест пакета изнутри и, как следствие, к намоканию соприкасающейся с пакетом древесины.
Менее беспокойный метод, но также дающий неплохие результаты заключается в следующем. На ночь древесину, упакованную в газеты и в защитную оболочку из пленки, помещают в горячее место, а на день прогревшийся кусок дерева помещают для естественной сушки в прохладное место, но уже без упаковки. На ночь снова кладут его на паровое прогревание в обертке, иначе за время, большее чем один день, снаружи на древесине может появиться сеть мелких трещин, в дальнейшем увеличивающихся.
Сушка древесины в процессе работы. Возможность резать по сырой древесине может появиться в том случае, когда выполняется крупная, объемная поделка, например резная концовка, или венчающая часть столба, колонны при оформлении палисадника, калитки, ворот, или сама резная балясина, колонна и т.д. В таком случае внутри поделки можно просверлить сквозной канал, через который древесина будет сохнуть изнутри. При этом внешнюю поверхность и торцы поделки сразу после обработки вчерне покрывают растительным маслом, что защищает древесину от высыхания снаружи, а значит, и от растрескивания. Этот способ работы настолько удобен (по сырой древесине легко резать) и настолько предохраняет поделку от растрескивания, что стоит подумать и об изготовлении специальных сверл для сверления длинного сквозного отверстия, и о других приспособлениях для выполнения канала большого диаметра, если поделка крупная. Такая возможность резать объемную поделку из сырой древесины может подтолкнуть резчика специально спланировать композицию резьбового изделия или целого резного ансамбля с включением подобных деталей.
Заметим, что растительное масло, нанесенное на древесину с внешней поверхности, полностью не блокирует выделение влаги. В меру дерево сохнет и с внешних слоев, и с торцов, но изнутри -более интенсивно.
Сверление канала в крупном изделии (опорные столбы крыльца, колонны входной арки) может длиться несколько дней. Столько же времени надо держать внешнюю поверхность заготовки покрытой маслом, а на ночь лучше для подстраховки заворачивать ее в полиэтиленовую пленку или клеенку с газетами для полезного перераспределения влаги в слоях древесины.
Несколько дней после завершения работы с внутренним каналом надо продолжать защиту внешней поверхности маслом, что не мешает сразу же начать выполнение резьбы. Когда древесина немного подсохнет изнутри и начнут действовать силы по ее сжатию, можно уже не обращать внимания на сушку и спокойно заниматься резьбой. В практике автора бывали случаи, когда из-за задержки с выполнением внутреннего канала (нужно было обрисовать общую внешнюю форму поделки) снаружи появились трещины. Но они полностью затянулись и исчезли после выполнения всего вышеуказанного цикла приемов сушки древесины.
Целесообразно ли выполнение канала в крупной поделке, предназначенной для резьбы, мастер определяет, исходя из своих возможностей и условий, взвешивая все отрицательные и положительные моменты. Если, например, резной столбик к крыльцу сделан без больших затрат труда и времени, а то и просто "на скорую руку", хозяин дома не очень будет расстроен, когда на нем появятся трещины. Но если речь идет о серьезной работе, только на обдумывание которой ушло много времени, надо принять меры, чтобы поделка сохранилась, хотя и потребуются для этого немалые дополнительные усилия. Дадим несколько советов, как выполнить резной столбик полым, чтобы спасти его от растрескивания, а мастер выберет из них наиболее приемлемый для себя.
Будем вести речь сначала о поделке длиной около 1,5 м. Просверлить в таком столбике отверстие, а потом его расширить практически невозможно. Распилить его вдоль, выбрать нужную полость и снова состыковать - можно, но нет уверенности, что не произойдет коробление половинок при последующей их сушке, а как следствие - несостыковка. Да и появившаяся щель потребует маскировки. Более приемлемый способ - распилить заготовку поперек (если есть возможность обыграть этот шов на поделке соответствующей резьбой). В каждой половинке легче проделать отверстие: при сверлении с каждого конца потребуется сверло длиной около 38 см. Его можно сделать, приварив к сверлу пруток. Половинки колонны (столба) придется потом стянуть изнутри куском водопроводной трубы или стального прута с резьбой на концах с муфтами и с шайбами (или соответственно с гайками). Понятно, что с этой целью отверстие надо расширить, для чего также потребуется сделать специальное сверло.
Первое сверло, с помощью которого делается направляющий канал в колонне (рис. 167), было удлинено путем сварки сверла для металла с прутком из стали. Сверло имеет диаметр 10 мм, длину 150 мм. В хвостовой его части высверлено отверстие для заточенного конца прутка. Второй конец прутка был несколько меньшего диаметра, чтобы он мог входить в патрон дрели. Посадка соединяемых деталей была сделана с помощью суппорта токарного станка. В месте стыка обе

детали для дополнительной прочности сваривались по снятым фаскам.
Для того чтобы получить совпадение отверстий, которые высверливают с двух торцов каждой половинки цилиндрической заготовки, проделывают следующую подготовительную работу.
На цилиндре чертят несколько прямых линий - образующих цилиндрической поверхности. Они должны быть строго параллельны оси цилиндра. Чтобы добиться этого, цилиндр располагают на плоскости стола или пола и с помощью прямого угла угольника на обоих торцах проводят через их центры две вертикальные линии - диаметры (рис. 168, а). Эти вертикальные линии при закрепленном положении заготовки лучше проверить, располагая ребро прямого угла угольника как с одной стороны, так и с другой, т.е. с поворотом угольника на 180°. Концы линий соединяют длинной линейкой. Всего таких образующих лучше провести 12.
Ориентируя сверло на направление этих образующих и постоянно поворачивая заготовку, чтобы взять под контроль все образующие, высверливают дрелью отверстие сначала с одного, затем с другого торца каждой его половинки. Отверстия должны совпасть.
Другой способ проведения образующих цилиндра показан на рис. 168, б.
Дальнейшее расширение канала - дело возможности и выдумки резчика. Так, автору пришлось сначала использовать длинное сверло диаметром 40 мм и сверлить отверстие с помощью коловорота. Затем он применял сверло, выполненное по типу фрезы из полуобоймы подшипника (рис. 169, а), с направляющим роликом диаметром 40 мм по заранее проделанному каналу. Изгиб по типу пропеллера и ковка лопастей фрезы сделаны в раскаленном виде на наковальне. Отверстие в ней просверлено и расточено на квадратное, чтобы посадить фрезу на соответствующий конец длинного прутка. Фреза заточена и закалена. Как сверлить с помощью коловорота такой фрезой, показано на рис. 169, б: с одного торца полуколонны прибита доска заподлицо с плоскостью стола. Доска упирается в стенку или в дополнительную опору так, чтобы передний торец заготовки был почти вровень с кромкой стола. Такое приспособление избавит от необходимости зажимать, привязывать или держать заготовку в процессе сверления.
Если с помощью фрезы удастся выполнить отверстие диаметром 60-70 мм, дальнейшее его расширение и обработку можно делать так, как показано на рис. 170. К металлической трубе, равной двойной длине полуколонны, прикреплен маленький рубаночек. Деревянная заготовка движется по его поверхности с выступающим лезвием железки, благодаря чему со стенок отверстия снимается стружка. Работа идет легко: заготовка своей массой плотно прижимается к железке рубанка, остается только передвигать заготовку взад и вперед. Неудобство заключается лишь в том, что периодически нужно вынимать стружку из летка рубанка, так как он закрыт со стороны вылета стружки трубой.
Для того чтобы прикрепить рубаночек, с него срезают заподлицо выступающий деревянный клин и железку, выбирают для контакта с трубой долевой округленный паз, а в трубе сверлят два отверстия под шурупы. Колодку рубаночка наращивают по длине, чтобы заданное горизонтальное положение заготовки во время движения сохранялось, для чего два деревянных брусочка привязывают веревкой к трубе через поперечные пазы. Как сама железка, так и рабочая поверхность (подошва) рубанка, а также деревянных брусочков должны быть закруглены, как у шерхебеля, с образованием кривизны несколько большей, чем у обрабатываемого отверстия. Таким образом возникает единая цилиндрическая поверхность, по которой скользит, соприкасаясь внутренней полостью с железкой, заготовка. Длину железки рубанка надо отрегулировать так, чтобы она упиралась хвостовой частью в трубу, а лезвие достаточно выступало для снятия стружки.
Чтобы не сбилась центровка обрабатываемого отверстия заготовки, на ее торцах нужно очертить пограничную окружность контура получаемого


отверстия. Длина трубы и место расположения на ней рубанка должны обеспечить сквозное стругание канала заготовки.
Если мастер вынужден за неимением маленького рубаночка изготовить его сам, можно конструкцию усовершенствовать (рис. 171), Вместо колодки следует использовать длинную деревянную палку, на скошенный конец которой под углом 45° необходимо привинтить железку от рубанка, предварительно проделав в ней продолговатое отверстие для регулирования ее подачи при зажатии винтом. Такая конструкция обеспечит свободный выход стружки. Потребуется только в качестве направляющей прикрепить впереди еще одну планку такого же профиля.
Надо признать, что для изготовления длинного сверла или фрезы из полуобоймы подшипника необходимы специальные условия мастерской, помощь специалиста. Да и сама работа по сверлению отверстия связана с большими физическими усилиями. Поэтому приведем несколько отличающуюся методику выполнения полости в круглых заготовках сырой древесины с целью предупреждения ее растрескивания. В этом случае канал внутри заготовки диаметра 30 мм выполняют самодельными сверлами, а затем в нем делают долевые пропилы на глубину до 25 мм, что равносильно получению отверстия внутри колонны диаметром до 80 мм. Если сделать около шести пропилов в стенке колонны, они создадут не только доступ воздуха для сушки древесины в этой зоне, но и возможности ее сжатия, усадки, когда внешние слои колонны начнут стягивать древесину в процессе их усыхания. Такая технология работы будет менее трудоемкой. Технически проще и выполнение инструментов, т.е. сверл и специальной пилы (см. "Инструменты и их применение"). Поэтому коснемся лишь использования их в работе.
Особенно удобно для работы маленькое гибкое сверло "жучок". Его не только можно быстро и легко изготовить, сверление им отверстия в стволе длиною до 1,5 м займет не более 25 мин. Идея его конструкции основывалась на том, чтобы пропустить этот гибкий стержень по сердцевине ствола дерева, т.е. по той части, которая намного мягче остальной древесины, "то, кстати, удобно для использования сверла чуть ли не любой длины, если его вращение осуществляется посредством электродрели, а подача - через муфточку, закрепленную винтом на стержне сверла около его входа в отверстие, с упором в нее полой трубочки, надетой на сверло. Эта трубочка (или две ее части) предотвратит и биение стержня при быстром вращении. Однако практика показала, что сверло не всегда идет по сердцевине ствола. Искривления сердцевины, а возможно, и встречающиеся на пути сверла препятствия в виде свилеватости и сучков уводят его в сторону, и просверленные с двух сторон каналы не состыковываются. Тем не менее это расхождение незначительно, так как в любом случае направление волокон древесины заставляет сверло двигаться достаточно прямолинейно, без выхода из центральной зоны. К сожалению, автор не имел возможности провести все испытания до конца, а идея сверления канала в заготовках длиной в 3-4 м очень заманчива, так как это дает возможность использования любой древесины для изготовления поделок без трещин, а также и новую технологию сушки древесины, пригодную для любых условий с гарантией от растрескивания.
Результат получается значительно лучше, если сверление направляющего канала сверлом "жучок" делать одновременно с расширением его с помощью малой конической перки (см. рис. 128, б). Например, выполнять сверление "жучком" на глубину не более 10 см, после чего пускать по направляющему каналу перку на глубину до 8 см, тогда у кончика "жучка" при повторном сверлении появляется большая маневренность при движении по мягкой сердцевине ствола, да и контролировать направление сверления по прутку перьевого сверла легче, что создает уверенность в правильности процесса работы. Понятно, что сверление пойдет с лучшим результатом, если брать заготовки еловой (предпочтительно) или сосновой древесины, для которой характерна прямослойность. И конечно, желательно иметь более ярко выраженную сердцевину в стволе дерева.
Основное внимание при работе с "жучком" заключается в постоянном удалении стружки, так как сам процесс сверления проходит легко и прекращается лишь тогда, когда скапливается и спрессовывается вокруг сверла стружка. Поэтому приходится постоянно, включая дрель короткими очередями (не на полную мощность), после небольшой подачи (на 2-3 см) полностью вытаскивать сверло, а иногда и очищать его от намотавшейся стружки вручную. Когда сверление канала "жучком" делается в сопровождении перки, стружка извлекается в основном ею. Именно с этой целью на ней намотана спиралью проволока. Таким образом попеременное сверление "жучком" с помощью электродрели и перкой с помощью коловорота взаимно помогает работе каждого из сверл: перка удаляет стружку, а "жучок" прочищает и углубляет направляющий канал для кончика перки.
Работа перкой (особенно большой) требует значительных усилий и больше времени по сравнению со сверлением "жучком". Так, например, в сосновой древесине попадаются места с несколькими сучками по окружности (так называемая мутовка), где приходится проворачивать коловорот двумя руками, чтобы постепенно срезать эти сучки в трудном месте прохода перки. В таких местах полезно смачивать обрабатываемое место водой с помощью полоски тряпки (конец ее должен остаться снаружи, чтобы за него можно было ее вытащить) и проволоки или просто налить в канал воду спринцовкой. Вода также разжижает древесную пыль и стружку и способству-

ет ее удалению. Напомним, что внешняя влага отличается от внутриклеточной жидкости, она высыхает в течение нескольких часов, и поэтому смачивание древесины водой не опасно.
Практически через 10-15 оборотов перку приходится вытаскивать для удаления стружки, а иногда и повторно прочищать отверстие, после чего прочищать и направляющий канал "жучком". Для облегчения работы надо любым способом закрепить заготовку (привязать, прижать грузом, зажать в тисках и т.д.), что обеспечит стабильное сверление и правильное положение сверла в канале.
Длина обоих сверл должна превышать половину длины заготовки, чтобы встречным сверлением с двух сторон перекрыть ее середину и частично выправить общее направление отверстия, если состыковка исходных каналов "жучком" не удалась. Дальнейшее расширение отверстия выполняют второй перкой. Сверление ею из-за особой конструкции режущих перьев не требует больших усилий, да и удаление стружки осуществляется легче: простым поворачиванием поделки и выколачиванием из нее опилок ударами молотка по древесине или просто извлечением их с помощью самой перки. Для удобства сверления и предотвращения биения стержня сверла целесообразно в начале канала поставить направляющую муфту: выстругать деревянную коническую пробку, туго входящую в устье канала, просверлить в ней отверстие по диаметру стержня перки и расколоть вдоль на две половинки. Половинки вставляют после утопления перки в канал и слегка забивают в свое гнездо. Выбивают пробку самой перкой, когда ее вытаскивают при удалении стружки. С такой направляющей муфтой работа идет значительно легче, особенно при длинном сверле.
Полученный в результате канал внутри цилиндрической заготовки уже позволяет оставить ее на просушку, и, если кора с заготовки не снята или заготовка обработана снаружи и покрыта маслом, риск ее раскола будет маловероятен. Однако для полной уверенности в этом, и особенно если требуется немедленная работа по выполнению резьбы по сырой древесине, лучше проделать в канале дополнительные долевые пропилы с помощью специальной пилы (см. рис. 127). Работа этой пилой пояснена при описании ее изготовления. В остальном технология резьбы по сырой древесине будет аналогичной вышеописанным примерам.
Подскажем и другие приемы резьбы по сырой древесине, которые интересны для таких случаев, когда есть желание выполнить резьбу на колонне крупного размера, но нерационально ее распиливать поперек на короткие заготовки для работы по изложенной методике, т.е. задуманная конструкция требует сохранить колонну целой как несущую опору. Длинную цилиндрическую заготовку (бревно, кряж) распиливают на механической циркулярной пиле вдоль, но не полностью, а только с одной стороны, заходя за середину на 4-5 мм. Впоследствии пропил можно заделать вставкой или просто повернуть колонну так, чтобы его не было видно. Эта щель во многом будет способствовать предотвращению растрескивания ствола при сушке. Если же резчик захочет довести заготовку до выполнения в ней канала с целью большей уверенности в ее сохранности от растрескивания или для немедленной работы по-сырому, то и выполнение такого канала упрощается. В таком случае для изготовления "жучка" берут сталистую проволоку длиной несколько большей, чем полуторная длина самой колонны, а расклепывают ее и делают спиральные режущие кромки не на конце проволоки, а в той части, где она делится на участок, равный длине колонны (немного с запасом), и на участок, равный полуколонне. Тогда, заведя длинный конец стебля "жучка" в пропил на стволе, можно протаскивать его режущую часть при вращении электродрели до середины заготовки, а потом то же самое проделать с другого конца ствола. Мастер сам придумает, как смонтировать на другом от дрели конце проволоки шарнир (например, из маленького подшипника), за который можно тянуть вращающийся "жучок".
Если долевой пропил от циркулярной пилы окажется достаточно широк, возможно, не потребуется делать возвратно-поступательные движения "жучком" для удаления стружки, а можно провести режущую часть сверла по дну пропила сразу, за один прием, тем более что выход стружки в щель обеспечен. Тогда и длину "жучка" можно сократить до размера чуть больше самой колонны, сделав расклепку и заточку рабочей части на его конце. Не исключена возможность, что "жучок" и не потребуется, а удастся сразу получить отверстие на дне пропила с помощью малой конической перки, только немного переделав ее направляющий кончик. Еще лучше использовать с этой целью обычное покупное сверло типа буравчика (см. рис. 72, в), но при условии, что диаметр его стержня меньше диаметра режущей головки. Только придется отрезать его кольцо, в которое вставляется ручка, и увеличить его длину, состыковав со стержнем-удлинителем. Какой избрать для этого метод состыковки - с помощью муфты, резьбы или сварки - зависит от возможностей домашнего мастера. Собственно, от этого будет зависеть и решение исполнения: сделать малую коническую перку (что самому сделать проще) или взять готовый покупной буравчик и нарастить его. На наш взгляд, удобный метод удлинения стержня буравчика - заточить его обрезанный конец под квадратное сечение, забить на него (в тисках) с усилием трубку соответствующего диаметра и длины с одновременным обжимом ее молотком по граням заточенного конца, затем просверлить небольшое сквозное отверстие в месте соединения деталей и пропустить в него проволочку (гвоздик), загнув концы. Конечно, если для последнего варианта есть все указанные возможности, он будет лучшим, потому что режущие грани указанного на рисунке буравчика поставлены максимально выгодно для лучшего срезания древесины как раз при сверлении ее с торца. Но заточить их аккуратно трехгранным и полукруглым мягким надфилями надо обязательно, так как на заводе их заточка сделана грубо. Выполнить аналогичную вставку (удлинитель) с другой стороны трубки под патрон коловорота или дрели также нетрудно. Конечно, резчик сообразит, что таким же способом можно состыковать буравчик и со стальным прутком с помощью куска трубки, набитой на концы буравчика и прутка.
Что касается длины стержня сверла (перки или буравчика), при сверлении с двух торцов колонны она не превысит половины ее высоты, а это допустимо, если учесть жесткую конструкцию стержня и вращение его с помощью коловорота.
Дальнейший ход работы по расширению канала и выполнению в нем пропилов будет аналогичен вышеописанному, только с тем упрощением, что один из пропилов будет продолжением первого, исходного, пропила и может быть прорезан той же циркулярной пилой, благодаря чему остается сделать всего по два пропила с боков (рис. 172).
Другая возможность выполнить из сырой древесины большую резную колонну - подобрать такую резьбу, чтобы можно было замаскировать долевые распилы колонны (см. рис. 27). Тогда работа значительно упрощается: надо распилить заготовку (бревно) вдоль на две пластины и вытесать в них теслом полуканалы любого диаметра. Из-за отсутствия тесла можно распилить пластины на четвертины и убрать в них середину обычным топором и стамесками. В процессе дальнейшей сушки пластины или четвертины могут покоробиться и нарушится поверхность их состыковки при обратном монтаже ствола. Поэтому лучше сразу же их собрать и стянуть в трех-четы-рех местах веревкой или резиновым шнуром (за веревкой надо следить - она может ослабнуть). Еще лучше свинтить четвертины колонны или пластины шурупами, выбрав для них такое место, которое будет потом вырезано по форме обработки колонны, т.е. в углублении витья (винтовой поверхности). О выполнении накладных резьбовых деталей на колонне мы расскажем дальше, описывая конкретные примеры резьбы колонны.
В заключение подскажем читателю и такой путь изготовления колонны большой высоты, когда ее можно смонтировать из любых торцевых спилов с отверстиями посередине. Эти составные детали легко соединить, например, посредством стяжки центральной трубой с резьбой и гайками на концах или нанизать на деревянный, ровно обструганный ствол (рис. 173). Толщину круглых спилов, т.е. деталей колонны, можно подобрать под имеющиеся в распоряжении мастера инструменты для выполнения в них полости. В этом случае небольшое отверстие в середине такого спила легко просверлить любым сверлом и расширить его с помощью стамесок простым скалыванием слоев древесины. О других способах соединения частей колонны мы расскажем ниже (см. рис. 189).
Нам остается познакомить читателя с другими примерами резьбы по сырой древесине. Они также основаны на такой технологии, когда с помощью какого-либо приема снимаются напряжения, возникающие при сушке древесины. Это, во-первых, сборные композиции из отдельных деталей, причем некоторые из деталей выполняются гнутьем не только сырой, а иногда и распаренной древесины (см. рис. 253). Здесь риск растрескивания сведен к минимуму небольшими размерами элементов композиции, а возможная усушка деталей, например досок в наборном щите, легко исправляется их повторным сплачиванием.
Во-вторых, "по-сырому" удобно делать композиции, где основной составной частью являются различные круги, кольца, розетки, выполненные на торцевых спилах с круглой заготовки. Их изготовление основано на изъятии серединной части круглых спилов кругорезами или другим путем. Композицию полезно продумать таким образом, чтобы можно было использовать обе детали после обработки торцевого спила кругорезом: и внешнюю кольцевую часть, и центральный кружок. Иногда можно сделать и такой фигурный узор на торцевом спиле, что напряжения в древесине снимаются или в достаточной степени уменьшаются и без больших вырезов его центральной части. С особенностями выполнения этих поделок мы познакомимся на конкретных примерах их изготовления.
Выполнялась, например, витая колонна (см. рис. 23 вклейки) из части ствола эвкалипта высотой (без основания и головки) около 1 м и диаметром 22 см. Древесина лежала несколько лет под дождем на земле, была совершенно сырой. После того как цилиндр для колонны был обработан снаружи (технология обработки будет изложена дальше), вся его внешняя поверхность была покрыта растительным маслом. В этот же или на другой день внутри цилиндра было просверлено отверстие, которое потом увеличили до диаметра 7 см. Именно эта возможность просверлить отверстие в изделии позволила начать резать по-сырому, что в свою очередь облегчило труд по обработке древесины. Дерево стало сохнуть с внутренних слоев, благодаря чему внешние слои, защищенные маслом от высыхания (на ночь для подстраховки изделие заворачивали в полиэтиленовую пленку), претерпевали сжатие, а не расширение, как это получилось бы при обычной сушке.
Сверление и расширение отверстия длилось несколько дней, в течение которых заготовка подсохла изнутри. Появились деформации на сжатие внешних слоев. Дальнейшая работа с наружной поверхностью длилась неделю. На ночь поделку заворачивали в пленку или клеенку с газетами и завязывали (без подогрева). В это время шло полезное перераспределение влаги от внешних слоев к внутренним и к торцам. Снаружи поделку больше не смазывали маслом.
Когда внешняя поверхность колонны была обработана полностью, ее подсушили и немного протерли растительным маслом как окончательным защитным покрытием. После этого уже можно не беспокоиться больше о сушке древесины: высыхание может происходить через внутреннее отверстие, не мешая работе. Через месяц на поверхности отверстия появились трещины, усилившие доступ воздуха в толщу древесины.
По вышеописанному способу была выполнена статуэтка (см. рис. 18 вклейки) из эвкалипта, лежавшего на открытом воздухе. Когда основная форма фигуры была найдена, снизу через весь корпус до шеи было просверлено отверстие. Для этого работа велась с консервацией поделки на ночь в полиэтиленовом пакете, лучше с прогревом и оберткой газетами. Впоследствии цилин-дрическое отверстие было заделано пробкой из заранее подготовленного куска такой же древесины (торцевую заделку цилиндрического отверстия можно легко сделать незаметной).
Так же выполнялся скульптурный бюст (см. рис. 29 вклейки), со сверлением сквозного отверстия от макушки головы через шею до основания.
Рассмотрим пример, когда практика резьбы по сырому дереву приводит все-таки к большим неприятностям. Выполнялась из эвкалипта копия с гипсового слепка головы Христа (по Ми-келанджело). Древесина была свежесрубленная, необыкновенно красивая в сыром виде, насыщенного красного цвета. Форма гипсового оригинала, почти круглого в основании, соблазнила сделать резьбу на торце соответствующего диаметра среза ствола (рис. 7 вклейки). Работа выполнялась в натуральную величину (по отношению к гипсу) с помощью контактной иглы и переносного мостика, о чем мы уже говорили выше. Гипсовый слепок был полым с тыльной стороны, вся скульптурная форма представляла корку толщиной от 8 до 15 мм, покрытую для прочности внутри текстилем. Решено было так же полой сделать и копию из дерева. Был скопирован внешний обвод модели, удалены снаружи лишние объемы древесины. Работа по сырому дереву шла легко и очень быстро. По контактной игле была скопирована и выбрана полость с некоторым припуском на толщину в надежде, что возможность высыхания изнутри (через эту полость) избавит поверхность маски от трещин. Для сушки применялся ускоренный метод паровой рубашки.
Но когда после обработки внешняя поверхность стала приобретать нужную форму, было замечено, что поделка быстро уменьшается в размере, т.е. с усыханием сжимается. Замеры впоследствии показали, что усадка размеров составила около 7%. Появились сильные перекосы, искажение лица, несоответствие внутренней и внешней поверхностей и как следствие этого - местами сквозные прорезы оболочки маски (результат подгонки и исправления деформированной заготовки). Пришлось доводить работу до конца на глаз, без контактной иглы, исправлять прорезы и перекосы. Никакое стягивание и скручивание веревками не помогло, трещины пришлось заделывать вставками.
Из этого примера можно сделать следующие выводы. Во-первых, свежесрубленная древесина -не то же самое, что древесина хотя и мокрая, но длительно лежавшая. Свежесрезанное дерево наполнено соком, что отяжеляет его значительно больше, чем дождевая влага. Во-вторых, учитывая специфику формы поделки (большая,открытая внутренняя полость) и сильное наполнение древесины влагой, следовало после выемки внутренней полости дать древесине некоторую выдержку для сушки, придав поделке только приблизительную внешнюю форму с запасом на усыхание и деформацию и применив при этом метод ускоренной сушки с прогреванием в паровой рубашке (в пакете).
Покажем еще на одном примере, как использование сырой древесины привело к отрицательным побочным явлениям. Из свежесрезанного ствола
дерева диаметром около 80 см решено и было
выполнить массивную овальную раму также с расположением ее плоскости по торцу дерева. Направление волокон древесины к зрителю подкупало возможностью сделать лицевую поверхность рамы монотонной, да еще с глубоким темно-красным цветом древесины. Со ствола дерева был срезан поперечный срез толщиной 12 см, снята кора и легко удалена гнилая серединная часть. На образовавшееся кольцо наложена выкройка овальной рамы и так же легко вдоль волокон топором удалена лишняя древесина. Далее в соответствии с задуманным профилем заготовки (см. рис. 163) топором и массивной полукруглой стамеской удалена древесина изнутри и снаружи заготовки, чтобы рама, имея меньшую массу, не так сильно трескалась при сушке.
Предполагалось даже, что ни трещин, ни коробления при сушке вообще в этом случае не должно быть: овальное кольцо при всюду одинаковом направлении волокон может только сжиматься с уменьшением размера рамы, что было не так важно для замысла. Поэтому заготовка рамы была помещена в прохладное место для естественной сушки, на всякий случай - под пресс.
Действительно, при сушке на заготовке щелей не образовалось, но, несмотря на пресс, рама изогнулась по плоскости среза. Пришлось применить форсированную стяжку посредством двух металлических кусков трубы и закрутки из веревки, чтобы выровнять раму в плоскости и заставить ее гнуться в обратную сторону. Выровнять ее удалось, хотя при периодическом наблюдении приходилось менять положение стержней, накладывая их на самые выпуклые места. Окончательно заготовка высохла за несколько месяцев с небольшими отклонениями от первоначальных плоских срезов сторон, которые можно было исправить в процессе дальнейшей обработки рамы.
Следует заметить, что аналогичные плоские срезы с торца того же дерева (как контрольные образцы), оставленные для естественной сушки в таких же условиях, т.е. в том же помещении, но без пресса и удаления древесины из середины,

без закрашивания торцов (что в плоском срезе дерева было бы бессмысленным), коробления в плоскости не дали совсем или дали незначительные искривления, но зато все образовали шириною в палец радиальные трещины. В этом случае от изготовления овальной рамы из такой древесины пришлось бы или совсем отказаться, или использовать аналогичные куски для заделки трещин со второго, соседнего данному по расположению в стволе, среза. Во втором случае не было бы должной чистоты отделки рамы и монотонности структуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с сырым деревом имеет как отрицательные, так и положительные стороны - быстроту отделки заготовки, достижение задуманного результата внешнего декора.
Далее будет описана технология изготовления композиции с рыбой (см. рис. 31 вклейки), а также поделки, изображенной на рис. 32 вклейки, которые из сухого дерева выполнить вообще невозможно. Правда, и композиция, и ажурность резьбы были задуманы в расчете блокировать растрескивание изделия при его высыхании, и эту задачу при небольших коррекциях в процессе работы удалось полностью выполнить

Вспомогательные столярные операции

Резчиками по дереву часто становятся столяры высокого класса, мастера-краснодеревщики. Человек, художник по своей натуре, желающий научиться резьбе по дереву, также не минует освоения основных приемов обработки древесины и соединения деревянных деталей. Эти навыки могут им осваиваться и параллельно с непосредственной резьбой по дереву. Однако их отсутствие будет сдерживать, сковывать работу. Во всяком случае их изучение начинающему мастеру художественной обработки дерева необходимо. С этой целью мы и постараемся познакомиться с теми приемами работы, которые пригодятся в первую очередь резчику домовой резьбы. Сначала начнем с таких операций, которые сопутствуют в жизни любому мужчине.
Крепление деревянных деталей гвоздями, использование гвоздей в иных целях. Для начала посоветуем домашнему мастеру не только покупать при случае гвозди любых размеров, но и не выбрасывать старые, кривые и ржавые - они могут пригодиться, когда выправить кривой гвоздь будет выходом из положения. Без крепления досок, резьбовых деталей гвоздями в домовой резьбе не обойтись, тем более что применение клеев для наружных работ нежелательно, а то и
Рис. 174. Примеры направления гвоздя
по отношению к слоям древесины при забивании его
с наклоном для большей прочности соединения
противопоказано. Не суметь нам также (да и ушло то время) пользоваться приемами безгвоздевых соединений деревянных деталей. В разумных пределах мы будем использовать гвозди, но помнить при этом, что соединение шурупом предпочтительнее, чем гвоздем, а соединение шипами, нагелями и другими деревянными креплениями предпочтительнее, чем шурупами.
Чем выше уровень мастерства резчика по дереву, тем чаще он будет стараться обходить гвоздь и шуруп, помня, что соединение металла и древесины несовместимо и вредно для ее сохранности. Но начнем все-таки с изучения правил обращения с гвоздями, в первую очередь, при соединении различных деревянных деталей.
Когда хотят деревянную деталь, например доску, прибить надежнее, гвозди забивают не прямо, а с наклонами в разные стороны (рис. 174). С этой же целью, а также для легкости забивания, особенно в твердую древесину, лучше гвозди смазывать растительным маслом, которое затем полимеризуется в древесине и способствует удержанию в ней гвоздя. Однако, делать это надо "с умом", так как смазанный гвоздь, тем более в промасленной древесине, так же легко может и ослабить крепление, например, от сотрясения при забивании рядом других гвоздей или от иных нагрузок. Заметим, что от гвоздя, как и от другого металла, на древесине со временем образуется темное пятно, поэтому следует избегать забивать гвозди с лицевой стороны изделий, у которых будет прозрачное покрытие. По этим же соображениям нецелесообразно для легкости забивания натирать гвозди мылом, способствующим окислению гвоздя и древесины. Самое надежное крепление гвоздем - это с загибом его на обратной стороне (рис. 175), когда конец загнутого гвоздя также забивают в древесину. Загиб делают под небольшим углом к направлению волокон, чтобы его можно было легче утопить в древесину и не расколоть ее, что бывает иногда при направлении конца гвоздя вдоль волокон.
Забивая гвозди прямо или наклонно, надежнее не направлять их вдоль годичных слоев древесины, чтобы ее не расколоть, а стараться прошить как можно большее количество годичных колец (смотрите на древесину с торца). Так они и держатся прочнее. Если же гвоздь направить под небольшим углом к годичным слоям, например в сосне или лиственнице, он особенно охотно изменяет направление, стремясь идти вдоль слоев, и может выйти вбок.
Легче всего гвозди забиваются в тополь, иву, липу, труднее всего - в акацию, граб, березу, клен, бук, орех. Для забивания гвоздей в большом количестве, особенно мелких, удобно пользоваться державкой, например жестяной пластинкой с клиновидным щелевым вырезом (рис. 176), пинцетом или круглогубцами.
При забивании гвоздя в раму под замазку (без штапика) лучше вместо молотка пользоваться широкой стамеской, направляя ее скользящими движениями вдоль стекла, фаской вниз. При отсутствии мелких гвоздей можно воспользоваться мягкой проволокой, надкусив ее кусачками с интервалами по нужной длине шпилечек и перегибая каждый раз шпилечку под углом, удобным для ее забивания (рис. 177), после чего ее отламывают.
В ответственных местах добивают гвозди, утапливая их в древесину не ударами молотка по шляпке, а через упор-посредник: один из концов плоскогубцев, отвертку, узкую грань плоского напильника и др. или. с помощью специального добойника в виде стержня с заостренным концом (рис. 178). Таким же образом забивают гвозди в штапик при вставке стекла в раму, чтобы не задеть молотком за стекло.
Иногда удобнее утапливать гвозди в раму круглогубцами, захватив между их концов шляпку и горбылек оконного переплета (рис. 179).
Если в распоряжении мастера имеется маленький кусочек магнита, можно его использовать для изготовления несложного инструмента (рис. 180). С помощью него очень удобно не только удерживать мелкие гвозди и шурупы, но и наживлять их, слегка утапливая в древесину легкими ударами молотка по самому магнитику. Конечно, отпилить от большого магнитного стержня (например, подковообразного) небольшой кусок не удастся, так как ножовка его не берет. Но можно воспользоваться старым, периода 30-х годов тарелкообразным черным репродуктором, в котором магнитный слой сердечника легко колется. Для этого надо снять с него изоляцию и, положив на металлическую опору, расколоть кольцо ударами молотка, после чего выбрать подходящий кусок для дальнейшей обработки такими же ударами молотка и с помощью абразивного точила.
Чтобы вмонтировать магнитик в деревянную ручку, в ней с помощью резца и ножа вырезают тугой паз для магнита, а на самом магните ребром точильного бруска выбирают на углах канавки - углубления под обмотку ниткой. Под нитку на деревянном стержне забивают по бокам два гвоздика на половину их длины, а после обмотки их забивают до конца. Можно, конечно, использовать и отверстия в ручке, а нитку продевать с помощью иглы. Полученный инструмент послужит и для поиска потерянных на полу среди сора и стружек мелких шурупов, других металлических предметов.
Обратим внимание читателя на то, что для забивания гвоздей в твердую древесину или тонкую поделку, а также близко к ее краю следует сначала просверлить маленькие отверстия. Резчику по дереву такими приемами не следует пренебрегать. Если же гвоздь забивается в пружинящие доски, с обратной стороны надо обязательно подставить контрупор в виде чурака или повернутого торцом полена. Часто для этого используют топор, который удобнее приспособить по месту, приставляя его или обухом или плашмя. Даже в тех случаях, когда конструкция кажется достаточно жесткой, контрупор будет полезен: при массивной опоре гвоздь забивается всегда легче, не гнется.
Согнутый в процессе забивания гвоздь выпрямляют также с помощью контрупора, обычно топора. Иногда это приходится делать несколько раз, пока гвоздь не войдет в твердую древесину. В таких случаях очень важно правильно ударять молотком по шляпке гвоздя. Не достаточно будет так ударять, чтобы центр тяжести молотка приходился на середину шляпки, а направление удара совпадало с осью гвоздя. Есть едва уловимая реакция гвоздя на удары молотком, которую могут чувствовать (при опыте) только пальцы левой руки, держащие стебель гвоздя. Именно они дают команду правой руке, на какую сторону шляпки надо перенести удары, чтобы приостановить искривление гвоздя или даже выправить его.

Несколько слов о том, как выпрямлять старые кривые гвозди (рис. 181). Лучше это делать не на плоской металлической опоре, с которой гвоздь соскальзывает от удара, а на торце чурака или полена твердой древесины. Держать гвоздь левой рукой надо за наиболее прямой его конец, причем так, чтобы пальцы находились не на торце чурака, а свешивались с него. Предпочтительнее шляпку утопить в древесину, тогда гвоздь удерживается надежнее.
Мелкие гвозди иногда лучше выправлять сжатием в плоскогубцах или их изгибом с упором свободного конца в древесину, как показано на рисунке.
Любому домашнему мастеру, работающему с гвоздями, надо иметь гвоздодер. Понять, как он необходим, можно только тогда, когда помучаешься, вытаскивая гвозди без гвоздодера, а затем поработаешь с его помощью. Его легко сделать, пропилив одну клиновидную щель в загнутом конце прочного металлического стержня или трубки (рис. 182). Ясно, что по мере извлечения гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстую опору.
А теперь о том, как забивать гвозди в кирпичные и цементные стены. Наши советы пригодятся резчику по дереву, если он вынужден будет при желании делать декор резными деревянными изделиями каменного дома или дома со стенами, имеющими частичную кирпичную (бетонную, цементную) кладку.
Если отверстие в кирпичной, алебастровой или цементной стене с большим наполнением песком сверлится легко с помощью дрели и обычного победитового сверла, проблемы не возникает. Правда, не всегда есть возможность воспользоваться дюбелем и шурупом, и тогда приходится применять деревянную пробку. В этом случае не следует делать пробку очень толстой и соответственно отверстие большим, так как древесина обладает способностью не только усыхать, но и давать усадку от сжатия, что приведет к ослаблению пробки в отверстии и даже ее выпадению, а это уже грозит опасностью срыва подвешенного на ней груза. Тем более нельзя по этим соображениям делать отверстие и пробку коническими, что будет только способствовать выпадению пробки. Поэтому отверстие должно иметь минимальный диаметр, чтобы можно было в него забить из любой древесины пробку, а затем, уже с усилием, гвоздь, который должен быть заранее подогнан по длине и иметь хорошо заточенный конец. Ввинчивать в такую пробку шуруп нецелесообразно -он или войдет в нее с очень большим усилием и расшатает ее, или совсем не войдет. Понятно, что глубина отверстия определяется тяжестью подвешиваемого на гвоздь груза и степенью опасности при его срыве.
Большая проблема возникает при забивании гвоздя в такую цементную или бетонную стену, в которой отверстие даже с помощью победитового сверла не сверлится. В таком случае надо пользоваться обычными сверлами диаметром от 3 до 5 мм. Их надо пять-восемь штук, очень хорошо подойдут и сверла с отломанными концами. Сверлят отверстие дрелью с постоянным смачиванием его водой с помощью кисточки. Начинать надо с маленьких сверл, а расширять отверстия другими, большего диаметра. Как только сверло начинает пробуксовывать, его надо вывинтить из дрели и, используя как шлямбур, ударами молотка раздробить попавшиеся твердые частицы в отверстии. После этого отверстие снова смачивают и продолжают сверлить новым, заточенным или отломанным (с острыми гранями излома) сверлом. Эти операции повторяются до достижения желаемого результата.
Практика показывает, что большая частота вращения сверла приводит к отрицательным результатам - сверло быстро тупится, да еще теряет прочность стали от нагрева. Наилучший эффект получается от прижима сверла, что сделать как раз трудно при неудобной позе мастера в такой работе. Поэтому, если предстоит сверлить много отверстий в твердой бетонной стене, в первую очередь должен быть продуман вопрос, как сверлить отверстия не дрелью, а коловоротом и с сильным прижимом его к стене. Для этого пригодится приспособление (рис. 183), прижимающее головку коловорота с помощью доски, бруска, любой трубы, штанги, упирающейся в противоположную стену или в иной подходящий упор. В таком случае сверление отверстий не будет представлять больших сложностей даже обычным и затупившимся сверлом, так как при сильном прижиме сверление будет осуществляться трением самой цементной и песчаной пыли о дно отверстия. Отметим и другое ценное качество этого метода - его бесшумность, что играет, пожалуй, главную роль при ремонтных работах в многоквартирном доме. Работать в этом случае лучше вдвоем. Другие приемы такого сверления показаны на рис. 184 и 185.
Если в распоряжении мастера имеется алебастр или гипс, его можно использовать в том случае, когда отверстие в бетонной стене получилось рваным, деформированным, например от применения шлямбура или от неудачных проб с помощью специального стального гвоздя. В этом случае в отверстии закрепляют не гвоздь, а шуруп. На его резьбовую часть спирально наматывают мягкую проволоку, а концы коротко не отрезают, а загибают и изгибают, чтобы на них лучше удерживался алебастр. Такая закрутка подгоняется к отверстию, чтобы она в него легко входила. Отверстие обильно смачивают водой. Затем шуруп с обмоткой опускают в свежеприготовленный сметанообразный алебастр, немного алебастра вмазывают в отверстие и шуруп с проволокой быстро вставляют в гнездо так, чтобы часть алебастра выдавилась из него, затем крепление доводят легкими ударами молотка. После этого его трогать нельзя. Поверхность стены подчищают и заравнивают тем же алебастром или гипсом. Понятно, что при таком способе крепления шуруп можно ввинчивать и снова при необходимости вывинчивать.
Не следует вместо гипса употреблять цемент, так как только свежий цемент и специальной марки может затвердеть прочно в небольшом количестве, особенно если стена будет отсасывать влагу из раствора и особенно если при вырыве пробки есть опасность последствий падения подвешиваемого груза.
Для легкой подвески описанную операцию можно максимально упростить. Например, попытаться забить в стену патефонную иглу или иглу от чертежного измерителя. Если же это не получается, достаточно любым способом просверлить или продолбить отверстие глубиной около 10 мм, хорошо прочистить и промыть его, а затем замазать любой шпаклевкой или замазкой. Пока замазка не высохла, утопить в нее маленький гвоздик или шурупик. И конечно, надо дождаться, пока все высохнет.
Замазку можно сделать и самому: замесить на клеевом растворе (столярного или казеинового клея) зубной порошок с добавкой для пластичности капли подсолнечного масла. Вместо зубного порошка подойдет и глина, только ее надо хорошо перетереть на клеевом растворе. С меньшим качеством в роли связующего пригоден любой клей, в том числе и клейстер, а в роли наполнителя - мука, опилки, размоченная бумажная масса от фигурной подставки для яиц и т.д. Подсохшую и растрескавшуюся массу придется подмазать еще раз.
Как мы отметили, углубление в стене проще всего продолбить обычными сверлами, заканчивая долбление маленьким сверлом (диаметром около 3 мм) - для достижения максимальной глубины и лучшего контакта в нем кончика шурупа или гвоздя. На всю операцию при глубине отверстия 10 мм уйдет не более 10 мин.
Крепление шурупами. Соединение деревянных деталей шурупами вместо гвоздей необходимо в следующих случаях: когда требуется прочное соединение, но не портящее внешний вид изделия, т.е. когда нельзя загнуть с обратной стороны гвоздь, а также когда он не проходит деталь насквозь; когда требуется получить разъемное соединение или крепление; при щадящих условиях работы, когда есть опасность, забивая гвозди, сломать скрепляемые детали или от сотрясения -соседние; в иных условиях, связанных с условиями работы или техническими соображениями.
Главное правило при работе с шурупами, к которому должен привыкнуть резчик, - это предварительное сверление отверстий, тем более что при наличии дрели такая операция не представляет трудности. Даже мелкие шурупы ввинчивать в мягкую древесину отверткой неразумно - тонкий шуруп может лопнуть, снашивается шлиц, и под конец завинчивания случается, что его не только довинтить, но и вывинтить не удается. Особенно не оправданы большие нагрузки на правую руку при ввинчивании без предварительных отверстий больших шурупов. Пожалуй, нет подобных физических усилий в столярных работах, как при завинчивании больших шурупов. Эта работа провоцируется тем, что идет сначала как будто легко.
А вот подобрать диаметр сверла для предварительного сверления канала под шуруп можно уже в зависимости от твердости древесины. Причем в присоединяемой детали для средних и больших шурупов отверстие надо сверлить другим сверлом - на проход шурупа. И даже при таких условиях следует иметь для работы несколько отверток разных размеров, как прямых, так и крестообразных. Поскольку шурупы с крестообразным шлицем часть бывают из мягкой стали, причем такими же иногда бывают и отвертки, это неминуемо ведет к срыву или шлица, или ребер отвертки, иногда бывает менее ущербно заранее пропилить в тисках прямые шлицы на шурупах (причем поглубже) и пользоваться прямой отверткой как более надежной. Остается думать, что это делать догадаются и производственники. И тогда мастер не будет рабом шурупа, а будет пользоваться любой отверткой по желанию.
Мы уже упоминали о том, что для большей легкости завинчивания шурупа удобнее пользоваться маслом. Но если мы хотим получить разъемное соединение, надо использовать не растительное, а смазочное (машинное) масло, потому что растительное масло может со временем крепко "зацементировать" шуруп. Да и смазывать следует не шуруп, а отверстие под него, так как все равно верхние слои древесины снимут с него масло. Напомним, что не следует употреблять для смазки мыло, если мы не хотим в результате окисления получить темное пятно на древесине и заржавление шурупа.
Под шляпку шурупа лучше не делать раззенковку сверлом, поскольку древесина при этом рвется, а вырезать углубление резцом, не обязательно точной формы. Посоветуем также для завинчивания и отвинчивания крупных шурупов иметь большую отвертку с крестообразной ручкой или, по крайней мере, намотать на ручку слой тряпки, обвязав его шпагатом, что защитит руку от намина. Полезно также перед отвинчиванием старого шурупа прогреть его через головку горячим паяльником. Это размягчит притянутые шурупом смолы.
При завинчивании маленького шурупа часто возникает проблема удержать его в нужном положении перед тем, как его удастся наживить (закрепить) в древесине, особенно в углублениях и других местах, не удобных для работы. Для облегчения работы применяют различные приспособления, более или менее удачные: на отвертку надевают отрезок резиновой трубки, в выступающий конец которого можно вставить шляпку шурупа; притягивают шуруп за головку концами полоски ткани или прочной изоленты (шуруп продевают в отверстие полоски или ленты, а по окончании работы ее разрывают); просто прилепляют шляпку шурупа к отвертке пластилином.
В заключение посоветуем резчику по дереву не упускать случая запасаться шурупами различных размеров, так как бывают такие ситуации, когда из-за отсутствия шурупа нужного размера приходится останавливаться в самый разгар работы. Например, для крепления реек в палисаднике фигурной формы (см. рис. 424) необходимы шурупы (хотя бы в узловых местах) и только определенной длины. Также при креплении изогнутых (а значит, пружинящих) досок на крыльях пеликана (см. рис. 445) в ответственных местах приходится надеяться тоже на шурупы, причем большие.
Шурупы следует рассортировать по размерам и так хранить, это сэкономит потом время при их поиске и заблаговременно напомнит об отсутствии шурупов определенного размера.
Вязка углов рамы, склеивание. В отличие от плотничьих и столярных работ, где при вязке брусков придается значение прочности соединения, в резьбе надо обратить больше внимания на точность соединения и его внешний вид. Вязка брусков (или багета) в раму может потребоваться резчику для обрамления резных филенок, панно. На рис. 186, а-г показано несколько способов соединения двух брусков под прямым углом друг к другу. В их основе лежит соединение на ус способом примыкания, т.е. без выполнения на концах брусков шипов, пазов и т.д., которые рассчитаны на повышенную прочность соединения и которые потребовали бы от домашнего мастера навыков и точности работы. Предлагаемые на рисунке способы вязки углов требуют точности только в одном: отпиливании и подгонке соединительного уса под углом 45°. На рис. 99 изображено приспособление, называемое стусло, для отпиливания углов реек и брусков под углом 45°. Простейшее его изготовление ясно из рисунка. Но и с помощью стусла сделать распил точно под углом 45° не всегда удается. Ничтожное отклонение направления пилы в ту или иную сторону (а также от вертикальной плоскости) дает в четырех углах уже значительную суммарную ошибку, которая при склеивании может сконцентрироваться на одном из углов. Это потребует его подгонки на месте, а в результате получится кривая рама.
На рис. 187 и 188 показаны два приема точной подгонки уса. Первый из них предполагает подгонку угла спила ножом и напильником в тисках с проверкой его по угольнику (с углом 45°) на ровной поверхности. Следует предварительно проверить точность угла и на самом угольнике, что делают следующим образом. Прочерчивают по угольнику на бумаге первый угол в 45°, затем на него накладывают поворотом угольника второй такой же угол так, чтобы вершины их точно совпадали, затем - так же третий, четвертый -всего восемь. Сторона последнего угла должна совпасть со стороной первого. Если угол окажется отличным от 45°, делают аккуратную подправку, проведя несколько раз ребром угольника по плоской стороне напильника с более сильным нажимом на тот его конец, который надо снять, чтобы выправить угол. Описанный способ подгонки уса подойдет под большинство указанных на рис. 186 вариантов вязки брусьев.
Другой способ подгонки уса понятен из рис. 188. Неудачный шов стыка усов пропиливают ножовкой для более плотного контакта усов. В данном случае точность пропила под углом 45° не играет роли. Важно, чтобы привинченные бруски были строго под прямым углом. Поэтому их удобно крепить к углу стола или полотна с точным прямым углом. А чтобы не испортить поверхность стола, между брусьями и столом кладут картонную или газетную прокладку. Надо учесть, что при таком пропиле шва ножовкой будет некоторая усадка длины брусков. В этом случае важно не допустить укорочения одного бруса рамы по отношению к другому (на противоположной стороне), иначе конечная связка всей рамы не получится.
Вторая ответственная операция - склеивание брусьев (или сторон рамы из багета). На рис. 186, д показано, что для этого надо сначала сделать обмотку четырех состыкованных брусков резиновым шнуром и тщательно проверить не только каждый из внутренних (а для контроля и внешних) прямых углов, но и одинаковость длин противоположных сторон.
При склеивании мы будем ориентироваться на более водостойкие клеи: казеиновый и столярный с добавкой в него около 25% олифы по отношению к разведенному клею (см. "Полезные термины и советы"). А в отношении приготовления столярного клея приведем здесь некоторые советы, хотя будем помнить, что в соединении брусьев основным будет не склеивание, а их последующее механическое соединение, так как надеяться на клеевой шов, особенно подверженный намоканию, нельзя. В данном случае склеивание необходимо как связка сторон рамы для удобства последующей с ней работы.
Если столярный клей имеется в виде гранул, а не плиток, можно при срочных работах его и не замачивать накануне, а сразу подогревать медленно в водяной бане с постоянным помешиванием. Воды наливают в клей столько, чтобы покрыть поверхность гранул. При разогревании клея нельзя его доводить до кипения, так как качество склеивания от этого снижается. Оптимальная температура нагрева около 70°С (не выше 80°С).
Склеивание казеиновым клеем требует выдержки между смазыванием поверхностей и их соединением до 5 мин, а полное высыхание длится 3-5 ч. При работе с казеиновым клеем можно не спешить, он не так быстро схватывается, как столярный.
А теперь вернемся к склеиванию рамы. Конечно, работая вдвоем, можно быстро намазать все восемь усов столярным клеем (предварительно их помечают цифрами 1-4) и соединить снова резиновым шнуром в том же порядке, если на всю операцию уйдет не более 2 мин. Но надежнее и спокойнее поступить, как показано на рисунке. Сначала несильно обмотать шнуром заготовленные встык брусья, чтобы можно было, раздвинув один угол руками, вставить в него клинышек. Аналогично следует поступить со всеми углами. Затем с передвижением клина (можно дополнительно раздвинуть шов) смазывают горячим клеем усы двух углов по диагонали. После некоторой выдержки оба клина одновременно вытаскивают, и брусья рамы в этих местах плотно садятся друг на друга. Стыки подравнивают, таким же образом поступают с двумя другими углами.
После высыхания все четыре угла дополнительно крепят любым из способов, указанных на рисунке. Металлические косынки можно вырезать из дюралюминиевых стенок старой кастрюли, а шов для вставки косынок из фанеры удобно пропилить тремя-четырьмя полотнами для металла, вставленными в пакете в лучок. В разделе "Полезные термины и советы" описано изготовление шкантов (нагелей) для следующего соединения усов.
В результате склеивания подгонка углов должна выглядеть чистой и аккуратной (см. рис. 30 вклейки).
Сращивание звеньев колонны. Мы уже познакомились с приемами ускоренной сушки древесины крупных заготовок, когда целесообразно в такой заготовке сделать полость, через которую древесина будет сохнуть изнутри. Это предотвратит растрескивание и самой заготовки в процессе работы, и поделки в будущем. Именно так следует поступать и со стволом колонны, предназначенной для резьбы. А поскольку просверлить канал в длинной заготовке довольно сложно, удобнее проектировать поделку составной, причем так, что бы места стыков можно было композиционно обыграть (см. рис. 18). Сращивание частей колонны не представляет трудности. Для этого надо в каждом стыкуемом конце колонны аккуратно подровнять устье (вход) канала, сделав его гладким и немного коническим, и подогнать под каждое из них большой круглый шип в виде пробки, затыкающей своими концами эти отверстия и соединяющей таким образом две части колонны (рис. 189, а).
Сначала подгоним один конец пробки так, чтобы он плотно входил в отверстие какой-то из частей колонны. Поскольку идеального конуса нам не добиться ни в отверстии, ни на пробке (да в этом и нет необходимости), последняя стадия подгонки будет заключаться в том, что надо зачертить графитным карандашом поверхность контакта колонны и, вставляя в нее конец шипа, по отпечаткам графита снимать на нем лишнюю древесину, мешающую плотному контакту поверхностей. Отметками карандашом в виде совпадающих рисок на колонне и шипе будем определять каждый раз в процессе работы одно и то же положение шипа в гнезде.
Подогнав шип в одной из частей колонны и отметив на нем поперечным обводом карандаша место разъема, подгоним так же, но вчерне второй конец. После этого первый посадочный конец можно посадить (хотя и не обязательно) в гнездо колонны наглухо: на клей; с поперечным нагелем, вставленным в специально просверленное с тыльной стороны колонны отверстие; на один-два шурупа. Теперь остается только окончательно подогнать второй конец шипа под гнездо в другой части колонны и закрепить его или оставить съемным.
В том случае, когда сращиваются две части колонны (опоры, столба и др.) без отверстий внутри, т.е. когда поделки из сухой древесины и нет необходимости в них делать внутреннюю полость, для соединения аналогичным шипом придется делать специальные гнезда - глухие отверстия, т.е. несквозные. Выполнение таких отверстий можно найти в описании уторной пилки. А в подгонке соединительного шипа действия будут аналогичны вышеописанным (рис. 189, б).
Может быть и иной вариант соединения двух частей колонны - с помощью двух шипов меньшего диаметра (рис. 189, в). Он отличается простотой сверления отверстий под шипы, но соединение получается не очень прочным. Кроме того, при таком варианте требуется соблюдение точного расстояния между центрами отверстий под шипы.
Если соединяются поперечным швом две части витой колонны (см. рис. 23 вклейки), надо так сориентировать ее положение, чтобы на лицевой стороне шов проходил не по выступу витья, а по впадине. Тогда его можно замаскировать накладной резьбой.
Выше мы рассматривали еще один вид соединения частей колонны - с помощью металлической стяжки (см. рис. 173).
Сплачивание щитов. Сплачивание досок или брусков в щит (рис. 190) может потребоваться мастеру в том случае, когда предполагается сделать в щите глухую резьбу или когда он будет служить фоном для накладной резьбы. При такой работе надо учитывать два фактора, которые могут иметь отрицательные последствия: усыха-ние досок с образованием щелей и их коробление. Знакомясь со свойствами древесины, мы уяснили, что коробление досок происходит в сторону выпрямления годичных слоев древесины. Поэтому для уменьшения искривления общей поверхности щита надо доски ставить попеременно: лицевой и нелицевой стороной наружу, т.е. так, чтобы изгибы годичных колец в соседних досках были всегда в разную сторону.
Но и коробление каждой отдельной доски щита тоже нежелательно. Чтобы избежать этого дефекта, доски соединяют в щиты на поперечных шпонках, вдвигая их в пазы на досках, например в форме ласточкина хвоста. А для удобства подгонки сечения шпонок под паз, а также с целью дополнительного сплачивания досок, когда между ними появятся щели, сами шпонки и пазы для них делают клиновидными. Это позволяет плотно загонять шпонку в паз, где она держится надежнее за счет силы трения. Обычно в небольших щитах делают две шпонки со встречным направлением зауженных концов.

Технология сплачивания таких щитов будет следующей. Подогнанные по кромкам и толщине доски (см. описание работы с рубанками) сначала зажимают в две ваймы, поставленные по концам щита. Прочерчивают карандашом на досках контуры пазов и пилой с длинным полотном делают пропилы пазов с сохранением одинакового наклона пилы для получения расширенного паза к основанию. Если ширина щита превышает длину пилы, надо воспользоваться ножовкой с поворотной ручкой или приспособить под такую конструкцию имеющуюся ножовку. Конечно, мелкозубая пила, предназначенная для более точных пропилов, в данном случае будет предпочтительнее.
Древесину из паза выбирают прямой стамеской. О прямолинейности дна паза надо также позаботиться. Застругать шпонку под такой паз сравнительно легко, только ее длина должна быть с запасом на случай заужения при стругании - зауженная шпонка просто глубже войдет в паз, а выступающий тонкий конец отпиливают. Подобрать наклон боковых граней шпонок при стругании также несложно последовательной пробой при задвигании узкого конца шпонки со стороны широкой части паза, аккуратно снимая те места, где отпечатался зажим шпонки при ее забивании.
Желательно доски щита приклеить друг к другу, а шпонки просто забить без клея, чтобы можно было при надобности их подбивать, т.е. клеи не подходят, если поверхность изделия потом покрывается растительным маслом - оно в большей степени размягчает клей.
Приготовление столярного клея указано на пакете, в котором он продается (обычно в гранулах): предварительное замачивание водой, чтобы она покрыла весь объем гранул, и затем разогревание в водяной бане до температуры несколько ниже кипения воды (при температуре выше 80°С снижается клеящая способность столярного клея).
Теперь дадим советы, заимствованные из практики резчика по дереву, которые могут быть полезны домашнему мастеру.
Сама клеянка не должна быть железной, консервной банкой например, так как от железа клей портится (чернеет). Для работы же резчика важным свойством столярного клея является его прозрачность, что делает незаметным швы, чего, кстати, лишены другие водные клеи. Лучшая клеянка - маленькая стеклянная баночка. Как во время разогревания клея, так и после баночку удобно закрыть листом бумаги, сложенной вдвое, с обмином по краям. Еще лучше с этой целью использовать бытовую алюминиевую фольгу. С таким предохранением клей меньше испаряет влагу и меньше загустевает.
Загустевший клей разбавляют небольшим количеством воды, разогревают и тщательно перемешивают, пока он не станет прозрачным. Воду для столярного клея лучше брать кипяченую, так как соли сырой воды ухудшают качество клея. Но практически мастер к этому прибегает редко - только при приготовлении клея для склеивания очень ответственных мест.
Если при разогревании клея появляется светлая пена - клей плохого качества, если поверхность клея затягивается пленкой - клей готов.