РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

А.Ф.Афанасьев
/избранные главы/
 

Купить резьбу по дереву

Склеивание

В резьбе поделок для интерьера и в домовой резьбе вопросы склеивания будут решаться по-разному. Поэтому мы их рассмотрим отдельно и начнем с технологии склеивания деталей резьбовых изделий, предназначенных для использования внутри помещения.
Клеи. С полной ответственностью рекомендовать начинающему резчику для работы с поделками интерьера можно только столярный, или так называемый глютиновый, клей. Для склеивания ответственных мест, в которых предполагаются усилия на разрыв или удары, а также в ряде других случаев применять водный клей типа ПВА или казеиновый не следует без уверенности в его качестве, так как он может быть старым, неправильно приготовленным и т.д., тем более что казеиновый клей оставляет заметный шов, иногда изменяет цвет древесины, разрушается со временем, недостаточно эластичен. Казеиновый клей обладает также способностью проникать через поры шпона на лицевую сторону и образовывать неудалимые пятна. Через 2-3 ч разведенный казеиновый клей уже непригоден для работы - он затвердевает. В высохшем клееном шве он тупит инструмент.
Ни в коем случае не следует применять синтетические неводные клеи, даже один из лучших клеев этого типа "Момент-1". Этот клей очень удобен как универсальный, но в ответственных местах дерево он держит недостаточно прочно. Правда, он хорош для фанеровки при 20-минутной выдержке после нанесения клея и до склеивания поверхностей (когда можно работать без спешки). Но если в дальнейшем покрытая фанерой (шпоном) поверхность отделывается маслом или синтетическим лаком, этот клей размягчается, фанерка местами отстает, образует "чижи" -воздушные пузыри. Тем более синтетические при ослаблении или возникновении щелей в щите. Если клей даже и размокнет со временем, он будет способствовать сохранению монолитности щита на первых порах, а это важно для привыкания древесины к заданному состоянию.
Заметим, что не следует в оформлении дома применять в качестве щита многослойную фанеру - от влаги, мороза и температурных деформаций она со временем расслоится.
* * *
С другими столярными операциями, такими, как стругание, пиление, сверление и т.д., мы познакомились при описании конструкции столярных инструментов и приемов работы с ними. Конечно, способов обработки древесины, как и соединения деревянных деталей, их облицовки и т.д., может быть много. С теми из них, которые могут потребоваться при оформлении дома, мы познакомимся дальше на конкретных примерах. Также применению составной и наборной древесины в интерьере, в том числе и сплачиванию досок или брусков в щит, еще будет уделено должное внимание (см. "Поделки из составной и наборной древесины").

Консистенция клея после разогревания должна быть такой, чтобы он стекал с лопаточки для помешивания, а не капал.
В небольших количествах столярный клей в гранулах можно разводить сразу, без предварительного замачивания, т.е. залить его теплой водой и при частом помешивании щетинной кистью или деревянной лопаточкой, чтобы гранулы не слипались в один комок, поставить на разогревание в водяную баню (в кастрюльку с водой).
Если разведенный клей постоял несколько дней, его качество снижается, особенно когда на нем появляются пятна плесени. Поэтому склеивать ответственные места необходимо свежеприготовленным клеем. Если же склеиваемые детали будут подвергаться ударам, лучше добавить в столярный клей 10% глицерина для пластичности, а склеиваемые поверхности для лучшего сцепления протереть уксусом. Небольшая добавка растительного масла или олифы также повышает пластичность клея.
Полезно для лучшего схватывания сделать острием ножа царапины на обеих склеиваемых поверхностях с небольшим наклоном к направлению волокон древесины в обе стороны (сделать косую сетку), а после нанести клей на обе поверхности и притереть их друг к другу.
Применять лучше горячий клей и соединять склеиваемые поверхности, пока он не застыл, но нельзя это делать очень быстро. Ориентировочное время для выдержки такое: около 1 мин между нанесением клея и наложением поверхностей друг на друга и еще 1-3 мин до их сжатия. Тогда клей впитается в поры древесины и обретет нужную консистенцию, чтобы не выдавиться полностью при сжатии. С добавкой масла в клей выдержку можно увеличить до 2-3 мин.
Всего процесс склеивания длится около 12 ч, причем уже после 5-6 ч, а при фанеровке после 4-5 ч можно не только снять стягивающий шнур или пресс, но и обрабатывать склеенную деталь, если при работе склеенные части не подвергаются большим усилиям на разрыв или сдвиг.
Чтобы клееный шов не боялся влаги, в горячий столярный клей добавляют около 25% натуральной олифы. В этом случае клей не так быстро загустевает в процессе работы, что удобно, например, при фанеровке, когда процесс нанесения клея на большие поверхности довольно длителен.
Посоветуем также начинающему мастеру, как лучше организовать процесс склеивания. Эта работа заставляет иногда нервничать: то клей, который был нанесен сначала, застыл, то измазаны руки, то потерялась в разгар работы какая-то нужная вещь. Поэтому к работе со столярным клеем лучше предварительно подготовиться. Надо закрыть форточку, чтобы не было сквозняка, который ускоряет подсыхание и остывание клея, приготовить влажную тряпку для обтирания рук и затеков клея, широкую кисть, пометить заранее, как будут приклеиваться детали, приготовить все необходимое для сжатия клееного шва. Если поверхность покрытия клеем большая, удобнее работать вдвоем, двумя кистями, чтобы быстрее нанести клей. Когда же работаешь один, надо в конце покрытия поверхностей клеем возвратиться к началу и освежить застывший клей. Очень хорошо иметь рядом электроплитку для подогревания водяной бани, это особенно удобно при периодическом или внезапно вынужденном (из-за скола, поломки) склеивании в процессе работы.
Склеивание с применением сжатия. Простейшее и самое удобное приспособление для сжатия - резиновая тесьма. Иметь в запасе в полиэтиленовом пакете куски разной длины такой тесьмы необходимо для всех случаев склеивания. Следует учесть, что натяжение, создаваемое многими витками тесьмы, настолько сильно, что может сдвинуть одну деталь относительно другой или полностью выжать клей. В этом случае придется смазывать детали горячим клеем заново и обматывать тесьмой место стыка так, чтобы не вызвать боковых сдвигов или выдавливание клея. Иногда для надежности приходится фиксировать деталь (чтобы не было бокового смещения) небольшим гвоздиком, вбиваемым рядом с приклеиваемой частью для ее упора.
Прижатие крупных деталей при склеивании можно делать с помощью струбцинок или специально выполненным для этой цели зажимным устройством. Удобно при склеивании столярным клеем отдельных деталей применять для фиксирования и большей надежности вставные деревянные шипы круглого сечения (их называют также нагели, штифты, шканты, шпильки), маскируемые иногда под какую-либо деталь изделия. Так, например, были выполнены некоторые поделки сборной и накладной резьбы (о них пойдет речь ниже).
Если столярный клей свежий и приготовлен по вышеизложенным правилам, небольшие детали с хорошо подогнанной поверхностью контакта можно склеивать и без прижимного приспособления: притереть друг к другу намазанные клеем детали, подержать руками 2-3 мин, убедиться, что клей схватился, и отложить склеенные детали в сторону, но положить их так, чтобы они не разъединились от собственной тяжести, т.е. чтобы одна из них давила на клееный шов сверху вниз. Можно также "связать" склеенные детали одной-двумя полосками бумаги на том же клею. Такой прием удобен особенно в том случае, когда при стягивании резиновой тесьмой есть опасность, что одна деталь сдвинется относительно другой, или сам процесс намотки тесьмы из-за сложности формы деталей получается длительным и нет гарантии, что сжатие пришлось по незагустевшему клею.
Подгонка соединяемых деталей. Иногда в накладной резьбе или при склеивании приходится подгонять деталь к кривой поверхности основы: к чаше вазы, к колонне и т.д. В таком случае полезно натереть поверхность основы мелом или грифелем карандаша, а если она уже покрыта лаком и предназначена для крепления на ней накладной детали на шипы, - маслом. Деталь с предварительно подогнанной на глаз поверхностью контакта прижимают и слегка притирают к подготовленной таким образом основе. На ней останутся следы мела, карандаша или масла в местах соприкосновения, которые и нужно удалять до тех пор, пока не будет максимум мест контакта.
Фанеровка с применением пресса. По замыслу резчика приходится иногда покрывать какую-либо поверхность более дорогой и интересной по текстуре древесиной, т.е. выполнять фанеровку. Заметим, кстати, что фанерками среди резчиков и маркетристов называют те тонкие слои древесины, которые применяются для облицовки мебели. Фанерки можно получить в результате плоского среза тонкого слоя со ствола дерева, тогда они называются еще строганым шпоном. Такие фанерки отличаются от так называемого лущеного шпона, получаемого снятием механическим ножом тонкого слоя древесины при вращении ствола дерева, что дает возможность получить очень большое полотно. Но, будучи срезанным вдоль годичных слоев, лущеный шпон имеет невыразительный рисунок древесины и применяется главным образом для производства бытовой фанеры. Иногда оба вида фанерок, или шпона, просто называют лущеной или струганой фанерой.
С целью придания текстуре фанерки большей выразительности применяют стругание ножом с волнистым лезвием с последующим спрямлением шпона, а также наклонные к направлению волокон срезы.
Если нужно приклеить фанерку к плоской детали, лучше зажать ее между двух толстых досок с болтами и гайками, пропущенными через отверстия в углах этих досок. Понятно, что размер досок должен быть больше размера фанеруемой детали. Раз выполненный, такой станок послужит и в будущем. Доски можно выпилить из крышки выброшенного стола (рис. 191).
Между приклеиваемой фанеркой и доской прокладывают лист картона или другого пластичного материала для равномерности распределения давления. Обе склеиваемые поверхности намазывают тонким слоем клея, фанерку намазывают с тыльной стороны, на которой нет бугорков (см. "Выбор древесины для резьбы"). Если фанеруемая деталь незначительной толщины, одновременно и с другой ее стороны нужно приклеить по всей площади лист фанерки. Это сбалансирует натяжение клеевых слоев и предотвратит возможное искривление фанеруемой детали. Так поступают, например, маркетристы при наклеивании набора на многослойную толстую фанеру. По обеим сторонам склеиваемой с набором панели прокладывают листы чистой бумаги, которую затем соскабливают, если она приклеится просочившимся через швы набора или через края панели клеем.
Отметим, что иные способы прижатия фанеруемой детали, например с помощью ведра с водой или груза в виде книг, не дадут достаточного давления и соответственно желаемого результата склеивания.
Если делается облицовка набором различных фанерок, то предварительно этот набор следует склеить по швам полосками бумаги с лицевой стороны. Этим фанерки предохраняются от смещения при сжатии.
Фанеровку делают всегда таким образом, чтобы направление волокон древесины на фанерке шло поперек волокон на основе. Для художественного набора фанерок, в маркетри например, принимается во внимание направление волокон большинства крупных кусков. Несоблюдение этого правила приводит к расхождению швов или к трещинам после высыхания клея.
После высыхания (не менее 12 ч) полоски бумаги счищают, всю поверхность шлифуют куском плоской дощечки, обернутой шлифовальной бумагой. Очень хорошо использовать для этой цели металлическую пластинку массой около 800 г, тогда не потребуется дополнительное усилие руки для прижатия шлифовальной колодки (дощечки). Сама поделка должна быть предварительно так же ровно отшлифована или выстругана рубанком еще до фанеровки. Шлифовать поверхность фанерованной детали можно во всех направлениях, лучше круговыми движениями, особенно если видно, что отдельные участки нужно снять значительно. Но применять для шлифовки безопаснее стеклянные шкурки, предназначенные специально для дерева, - крупнозернистая наждачная бумага оставит следы на поверхности фанерок. Заканчивать шлифовку надо истертой или мелкозернистой шкуркой, ориентируя движения колодки под небольшим углом к направлению волокон древесины, а при наборе фанерок - легкими круговыми движениями. Пыль стирают сухой тряпкой, которую периодически вытряхивают вне помещения.
Приклеивание фанерок притиркой. Если приклеиваемые фанерки (шпон) нельзя прижать никаким приспособлением из-за большого объема облицовываемого объекта (крышка стола, буфета и др.), придется вести приклеивание фанерок методом притирки. Делается это следующим образом. Намазывают клеем, как обычно, и основу, и тыльную (без бугорков) сторону фанерки. Наносить клей лучше вдвоем, одновременно. Фанеровку накладывают на основу и быстро протирают влажной тряпкой так, чтобы поверхность фанерки с лицевой стороны намокла и изменила цвет. Увлажнить поверхность фанерки с лицевой стороны нужно для того, чтобы ликвидировать коробление и загибание фанерки из-за смачивания ее клеевым раствором с другой стороны. Далее не очень горячим утюгом, нагретым к данному моменту, проглаживают всю поверхность фанерки, но не для прижатия, а для прогревания, чтобы разжижить, возможно, загустевший столярный клей. Не беда, что фанерка стала от этого подсыхать. Сразу же после подогревания утюгом нужно начать притирку фанерки обушком молотка (рис. 192) от центра к краям с намерением выжать излишек клея, который снимают влажной тряпкой. Притирать нужно до тех пор, пока фанерка плотно не пристанет во всех местах и пока она еще не остыла (30-60°С). Деревянный притирочный молоток в работе предпочтительней, так как металл может испачкать древесину.
При больших размерах фанерки лучше обработать сначала одну ее половину, положив на другую груз из книг. Затем, также начав с утюга, обработать вторую половину фанерки, переместив книги на обработанную часть. После этого груз следует положить по всей поверхности фанерки. Удобно это делать книгами встык, на которые распределить тяжести. Груз должен предотвратить возможное вздутие фанерки из-за коробления.
Хорошо, если имеются плоские металлические пластины, которые можно положить на поверхность фанерки после притирки, а на них уже груз. Тогда холодный металл быстро остудит сквозь фанерку разогретый клей и вызовет его дополнительное схватывание.
Так поступают и со следующим листом фанерки, приклеиваемым далее по поверхности. Когда очередь подойдет к третьему листу, можно воспользоваться грузом с первой фанерки. Она к этому времени уже надежно схватится клеем. Надо только во время работы со второй фанеркой посмотреть один-два раза на результат приклеивания первой фанерки, сняв с нее груз, - нет ли отставания. Если есть, притереть снова образующиеся волны, а по истечении 3-5 мин с момента приклеивания такие места придется уже снова подогревать носом утюга, повторив затем все операции. Наблюдение ведется в течение 8-10 мин.
После каждой операции с фанеркой клей нужно подогревать. При нанесении клея клеянку лучше вынимать из ванночки и держать в левой руке, обтерев капли на дне тряпкой. Нанеся клей на всю поверхность, вернуться к месту первых мазков и освежить их. Операцию нанесения клея делают как можно быстрее.
После высыхания отфанерованной поверхности возможно образование щелей в состыкованных фанерках. Швы заделывают следующим образом. Щель прочищают пилой-наградкой и в нее на клею вставляют ребром узкую полоску фанерки той же древесины. Полоску зачищают заподлицо после высыхания клея.
Можно эти вставки сделать декоративными, отличающимися по цвету, или (для удобства точной подгонки) сделать их клинообразными, расходящимися к периферии.
Циклевать поверхность возможно часа через три после фанерования, но лучше еще до этого аккуратно соскоблить черные пятна, оставленные утюгом в местах соприкосновения с клеем.
Из описанного видно, что приклеивание притиркой требует от мастера сноровки, но при некотором опыте оно дает хороший результат. Подобная работа практикуется среди опытных столяров, и каждый вносит в нее свою выдумку. Так, например, последовательно подмазывая отогнутый большой лист лущеного шпона и тут же притирая его, можно наловчиться оклеивать даже вертикальные поверхности (стены, перегородки, панно) без применения прижатия.
С другими примерами склеивания в процессе работы над резьбовыми поделками мы встретимся при описании их изготовления.
Склеивание поделок домовой резьбы. В домовой резьбе надо по возможности избегать делать исправления дефектов древесины (трещин, сучков, сколов) с применением клея, а стремиться к замене бракованной древесины или к вырезанию таких мест с креплением вставок нагелями, гвоздями, шурупами, что в прорезной или накладной резьбе сделать несложно.
Необходимость этого продиктована отсутствием абсолютно надежных клеев, годных для приклеивания заменяемых частей древесины, т.е. клеев, которые создавали бы такое же сцепление древесины, как столярные клеи в поделках интерьера, и были бы достаточно водостойкими. Как относительно водостойкий можно использовать казеиновый клей, но, поскольку нельзя быть уверенным в его качестве, лучше взять столярный клей с добавкой четвертой части натуральной олифы (по отношению к разведенному клею). Олифу или льняное масло добавляют в горячий клей. Такой клей будет довольно влагостойким.
В любом случае при вынужденном склеивании деревянных деталей, подверженных намоканию под дождем, надо предусмотреть дополнительные меры для их крепления. Обычно в изделиях домовой резьбы можно прикрепить такую деталь с обратной стороны доски или панели гвоздем, шурупом, иногда ее можно расклинить, соединить через шип, нагель. В подобных случаях, а также в ряде других лучше применять водостойкие специальные клеи типа замазок. Мы приведем здесь два рецепта таких замазок, которые приемлемы для работы с древесиной.
Менделеевская замазка имеет состав: канифоль - 330 вес.ч., пчелиный воск - 60 вес.ч., пемза или охра железоокисная - 90 вес.ч., олифа льняная - 20 вес.ч. В растопленный пчелиный воск добавляют канифоль и нагревают до исчезновения пены, понемногу добавляют окись железа (или пемзу), все тщательно перемешивают, затем добавляют олифу. Жидкую массу выливают на холодную основу (плиту, например), охлаждают и размалывают на куски. Применяют в расплавленном виде. Менделеевская замазка универсальная, годится и для склеивания стекла, металла. В домашнем хозяйстве может быть использована как оконная замазка.
Цемент-замазка имеет состав: мел молотый просеянный - 100 вес.ч., сурик свинцовый тертый - 70 вес.ч., олифа - 20 вес.ч. Все хорошо перемешивают, используют в холодном состоянии. Такую замазку обычно применяют для аквариумов с деревянным каркасом.
Кроме указанных замазок можно воспользоваться и эпоксидной замазкой, имеющейся в продаже. Но поскольку указанные замазки не всегда можно приготовить из-за отсутствия какого-либо компонента, лучше домашнему мастеру ориентироваться на крепление отколовшейся или вставляемой вместо сучка детали с помощью столярного клея (с добавкой олифы) и гвоздя, а щели, вмятины, раковины заделывать обычной масляной замазкой (зубной порошок или просеянный мел тщательно замешивают с олифой и разминают пасту в ладонях, лучше с добавкой масляной краски). Особенно это удобно, если домовая резьба предназначена под окраску. Для прозрачной отделки резьбы нужно регулировать цвет замазки добавляемой краской, при этом стараться максимально использовать в заделках деревянные вставки, оставляя на замазку только небольшие щели. Если для замазки использовать только одну густую масляную краску, качество ее будет выше. В этом случае только для увеличения вязкости можно добавить в краску немного зубного порошка (мела) или даже древесной пыли. При отсутствии указанных компонентов замазку проще изготовить из обычной высушенной, толченой и просеянной глины, тщательно растерев ее на олифе. Это та же масляная краска охра, только в производстве ее более тщательно перетирают на специальных вальцах. Глина как наполнитель в замазке устраивает резчика по дереву еще и потому, что цвет ее соответствует цвету древесины, особенно хвойной. Подбирая цвет замазки в других случаях, учтем, что его надо согласовывать с тем цветом древесины, который приобретет она после покрытия маслом и выдержки на свету. Для сравнения желательно иметь такой образец.
Еще сложнее делать исправление дефектов древесины в глухой резьбе типа резных филенок, панно, а также в объемной резьбе. Познакомимся с технологией таких работ подробнее.

Заделка трещин и сучков. Исправление сколов

Трещины. Самый лучший способ заделки трещины - вставка в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищают и выравнивают ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку. При обработке и выпиливании черновой болванки будущего изделия следует предусмотреть заготовку больших кусков отходов, необходимых впоследствии для вставок и заделки трещин.
Для заделки уже имеющейся трещины в выбранной заготовке надо подобрать такой кусок дерева, чтобы он был по возможности ближе к месту, где находится щель. Если это не удается, следует уже подыскивать участок такой древесины, которая была бы аналогичных текстуры и цвета, расположена так же далеко от центра ствола и так же ориентирована по отношению к нему. Дело в том, что подкорковые слои древесины иногда значительно отличаются от расположенных ближе к центру (тем более от ядра), имеют разный цвет во многих породах деревьев, так же как отличаются оттенки древесины в долевом сечении по годичным слоям (тангенциальный разрез) и в поперечном - через ось ствола (радиальный разрез). Поэтому, когда отделяют от чурака куски дерева, годные для заделки трещин, на них сразу же надо делать пометки карандашом или заворачивать в бумагу с соответствующими надписями о месте расположения в стволе, направлении к центру и вверх.
Форму щели для вставки обрабатывают таким образом, чтобы она расширялась к периферии (в домовой резьбе часто наоборот), тогда вставку можно плотно загнать на клею в щель. Предварительно ее подгоняют по форме ножом и напильником.
На заделку трещин надо не жалеть времени и делать эту работу тщательно, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачи. Об использованных приемах и методах лучше вести записи для последующего анализа и наблюдения за изменением цвета, блеска вставки, ее усыханием и т.д. Так же следует поступать и при других операциях в резьбе.
Сначала подгоняют несколько вставок, затем разогревают столярный клей и вставки забивают с клеем. Если вставки крепко держатся, лучше их сразу же и зачистить. Только нужно осторожно попробовать ножом на выступающей части вставки, как идут слои древесины. Не надо опрометчиво скалывать всю лишнюю часть вставки - скол по направлению волокон может уйти внутрь щели. Лучше оставить вставку немного выступающей и зачистить потом напильником поперек слоев древесины. Излишек клея удаляют влажной тряпкой.
Неудавшиеся места надо исправить: добавить тонкую пластинку в незаполненную часть щели или заменить вставку. Лезвием безопасной бритвы отциклевывают место заделки, захватив часть поверхности основной поделки, и сличают цвет. Если вставка светлее, ее тут же следует слегка подтонировать (об этом будет сказано ниже). Более темный цвет вставки неисправим. При сильном отличии цвета вставку лучше заменить, незначительное отклонение цвета можно оставить, так как более темные вставки меньше заметны, чем светлые, причем со временем разница в цвете несколько сглаживается. По этим же причинам заделку желательно подгонять и по форме, и по расположению под естественный порок древесины.
Указания в литературе, а также укрепившееся мнение среди начинающих резчиков о заделке трещин древесными опилками на столярном клею, скорее всего, ошибочны и не базируются на опыте. Такие заделки видны, их можно применять только в работах грубых, больших размеров и обозреваемых с достаточного расстояния. В темных породах дерева, таких, как темно-красный эвкалипт, орех, иногда красное дерево, можно в неответственных местах использовать заделку мелких трещин или раковин замазкой на основе опилок, но тонированной. Приготовляют ее так. Густо замешивают опилки этой же древесины на жидком столярном клею (обычный столярный клей консистенции для склеивания разбавляют до полуторного объема) и туда добавляют масляную художественную краску охру красную (для эвкалипта) - по объему третья или четвертая часть от замеса опилок. Для других темных пород дерева берут другую художественную краску, иногда оттенок подгоняют с помощью еще одной краски. Во всяком случае полученный цвет замазки должен соответствовать цвету древесины после ее потемнения на солнечном свету под маслом. При этом следует учесть, что цвет самой замазки ни от света, ни от времени не изменится и что отклонение цвета замазки в сторону темного лучше, чем в сторону светлого: оно воспринимается глазом как естественный порок древесины.
В связи с этим отметим, что масляная краска придает замазке пластичность и меньшее усыха-ние, так как ее масса при "высыхании" не уменьшается, а увеличивается (происходит процесс полимеризации, а не испарения растворителя, как в нитрокрасках, например). По этой же причине лучше не применять в качестве связующего вместо художественной малярную краску или олифу, даже так называемую натуральную, так как в ней большой процент летучих растворителей, а количество льняного масла уменьшено до минимума. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание (до трех суток), но тем она надежнее и меньше усыхает.
Заделывая трещины или щели в поделках домовой резьбы, мы должны беспокоиться о том, чтобы деревянная вставка держалась прочно и не выскакивала даже без клея. Поэтому в некоторых случаях следует расширить щель, чтобы сделать ее более массивной или, что еще лучше, завести с торца. Тогда появится возможность выполнить ее в форме шипа ласточкин хвост (рис. 193), суживающуюся в сечении к лицевой стороне. В этом случае достаточно будет забить вставку, смазав гнездо и саму деталь обычной масляной краской (масляная краска - это более надежный по водостойкости клей, чем столярный, только сохнет долго).
О том, почему нельзя в домовой резьбе применять обычные клеи, и о замене их на специальные замазки мы говорили выше (см. "Склеивание. Тонировка"). Там же приведены некоторые советы о методах заделки дефектов древесины.
Удаление и заделка сучков. Здесь не рассматривается вопрос, когда некоторые сучки и красивые свилеватые переплетения волокон вокруг них специально декоративно выделяют на полированной поверхности. Речь идет о таких сучках, которые являются нежелательными для резчика, встречаются на поверхности заготовки или неожиданно вскрываются на древесине в процессе резьбы, если они были когда-то обломаны и заросли потом древесиной. Нельзя такой сучок оставлять без внимания или пытаться закрепить, замазать. Его нужно удалить и постараться обыграть это место какой-либо деталью резьбы. Если же это не получается, для крупных поделок, обозреваемых с расстояния, сучок заделывают следующим образом. Его высверливают, причем так, чтобы захватить мешающую общему тону древесину вокруг. Затем изготовляют из таких же слоев и такого же дерева, что и основная древесина, пробку по диаметру отверстия в его начале, но далее немного расширяющуюся в форме конуса. Направление волокон древесины в пробке выбирают таким, чтобы оно совпало с направлением волокон основы, т.е. чтобы ось пробки была направлена поперек волокон древесины (рис. 194). Устье цилиндрического отверстия немного подправляют ножом и полукруглым напильником также на конус.
Пробку подгоняют под отверстие всегда в одном и том же положении, которое нужно наметить на ней карандашом, например стрелкой вверх. Отверстие закрашивают простым карандашом и пробку в заданном положении притирают небольшими поворотами влево и вправо. По следам графита на пробке видно, какие места нужно удалить напильником. Последние две-три притирки лучше делать легким забиванием и вытаскиванием пробки строго в заданном положении (линия карандаша на пробке должна совпадать с ее продолжением на основе поделки).
После забивания пробки на столярном клею (для поделок интерьера) ее выступающую часть следует спилить ножовкой, но ни в коем случае не скалывать - скол может уйти внутрь и пробку придется высверливать. Выравнивается заделка рашпилем, напильником и шкуркой. Проверку на соответствие цвета и блеска делают так же, как и при заделке щелей. Если после окончательной отделки поверхности изделия в заданном месте обнаруживается цветовой и текстурный диссонанс, можно применить частичную коррекцию по методу тонирования древесины масляной краской на втирание или цветными карандашами (об этом будет рассказано ниже).
В поделках домовой резьбы каждый сучок мешает композиции, воспринимается как чужеродное пятно. Поэтому древесину для домовой резьбы лучше подбирать без сучков или стараться так расположить орнамент, чтобы сучок был вырезан. Если же это невозможно, сучки придется заменять на вставки из такой же древесины. Ориентацию вставки по направлению слоев и волокон древесины надо делать так, как описано выше, т.е. достичь идентичности с окружающей отверстие древесиной.
В доске сучок высверливают с последующим расширением отверстия к тыльной стороне, если коническую пробку можно завести с обратной стороны. Это делают для прорезной резьбы, накладной или такой, где толщина заготовки небольшая. Для поделок глухой резьбы большого объема, также для скульптурной (и конечно, для досок крыши) пробку взамен сучка придется заводить с лицевой стороны. В соответствии с этим делают и коническое отверстие. Конусность отверстия и в том и в другом случае должна быть небольшая, т.е. отверстие должно быть почти цилиндрическим. Тогда пробка будет достаточно прочно удерживаться в нем силою трения.
Если в первом случае при заводе пробки в отверстие с тыльной стороны ее дополнительно можно закрепить гвоздем, деревянным нагелем, накладкой, во втором случае, если это резьба глухая, подгон пробки должен быть особенно точным по всей поверхности. Ее лучше сажать на масляную краску или на натуральную олифу, которые будут лучше способствовать контакту поверхностей двух деталей, также усилят трение между ними, а после высыхания будут играть роль клея.
В поделках домовой резьбы, подготовленных под окраску, сучки следует тоже закрепить (вытащить и снова вставить на замазке или масляной краске) или заменить на пробку, так как после высыхания они могут выпасть и испортить поделку.
Особое внимание надо обратить на сучки в досках, предназначенных для кровли, поскольку именно через них в первую очередь просачивается влага на обратную сторону. Причем смолистый сучок обычно сохнет дольше остальной древесины, и его усыхание, расшатывание, растрескивание и даже выпадание может обнаружиться уже после, в процессе эксплуатации изделия. Вот почему предпочтительнее сучок удалить, а если он оставлен, наряду с замазкой или шпаклевкой его следует закрепить гвоздиком.
Вопросу заделки и удаления сучков мы уделим должное внимание и при конкретной работе с отдельными поделками домовой резьбы.
Сколы. Сколы, как незначительные, так и большие (иногда деталь раскалывается на две части), - явление неизбежное для каждого резчика. Их можно не бояться, так как с помощью водостойкого столярного клея (с олифой) и одно-го-двух гвоздиков отколовшийся кусочек можно прикрепить достаточно незаметно. Надо только внимательно осмотреть поверхности обеих склеиваемых частей, чтобы туда не попало оторвавшееся и подвернувшееся волокно древесины или сгусток клея, а при склеивании позаботиться, чтобы соединяемые детали легли строго на свое место. Следует опасаться потерять отскочивший кусочек, так как поставить на его место другой -это уже целая проблема, иногда и неразрешимая. Потребуется выровнять склеиваемые поверхности для лучшего контакта под плоскость или какую-либо иную ровную поверхность (конус, цилиндр), что связано уже с подгонкой. В любом случае искуственно подогнанная поверхность контакта снижает прочность склеивания, особенно в местах, подверженных возможному удару или нажиму, тогда потерянный отколовшийся кусочек может повлечь полную или частичную переделку изделия. Но еще более неприятным в этом случае является тот факт, что не всегда удается подобрать для замены такой кусочек древесины, чтобы и по цвету, и по направлению волокон, и по блеску при различном направлении света он совпал с базовой древесиной. Эти замечания особенно существенны для рельефной глухой резьбы близко к зрителю расположенных орнаментов, покрываемых прозрачными лаками, и, конечно, для резьбовых поделок интерьера.
Чтобы избежать описанных неприятностей, надо взять себе за правило постоянно убирать за собой сор и стружки, держать для этого урну или ящик, который в свою очередь чаще освобождать. Последнее замечание важно для работы с мелкой резьбой.


Шлифовка и полировка древесины

Задачи отделки поверхности резьбовых изделий. Только после отделки поверхности резьбового изделия резчик увидит результаты своего труда. До этого же поделка часто остается непривлекательной деревяшкой. Но отделка поверхности - это не просто придание изделию декоративной выразительности и законченности. Это также защита поверхности дерева от старения. Если не покрыть дерево защитной пленкой, оно рано или поздно станет таким же, как неокрашенный забор или деревянная изба. Под действием атмосферы и солнца древесина любой породы становится серой и невыразительной. Конечно, приятно видеть на выставке резьбу из липы, отшлифованную, ничем не покрытую, светлую и матовую. Но это только для выставки и для неопытного глаза. В домашнем быту даже от потных рук, от вытирания пыли поверхность такой поделки быстро испортится, не говоря уже о случайном попадании на нее влаги, жира, масла. Посереет и потускнеет она и от времени.
Художественная обработка древесины должна вестись с учетом ее цвета после покрытия маслом, лаком (иногда воском), а сама поделка -выполняться из расчета сохранности на годы и даже века. С такой мерой ответственности и нужно ее выполнять, не считаясь с потраченным трудом и временем.

Отделка поверхности включает шлифовку, т.е. выравнивание поверхности, ее полировку и нанесение защитного, а вместе с этим и декоративного покрытия. Иногда перед покрытием делают тонирование древесины или локальную коррекцию цвета. Тонирование поверхности изделия (искусственное изменение полностью или частично его тона, цвета) - вопрос особый, требующий от мастера знаний хотя бы основных требований технологии лаков и красок, а также красителей. В меру стоящих перед нами задач мы рассмотрим все эти вопросы.
Техника шлифовки и полировки древесины. В зависимости от характера изделия шлифовка и полировка могут выполняться по всей поверхности резьбы (в скульптуре, рельефе крупных форм), частично (в плоскорельефной резьбе, например) или совершенно не делаться, когда нужно сохранить все нюансы движения резца и не заглаживать мелких пересечений на резьбе. Последний случай предусматривает, чтобы резьба велась с расчетом на чистовую отделку с применением особо острых инструментов. Так, например, выгодно поступать при резьбе некоторых листьев растительного орнамента. Но эта резьба требует опыта и художественного вкуса. Здесь важен и характер инструмента, и сила нажима, и направление движения, и ввод и вывод резца. Есть специальные приемы резьбы с расчетом показать следы резца (отдельные резки) как способ декора (см. рис. 231).
Как бы то ни было, перед покрытием изделия лаком или маслом его поверхность должна быть тщательно проверена, выровнена, не должно быть видно непредусмотренных следов инструмента, только задуманная форма поверхности.
В начале отделки применяется напильник. Самый удобный для этой цели драчовый полукруглый напильник, небольшой, со средней насечкой, которая еще не касалась металла. Тогда он будет брать легко древесину и работать им приятно. Полукруглая форма напильника позволяет использовать обе его стороны в зависимости от формы резьбы. Хорошо иметь в дополнение и круглый драчовый напильник, и набор надфилей для обработки мелких деталей резьбы. О приемах работы напильниками мы уже говорили выше.
Работа напильниками и надфилями часто ведется в сочетании со шкуркой, полоской от которой оборачивается напильник или надфиль. Как правило, после напильника нужна дошли-фовка поверхности шкуркой. Для шлифовки плоскости кусок шкурки (четвертая или восьмая часть торгового формата) складывают вчетверо. Такую сложенную книжечку в процессе работы поворачивают на другую сторону или перегибают, по мере загрязнения выколачивают щелчком пальца пыль и используют снова. Из-за древесной пыли работу лучше вести на улице. С изделия пыль удаляют тряпкой, из углублений резьбы -кисточкой. Надо привыкнуть не сдувать пыль -это опасно для глаз, а иногда вызывает аллергию. По этим же причинам целесообразно на период работы со шкурками в помещении организовать местную вытяжку, хотя бы пылесосом.
Для обработки углов и изгибов рельефа шкурку сворачивают в трубочку или используют ребро перегиба. Работу ведут до уничтожения следов инструмента и царапин.
Отделка поверхности - процесс ответственный, длительный и должен планироваться с выделением на него иногда не одного дня.
Резчик сам найдет удобный для него путь работы: или доведение сразу до конца отдельных мест резьбы сначала напильником, затем шкурками, или он "прогонит" всю резьбу, где это нужно, напильником, обернутым частью шкурки, и в заключение - только шкуркой.
Полировку поверхности, т.е. тщательную ее отделку, мы будем делать в тех местах, где это нужно для контраста с неполированной поверхностью или для какой-либо иной художественной задачи. Например, витая поверхность колонны (см. рис. 23 вклейки), являющаяся фоном для накладной резьбы, тщательно отполирована, безукоризненно гладкая, с красивой текстурой дерева. Она обработана до того, как на нее была закреплена накладная резьба из лимонного дерева. Так же четко обработан и спиральный ободок.
Как правило, все гладкие поверхности, на которых нет резьбы, должны быть совершенно ровными, точной формы и отполированными (см. рис. 19). На сочетании мелких и крупных элементов резьбы, поверхностей гладких и "изрезанных" строится художественная композиция -это один из приемов контраста в художественном замысле резчика. Для вышеуказанных гладких поверхностей приходится в процессе их полировки применять не только истертую мелкую шкурку, но и суконку, чтобы доводить поверхность до блеска. Для остальной поверхности достаточно закончить отделку мелкой шкуркой.
Отметим, что описываемый способ отделки поверхности не требует смачивания ее для последующей дошлифовки поднявшегося ворса, как это рекомендуется часто в литературе, так как поверхность изделия не подвергается воздействию воды, а обрабатывается маслом и лаком.
Об особенностях отделки деталей домовой резьбы мы будем говорить в специальной главе, посвященной этой теме.

Прозрачная отделка

Как мы уже говорили, резьбовые изделия особенно хороши при сохранении цвета и текстуры естественных пород дерева. Окраска (даже тонирование) ликвидирует саму сущность резьбы по дереву, так как исчезает при этом конкретный материал - древесина, остается лишь форма, которая может быть выполнена под окраску и из любого другого материала. Иными словами, преимущества древесины в полном своем спектре исчезают или уменьшаются до незначительных (простота обработки, легкость изделия и др.). Начнем со знакомства с материалами, которые в принципе дают при покрытии древесины прозрачные пленки. Нижесказанное будет относиться к поделкам интерьера. О домовой резьбе, где наблюдается своя специфика прозрачных покрытий, связанная с их атмосферостойкостью, мы расскажем отдельно, в конце книги.
Масляный лак. После шлифовки и полировки резьбовое изделие покрывают прозрачным масляным или лаковым защитным слоем. Но было бы ошибкой использовать с этой целью масляный лак для покрытия поделки интерьера, так как из-за сильного масляного блеска она будет иметь вид керамического изделия. В двух случаях автору пришлось быть свидетелем, когда резчик вынужден был соскабливать весь слой масляного лакового покрытия, что является процессом более трудоемким, чем сама предварительная шлифовка древесины.
Резьбу некоторых традиционных видов частично покрывают масляным лаком, но это делают в сочетании с матовым фоном углублений и с дальнейшей доводкой масляно-лакового покрытия до сухого блеска с помощью спиртовой политуры. Здесь речь идет о специальном художественно-декоративном приеме. Атмосферостойкий лак на масляной основе может быть использован для прозрачного покрытия домовой резьбы, но только после предварительной пробы (об этом будет сказано ниже).
Более простой и удобный способ защитного покрытия резьбового изделия интерьера состоит в применении растительного масла или нитролака.
Растительное масло. При работе с красным деревом, таким, как акажу, эвкалипт, было замечено, что изделия из них, покрытые растительным маслом и выставленные на солнце, интенсивно на глазах темнеют, приобретая глубокий темно-красный до вишневого цвет. Породы красного дерева, как и многие другие сорта древесины, темнеют со временем и при естественных условиях, независимо от того, покрыты они защитной пленкой или нет. Но при пропитке дерева маслом тон его становится более свежим и концентрированным. Для полной реакции подсолнечного масла (конопляного или сафьи) с древесиной достаточно два-три дня. За это время масло не успевает высохнуть (подсолнечное масло является полувысыхающим), что позволяет древесине контактировать с воздухом и солнечным светом.
После того как масло нанесено на поверхность изделия, дают выдержку 30 мин, чтобы масло впиталось, излишек его стирают тряпкой. Через день еще раз подмазывают вжухлые места, особенно по торцевым срезам древесины. После этого изделие выдерживают несколько дней (до недели) на свету, лучше на солнце, но без перегрева какой-либо одной стороны. Масло за это время частично полимеризуется, или, как говорят, высыхает от пыли.
В принципе для обработки древесины указанным способом можно было бы применить и чистое льняное масло (но не натуральную олифу), которое без сиккатива сохнет тоже несколько дней. Но при одинаковом конечном результате предпочтение надо отдать подсолнечному маслу, учитывая, что льняное масло - продукт дефицитный, используется в живописи и является экспортным материалом.
Время высыхания подсолнечного масла можно сократить до нескольких дней, если в него добавить 15-20% натуральной олифы, в которой всегда имеются добавки, способствующие полимеризации масел, или использовать вареное масло.
На этом отделку маслом можно и закончить, если нет вжухлостей в отдельных местах. По истечении одной-двух недель (с добавкой олифы - быстрее) изделие можно отполировать обычной чистой сапожной или бельевой щеткой, не стремясь достигнуть сильного блеска: спокойный блеск более соответствует "деревянному" виду изделия.
Трудноудаляемые вжухлости следует покрыть маслом повторно минимум после недельного срока сушки.
Нитролак. Будет надежнее, если изделие интерьера после высыхания первого слоя масла протереть почти досуха еще раз маслом или покрыть лаком НЦ-222. Этот лак признан резчиками и маркетристами как самый подходящий для покрытия деревянных поделок в домашних условиях, но можно использовать мебельные нитролаки и других марок (кроме НЦ-223 и НЦ-225, которые применяются для горячего покрытия).
Следует заметить, что наносить нитролак на масляное покрытие, особенно если была двойная пропитка маслом, можно только после хорошей выдержки в течение нескольких дней, иногда более недели, когда сушка происходит не на солнце. Иначе в некоторых местах появятся седые пятна, и покрытие будет испорчено, придется лак счищать. Поэтому в зимних условиях лучше сделать пропитку древесины смесью подсолнечного масла и самодельной натуральной олифы в пропорции 1:2 (об изготовлении олифы будет сказано в разделе о домовой резьбе).
Если поделка выполнена из светлого дерева (липа, береза, осина) и потемнение цвета нежелательно, можно изделие покрыть только лаком НЦ-222, но сделать это дважды или трижды с выдержкой между первым и вторым покрытием до 2 ч, а между вторым и третьим - один-три дня. При аккуратной работе не обязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитрола-ковых слоев, что часто рекомендуется в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным из-за затеков, пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратнее с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, выделение пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще всего от того, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, например ацетоном.
Тщательное многослойное нитролаковое покрытие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой последнего покрытия делают для ровных плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком были обработаны до блеска полировкой. В этом случае поверхность покрывают 10-20 слоями нитролака, в результате получается идеально ровная, спокойно блестящая поверхность. Последний слой шлифуют и полируют специальными пастами, указанными на рецепте применения лака НЦ-222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на циклевку новым лезвием безопасной бритвы. Заключительная операция - протирка суконкой до нагревания поверхности и получения требуемого блеска. Так, например, была выполнена полировка витья в колонне (см. рис. 23 вклейки). Только не надо полировать до нагревания отфанерованную поверхность, так как клей может от тепла размягчиться и тогда появятся "чижи".
Несмотря на то, что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, не уступающего блеску при обработке политурой, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием масляным лаком, - блеск полированного нитролака сухой (не жирный), слой лака кажется тонким, незаметным. Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со временем изделие и само по себе потускнеет. Точнее, лак станет незаметен и создастся впечатление, что так хорошо обработана поверхность древесины.
При нанесении многочисленных слоев нит-ролакового покрытия не обязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя (1-2 мин - это достаточные промежутки между первыми пятью слоями), после этого следует дать суточный перерыв, чтобы лак основательно просох. Затем операцию повторяют. Перед полировкой также необходима выдержка в одни-двое суток, но не более, иначе лак будет трудно поддаваться полировке.
В рельефной резьбе лак наносят кисточкой, берут его в меру, чтобы не делать затеки в углублениях, для гладких поверхностей последние слои лучше наносить тампоном с последующим контролем шкуркой для изъятия неровностей. Работа требует сноровки, которая приходит с опытом. Нельзя повторно трогать только что покрытую поверхность.
Следует помнить, что нитролак токсичен и может вызвать аллергию. Даже разовые операции с ним нужно выполнять, применяя меры предосторожности. Вот почему в декоративном и защитном покрытии резьбового изделия предпочтение надо отдать удобному в работе и безобидному растительному маслу. С помощью двух-трех протирок досуха можно также добиться ровной блестящей поверхности изделия, только промежуток сушки между наносимыми тонкими слоями будет исчисляться днями.
Заметим, что в домовой резьбе нитролак не во всех случаях годится. Прозрачные покрытия изделий домовой резьбы лаками будут рассмотрены отдельно.
Воск. Это старый и простой способ, но имеет ряд недостатков: покрытие воском непрочно, подвержено воздействию влаги и сырости, на него больше налипает пыль, чем на лаковое покрытие. Рекомендовать его можно только в случаях, если поделка из пористой древесины, например из дуба.
Блеск от воскового покрытия очень приятный, спокойный, почти матовый. Изделие в этом случае покрывают с помощью чистой сапожной или одежной щетки, а углубления - с помощью кисточки и восковой пасты (на одну часть расплавленного воска - две части скипидара). На другой день, когда скипидар из пасты улетучится, изделие полируют сухой щеткой до блеска.
Для увеличения прочности защитного слоя можно добавить расплавленной канифоли, можно также покрытие пастой сделать два раза тонкими слоями с интервалом в сутки или покрыть сверху нитролаком, для которого восковой слой будет являться грунтом. Но это уже смешанный тип .покрытия, и прочность лакового слоя, его сцепление (адгезия) станет хуже, чем в случаях грунтовки древесины маслом или тем же нитролаком.
Спиртовой лак. Широко распространенный в старину способ лакировки и полировки шеллачным спиртовым лаком и политурой в данном случае не выдерживает конкуренции с отделкой нитролаками или растительным маслом. Кроме того, процесс работы сложен, материал - натуральный шеллак - дефицитен, покрытие боится воды, от времени покрывается пятнами, трещинами. Красивый блеск, достигаемый при полировке спиртовым лаком и политурой ровных поверхностей, можно получить и с помощью других лаков, как при вышеописанном способе лаком НЦ-222. Поэтому отделка спиртовым лаком здесь не описывается. Очевидно, преимущество шеллачного лака останется только при отделке музыкальных инструментов, так как он способствует сохранению чистоты звука, и в некоторых видах традиционной резьбы.

Тонирование

Изменение естественного цвета древесины -процесс вынужденный. К нему прибегает резчик тогда, когда не имеет древесины желаемого цвета, при заделке трещин или сучков, при желании сделать более темным фон накладной резьбы и особенно часто - при выполнении фанеровки. Тонированное изделие будет выглядеть всегда хуже натурального. Мы не рассматриваем здесь различные приемы тонирования дерева, обычно сосны или липы, используемые для декоративной резьбы значительных площадей в столовых, кафе и других учреждениях: морение, обжиг, применение красителей и т.д. Вопрос тонирования резьбового изделия для домашнего интерьера более деликатный и требует применения некоторых правил и знаний.
Морение. Это старый и широко распространенный способ. Однако следует учитывать, что морилки - и водные, и спиртовые, - имеющиеся в настоящее время в продаже, не рассчитаны на художественные изделия. Они предназначены для столяра. Эти морилки представляют собой растворы красителей в воде или спирте, тон их часто бывает неудовлетворительным, но главное, что большинство искусственных красителей выгорает (изменяется в цвете). Препарированные в последние годы относительно стойкие красители на практике в течение десятилетий еще никем не испытывались, а окончательную проверку им может дать только время. Именно поэтому в производстве художественных красок категорически запрещается использование непроверенных растворимых красителей для подцветки пигментов, какими бы интересными и яркими они ни были.
Резчик должен относиться к своему творчеству так же, как художник к картине, и, потратив на поделку иногда месяцы, планировать ее жизнь на десятилетия, а может быть, и значительно дольше. Он не имеет права осознанно идти на заведомую порчу своего произведения, которое может оказаться не только семейной реликвией, но и художественной ценностью. Поэтому нельзя согласиться с рекомендациями отдельных авторов применять искусственные красители в художественной обработке дерева, даже если это делается с оговорками.
С осторожностью следует относиться и к искусственному изменению цвета древесины способом протрав (воздействие растворами неорганических солей). Первый и несомненно опасный фактор здесь - это, как и в случае с применением морилок из искусственных красителей, появление при протравах цвета, чужеродного натуральной древесине. Он иногда вносит диссонанс в теплую гамму естественных тонов древесины. Ведь в натуральной древесине какие бы различные и контрастные сочетания цвета не применялись, в маркетри или интарсии например, они всегда останутся гармоничными, чем и привлекательны эти изделия не только для зрителя, но и для художника. Резчик или мар-кетрист, даже опытный, но не имеющий тренированного глаза художника, может и не заметить, не почувствовать появления цветового диссонанса в своей работе при использовании искусственных красителей или протрав, что приведет к выполнению малохудожественного произведения.
Второй, хотя и не проверенный автором, фактор, заставляющий его воздержаться от протрав, - это имевшие место в его практике случаи выгорания протравленных участков березовой фанерки в маркетри, причем в такой степени, что пришлось переделывать выполненные несколько лет назад поделки.
Сильно выгорает, особенно на прямом солнечном свету, древесина, тонированная перман-ганатом калия, хромпиком. Это также подтверждено практикой. Возможно, что строгое соблюдение рецептов протрав, приводимых авторами некоторых книг по художественной резьбе, и даст надежные результаты, тем более что практика подтверждает стойкость отдельных протравных крашений, но решить этот вопрос заранее в ряде случаев, особенно в ответственных местах резьбы, рискованно.
При тонировании морением речь может идти с относительной уверенностью только о натуральных красителях и с учетом того, что некоторое возможное ослабление их цвета с годами не внесет заметную дисгармонию в цветовую гамму художественной поделки. Например, автор на основе своего собственного опыта (многолетняя выдержка на прямом солнечном свету без видимых изменений цвета) и рекомендаций других резчиков может упомянуть о так называемой натуральной ореховой морилке. Это темный порошок, легко растворяющийся в воде. Цвет раствора и готового покрытия - приятный золотисто-коричневый, родственный гамме цветов древесины.
Перед морением поверхность шлифуют и полируют. Наносить морилку лучше в два-три приема, разводя ее пожиже. Сразу нанести морилку без полос и затеков трудно. Покрывать поверхность следует быстро, широкой кистью, стараясь по сырому "сплавлять" новые мазки с ранее нанесенными и повторно не захватывать уже заморенные места.
Первое покрытие для тренировки лучше сделать совсем жидкой морилкой. Стараться обходиться небольшим количеством жидкости, не делая "лужи", и затем размазать затеки морилки до впитывания: каждое лишнее намокание вредно для древесины, особенно при фанеровке, где может быть и набухание фанерки с короблением, и размягчение клея до образования "чижей".
После этого надо дать высохнуть первому покрытию и использовать его для снятия поднявшегося ворса древесины шкуркой. Затем нанести так же второе, а то и третье покрытие морилкой до нужного тона. Если после второго покрытия замечено, что снова имеется поднявшийся ворс, его удаляют вторично. Затем после высыхания поверхность тщательно протирают и как бы полируют любой плотной грубой тканью, лучше поперек волокон и наискосок, чтобы не сделать движений против волокон и не задрать их. Подготовленная таким образом поверхность готова для нанесения на нее масла или лака.
Тонирование масляной краской. Под этим подразумевается не обычное крашение краской, а протирание поверхности почти досуха очень небольшим количеством масляной краски, чаще всего красного или оранжевого цвета, с целью слегка изменить тон древесины. Немного масляной краски выдавливают из тюбика, ничем не разводят и втирают пальцем или совсем коротко подрезанной щетинной кистью в тот участок, цвет которого нужно изменить. Поверхность всего изделия должна быть предварительно покрыта растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%), а излишек масла после впитывания снят досуха тряпкой.
Втирать краску в поры древесины следует так, чтобы не изменить текстуру древесины. Если нужно ослабить тон, излишне нанесенную краску снимают кусочком чистой тряпочки, для более сильного ослабления тряпочку немного смачивают маслом.

С помощью этого метода, например, был "утеплен" тон восстановленного кинжала на деревянной скульптуре итальянского мастера (см. рис. 45 вклейки). Кинжал был выполнен из сердцевины яблони, достаточно прочной и близкой по тону древесине скульптуры. Для "утепления" тона использован оранжевый кадмий, его потребовалось совсем ничтожное количество для втирания в поры древесины в некоторых местах поделки, так что при самом ближайшем рассмотрении обнаружить это искусственное внедрение в натуральный цвет древесины не удается.
Описываемый метод привлекает абсолютной надежностью в отношении светостойкости, но применять его можно только для древесины, требующей лишь незначительного изменения цвета и лучше - на небольших площадях.
Тонированная таким образом поверхность нуждается в высыхании в течение нескольких дней, а то и одной-двух недель, чтобы быть уверенным, что последующее покрытие изделия маслом или лаком не испортит выполненную тонировку. Указанный метод подходит как для поделок интерьера, так и для домовой резьбы.
Имитация черного дерева. Самый простой способ окраски в черный цвет любой древесины - это покрыть ее черной тушью или нигрозином (водный или спиртовой краситель), а затем по сухому прочистить с помощью щетки черным гуталином до любого блеска. Лучше всего такой обработке поддаются груша, береза, клен, яблоня, граб, слива. И тушь, и нигрозин достаточно глубоко прокрашивают поверхность древесины, а гуталиновое покрытие - это то же вощение, только с применением пигмента, который дает защиту нигрозину от выгорания. Применение искусственного красителя нигрозина в данном случае оправдано не только тем, что он частично защищен пигментом воскового покрытия, но и тем, что возможное с годами выгорание его может быть легко восстановлено подобным же образом. Что касается туши, то она делается на основе пигмента, а не красителя и является светостойкой.
Сделать древесину черной, особенно дуб, можно окунанием готовой поделки в расплавленный свинец с добавкой олова (см. "Выжигание. Обжиг").
Тонирование цветными карандашами. Очень удобно протертую растительным маслом древесину подкрашивать цветными карандашами. Цвет одного или нескольких карандашей подбирают под цвет имитируемой древесины. С помощью линейки или от руки можно даже дать рисунок волокон. Пигмент от карандаша сам по себе втирается в древесину в процессе работы, смешивается с нанесенным ранее маслом и закрепляется таким образом в процессе высыхания масла. Неплохо этот способ применить и в сочетании с морением.
Тонирование природными красителями. В первую очередь отметим, что природными красителями являются отвары опилок и стружек древесины таких пород, как сандаловое дерево, орех, лиственница, ольха, эвкалипт, а также отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, ивы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха. Вспомните о тонировании березового капа нагреванием совместно с березовыми опилками.
Для получения прозрачного нитролака золотистого оттенка, который при покрытии дает приятный обобщающий тон поделке, маркетри или живописи, используются смолы и масла, получаемые при нагревании толченой или молотой скорлупы грецких орехов. Если нагревать такой порошок в открытом состоянии, образуется едкий дым, но его можно собрать как конденсат на холодную крышку или еще лучше - отвести от закрытого резервуара по трубке в другой сосуд. Получится темно-коричневая, затвердевающая на стенках сосуда смола, хорошо растворимая в спирте (для получения морилки), в растворителе для нитролака и в самом нитролаке.
В связи с этим отметим, что указания в некоторой литературе о спиртовом растворе перемолотой и обожженной скорлупы грецких орехов для получения красителя ошибочны. Очевидно, такие данные являются трансформацией указанного выше способа. Обожженный порошок орехов - это уголь, ни в чем не растворимый. Не дает результата и настойка на спирту толченой, но не обожженной скорлупы грецкого ореха.
Обратим внимание читателя и на такие доступные натуральные красители, как отвар чая и луковой шелухи, дающие цвет древесины. Чай или шелуху лука заливают кипятком и выдерживают в закрытом состоянии около 1 ч. Понятно, что интенсивность окрашивания будет зависеть от соотношения количества воды и красящего вещества. Практика подтверждает относительную стойкость такого морения.
Отбеливание. Приемы отбеливания древесины могут выручить резчика по дереву, если неожиданно в процессе работы по поделке из светлой древесины обнаружились темные цветовые пятна (порок древесины) или загрязнение. Наиболее удобной отбеливающей жидкостью является 15%-й раствор пероксида водорода, в который вливают слабый раствор нашатырного спирта небольшими порциями до появления запаха аммиака. Жидкость наносят тампоном или кистью до насыщения древесины, а затем выдерживают ее до двух суток (до полного высыхания).
Применяется для отбеливания и 5-10%-й раствор щавелевой кислоты, который смывают водой сразу же через несколько минут после достижения желаемого результата. Удачно отбеливается липа, осина, клен. Отбеливание хвойных пород затрудняется наличием в них смолы. Частично удалить смолу можно скипидаром с последующей промывкой соответствующего места горячей водой с мылом.
* * *

В заключение хочется сделать следующий вывод. Резчик по дереву для тонирования древесины может смело использовать художественные пигменты, но должен опасаться красителей. Натуральные же красители следует применять только в тех случаях, когда для изделия не нужна гарантия многолетней сохранности цвета.


Методика работы и выбор темы


Начинающему самодеятельному резчику, располагающему для работы с деревом лишь своим свободным временем, едва ли целесообразно изучать всю школу приемов резьбы, начиная с простых геометрических рисунков и кончая сложно-рельефными композициями. Работа с учениками-любителями любого возраста (от старшеклассников до пенсионеров) показывает, что наиболее рационально изучать различные приемы резьбы и приобретать навыки в процессе изготовления какой-либо заинтересовавшей любителя поделки. При этом нужно избегать двух крайностей. Выбирая тему работы самостоятельно, без совета опытного руководителя, начинающий резчик либо по робости берет слишком простой сюжет, не заслуживающий траты времени, либо решается сразу выполнить скульптуру или даже портрет, что также связано с напрасной тратой времени, а иногда и немалой.
Далее вниманию читателя предлагаются несколько поделок из дерева (см. "Резьбовые изделия начального периода"), которые при терпении и настойчивости может выполнить любой начинающий резчик. Работа с ними не связана с использованием особых инструментов, а некоторые поделки не требуют даже элементарных навыков. Предназначая книгу для широкого круга читателей, автор, однако, не нашел возможности дать единую для всех схему обучения резьбе. Поэтому здесь мы рассмотрим работу, хотя и не самую простую по выполнению, но являющуюся учебной: она включает ряд резьбовых операций, зная которые можно выполнять последующие работы, совершенствуя свое мастерство. Начинающий резчик, знакомый со столярным инструментом, может приступить к изучению приемов резьбы по дереву непосредственно с предлагаемой в этой главе работы.
Для остальных читателей, возможно, полезнее сначала испытать свое желание резать и проверить терпение в работе на более легких поделках, предлагаемых в следующем разделе.
Читатель сам должен определить как последовательность выполнения поделок, так и последовательность (или выборочный характер) чтения данной книги вообще. Руководствуясь этими соображениями, автор старался включить в издание иллюстрации, которые могут заинтересовать начинающего резчика, а отдельные из них и опытного резчика. Текстовой материал, в том числе и справочного характера, изложен по тому же принципу - заинтересованности читателей только в определенном круге вопросов.
Начинающему резчику нужно обязательно поставить перед собой задачу: решившись выполнить поделку, довести работу до конца, вложив в нее максимум старания. Психологические трудности в резьбе по дереву заключаются в том, что вплоть до процесса отделки поверхности изделия мастер не получает от нее эстетического удовлетворения. Поэтому можно порекомендовать начинающему резчику для уверенности в правильности выбранного пути и темы довести до законченности часть резьбы и покрыть ее растительным маслом. В дальнейшем при окончательной отделке всего изделия эту часть придется протереть маслом еще раз, чтобы очистить ее от приставшей грязи и пыли. К такой частичной отделке поверхности резьбы в самом начале работы прибегает иногда и опытный мастер, чтобы быть уверенным в правильности выбора решения или для визуального сравнения будущей поделки с уже имеющимися (по форме и цвету) для достижения композиционного ансамбля.
Начинающему резчику можно посоветовать ознакомиться с материалом книги, предшествующим тому разделу, с которого он решил начать работу. Если даже в нем окажется два или три полезных для него совета, ради них стоит потратить время, так как по своему опыту автор знает, что иногда очень простой, но и очень полезный прием в работе приходит только с годами или случайно.

Барельеф с виноградной кистью

Основание поделки
Самым дефицитным материалом для этой поделки (рис. 8 вклейки) является доска основания длиной 25-47 см и толщиной от 2 см для маленьких размеров и до 4 см для больших. Желательно, чтобы доска была из темного дерева, лучше красного. Иногда подходящие доски можно купить в хозяйственных магазинах. В крайнем случае можно использовать доску из светлой, но обязательно мелкотекстурной древесины. Светлую древесину после обработки придется проморить, для чего лучше использовать натуральную ореховую морилку. О морении написано в соответствующей главе. Предпочтительнее, однако, использовать древесину, имеющую натуральный темный цвет: бук, орех, вишня, груша, эвкалипт темных тонов, ольха, дуб. Можно даже склеить заготовку из отдельных темных и светлых частей. Для частей из светлой древесины -кисть винограда и кант рамки - подойдет липа, береза, осина. Здесь важно подобрать по цвету гармоничную пару пород древесины. Это может быть сочетание вполтона, например красное дерево и розовый бук, бук и красноватого оттенка береза, красное дерево и груша, красное дерево и ольха, темный эвкалипт и бук (груша или ольха).
Другим решением может стать сочетание по принципу контраста: мореный дуб или мореная тушью основа и светлый орнамент из березы, темные породы ореха и другое светлое дерево. От удачного сочетания двух пород древесины во многом зависит и успех будущего резьбового изделия. Учесть надо и место, для которого оно будет предназначено. Например, предлагаемая на рис. 8 вклейки поделка выполнена из сочетающихся пород красного дерева (акажу) и розового бука, так как предназначена для ансамбля из такой же древесины.
Основание изделия должно быть предварительно хорошо отстругано с обеих сторон, иметь одинаковую толщину по всей площади, изъяны и сучки недопустимы. Затем на бумаге, с сохранением предлагаемых на рисунке пропорций, строится эллипс по размерам большой и малой оси (построение эллипса по заданным осям дано в соответствующем разделе). Заметим, что эллипс для упрощения нельзя заменить овалом ( сопряжением двух окружностей): строгость силуэта будет этим нарушена.
Вырезанный из бумаги эллипс накладывается с тыльной стороны доски и очерчивается, причем сразу же намечается положение его осей, которые затем проводят и на доске. В точке пересечения осей просверливается небольшое отверстие (оно будет потом закрыто). На лицевой стороне также проводятся оси через торцы доски с ориентацией на отверстие посередине. Затем оси бумажного шаблона эллипса совмещаются с осями на лицевой стороне заготовки и обводится очерк (контур) будущего основания. Все это нужно для последующего строгого контроля формы поделки.
Теперь контур изделия может быть вырезан обычной ножовкой, причем при выпиливании надо следить за строгим очерком главным образом по обратной стороне. Спиливание нужно вести с обратной стороны, так как лицевая сторона будет заоваливаться. Куски отпиленного материала сохраняются.
Намеченные на лицевой стороне оси укорачивают на 1/8 величины малой оси с каждого из четырех концов и на полученных осях строят новый эллипс, который будет контуром углубления в основании. Этот эллипс можно также предварительно построить на бумаге.
Полезно начертить от руки еще один эллипс внутри, т.е. несколько отступив от намеченного контура углубления, и внутри полученного эллипса сделать пробную резьбу, чтобы убедиться, что работа пойдет нормально. Здесь же можно опробовать и инструмент.
Начать выборку древесины лучше с надреза прямой стамеской с немного выпуклым лезвием от линии контура, направляя ее все время внутрь эллипса, продвигаясь вдоль линии и держа стамеску наклонно (приблизительно под углом в 30-45°) к плоскости доски. Надрез нужен для более четкой границы выемки, так как выполненная карандашом линия может потом стереться. При работе особая строгость не нужна, поскольку четкость контура выемки впоследствии будет подправляться, но нельзя уходить за s границу контура наружу или делать глубокие надрезы: они могут испортить профиль выемки. Нельзя также резать линию стамеской, как резаком, так как инструмент может сорваться и сделать шрам на ободе.
Теперь пора подумать о соблюдении ровного профиля выемки и сделать хотя бы два (продольный и поперечный) шаблона из плотной бумаги по предлагаемому на рис. 195 образцу. Шаблоны лучше сначала начертить на отдельной бумаге, вырезать и складыванием пополам проверить их симметричность. Кроме шаблонов полезно, хотя и не обязательно, иметь кронциркуль для замера толщины стенок (см. рис. 100). Он может потребоваться резчику и для последующих поделок. В крайнем случае контроль толщины оставшейся стенки в самом тонком месте можно вести по отверстию в точке пересечения осей.
Резать при выборке выемки удобно так, как показано на рис. 196: при низкой посадке поделка зажата коленями и нижней частью груди, локти упираются в колени, стамеска держится двумя руками, древесина режется в направлении на себя. Безопасность срыва стамески в этом случае обеспечивается тем, что движения ее ограничены упирающимися в колени локтями (работают только кисти рук).
Там, где древесина задирается, нужно резать наискось, а иногда и менять направление на противоположное. При снятии большого объема древесины акажу лучше резать ее поперек волокон.
Острая кромка опиленного контура обода будет мешать рукам при резьбе, лучше ее сразу же предварительно заовалить (впоследствии обод будет закругляться по шаблону).
После того как древесина выбрана по контуру выемки, выбирается ее середина до максимальной глубины и к этому уровню подравнивается профиль выемки от периферии к центру с ориентировочным контролем по шаблону. Не надо сразу скалывать большой кусок древесины - это опасно. В случае непредвиденного скола придется отколотый кусок вставлять на столярном клее в гнездо (см. "Обработка древесины"), а работу прекратить, пока склейка подсохнет.
Среднюю часть выемки лучше резать стамеской следующим образом: от центра к периферии или от периферии к центру, в зависимости от того, как требует направление волокон древесины. Особенно с этим приходится считаться при работе с акажу.
Поверхность фона выемки можно сделать по-разному: или совершенно ровной и полированной, или в виде декоративных резков, получающихся от полукруглой крутой стамески и направленных от периферии к центру (конечно, могут быть и иные решения). Во втором случае перед нанесением чистовых резков необходимо хорошо заправить стамеску и наносить ею окончательную резьбу, тщательно следя за чистотой каждого резка. Если получаются задиры или мелкие сколы на кромках пересечения резков (особенно поперек волокон), нужно или изменить направление стамески в этом месте, или выполнять резки, вращая стамеску вокруг продольной оси, т.е. приспособиться • так, чтобы получить чистый резок.
Для того чтобы каждый резок стамески четко вырисовывался, свет на поделку должен падать сбоку.
Фон выемки будет выглядеть более художественно, если при работе использовать следующие приемы. В основном резки должны быть направлены к центру эллипса (как одно из решений), но некоторые резки лучше слегка отклонить от этого направления, что создаст иллюзию их произвольного расположения; резки должны быть разными по форме и глубине, а их пересечение местами даже может выходить за пределы общей поверхности выемки.
По окончании работы с выемкой нужно еще раз проверить форму и чистоту отделки каждого резка. Впечатление от работы должно быть такое, что резьба сделана сразу, легко и просто, как будто каждый резок стамески делался без особых усилий, за один прием. На самом деле варианты расположения и формы резков приходится продумывать так, чтобы резки выглядели произвольно расположенными, но в определенном ритме, без однообразия. Над отдельными резками приходится мучиться и изобретать способ их зачистки: либо кончиком острого ножа убирать образовавшиеся неровности, либо пологой стамеской подправлять рваный край резка, т.е. работать дополнительно над отдельными резками, особенно с такой хрупкой древесиной, как акажу. Нужно стараться обходиться без шлифовальной шкурки, а если и приходится применять ее, то так, чтобы не сглаживать острых кромок.
Для ровной отделки фона выемки необходимо часто пользоваться шаблоном, а для зачистки выемки полезно применять какие-либо приспособления: изогнутый по профилю (в горячем виде) драчовый напильник или заточенную также по профилю циклю.
Выполнение обода основания. Отступив на 1 см от контура выемки, провести линию, параллельную контуру (рис. 197). В направлении от центра за этой линией сделать пробное округление в одном месте обода, обработать его форму и по образовавшемуся профилю вырезать из картона шаблон. Затем на глаз (от руки) округлить обод ножом сначала с боков - вдоль древесины, затем с торцов. При работе ножом надо приспосабливаться под направление волокон древесины, стругая, тянуть нож вдоль лезвия, что облегчает срезание.
Топор в работе применять не следует, так как им можно расколоть доску. Затем обод необходимо выровнять по шаблону рашпилем и напильником. При работе рашпилем или напильником сначала выравнивают поверхность от очерченной линии, держа напильник с небольшим наклоном к плоскости доски и заоваливая поверхность лишь незначительно книзу. Доску располагают на коленях, придерживая левой рукой. Нужно следить, чтобы угол наклона напильника по всему контуру был одинаков.
Затем таким же образом обрабатывают поверхность обода от тыльной стороны основы, ориентируясь на эллиптическую линию обреза. Доску поворачивают каждый раз так, чтобы не снимать напильником древесину против направления волокон. Необходимо следить, чтобы обрабатываемые с одной и с другой стороны поверхности не сходились: среднюю часть обода нужно оставить на последнюю, третью, очередь. Ее обтачивают, сверяя форму обода с шаблоном.
Контроль плавности гладкой поверхности обода осуществляется не только по шаблону, но и визуально с использованием освещения скользящими лучами. Применяя этот метод, опытный резчик может получить ровную поверхность, даже не прибегая к помощи шаблона.
В процессе работы мелкие опилки и пыль стираются с изделия и напильника сухой или слегка влажной тряпкой так, чтобы она не мочила древесину. Тряпку как фартук можно положить на колени. Напильник при зачистке должен располагаться поперек волокон древесины и немного в сторону от их направления.
Перед тем как отшлифовать и отполировать шлифовальной бумагой поверхность обода, проверяют, нет ли на ней царапин, резких следов напильника, которые заглаживают тем же или более мелким напильником.
Отделанную поверхность можно покрыть растительным маслом не только для того, чтобы видеть результат работы, но и для постепенной полимеризации масла. Через несколько дней основу лучше покрыть лаком. Это предохранит ее от загрязнения в процессе монтажа деталей.

Выполнение накладного канта
Кант барельефа (см. рис. 8 вклейки) выполняется накладным из отдельных деталей (шариков и полуваликов), сделанных из другой, более светлой, чем само основание барельефа, древесины. Перед началом работы следует обдумать, какой подсобный материал можно использовать для шариков и полуваликов. В зависимости от размера поделки в качестве материала для полуваликов можно использовать, например, стерженьки от сломанных молоточков пианино, палочки от леденцов-петушков или мороженого, разрезанную вдоль на полосы старую рейсшину или толстую линейку из соответствующего материала. Для шариков канта нужно найти стерженьки или сделать их самому. Диаметр такого стерженька должен быть больше, чем диаметр заготовки для полуваликов. Такие шарики в количестве 32 шт. (с запасом) заготавливаются заранее на ручном токарном станке. На станке обтачивается только сам шарик, а ножку легче подогнать вручную ножом по отверстию в основе. Заготовка шарика отрезается на станке с учетом длины ножки (около 15 мм).
Для поделки длиною 30-40 см можно применять шарики диаметром 6-7 мм, причем нет необходимости в процессе вытачивания стремиться к соблюдению этого диаметра. После того как шарики будут готовы и ножки вчерне заструганы ножом, их располагают на столе в линию в порядке уменьшения диаметра. Затем шарики поочередно вставляются в заготовленные отверстия на ободе основы так, чтобы они убывали по размеру от малой оси к большой (к вершинам эллипса). Зрительно они станут восприниматься как одинаковые и будут выглядеть эффектнее по сравнению с теми, которые были бы действительно одного размера.
Аналогично поступим и с расстоянием между отверстиями для ножек шариков: оно будет уменьшаться в направлении к вершинам эллипса. Для этого сначала проведем линию их расположения по аналогии с тем, как указано на рис. 198, отступив около 5 мм от внутренней границы обода. Нужно строго выверить эту линию и, если требуется, отдельно на бумаге построить эллипс по размерам получившихся осей. Малейшее отклонение от геометрической формы этой линии будет потом заметно и испортит поделку.
Каждая из долевых половин эллипса делится на 15 частей так, чтобы отверстия под шарики приходились на вершины эллипса (максимум изгиба линии), а малая ось оказалась между отверстиями. Затем нужно на глаз несколько увеличить расстояние между центрами отверстий по обе стороны от малой оси и уменьшить на столько же расстояние между отверстиями по обе стороны от большой оси. Остальные деления необходимо сместить в порядке убывания расстояний между отверстиями в направлении от малой к большой оси. При выполнении работы следует пользоваться циркулем или измерителем.
Данный прием позволит не только улучшить композицию деталей канта, но и облегчит работу: не удавшиеся по длине полувалики канта могут быть переставлены в следующее, более узкое звено.
Центры отверстий намечаются шилом и засверливаются сверлом диаметром около 4 мм насквозь: сквозное отверстие легче сверлить, к тому же оно позволяет выбить с обратной стороны ножку шарика, если это потребуется. Шарики с обструганными ножками наживляются в заготовленные отверстия. Затем ножки шариков окончательно обтачиваются напильником так, чтобы они входили в отверстия с усилием. На клей их сажают после изготовления всех деталей канта и выравнивания его линии.
Сделав шарики, можно выполнить один пробный полувалик по профилю, указанному на рис. 199. На одном его конце полукруглой стамеской делается выемка под шарик и подгоняется так, чтобы было плотное прилегание к шарику, посаженному до конца. Второй шарик, к которому полувалик должен примыкать с другого конца, вынимается из гнезда, и полукруглым резцом срезается лишний конец полувалика таким образом, чтобы цилиндрическая поверхность среза на полувалике совпадала с цилиндрической поверхностью отверстия для ножки шарика. Фаска резца должна быть направлена перпендикулярно оси полувалика. После этого нужно снять полувалик со своего места и по аналогии с первым обработанным концом срезать (несколько с запасом) фаску для второго шарика. Затем поставить полувалик на место и, вставляя второй шарик, подогнать постепенными срезами поверхность конца полувалика под плотно посаженный второй шарик. При этом полувалик должен быть плотно зажат между двумя шариками. Если этого добиться не удалось, полувалик надо перенести в следующее звено, а на это место сделать новый.
Аналогично пробному полувалику выполняют все полувалики накладного канта. Отпиливают долевую рейку от подобранной планки или линейки, обрабатывают ее профиль и последовательно отрезают от нее заготовки нужного размера. Перед тем как отпилить рейку, первую ее грань следует обработать и округлить. Обработку второй грани можно сделать с помощью драчового напильника или рубанка (см. рис. 59).
Четыре полувалика, примыкающие к вершинам эллипса (всего их восемь), необходимо обстругать и обточить с изгибом по профилю эллипса, так как большая кривизна вершин эллипса не позволит использовать в этих местах прямолинейные детали. Обработку заготовки лучше вести, прикладывая их к аналогичному участку эллипса, построенного на листе чертежной бумаги. При этом следует учитывать, что строгость и четкость эллиптической линии канта является решающей для зрительного восприятия данной поделки.
Окончательная подгонка полуваликов делается по месту. После того как линия канта выверена, шарики поочередно вытаскиваются и сажаются на клей, при этом забивать их в отверстия лучше молотком через тряпку в несколько слоев. Полувалики можно не приклеивать.


Приемы резьбы виноградной кисти
Виноградная кисть так же, как и виноградный лист, являются для резчика по дереву выигрышными объектами. Их скульптурность, пластичность формы именно в дереве особенно выразительны. Поэтому изучение всех приемов резьбы этого орнамента потребуется резчику и в будущем. Рассмотрим их на конкретном примере изготовления виноградной кисти.
Для ее изготовления сначала из пластилина вылепляется форма виноградной кисти (в данном случае можно сделать непосредственно на изготовленной основе для барельефа). В первую очередь пластилин накладывают на утолщенную часть кисти, чтобы определить ее рельеф, затем вылепляют листья, уточняют их изгиб, композицию. Затем из предварительно изготовленных шариков (ягод) различной величины по найденному рельефу вылепляется форма кисти. Если при определении формы кисти непосредственно в пластилине возникают затруднения, лучше сначала сделать рисунок на бумаге или использовать имеющиеся аналогичные образцы (рис. 200), а затем, определив необходимое увеличение с помощью пантографа или клетчатой сетки, выполнить рисунок в необходимом масштабе (см. "Творческие задачи мастера по дереву").
С формой кисти в пластилине надо поработать основательно, не полагаясь на последующую доводку вырезанной из дерева кисти. Важно также найти для нее наиболее удачное положение. В этом случае, как и при поисках композиционного решения на бумаге, полезно для проверки использовать зеркало (рис. 201). Дело в том, что в процессе работы мастер привыкает к допущенным ошибкам в композиции и рисунке. Чтобы их заметить, нужно или отложить работу на несколько дней и посмотреть на нее потом свежим глазом, или увидеть в зеркале ее обратное изображение. Тогда глаз, привыкший, например, к левому смещению какой-либо части композиции, сразу же заметит в зеркале ее смещение вправо.
На другой день следует еще раз проверить композицию и форму лепки: нельзя ли ее упростить. Найдите композиционные линии (рис. 202), постарайтесь подчеркнуть их, дав более четкий строй отдельным элементам барельефа. Осмотрите его при различном освещении и с помощью зеркала найдите для него единственное, строго определенное положение, зафиксируйте карандашом несколько пограничных точек на доске, чтобы на этом же месте расположить впоследствии и барельеф из дерева.
Резная виноградная кисть может быть выполнена различными способами: из целиковой заготовки или в виде составного комплекса, где к частично вырезанным из одного брусочка ягодам добавляются с боков (а иногда и сверху) другие ягоды с ножками, выточенными на токарном станке (см. "Приспособления для ручного точения"). Второй способ дает резчику большие возможности при выборе и исправлении композиции, а также некоторые преимущества при подборе материала. Существует и третий способ, при котором кисть набирают из отдельных выточенных на токарном станке ягод винограда, вставляя их в предварительно обструганную по форме кисти деревянную болванку. Таким способом, например, была выполнена овальная рама из лимонного дерева (см. рис. 22 вклейки).
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, причем трудно отдать какому-либо из них предпочтение. Все зависит от возможностей, материала и поставленной перед резчиком задачи. Применение в композиции заранее выточенных виноградных ягод вносит сухость, однообразие в изделие. Но эти недостатки можно компенсировать индивидуальной подгонкой каждой ягоды. Подбор ягод не только по форме, но и по цвету, хотя и вносит в работу дополнительные трудности, зато придает поделке большую выразительность и эффектность. Рассмотрим приемы резьбы из целиковой деревянной заготовки. Наиболее доступным материалом для изготовления средней части виноградной кисти (рис. 203, а) является буковая планка (например, паркетная). С боков гроздь расширим за счет вставных ягод (рис. 203, б), выточенных отдельно, также отдельно сделаем листья и черенок кисти.
Для получения большей выпуклости кисти поднимем одно из ребер планки, оперев его на приставной лист, который будет прикреплен в свою очередь к основе с помощью деревянных ножек-шпилек других приставных ягод.
В соответствии с имеющимся в распоряжении резчика профилем полукруглой стамески определим размер ягод винограда (для этого необходимо сделать предварительную пробу стамеской на образце бука) и нанесем на деревянную планку карандашный рисунок ягод, которые надо вырезать. Выделим композиционные линии (см. рис. 202) - они помогут определить строй ягод, -затем удалим лишнюю древесину на планке с учетом формы кисти.
Для вырезания кисти следует использовать полукруглую стамеску, у которой должны быть скруглены боковые уголочки лезвия, чтобы не оставались следы и царапины.
Резьбу каждой ягоды ведем от ее середины (стамеску держим фаской вверх). При этом за один резок стамеска изменяет угол наклона от почти горизонтального до вертикального, по мере того как поверхность сферы закругляется. Не надо вырезать всю ягоду сразу. Подходящая стамеска за один прием может срезать половину сферы, но это делать нецелесообразно, так как могут быть сколы в сторону соседней ягоды. Сначала нужно наметить лишь небольшую стружку древесины и тут же подрезать ее с обратной стороны аналогичным движением, но уже по форме обработки соседней с ней виноградинки. Это значит, что, вырезая одну виноградинку I (рис. 203, в), резчик сразу же намечает и окружающие ее ягоды 2-6, причем не только по границе с обрабатываемой, но и пограничные одна с другой. Практически это приводит к тому, что опытный резчик двумя-тремя движениями стамески намечает сразу положение ягод на целом участке кисти, что определяет уже зрительно ее форму и выявляет места, которые должны быть выбраны глубже и которые останутся так, как они получаются в процессе округления ягод винограда.

Между отдельными ягодами в некоторых местах следует выполнять глубокие прорезы особенно если кисть режется целиком). Это делает резьбу более выпуклой, горельефной в отдельных деталях, дает темные места теней, игру света. Так и должно быть в любой горель-ефной резьбе, но увлекаться таким приемом не следует. Все должно быть в меру, так как изре-занная "канавами" кисть теряет целостность и компактность.
Техника выполнения прорезов между ягода-ми - дело вкуса самого автора резьбы: где-то удовлетворит обычный нож или узенькая прямая стамесочка, сделанная из надфиля с округлен-ным лезвием (см. рис. 75), иногда можно снять часть древесины вдоль уголком или царазиком, а то и просто высверлить ряд углублений тонким сверлом на стыке между тремя ягодами, а затем уже к ним (или от них) вести прорезы, меняя их форму и характер. Одинаковость высверленных отверстий может испортить ручную работу, вызвать ощущение штампа. Надо помнить, что следы инструмента, особенно сверла, не должны угдаваться в изделии (это не относится к специальным приемам декора поверхности резьбы в виде резков от полукруглой стамески, гдe они не наносятся произвольно, а композици-онно обыгрываются).
Глубокие прорезы аналогичного типа удобно выполнять зубоврачебными фрезами разных размеров и форм, вставленными в обычную дрель, Еще лучше использовать для этого гибкий вал бормашины, тогда фрезами можно обрабатывать и поверхность резьбы. Однако не следует увлекаться применением различных фрез и боров, так как это вносит штамп в работу, а иногда приводит и к огрублению формы. Дерево - материал более пластичный и податливый, чем, например, кость или камень, оно позволяет применять различные приемы обработки и довольно широкий спектр инструмента, требуя и от резчика пластичности в работе.
В случае применения комбинированного способа выполнения виноградной кисти (с ис-пользованием приставных, наиболее объемно выполненных ягод) прорезы и углубления между виноградинками целиковой части кисти нужно
делать в композиционной связи с приставными ягодами. Они сами по себе дадут глубокий рельеф и, конечно, вызовут аналогичный строй и ритм в выполнении формы других ягод.
Крепление вырезаемой кисти к основе делается или с помощью двух-трех деревянных штифтов, которые вставляются с обратной стороны доски в просверленные, общие для скрепляемых деталей отверстия, или с помощью ножек приставных ягод-шариков так, чтобы их ножки вошли на клее в основу. Приставные ягоды нужно не только подбирать из серии выточенных по форме, цвету и оттенку текстуры, но и подгонять по месту, чаще всего подрезая полукруглой стамеской место соприкосновения с соседней ягодой (а то и сразу с двумя ягодами).

Листья виноградной кисти
Виноградные листья могут быть разной формы в зависимости от сорта винограда. Орнамент, даже состоящий только из одних листьев (а тем более в сочетании, например, с гроздьями винограда), всегда выглядит эффектно. Конечно, резчик выбирает наиболее выразительную форму листа, а также его положение, изгиб и размер, подчиняя их общей композиции орнамента или сюжета. При этом он часто отходит от натуры, придавая листьям декоративную условность, учитывая, что виноградная кисть или лист в резьбе не являются элементами натюрморта, а служат всего лишь мотивом для декоративной композиции. Однако их характерные черты должны быть сохранены и даже подчеркнуты. Далее будет рассмотрено построение виноградного листа и других декоративных листьев по законам золотого сечения с целью выявления их гармоничных пропорций. Здесь же мы рассмотрим некоторые технические приемы, позволяющие передать характер и форму виноградного листа в резьбе.
В идеале мастер должен научиться резать лист так, чтобы полукруглой стамеской (крутой или пологой) выполнять общую форму листа, а в пересечении резков при этом должны получаться острые кромки, создающие впечатление прожилок или изгибов листа (см. рис. 24 вклейки). Поэтому, наметив карандашом центральные прожилки (одну посередине и по две-три с каждой стороны от нее), резок полукруглой стамески направляют так, чтобы выходящий на поверхность край ее лезвия шел вдоль прожилки. Другие резки стамески направляют от краев листа к центральным прожилкам и создают иллюзию мелких прожилок и изгибов. Резьба должна быть чистой, инструмент острым, поверхность листа впоследствии не зачищается шлифовальными шкурками. Однако для этого нужен опыт, поэтому на первых порах резчик может попробовать обработать лист по его естественной форме, используя различные приемы и виды инструмента. Сначала по карандашному следу с двух сторон аккуратно надрезаются кончиком ножа прожилки с припуском на толщину. Древесина по обе стороны от прожилок выбирается так, чтобы они стали выпуклыми и постепенно утончались. Резак для этой операции не подойдет, да и ножом придется учиться пользоваться. Нож держится с большим наклоном в сторону движения и тянется как бы вдоль лезвия. Если в процессе работы образовались сколы, то в этом месте надо изменить форму листа за счет среза испорченной части прожилки и операцию повторить.
Вместо выпуклых прожилок можно вырезать вогнутые, что делать значительно проще. Для этого используется царазик или уголок в тех местах, где направление прожилок совпадает с долевой текстурой древесины или близко к ней. Для других участков наиболее подходящим инструментом является нож, которым пользуются так же, как и в первом случае.
При выполнении остальной формы листа применяется нож, полукруглые и плоские стамески, а при зачистке поверхности - надфили и шлифовальные бумаги, иногда скоблюшки или изогнутый (по требуемой форме) в горячем виде плоский надфиль.
Кроме техники резьбы нужно обратить внимание и на художественный аспект работы: лист не должен быть плоским, а его прожилки прямыми (рис. 204). Надо найти какую-то форму листа с красивым изгибом, который сочетается с общей композицией кисти. Такой поиск ведется не только в рисунке, но и в пластилине. Из пластилина вылепляется сначала вся гроздь винограда с листьями, затем она помещается в углубление изготовленной основы и там дорабатывается. Потом по пластилиновой форме делается деревянная заготовка. При этом лист может быть вырезан непосредственно на такой заготовке, а может быть и приставным, т.е. прикрепленным к основе с помощью одного или двух деревянных штифтов. Закругленный кончик штифта не испортит общий вид поделки: он будет создавать впечатление капельки или бугорка на листе. На рис. 24 вклейки можно заметить и такой способ крепления листьев к основе, когда штифты замаскированы в углублениях между лепестками листа. Еще лучше использовать для этого одну-две приставные виноградинки, ножки которых послужат штифтами (шпильками) для крепления листа (см. рис. 8 и 9 вклейки).
В рассматриваемом случае крепление можно сделать и с помощью деревянных штифтов, вставленных в отверстия с обратной стороны наиболее толстых мест детали листа. Наметить и просверлить эти отверстия в основе удобнее с лицевой стороны, а на самом листе гнезда под штифты делаются через полученные отверстия основы с ее обратной стороны.
При выполнении приставного (накладного) листа с ним полезно поработать отдельно в пластилине после того, как гроздь винограда будет вырезана из дерева.
После обработки формы листа в пластилине подбирается дощечка соответствующей формы и толщины, на ней карандашом прорисовывается форма листа. Определяются те участки заготовки, которые лучше отпилить сразу, и те, которые нужно предварительно выбрать стамеской, пока заготовка листа не отрезана и удобно держать в руке всю доску. Полукруглой стамеской вырезается общая форма листа и прорисовываются прожилки. Этим же инструментом с двух сторон от линии прожилок делаются канавки (начиная с центральной прожилки), дающие в пересечении ребра прожилок. Дальнейшая работа идет или по первому методу - полукруглыми стамесками с одновременным созданием и поверхности листа, и прожилок в пересечении резков, или по второму методу - с выполнением сначала выпуклых или вогнутых прожилок, а затем остальной формы листа.
Черенок кисти делается из плоской дощечки так, чтобы направление волокон древесины шло вдоль основной ветки. Заготовка вырезается, обстругивается ножом, местами обтачивается напильником. Окончательно отделанная ветвь крепится с одной стороны упором разветвленных кончиков в углублениях на ягодах и листьях прикрепленной виноградной кисти, а с другой стороны - с помощью деревянного штифта, замаскированного на выходе под сучок ветки. Штифт сажается на клей в общее отверстие, просверленное в черенке и основе (лучше под некоторым наклоном для большей имитации сучка).


Варианты поделки

В этом разделе предлагаются варианты декоративного оформления резной виноградной кисти, техника выполнения которых упрощена по сравнению с рассмотренной выше работой.
На рис. 205, а показана конструкция поделки. Материалом для изготовления ее служит также гармоничная пара древесины: темная - для восьмиугольного канта и фона, светлая - для виноградной кисти и рамки. Этот вариант имеет преимущества в первую очередь при подборе материала. В качестве светлой древесины можно использовать березу или чертежную доску из липы. Для темного материала подойдет фанерка (шпон) красного дерева, т.е. для фона можно взять обычную многослойную фанеру и облицевать ее шпоном красного дерева.
Перед изготовлением поделки сначала строится внутренний эллипс (рис. 205, б) по выбранному соотношению осей. Ширина рамки берется согласно условию: EF = KL = MN, а сторона ВС должна быть по длине средней между АВ и CD. 
Для выполнения канта (рис. 206) удобно склеить шпоны красного дерева: для бортиков -два слоя, для средней части, на которой будут вырезаны шарики, - шесть-семь слоев. Сначала надо резаком или ножом (можно и ножницами) нарезать полоски такого шпона шириной, равной толщине липовой доски, и длиной, соответствующей самой большой стороне восьмиугольного канта. При его семислойной средней части таких полосок будет 88.
Двухслойные полоски склеиваются столярным клеем. Клей наносится тонким слоем на обе полосы, при этом их наружные поверхности лучше предварительно смочить, чтобы избавиться от коробления. Для зажатия после склеивания удобно использовать чертежные линейки шириной 25 мм, между которыми можно расположить сразу пачку двухслойных полосок, разделенных лентами бумаги, чтобы они не склеивались одна с другой. Весь набор обматывается резиновым шнуром.
Каждый семислойный пакет целесообразно при склеивании сжать двумя струбцинками между ровными и достаточно толстыми дощечками. Во избежание загустевания клея склеиваемые пакеты можно прогреть в духовке. Кромки двухслойных полосок лучше выравнивать после высыхания клея с помощью напильника или рубанка, зажав их набором из нескольких штук в тисках или на верстаке между двумя дощечками.
Для изготовления шариков в средней части канта нужно использовать дрель и специальную фрезу. Расстояние между шариками и их количество в каждом звене определяется не только опытной пробой с помощью фрезы, а также с учетом того, чтобы места стыков этих частей канта на углах были между шариками. Для лучшего зрительного восприятия их нужно располагать строго в углах восьмиугольника. В этом случае монтаж канта производится следующим образом. Сначала последовательно приклеиваются внутренние звенья двухслойных бортиков канта со стыком в углах на ус. Затем определяется длина горизонтального звена средней части канта, концы которого будут несколько выступать за углы с учетом расположения на них угловых шариков. Эти шарики делаются сначала дрелью, а затем между ними размечаются и выполняются остальные шарики.
Полученное горизонтальное звено с шариками прибинтовывается резиновым шнуром к своему месту, затем подгоняется стык со следующим звеном (наклонным). Этим определяется длина и форма наклонного звена, которое удобно сделать симметричным, т.е. одинаково выполнить и второй конец из расчета, что на другом углу шарик будет принадлежать вертикальному участку канта.
Возможно, что при размещении целого числа шариков на наклонном звене придется изменить немного расстояния между ними по сравнению с горизонтальным звеном, но это не будет заметно после сборки канта.
Наклонное звено с выточенными шариками и подогнанным срезом стыка с горизонтальным звеном также притягивается шнуром на свое место. После этого подгоняется вертикальное звено, делаются на его концах угловые шарики, и все операции повторяются в описанной выше последовательности для горизонтальной части. Особенно осторожным нужно быть при выполнении последнего звена, где можно ошибиться с его длиной при подгонке двух стыковых концов.
Когда все звенья средней части канта подогнаны, они в такой же последовательности отвязываются и сажаются на клей с повторным притягиванием резиновым шнуром, при этом на углах (для лучшего сжатия) придется сделать перекрестные витки, переходящие с одного звена на другое. Смазывать клеем лучше обе склеиваемые части и очень тонким слоем, чтобы клей не вышел на поверхность при сжатии деталей и не испортил резьбу. После высыхания можно отрезать выступающие концы горизонтальных и вертикальных звеньев, подгоняя их заподлицо с наклонными.
Звенья внешнего бортика канта также удобнее последовательно отрезать по длине и приклеивать их, двигаясь по периметру рамки в одном направлении. При этом не следует забывать делать ус на стыке концов.
Отметим, что клееная из шпона красного дерева рейка очень хорошо режется, она вязка и пластична, не дает сколов и смотрится как целиковая. Такая рейка выигрышно сочетается со светлой древесиной липы. Перед тем как обработать на ней шарики фрезой, достаточно после их разметки сделать прорезы между ними ножом с незначительным округлением углов, остальные операции выполнит фреза. После этого потребуется небольшая зачистка ножом уголков в углублениях.
Поверхность внутренней эллиптической части рамки может быть декорирована или по типу выемки описанного ранее основания поделки, т.е. мелкими резками полукруглой стамески, направленными к центру эллипса (см. рис. 8 и 9 вклейки), или так, как показано на рамке рис. 207. На этой рамке резки являются одинаковыми, строго размеченными и тщательно обработанными выемками, которые надо зачищать полукруглой стамеской с двух сторон (сверху и снизу). Для липовой древесины выполнение таких углублений не представляет большой трудности также и в резьбе поперек волокон.
На рис. 208 приведен пример наборного канта, который может быть использован в восьмиугольной рамке (см. рис. 207) вместо канта из шариков. Он сделан из трех (можно из четырех) реек волнообразного профиля, смещенных одна относительно другой на полволны. Профиль их вытачивается с помощью круглого напильника одновременно на всех трех рейках, зажатых в тисках. Затем рейки приклеиваются к внешней стороне рамки (также последовательно, в одном направлении по периферии). При нанесении клея лучше оставлять часть поверхности около резного профиля сухой, чтобы предотвратить его выход наружу при сжатии деталей. Средняя рейка приклеивается со смещением на полволны влево или вправо по отношению к первой или третьей рейке.
В качестве материала хорошо использовать вышедшие из употребления буковые чертежные линейки. Это особенно удобно тогда, когда в орнаменте одной из пород дерева является бук. Для выполнения такого канта из красного дерева можно применить описанный выше метод склеивания шпонов: двух-, трехслойные полоски заменяют с выигрышем в качестве (режутся легче, не колются) и внешнем виде каждую из буковых линеек. Возможность уменьшения за счет этого толщины реек канта позволит применить вместо трех четыре рейки, что даст большую выразительность.
Зачистку волнообразного профиля следует делать сразу же после обтачивания круглым напильником, когда рейки еще зажаты в тисках. Обработанные шлифовальной шкуркой порознь, они будут иметь заоваленный с боков профиль, а это испортит четкость геометрической формы поверхности канта. Описываемый способ набора канта применен при выполнении рамки, показанной на рис. 30 вклейки.
В заключение заметим, что в поделке вместо виноградной кисти может быть использован любой другой понравившийся мотив.

Усложненный вариант барельефа

Предлагаемое на рис. 9 вклейки обрамление к сделанному барельефу виноградной кисти может быть выполнено лишь после тренировки в резьбе на ряде других поделок. Кроме того, для его изготовления потребуется бремя и терпение. Техника обрамления рассчитана на возможность использования доступного материала - буковый паркет (имеется в виду, что предыдущий барельеф был выполнен из бука). Следует, однако, подобрать несколько дощечек одного, лучше красноватого, оттенка.
Вырезанные из средней (целой) части паркетной планки трапециевидного профиля брусочки располагаются по контуру рамки (обода) в направлении, перпендикулярном касательным в каждой данной точке эллипса. Предварительно длину эллипса нужно разделить на несколько частей, чтобы каждая из них не превышала ширину буковой планки-заготовки. При этом для простоты можно принять два геометрических решения. В первом из них ширина обрамления по всему периметру одинакова и одинакова ширина составляющих его брусочков. Во втором решении (рис. 209, 210) ширина обрамления на каждом участке диктуется внешним эллипсом, построенным по такому же соотношению осей, как и внутренний эллипс. В этом случае и ширину буковых брусочков лучше взять разную: от самых узких в районе большой оси, постепенно расширяющихся до самых широких около малой оси. Коэффициент соотношения размеров наибольшей ширины (на малой оси) к наименьшей ширине брусочка такой же, как и в отношении размеров большой и малой осей эллипсов.
Указанный способ заставит вписывать рисунок резьбы в каждый брусочек заново. Этот рисунок будет изменяться от сильно сжатого и вытянутого до расширенного, но зато внесет интерес и нестандартность в резьбу (о такой динамике изменяющегося ритма в орнаменте см. "Творческие задачи мастера по дереву").
Каждый брусочек стесывается с уклоном внутрь всегда с одной, например с правой, стороны так, чтобы изменение направления волокон древесины было одинаковым по всему периметру. Целесообразен следующий порядок работы.

Из достаточно толстой фанеры вырезается эллиптическая основа для монтажа, несколько меньшего диаметра, чем выполняемое обрамление (утопление с краев на 5-10 мм). Сделанный ранее барельеф располагается на двух поперечных планках посередине фанерной основы. С обратной стороны фанера привинчивается четырьмя шурупами к наиболее утолщенной части обода поделки так, чтобы шурупы не вышли на лицевую сторону. Для этого в фанере и поперечных планках засверливаются отверстия на проход подобранных шурупов, а в ободе поделки - на ввинчивание шурупов в них с некоторым усилием. Под головки шурупов полукруглой стамеской предварительно делаются углубления.
Толщина поперечных планок должна быть на 4-5 мм меньше, чем у брусочков, чтобы обод основания был впоследствии утоплен и посажен на уступы, сделанные в брусочках. Планки сыграют также и вторую роль - создадут необходимую прочность для основы барельефа, защитив ее от раскола вдоль при возможном падении поделки.
Эллиптический обод фанерной основы размечается карандашом по одному из описанных способов расположения на нем буковых брусочков. Для второго случая строго прослеживается пропорциональность изменения ширины делений и направление линий раздела.
Паркетная планка застругивается с одной стороны (т.е. снимается ее паз или ребро). Делается разметка длины и ширины первого брусочка так, чтобы грань, идущая на сужение, снималась со второй, необработанной стороны паркетной планки (см. рис. 210). Излишек древесины стесывается топором и застругивается ножом. Делаются прямоугольные вырезы со стороны узкого конца, чтобы планка входила под обод орнамента на 5-7 мм. После этого отмеряется нужная длина брусочка с учетом выпуска его на принятый размер (от 5 до 10 мм) за контур фанерной основы, и затем брусочек отрезается пилой от планки.
Зажав брусочек в тисках, напильником выравнивают его вторую грань и проверяют на плотное соприкосновение с ранее заструганной рубанком первой гранью отрезанной планки (с местом стыка второго брусочка). Для этого их нужно расположить на ровной плоскости и проверить, не получается ли расходящаяся щель. Кроме этого, просматривается поверхность соприкосновения на просвет. Плотное прилегание деталей обеспечит впоследствии незаметность их стыка в резьбе.
Как видно из рис. 209, орнамент обрамления размечается так, чтобы линии стыков шли посередине элементов орнамента (через прожилки), что создаст им лучшую маскировку. После заготовки партии брусочков (в количестве четы-рех-шести) их можно приклеить, поочередно притирая каждый на столярном клее к намеченному месту. Смазывать клеем нужно быстро, а клеевой слой должен быть тонким, так как бук немедленно реагирует на намокание и коробится. Сразу же после установки заготовленных брусочков их необходимо прижать струбцинкой, наложив на них общую планку. Это нужно для того, чтобы предотвратить смещение брусочков при возможной деформации их поверхности от клея.
Целесообразно перед приклеиванием придать каждому брусочку черновую форму по профилю будущего резного обрамления: заовалить его широкий конец, срезая древесину поперек волокон большим ножом. При этом нож двигается лезвием от себя, концом вперед, а брусочек упирается в выступ рабочей доски. Полукруглой стамеской посередине брусочка делают выемку для листа.
Буковый паркет может быть заменен и на другой подходящий материал, но при этом должна быть использована та же древесина, что и в выполненном ранее барельефе.
Режется выбранный ранее рисунок обрамления при снятом (отвинченном) барельефе. Имея опыт, резчик сам найдет технику его выполнения. Обратим внимание лишь на следующие обстоятельства.
Сделав резьбу на двух-трех звеньях, можно перейти к их серийному изготовлению. Сначала следует вырезать все выступающие полусферические элементы. Для выполнения мелких полусфер на самом внешнем ободе надо использовать дрель и фрезу. В том месте, где этот полусферический выступ попадает на стык двух брусочков и где неудачно получилась щель (чаще всего из-за деформации букового брусочка от клея), следует аккуратно забивать маленький буковый клинышек на клею, чтобы ликвидировать изъян. Так же необходимо поступать и с другими щелями, для чего удобно иногда использовать буковый шпон. Резьба потребует тщательной шлифовки, фон лучше обработать чеканом.
Целесообразно перед нанесением лака всю поверхность буковой поделки покрыть растительным маслом, чтобы защитить ее от влияния влаги и атмосферы, и дать выдержку в течение трех-четырех дней.
Для вертикального или горизонтального расположения описываемой поделки нужно выбирать и соответствующую композицию виноградной кисти, учитывая естественное провисание самой грозди и листьев.

Женские украшения

Ошибочно полагать, что специальный резчицкий инструмент является необходимым условием выполнения поделки из дерева. На самом деле он лишь облегчает работу резчика и расширяет его творческие возможности. Автор этой книги начал практику резьбы, имея в своем распоряжении обычный перочинный нож, напильники и шлифовальную бумагу, т.е. то, что есть у каждого в доме. Все последующие виды инструмента появлялись по мере надобности при выполнении той или иной операции в работе над изделием.
На рис. 10 и 11 вклейки показаны несложные поделки, вырезанные в основном ножом. Техника их изготовления рассчитана на использование небольших объемов материала. Декоративный рог (см. рис. 10 вклейки) имеет раструб, склеенный из трех кусков дерева. Каждый из них выполнен из отдельных брусочков, которые являются результатом распила одной рейки на три части (поперек). Деревянный раструб подгонялся для склеивания так, чтобы он плотно входил узким концом в расширенное на конус (до минимальной толщины кромок) устье рога. Место стыка замаскировано деталями из другого материала. В декоративной отделке остальной поверхности рога применен различный материал: бронза, пластмасса, морские камушки, бусинки, бисер и др.
Павлин (см. рис. 11 вклейки) представляет собой также рог, обклеенный снаружи деталями из дерева (эвкалипт), инкрустированного бисером. Клюв и лапы - бронзовые, в глаз вставлено бронзовое очко, в центре которого просверлено отверстие и воткнута укороченная булавка со стеклянной головкой. На крыльях использована более светлая древесина эвкалипта.
Хвостовая часть полая, собрана из нескольких обструганных по форме и обточенных реек, конец хвоста представляет собой целиковую деревянную пробку, которая может вставляться и выниматься из хвостовой полости. Для облегчения исполнения она также сделана полой.
Лапы птицы, выполненные в виде толстой бронзовой проволоки, вставлены в отверстия натурального сучка, который укреплен на резной планке, сделанной из колодки старой рейсшины. Резьба поверхности павлина выполнена только ножом. Лишь для винограда и опорной планки впоследствии была применена полукруглая стамеска.
Кулон. Подвеска. Изображенные на рис. 211 кулоны или сочетание таких кулонов в подвеске легко сделать из косого спила некоторых пород древесины. Надо только подобрать (или сохранить при случае) подходящего рисунка заготовку. Лучше всего для этой цели подойдет: сучок вишни, черемухи или можжевельника. Среди зарослей черемухи встречаются обломанные, согнутые, а иногда и сросшиеся ветви. Именно такие аномалии вызывают изменение текстуры древесины, окраски и рисунка ее ядровой части.
Если у вишни красивый рисунок косого среза ветви получается за счет полос и различной окраски годичных колец, то у черемухи - это деформированный разноцветный узор темного ядра на светлом фоне заболони, очень тонко сдобренный годичными кольцами и искрами сердцевинных лучей.
Удачной может оказаться пластинка спила капа любого дерева или мутовки сосны (мутовка - участок молодой сосны, от которого отходят кольцом сучки). Следует учитывать, что речь идет о спиливании веток черемухи, вишни или яблони не специально для кулонов, а о спиливании, вызванном какими-либо другими причинами: болезни деревьев, вырубка дичков и т.д. Что касается можжевельника или сосны, то использовать можно только сухостой в лесу.
Приведем несколько практических советов по выполнению кулона. В местах утолщения, нароста, сучка, развилки ветви делается косой (около 45°) распил пилой. Полученный срез надо выровнять острым ножом и желательно отциклевать его потом лезвием для бритья. Полученный ровный блестящий срез следует смазать подсолнечным маслом или нитролаком. Тогда четко выявится рисунок древесины, и, если он удовлетворит автора предстоящей поделки, можно приступать к работе.
Таким приемом лучше отпилить около 10 пластинок в расчете на выбор наиболее удачных и на возможное повторение, если первая проба с поделкой понравится. Надо также (если нужно) изменить направление косого спила сучка, чтобы получающийся рисунок древесины лег симметрично в контур его эллипса.
Чтобы облегчить себе работу в дальнейшем, лучше иметь мелкозубую пилу, а сам сучок зажать в тиски или верстак (в крайнем случае привязать). Это необходимо для того, чтобы получить ровный спил, который легче будет потом обрабатывать, и одинаковую толщину пластинок. Толщину пластинок можно выбрать по желанию, но также с учетом последующей обработки. Кору ни с сучка (заготовки), ни со спиленной пластинки удалять не следует, особенно если речь идет о свежей древесине. Кольцо коры на спиленной пластинке будет являться темной декоративной рамочкой. Его надо подровнять по вкусу, удалить в меру неровности и шелушащиеся слои. Кроме того, и это главное, пластинка сырой древесины при высыхании без коры даст трещину и работа будет испорчена.
Сушить пластинки с корой можно и без предохранения, на открытом воздухе в комнате, но в темном месте, так как именно свет действует на сок древесины и вызывает на ней потемнения и пятна. Однако такие деревья как вишня и черемуха подвержены растрескиванию при сушке, тем более что процесс сушки любой древесины по разному протекает в зависимости от времени года ее спила. Поэтому после нескольких часов подсушки (максимум одних суток) для предосторожности лучше протереть часть пластинок с обеих сторон подсолнечным маслом. Оно заполнит поры высыхающей древесины, предохранит от чрезмерного и неравномерного испарения влаги, придаст сразу пластинкам декоративный вид, что обеспечит их отбор.
Но прежде чем оставить пластинки сушить, сразу же после отпиливания надо выровнять их поверхность с помощью большого острого ножа. Это делается следующим образом: пластинка ставится вертикально на ребро на стол или верстак. Срезается слой древесины от середины к нижнему краю пластинки с последовательным ее поворотом, причем так, чтобы поверхность получалась немного выпуклой, т.е. с краев древесина срезается больше. Лезвие ножа находится в горизонтальном положении и рукой направляется вниз с некоторым продвижением вперед. Положение пластинки приспосабливается для срезания древесины по ее слою. Соответственно при спиле надо учитывать и припуск на выравнивание пластинки ножом.
Если операция обработки ножом кажется сложной и опасной, лучше ее совсем исключить, а выровнять пластинки уже после их высыхания с помощью напильников (см. "Инструменты и их применение") перед тем, как их отциклевать лезвием для бритья. В этом случае шлифовка будет более длительной, но зато безопасной.
В конечном итоге качество и внешний вид такого изделия, как кулон, определяет отделка его поверхности. После 7-10 дней сушки пластинок (покрытых маслом - немного больше) нужно отциклевать их поверхность с обеих сторон свежим лезвием для бритья, чтобы освежить тон, удалить грязь и верхний слой масла с части пластинок, снять ножом и шлифовальной бумагой утолщение по краям, так как в результате усушки древесины кромка коры стала выступать над пластинкой. Края кулона надо слегка заовалить, чтобы поверхность его стала выпуклой. Желательно идеально отциклевать пластинки лезвиями, все время приспосабливая движения к направлению волокон древесины и ставя лезвие поперек или наискосок к выявленным волнам неровностей. Если есть необходимость, перед зачисткой
лезвиями следует выровнять поверхность напильниками. Неровности заметны лучше при скользящем (боковом) освещении пластинки.
При отделке кулонов нитролаком его следует наносить в 8-10 слоев, лучше пальцем (для данной поделки). Капелька лака на конце пальца быстрыми круговыми движениями растирается по поверхности кулона. За 10-12 движений нужно растереть лак ровно без полос. Дольше водить пальцем нельзя, так как лак загустевает.
При комнатной температуре достаточно 10-15 мин сушки между первыми тремя слоями лака, затем надо дать 1-2 ч выдержки и выровнять лезвием для бритья неровности и затеки. Все это проделать еще два-три раза. Может оказаться, что после первой циклевки в отдельных местах получатся углубления, ямки, что чаще бывает на рыхлой сердцевине поделки или из-за свилеватости сучка. В такое место следует нанести кончиком спички маленькую капельку загустевшего лака, для чего лак предварительно оставляется в небольшом количестве (3-4 капли) подсыхать в течение нескольких часов. Нанесенная капелька требует длительной сушки, лучше оставить ее до следующего дня. После этого можно будет лезвием бритвы выровнять (снять) бугорок лака и продолжать дальнейшее наращивание лакового слоя, как было описано.
Последний слой лака сушится дольше - до суток, после чего его нужно отциклевать новым бритвенным лезвием до исчезновения блеска лака по всей поверхности и отполировать пластинку шерстяной тканью сначала с нажимом (до тепла), затем легкими и быстрыми движениями. Если после этого заметны полосы от лезвия, что является следствием использования тупого лезвия или сильного нажима при циклевке, работу надо исправить, повторив циклевку. Полировать тканью лучше в разных направлениях, так как от нее тоже могут оставаться параллельные полосы.
Края кулона, окаймленные корой, не циклюются, а только выравниваются шлифовальной бумагой и подмазываются лаком. Иногда после полировки появляются матовые пятна (обнажение древесины). В этом случае придется нанести снова 2-3 слоя лака на всю поверхность и повторить отделку. Отметим также, что покрывать пластинки кулона методом окунания в лак нельзя: как ни приспосабливайся после этого с сушкой, не избежать неравномерного покрытия из-за затеков и вздутий лака. Только постепенным наращиванием лакового покрытия тонкими слоями удается добиться хорошего результата.
Понятно, что если при дальнейшей работе с кулоном его тыльная сторона будет закрыта, что связано с обрамлением или соединением с цепочкой, то ее покрывать лаком не надо.
Обрамление пластинки проще всего оставить естественным (из коры), только подчистив ее и покрыв лаком, как было описано выше. Можно снять кору (если на это есть причины), придать кулону строго эллиптическую или овальную форму и обклеить для контраста полоской золотой фольги или бумаги. Можно также еще до покрытия кулона лаком сделать наклонную фасочку по эллиптическому контуру. Но тогда надо позаботиться о строгом контуре поделки и лучше взять ее пропорции в золотом сечении (рис. 212). С учетом этого следует подобрать и угол наклона при косом спиле пластинки.
Еще один вид обрамления кулона можно сделать, подложив с обратной стороны бронзовую фольгу с загибом острых мысиков-кончиков, нарезанных по контуру, на лицевую сторону. Конечно, кусочек фольги перед тем, как наложить на него кулон и сделать выкройку (с запасом по краям на загибы), надо отполировать и покрыть лаком. Фольгу можно использовать и для подвески кулона на цепочке, т.е. предусмотреть или ушко, или два отверстия, через которые пропустить цепочку, а в деревянной пластинке сделать под нее соответствующее углубление.
Мастер может и сам выбрать другой способ подвески кулона. Можно порекомендовать следующие способы. Если у кулона отполирована только одна сторона, то удобно проделать в верхней части обратной стороны пластинки дугообразное углубление (канавку) для концов петли цепочки, а затем заклеить всю тыльную сторону вместе с наложенной цепочкой красивым шпоном, например карельской березы. Причем следует подбирать и оформлять такой шпон, который будет играть роль и второй лицевой стороны кулона (подвески). Если применяется столярный клей, для лучшего склеивания на обе склеиваемые поверхности предварительно надо нанести острием ножа или иглой косую сетку. Можно использовать и любой другой клей, например "Момент-1". Вместо шпона для обратной стороны кулона подойдет кожа, бархат, фотография и т.п.
В том случае, когда обе стороны пластинки отполированы и могут быть использованы как лицевые, а толщина пластинки позволяет просверлить в ее верхней части небольшое вертикальное отверстие, то в нем нетрудно закрепить или кончики ушка из проволоки, или кончик отрезанной булавки со стеклянной головкой. Прежде чем резать булавку, ее надо отжечь на спичке, тогда ее можно немного изогнуть волнами или загнуть кончик, чтоб она лучше держалась в гнезде. После того как булавка или кончик ушка вставлены в отверстие, их закрепляют любым клеем с помощью заостренной спички. Остаток спички аккуратно срезают, срез закрашивают, например цветным карандашом, а потом покрывают это место лаком. Булавку с головкой или ушко, перед тем как вставить, надо продеть в звено цепочки. Удобно закрепить концы ушка или булавки и с помощью шпона, как описано выше.
Простое и удачное решение для подвески кулона, особенно если пластинка тонкая, -просверлить в верхней части отверстие, перпендикулярное его плоскости (см. рис. 211), и вставить в него бронзовое отполированное колечко из проволочки (или любое другое) от вышедших из моды подвесок. В качестве сверла можно заточить обычную швейную иглу, причем с обоих концов: со стороны ушка - как спиральное сверло, так чтобы торчали два кончика от сточенного ушка, а со стороны острия - как трехгранный надфиль, с тремя режущими долевыми кромками. Для обработки иглу удобно зажать в патрон дрели и, ориентируясь на отверстия для зажимного ключа (их как раз три), стачивать против каждого из них плоскость на конце иглы обычным шлифовальным бруском. Этот трехгранный конец подойдет для самых маленьких отверстий, кончик со стороны ушка - для их расширения, а для еще большего увеличения отверстий хорошо использовать обломанный конец трехгранного надфиля. Перед тем как сверлить отверстие, лучше кончиком острого ножа сделать с двух сторон маленькие круглые лунки (вход и выход-отверстия), а на них нанести спичкой лак. Сверлить иглой можно и вручную, если же это трудно, то следует захватить иглу плоскогубцами.
Для изготовления показанной на рис. 211 подвески достаточно использовать два и более описанных выше кулона, только надо подобрать их в гармоничном сочетании и по размерам, и по текстуре древесины. Также наиболее интересные по рисунку пластинки могут быть обработаны в виде серег. Что же касается размера таких серег, это вопрос моды (с которой не спорят) и желания заказчицы.
Браслет. Не всегда удается найти такую древесину, рисунок которой может быть достоин выполнения нагрудного украшения. А вот когда такие пластинки соединены в ансамбль, например в подвеске или в браслете (рис. 213), они уже создают ритм, смотрятся интереснее. Выполнение пластинок для браслета из дерева такое же, как и при выполнении кулона. Перед тем как выбрать толщину сучка в качестве заготовки, необходимо подумать о размере браслета и количестве звеньев в нем (обычно их 7-8).
Звенья браслета соединяют с помощью двух тонких шляпных резинок. С этой же целью можно использовать и вытащенные из широкой резиновой тесьмы четыре резиновые нити - по две на каждую из двух канавок, проделанных на обратной стороне пластинок браслета. Вмонтированные в канавки шляпные резинки или резиновые нити можно заклеить шпоном, бархатом или шпоном с последующей облицовкой декоративной бумагой, фотографиями, тканью и т.д. В зависимости от того, закрепляются ли резинки наглухо или вдеваются с помощью иглы с нитью, делают соответствующего размера канавки. В одной из пластинок лучше предусмотреть с краю расширение канавки, куда потом будет спрятан узелок шляпной резинки или резиновых нитей. В случае приклеивания с обратной стороны шпона можно не бояться делать канавки глубокими. В иных случаях для этой цели придется увеличивать толщину спиливаемых пластинок (впрочем, это никогда не повредит) или наклеивать еще один лист шпона для наращивания толщины. Так же надо поступать и при последующей наклейке на тыльную сторону декоративной бумаги, пленки или фотографий, чтобы связующие шнуры не порвали бумагу по краям.
При пропилке пазов в пластинках лучше придерживаться следующих рекомендаций. Сначала надо расположить все детали в логической последовательности рисунка древесины и формы пластинок в браслете, подстругать их боковые стороны для более плотного прилегания и пометить с обратной стороны цифрами. При этом могут быть два решения: все пластинки повернуты в одну сторону (ориентируясь на косой спил) или попеременно в разные стороны. В первом случае получится идентичность формы и цвета, во втором - противоречие в форме, но зато будет игра цвета: из-за косого спила и свойства свечения древесины пластинки будут чередоваться по цвету (светлые и темные).
Пронумерованные пластинки поворачиваются тыльной стороной вверх, делятся по высоте приблизительно на 3 части, что дает ориентировочно место для пропилов. Линия пропилов проводится линейкой сразу по всему ряду подогнанных по краям (сверху и снизу) пластинок. Конечно, хорошо, если можно пропилить пазы за один прием мелкозубой ножовкой, которая не рвет древесину, и ширина развода зубьев ее как раз подходит под паз для шляпной резинки. Хуже, если сначала придется делать пропил с помощью, например, ножовочного полотна для металла, а потом расширять его ножом или надфилями. Поэтому есть смысл на обушке любой домашней пилы нанести самому с помощью трехгранного надфиля ряд зубчиков на участке в 5-6 см. Только сначала надо на кромке этого участка сделать небольшие волны плоскогубцами, клещами или кусачками, что определит нужный развод пилы и ширину пропила (как у полотна для ножовки по металлу). Затачивать зубчики надо в тисках, держа трехгранный надфиль перпендикулярно кромке полотна, чтобы каждый зубчик получался, как маленькая стамесочка, направленная острием чуть-чуть вперед, т.е. сам зубчик будет иметь наклон вперед, но меньше, чем у продольной пилы. Такая пила будет очень мягко резать древесину на торце.
Перед приклейкой шпоновых накладок надо их также пронумеровать, чтобы потом не перепутать подогнанные в ряд детали браслета. В качестве шпона лучше использовать ореховый или буковый - они мягкие, плотно прилегают к поверхности, легко режутся ножницами. Но не стоит утруждать себя специально поиском такого шпона, в крайнем случае можно использовать и снятый с обычной фанеры кусок покрытия, соскоблив с него старый клей. На склеиваемые поверхности лучше нанести ножом косую сетку. Смазанный клеем лепесток шпона надо сразу же смочить с противоположной (внешней) стороны, чтобы он не коробился при склеивании. Для прижатия удобно воспользоваться шляпной резинкой или бельевыми прищепками, приклеивая шпон одновременно на две пластинки. Затем надо сложить эти пластинки вместе склеиваемой поверхностью внутрь, проложив между ними бумагу, и в таком виде зажать. Конечно, лучше не наносить клей на то место, где будет проходить резинка.
После высыхания клея останется только подправить и зачистить края, покрыв два раза лаком тыльную сторону пластинок, если она из шпона. Продевать шляпную резинку легче с помощью иглы с ниткой, закрепленной на конце резинки. Если вместо одной шляпной резинки используются две резиновые нити, их надо продевать обе одновременно. Связывать концы обеих продетых резиновых нитей надо порознь, чтобы узелки не накладывались друг на друга. Кроме предложенного выше способа хорошо спрятать узелки в расширение на середине одной из пластинок, на которую облицовочный шпон придется наклеить потом, после сборки всего браслета, а зачистить ее поверхность и края уже на месте. Для большей надежности, чтобы узелки не развязались, можно капнуть на них клеем "Момент-1". Прижать приклеенную в этом случае накладку шпона достаточно четырьмя или шестью бельевыми прищепками на 2-3 ч.
При изготовлении кулонов или браслетов хорошо использовать естественный рисунок древесины. На срезах он часто напоминает какой-либо сюжет: море с горизонтом, не достает для полного впечатления только кораблика; какой-то домовой или гномик, вот только бы усилить ему глаза; лодка на море, но хотелось бы оттенить больше в одном месте контур и т.д. Такие подправки можно сделать двумя способами.
При первом способе по окончательно отциклеванной и слегка протертой растительным маслом поверхности делают нужную подрисовку цветными карандашами, не выходя из тона и характера текстуры древесины. То же самое можно делать и масляными красками, но поскольку работа очень тонкая, то масляную краску надо втирать в нужное место заостренной палочкой, а излишек с краев и контуров удалять кончиком ножа. После этого изделие желательно хорошо просушить в течение нескольких дней, чтобы при нанесении лака не смыть рисунок. Первый слой лака лучше нанести окунанием.
При втором способе рисунок подправляют по нанесенному в 1-2 слоя лаку. Например, нужно
"лешему" сделать глаза в виде двух маленьких точек. В этих местах делаются наколы острием иглы, и туда вмазывается тушь или краска нужного цвета. Избыток краски снимается тряпочкой (с лака она легко удаляется), а в углублениях остается. Если кроме глаз нужно выделить губы "красавице" на рисунке, то это тоже можно сделать, процарапав кончиком ножа или иглы по лаку нужный силуэт губ и вмазав туда красную краску. Лак потом наносится осторожно, чтобы не снять рисунок.
Конечно, такая работа делается в миниатюре (лучше с лупой) и "намеком" на подчеркивание уже имеющегося мотива. Но результат получается очень интересный - полная гармония с природой.
Кубик. Другое нагрудное украшение, простое в исполнении - обычный деревянный кубик со снятыми плоскими фасками на его ребрах и углах (рис. 214). Здесь опять важен декоративный эффект древесины. Лучше всего для этой цели взять палисандр, особенно такие места древесины, где есть переход от темно-красных тонов к совсем черным. Подойдет и мутовка сосны, можжевельник, которые нужно подбирать в каждом отдельном случае. Палисандр в силу своей плотности и мелкой структуры волокон очень хорошо полируется, причем торцевая плоскость кубика полируется не хуже других плоскостей. Главная трудность в работе с палисандром состоит в том, что его надо выпиливать ножовкой для металла или любой другой мелкозубой пилой по всем шести граням, так как палисандровое дерево не терпит сколов вдоль волокон.
Для декора и контраста с любой темной древесиной кубика можно вставить в его восемь углов отломанные кусочки булавок с круглыми стеклянными головками одного цвета или различных сочетающихся цветов. Еще интереснее разместить на его полированных гранях небольшие чеканенные поделки из бронзовой фольги. Сюжеты и мотивы для них надо подобрать так, чтобы они были лаконичными и занятными. Их нетрудно выполнить с помощью округленного конца гвоздя или другого приспособленного на конце деревянной чурки инструмента. Сначала надо отчеканить нужную форму, а затем вырезать ножницами силуэт фигуры. Неудавшуюся накладку всегда можно заменить на другую, более легкую в исполнении, например гроздь винограда, для выполнения которой достаточно округленного металлического стержня и сделанной этим же стержнем лунки на торце деревянной подставки.
Трудность заключается лишь в креплении бронзовых накладок к древесине. Где-то можно оставить при вырезании из фольги острые кончики, которые, загнув, можно поместить в соответствующие отверстия на кубике. В других местах придется припаять с обратной стороны кусочек проволочки, который будет играть роль тех же кончиков фольги. А вот луну рядом с совой, которая создает целый пейзаж с настроением, лучше выточить из куска бронзы (она требует строгой формы), придав ей объемность, чтобы она светилась, отражая свет. Тогда ее можно будет аккуратно врезать в гнездо на кубике и посадить на клей "Момент-1" или использовать тот же прием припаянного кончика проволоки (гвоздика).
Существуют и другие способы крепления этих деталей, например выровнять тыльную поверхность чеканенной накладки эпоксидной или масляной шпаклевкой, а затем приклеить тем же клеем. Но здесь важно суметь намазать поверхность кубика, не выходя за контуры накладки, иначе получится заметный след на полированной поверхности. Правда, иногда удается стереть клей, пока он не высох, концом спички, скатывая его в жгутики и нити.
В крайнем случае можно заменить накладной орнамент из чеканенной фольги на какой-нибудь другой, используя, например, укороченные сапожные гвоздики, шляпки которых надо обточить и отполировать под шарики или полусферы в патроне электродрели или выполнить их в виде звездочек. Тогда крепление гвоздиков в просверленных отверстиях не составит труда.
Ушко для соединения с цепочкой легко сделать так, как показано на рис. 214, или подобрать готовое от аналогичных украшений.
Цепочки из круглых колец. Такие цепочки (рис. 215, б) могут быть использованы и как женские украшения, и как декоративные детали интерьера. Изготовление их несложно, хотя требует обработки на токарном станке, соответствующих инструментов, терпения и времени. Тому, кто не имеет возможности воспользоваться токарным станком, посоветуем изготовить нехитрое приспособление, изображенное на рис. 216. Оно может пригодиться домашнему мастеру и в дальнейшем для точения других мелких деталей, например виноградных ягодок на ножках, из которых легко собрать кисти для декорирования рамы (см. рис. 22 вклейки). Это приспособление является приставкой к электродрели, имеющей стойку со струбциной, которой дрель крепится к опоре (крышке стола, верстаку, лавке и т.д.). Прежде чем дать описание устройства приставки, поясним, что из точеных колец цепочка собирается путем разлома одного из них и склеивания разломанных половинок в целое кольцо, но уже в соединении с двумя другими, целыми кольцами. В разломе древесина склеивается столярным клеем. В идеальном случае клей должен так скреплять детали, что при повторном разломе изделие разрывается в новом месте. При соединении деталей из темной древесины столярный клей не оставляет никакого следа. На светлой древесине след заметен, но он воспринимается как естественный слой дерева и не портит общий вид цепочки (поэтому и надо кольцо разрывать, а не разрезать).
При склеивании половинки кольца можно стягивать нитью или просто подержать сначала немного пальцами и отпустить. Еще лучше использовать для прижима бельевые прищепки, если кольцо входит в зев или хвостовую часть прищепки (рис. 217, а, б). Затем таким же образом склеиваются семь колец или сразу вся цепочка. Для склеивания колец удобно сделать приспособление, показанное на рис. 217, в.
Кольца, вырезанные из сырой древесины, сначала надо просушить один-два дня, а то они будут деформироваться и при раскалывании, и при стягивании нитью. Перед склеиванием кольца лучше разложить в логической последовательности: например, от темных внизу к светлым сверху (особенно, если мастер будет точить кольца из различных пород древесины), при этом маленькие кольца пойдут на одну сторону, а большие - на другую (так как при точении трудно добиться их стандартности), тем более что некоторые кольца, выполненные из сырой древесины, при высыхании уменьшаются в размере (до 2 мм).
Перед склеиванием надо хорошо подготовиться к этой работе: клей должен быть всегда теплым (ванночку следует держать на электроплитке), иметь заостренную спичку для смазывания щели в кольце, влажную тряпку для вытирания рук, набор прищепок или нитки.
Можно порекомендовать следующую технологию точения на описываемом приспособлении. Сначала нужно подобрать подходящую заготовку в виде круглой палки или сучка древесины (сырой даже лучше). В этом случае можно использовать следующие породы дерева (приведены в порядке предпочтительности): орех черный, бук, слива черная, ольха красная, каштан, береза, клен, ясень. Осина, липа и тополь дают плохое качество точения таких мелких и требующих тщательной обработки деталей, как кольца. Очень хорошо точится лимонная древесина. Цепочка из древесины яблони имеет приятный цвет, но хорошо точится только свежая (не высушенная) древесина. Сухие сучки имеют много трещин, к тому же рыхлая древесина при точении дает рваный след. Тем не менее и из сухой древесины яблони удается выточить заготовки, если смачивать обрабатываемое место. Кроме того, захватывая при точении часть ядра, можно получить из древесины декоративные колечки с темными пятнышками. Также хорош и терн, если удается сделать заготовку кольца из его темной части - заболони (ядро у терна светлое и рыхлое). Такие кольца получаются темно-коричневыми, иногда с желтовато-красными пятнами и разводами. Удивительно красивые по цвету, темные, с разводами, как будто из камня, получаются кольца из ядра рябинового дерева. Но древесина эта очень капризна в точении. В сыром виде она настолько мягкая и гибкая, что выточенное кольцо мнется, разрывается. Работать можно только с хорошо просушенными заготовками, соблюдая осторожность. Точится и полируется сухая рябина очень хорошо. Интересные желтые кольца дает сухая черемуха, но точится она хуже молодой. Красива по текстуре взрослая вишня, а молодая вишня дает светлую монотонную древесину, похожую на молодые сучки яблони или молодую свежую черемуху. Прекрасно точится сирень, даже древесина сухих веток. Она очень твердая, при точении и полировке не дает никаких изъянов, цвет ее интересный - глубокий темно-охристый.
Одна из лучших для точения древесин - это бук (круглые палочки от старых детских кроваток и манежей, ручки от детских игрушек). Под их диаметр и придется подстраиваться в работе с кольцами.
Приготовленный круглый стержень (заготовка) из любой древесины распиливают на плоские кружочки, из которых и точатся кольца. Начинают их обтачивать в специально сделанной обойме (оправке) из дерева, высверливая в кружочке отверстия и обрабатывая внутреннюю поверхность кольца. Поэтому, прежде чем точно обстругать цилиндрическую заготовку до нужного диаметра (около 22 мм), необходимо сделать такую обойму. Для этого надо снять с электродрели патрон и на конический хвостовик шпинделя (ось дрели) насадить деревянный цилиндрик диаметром около 35 мм и длиной около 45 мм. Сначала в нем сверлится сквозное цилиндрическое отверстие, что можно сделать даже с помощью резца, а потом уже подгоняется отверстие под конус хвостовика так, чтобы насадка сидела на хвостовике прочно, для чего лучше забить ее слегка молотком. Некоторые конструкции электродрели, где патрон крепится к шпинделю с помощью винта, позволяют его использовать и для надежного фиксирования обоймы (рис. 218), что избавит ее от пробуксовки. Впрочем, такое крепление можно при желании сделать к шпинделю любой дрели.
Дальнейшие действия будут зависеть от рабочего места, которое выберет для себя начинающий токарь по дереву. Для жителей многоквартирных домов в первую очередь возникнет вопрос о снижении шума от электродрели. А вот жителям села или тем, у кого есть возможность работать в гараже или на даче, можно смонтировать электродрель на верстаке или рабочем столе, превратив ее в маленький токарный станок. Однако токарное приспособление, смонтированное на дощечке, имеет ряд преимуществ: удобство работы на коленях; значительное уменьшение шума (так как резонансный шум дрели создается именно крышкой стола или верстака); возможность работы в любом месте, где есть источник тока. Этими вопросами, как и всей подготовительной работой, не стоит пренебрегать, они занимают в данном случае важное место и играют иногда решающую роль. Зато последующий процесс точения, если он хорошо подготовлен, доставляет удовольствие, превращается в серийную работу, где будет уже заметен результат.
В любом случае электродрель привинчивается к основанию с помощью стойки, которая продается в комплекте с электродрелью. Под насаженную деревянную обойму подгоняется упор для точильного инструмента (как показано на рис. 216) - любая деревяшка, зауженная кверху и прибитая с одного конца к основанию с помощью накладной дощечки, а с другой стороны - просто гвоздем или так же, как и в первом случае. В переносной установке основание (дощечку) проще прибить к упору. Под ребра стойки в основании делается выпил. В верхней части этого упора шурупом крепится поворотная планка, которая может лежать вдоль верхнего ребра упора, когда точение делается с торца, или перпендикулярно к нему, когда точение делается сбоку. При втором положении планки вставляется кольцо в обойму, а также производится шлифовка кольца.
По высоте упорная стойка вместе с планкой подгоняется так, чтобы опирающийся на них точильный инструмент был на уровне оси шпинделя. Окончательно привинчивать планку нужно после выполнения всех деталей конструкции, а до этого прикрепим ее предварительно гвоздиками вдоль ребра опоры. С помощью маленького круглого резца диаметром около 6 мм проточим в обойме при вращающейся дрели отверстие по диаметру плоских кружочков-заготовок для колец, глубиной около 15 мм. Резец при этом надо подавать понемногу, чтобы обойма не пробуксовывала на шпинделе. Кончиком ножа, держа его в горизонтальной плоскости, зачистим стенки образовавшегося отверстия на конус, но так, чтобы конусность была небольшая. В него с усилием будем вставлять заготовки для колец и там их обрабатывать. Вот теперь можно, подгоняя каждый раз ножом конец круглой планки-заготовки так, чтобы он с усилием входил на 1-2 мм в обойму, отрезать от нее кружочки для колец толщиною около 5 мм. Сначала лучше отпилить несколько штук для пробы, так как в процессе приобретения навыка можно несколько штук испортить.
Плоский кружочек вставляется в гнездо обоймы усилием больших пальцев обеих рук, а затем -с пристукиванием молоточком, чтобы выровнять его по плоскости торца обоймы. Но лучше вставлять его с бумажной прокладкой, которая накладывается на кружок и обминается по краям, а излишек срезается ножницами. Так кружок легче входит в гнездо и прочнее в нем удерживается, а в тех случаях, когда размер его оказался меньше, применяют 2 или 4 слоя бумаги. Бумажные прокладки служат многократно.
При вращении дрели (нажим большим пальцем левой руки на кнопку короткими очередями) маленьким резцом в заготовке высверливается отверстие и сразу же растачивается до внутреннего диаметра кольца. Эта операция самая легкая. Закругление профиля кольца со стороны просверленного отверстия делается маленьким ножичком, заточенным из надфиля. Точение в этом случае такое же, как и при обработке отверстия в обойме, но начинать надо с выравнивания торцевой (лицевой) стороны кольца. Практика в дальнейшем покажет, с какой стороны держать нож, как его прижимать к опоре, можно ли зачищать им навесу и т.д. Надо помнить, что в таком режиме, скорее скобления, чем срезания древесины, лезвие ножа быстро тупится и его надо чаще затачивать, иначе получится рваный след на древесине. Сырая древесина точится легче, для колец это не опасно - они не растрескиваются при высыхании.
На первых порах возможны неудачи, но надо быть уверенным, что положительный результат возможен, и искать допускаемые ошибки: большая подача ножа, неправильное его положение, далеко отстоит линия опоры инструмента от места срезания древесины, неплотно прижат нож к опоре, тупое лезвие, рыхлая древесина.
При остановленной дрели оценивается результат работы, затем поверхность зачищается шлифовальной шкуркой, при этом снаружи шкурку (один или два слоя) прижимают пальцем, а внутри - сворачивают трубочкой. Небольшой поджог древесины (потемнение) от быстрого вращения и трения ее о шлифовальную бумагу можно при желании использовать для декора или снять его лезвием ножа.
Обработав одну сторону кольца, вытаскиваем его пальцем или карандашом из обоймы и поворачиваем для обработки другой стороны. Таким образом обрабатывается вся заготовленная партия кружков.
Для скругления внешней (периферийной) стороны кольца надо изготовить другую деталь -насадку. Она представляет собой коническую палочку, зажатую в патроне, на которую насаживается кольцо, закрепляется на ней, чтобы не пробуксовывало, а затем обрабатывается. Поскольку кольца строго одинакового диаметра не получаются, на конической насадке они будут находиться ближе или дальше от конца в интервале приблизительно в 7 мм. В качестве закрепляющей их детали применяется круглый колпачок, типа наперстка с толстым дном, надеваемый на конический конец насадки и удерживающий кольцо от сползания назад. Колпачок закрепляется шурупом, пропущенным через его донышко и ввинченным в отверстие насадки (рис. 219).
Для того чтобы эта система функционировала нормально, нужно, во-первых, надежно закрепить насадку в патроне дрели, во-вторых, добиться соосности вращающегося колпачка и насадки. Для этого в заготовке для насадки в виде круглой березовой палочки диаметром около 18 мм и длиной около 50 мм надо сначала просверлить сквозное отверстие по ее оси диаметром приблизительно 2 мм. С одной стороны в это отверстие будет ввинчен шуруп, пропущенный с тыльной части патрона (если в патроне отверстия нет, то его надо просверлить) для закрепления насадки в патроне. С другой стороны в это отверстие будет ввинчиваться шуруп колпачка. Патрон будет достаточно надежно держаться на шпинделе и без винта при небольших усилиях резания. Обойма при этой операции снимается.
Посадочный конец насадки застругивается так, чтобы он вошел в полностью открытый патрон. Сначала он легко забивается туда и вынимается, чтобы по отпечаткам формы гнезда патрона уточнить форму насадки. Затем она забивается до конца молотком и привинчивается.
Дрель крепится в токарном приспособлении. При вращении конец насадки обрабатывается с помощью полукруглой стамески с выпуклым лезвием так, чтобы на его кончик надевалось самое маленькое кольцо. Конусность кончика надо в данном случае увеличить, иначе большие кольца уйдут из зоны досягаемости накидного колпачка.
Сам колпачок обрабатывается сначала вручную (диаметр около 16 мм, длина 18 мм). В нем делается резцом углубление под конец насадки, но немного меньшего диаметра. Колпачок привинчивается шурупом к насадке в повернутом состоянии, т.е. донышком вплотную к ее торцу. Это даст возможность обработать на токарном приспособлении и его гнездо под насадку, и его наружную поверхность под диаметр, немного меньший внешнего диаметра кольца. Для этого надо поворотную планку снять и найти место для крепления ее шурупом так, чтобы планка при повороте ( в трех положениях) находилась по возможности ближе к обрабатываемой поверхности и с торца обоймы, и с бока насадки. Теперь можно обработать и боковую поверхность первой детали - обоймы, если поставить ее на место патрона, и приспособиться к обработке насадки, используя поворотную планку.
Обработанный таким образом колпачок позволяет прочно закреплять кольца на насадке и легко их обрабатывать, но только с одной стороны - противоположной колпачку. Работа выполняется тем же маленьким ножичком. При плохой древесине приходится иногда помогать ножичку напильником, уперев его конец в правую часть опоры. После этого кольцо шлифуется, колпачок свинчивается для закрепления кольца обратной стороной. Большие кольца можно обрабатывать, подкладывая между кольцом и колпачком еще одно промежуточное кольцо для более надежного прижатия.
Учитывая серийный характер точения (в одной цепочке желательно сделать не менее 60 колец), надо ввинтить шуруп в колпачок прочно, чтобы, вращая руками за колпачок, ввинчивать и вывинчивать шуруп в насадке, а отвертку использовать только для окончательного зажима колпачка, и то не всегда.
Имея запас длины насадки, ее нетрудно потом подточить снова и обрезать испорченный многократным точением конец. Так же можно поступать и с обоймой.
При сборе цепочки склеиванием разломанного кольца надо попробовать разорвать его, забивая в него легкими ударами молоточка коническую насадку и подложив под кольцо тыльной стороной обойму, в отверстие которой проходит конец насадки. Кольцо разорвется в одном месте, и, если кольцо нетолстое, а древесина пружинящая, удастся продеть в разлом два других соединяемых звена цепочки.
Намазав щель горячим клеем, нужно дать 1-2 мин выдержки, чтобы клей впитался, и стянуть кольцо нитью или прищепкой. Через 1-2 ч крепление можно снять и шов зачистить. Свежий клей более прозрачен, что делает шов менее заметным.
Покрывать лаком кольца лучше до склеивания, так как в цепочке это сделать трудно. Но и в этом случае к работе следует хорошо подготовиться. Наносить лак удобнее за два приема: сначала на внешнюю сторону кольца, потом со стороны отверстия. Для первой операции надо застругать палочку так, чтобы у нее получился конический кончик, на который надевают кольцо и покрывают лаком с помощью мягкой кисточки. Затем кольцо сдвигают с палочки и надевают на забитый в вертикальную опору (стену, доску) длинный гвоздь. Таких гвоздей нужно подготовить несколько с расчетом по три-четыре кольца на каждый гвоздь, кольца не должны касаться друг друга. После первой операции кисточку сразу же вытирают, затем промывают несколько раз и обтирают ее промасленной тряпкой. Все это надо подготовить заранее, подсолнечное масло, например, удобно налить на донышко опрокинутой баночки.
При нанесении лака со стороны отверстия (вторая операция) и для сушки лака удобно воспользоваться бельевыми прищепками. Обычно кольцо входит в хвостовик прищепки, где его покрывают лаком с внутренней стороны и в таком виде (по одному кольцу в прищепке) оставляют сушить (см. рис. 217). На этот раз кисточку после промывки в масле надо вымыть водой с мылом.
Собранную цепочку после подчистки склеенных мест придется также подправить лаком.
Цепочка из плоских резных колец. Серьги. В этой цепочке кольца условно названы плоскими (см. рис. 215), так как при обработке на токарном станке или в дрели им легче придать форму цилиндра, а не тора, как в предыдущем случае, т.е. обе лицевые стороны у них плоские. За счет этого в два раза уменьшается объем работы по точению колец, оставляя больше возможности для резной художественной отделки. Здесь исключается полностью вторая операция по точению, связанная с обработкой внешней поверхности кольца на конической насадке с колпачком, которая может показаться сложной. Последующая ручная доработка внешней поверхности кольца - нанесение на нее мелкой, миниатюрной резьбы ножичком, трехгранным надфилем и острием шила или циркуля ("козьей ножкой", например) - дает большой простор творчеству и особенно может заинтересовать женщин: работа легкая, но требует фантазии и аккуратности (рис. 220).
Исходная форма плоского кольца точится так же, как было описано выше для других колец: в обойме на приспособлении к электродрели. Только гнездо в обойме надо немного изменить: оно должно быть не коническим, а цилиндрическим, неглубоким и имеющим донышко в виде плоского бортика. В это гнездо наполовину по толщине должна входить заготовка кольца. Плоский бортик-донышко удобно выточить маленькой прямой стамеской, которую легко сделать из любого надфиля. В заготовке с помощью круглого резца высверливается отверстие, а затем торец кольца обрабатывается ножичком под плоскость. Внутренняя поверхность со стороны отверстия не заоваливается, а с ребра снимается маленькая фасочка. Такая же фасочка снимается и с наружного ребра. Внешняя цилиндрическая поверхность при этом не обрабатывается, она предварительно выравнивается более тщательно вручную на круглой палке, от которой отпиливаются кружки заготовок. В этом случае предпочтительно иметь готовую стандартную точеную палочку (например, буковую) от старой детской кроватки или манежа. Но поскольку на всю поверхность кольца (иногда и на внутреннюю - со стороны отверстия) будет нанесена резьба, строгая цилиндрическая форма внешней поверхности кольца необязательна. А вот подготовить круглую палочку таким образом, чтобы отпиливаемые от нее кружки-заготовки были одного диаметра, желательно. Однако и здесь возможны отклонения в диаметрах заготовок, что легко исправить меняющимся количеством бумажных прокладок. Важно также получить хороший спил кружков-заготовок - ровный и без рваных краев, для чего нужна мелкозубая пила, а еще лучше приспособиться к унификации пиления в каком-либо зажиме с направляющей для пилы.
Конечно, такая форма гнезда в оправке по сравнению с вышеописанной требует более тщательной подгонки диаметра заготовок, но зато имеет преимущество: заготовка садится в него плотно, без перекоса, что иногда происходило при вытачивании колец в форме тора, так как дно гнезда здесь ограничивает продвижение заготовки по всем точкам. В некоторых случаях такой перекос желателен, так как он дает возможность изготовить различные, неповторимые по форме к<5льца, из которых мастер может собрать оригинальную цепочку. В этом случае небольшой перекос можно сделать специально, подложив с одного края гнезда бумажку. Тогда получится колечко, зауженное с одной стороны.
Обработка заканчивается шлифовкой кольца с внутренней стороны полностью, а с внешней стороны - насколько позволит оправка. Необработанная часть внешней поверхности шлифуется затем вручную.
Ручная доработка внешних поверхностей колец производится трехгранным надфилем и циркулем (ножичек лучше не применять - работа им менее производительна). Ребром надфиля делаются параллельные риски на внешней (цилиндрической) поверхности кольца (см. рис. 220), причем более крупные и глубокие снабжаются точками между ними, а более частые и мелкие наносятся по всей поверхности кольца или частично. На лицевой стороне черточки можно заменить на крестики, наклонные риски,выемки и т.д. Для разнообразия некоторым кольцам можно придать округлую форму, заоваливая внутреннюю поверхность при точении или внешнюю поверхность напильником и шлифовальной бумагой вручную. На отдельных кольцах углубления-лунки делают царазиком покрупнее, а потом зачищают их кончиком гвоздя с нанесенной надфилем насечкой. На кольце при точении можно также кончиком ножичка нанести одну-две концентрические проточки - такие решения мастер найдет самостоятельно, приобретя опыт работы.
Следует отметить, что кольца с мелкой и затейливой резьбой выглядят очень эффектно.
Отделку колец можно выполнить и в цвете. Для этого надо покрыть кольцо лаком, а потом нанести на него дополнительные (или все) риски и наколы, после чего вмазать в них любую краску (но не краситель!) нужного цвета. Излишек краски с лака снимается легко, она остается только в углублениях. Затем кольцо снова покрывается лаком (лучше окунанием). Конечно, резные некрашенные кольца более эстетичны, но мода или соответствующий костюм требуют иногда поправок. Мы ведем здесь речь только лишь о технических возможностях метода, оставляя вопросы вкуса на усмотрение мастера.
В качестве материала для резных колец предпочтительнее брать светлую древесину, на ней отчетливее смотрится рельеф резьбы.
Работа с такими кольцами является хорошей школой для начинающего резчика как для освоения инструментов и древесины, так и для приобретения опыта по составлению рисунка орнамента, да и с точки зрения самоутверждения в новом увлечении.
Покрытие колец лаком и монтаж цепочки из колец аналогичны вышеописанному.
При изготовлении серег из резных колечек в них проделывают небольшие отверстия, куда вдевают крючки от недорогих покупных серег. Кстати, такие резные колечки будут оригинальным обрамлением и для покупных серег. Конечно, это вопрос инициативы и выдумки мастера. Можно сделать комбинацию в одной серьге и двух колец - одно внутри другого (рис. 221), а также вмонтировать в колечко часть удачного косого спила древесины, который использовался для кулонов и браслетов.
Декоративные цепочки. Ранее мы знакомились с изготовлением цепочек, звенья которых точились с помощью токарного станка или электродрели с приставкой. На рис. 215 показаны цепочки, которые можно выполнить и без электродрели, применяя обычные инструменты, однако использование специальных стамесок и резцов существенно облегчит работу.
Поскольку в данном случае вся работа выполняется вручную, желательно, чтобы эти цепочки имели более крупные размеры и использовались как декоративные подвески, например для люстры. Как женское украшение может быть выполнена цепочка из витых колец (рис. 215, в) из можжевельника, яблони, клена, груши, черемухи, вишни, бука, выдержанной рябины (из ее ядра), березы и др.
Выполнение цепочки по рис. 215, а лучше делать из крупных звеньев, так как технология работы с ней предполагает использование фрезы или специального рубанка для выборки четырех пазов в заготовке квадратного или круглого сечения. Можно выбрать пазы и вручную, используя полукруглую и прямую стамески. Для этого проще работать с круглой заготовкой (меньше выбирать древесины), причем не обязательно придавать плоскостям точную отделку и иметь строго прямолинейную заготовку. Но в любом случае потребуется сверление отверстий (например, ручной дрелью). Менее удобно делать отверстия коловоротом или резцами.
Как видно из рисунка, сначала звенья цепи прочерчиваются, а затем сверлом, ножом и пилкой в них вырезаются отверстия. Звено отрезается от перемычки тогда, когда остается обработать только второй его конец, так как пока оно соединено с палкой-заготовкой, его удобнее обрабатывать. Длина растянутой цепочки получится больше, чем исходная заготовка. В качестве материала здесь подойдет любая древесина, декоративная (хвойные породы или вишня) даже лучше, поскольку звенья крупные и более четкая текстура древесины на них желательна.
Цепочка из витых звеньев, похожих по форме на пропеллер, получается в сборе плоской. Как показано на рис. 215, в, каждое звено ее изготовляется на конце круглой палочки-заготовки и отрезается, когда оно уже полностью отшлифовано. В качестве материала можно брать и криволинейный сучок, например, можжевельника. С такой цепочкой хорошо работать во время отдыха на природе, так как все можно делать ножами и шлифовальной бумагой. Надо обратить внимание, что торцевые концы на заготовленной форме под звено расположены взаимно перпендикулярно, тогда цепочка в сборе ляжет всеми звеньями на плоскую основу.
Монтируются витые звенья в цепочку (как и в предыдущих случаях с точеными кольцами) путем разлома одного из них при соединении с двумя другими (большими пальцами рук на кромке стола). Но если цепочка делается из сырой древесины, т.е. гнущейся и пружинящей, здесь шанс соединения через раскол только одного конца звена больше, чем с точеными кольцами. Лучше к этому и стремиться, так как стягивание двух половинок звена при склеивании таких крученых колец очень неудобно - приходится держать их руками.
Фигурные звенья (рис. 215, г) целесообразно выпиливать лобзиком из плоских заготовок -дощечки любой древесины, многослойной фанерки, какой-либо рейки. При соединении цепочки такие крупные звенья можно и распиливать, причем для фанеры последний способ обязательный. Нет необходимости во всех случаях распиливать соединяющие звенья на две части. Если внутреннее отверстие звена позволяет завести в него оба соединяемых кольца, можно выпилить с одной его стороны кусочек для прохода, а затем вставить этот кусочек назад (на клею). Тонкие пропилы лобзиком не создадут заметной помехи при стягивании кольца резинкой или шнуром в процессе склеивания.
Длинные фигурные звенья, выполненные из дощечки, стоит попробовать соединить через раскол или пропил только одного конца звена.
Звездчатый кристалл "ежик". Звездчатый шар.
Изображенный на рис. 222, а многогранник называется в геометрии малый звездчатый додекаэдр. Это необыкновенно красивая и геометрически правильная, симметричная форма. Изделие может быть как декоративным украшением интерьера (в крупных размерах), так и женским украшением (в миниатюре). Как видно из рисунка, оригинальность кристалла заключается в том, что его пятиконечные звезды объемной правильной формы имеют общие концы с такими же соседними звездами, т.е., глядя на конец звезды, мысленно мы можем связать его с одной или со второй звездой - и так равномерно по всей поверхности кристалла. А если учесть, что каждый из отрезков, соединяющих вершины звезды делится в золотой пропорции другими, пересекающими его отрезками (в отношении 1,62:1), то в этом смысле звездчатый додекаэдр является поистине "золотым", а его гармония - "божественной".
На первых порах пугает сложность изготовления такого многогранника, вернее необходимость точной разбивки вершин и граней пятиконечных звезд. Но после некоторого изучения выясняется, что звездчатых вершин на кристалле 12 и можно найти удобную систему для их правильного распределения. Для этого лучше в качестве исходной заготовки при выполнении кристалла в дереве сделать сначала правильный шар. Тогда разбивку 12 вершин пятиконечных звезд можно представить следующим образом (рис. 223): 2 вершины на противоположных концах диаметра шара (назовем его осью шара) и по 5 вершин на двух поясах - параллелях шара. Именно уровень этих двух поясов, а значит, и их диаметр, определяют успех дела: если разделить каждую параллель на пять частей и получить положение 5 вершин звезды, то расстояния между ними должны быть такими же, как и расстояния каждой из них до первой вершины звезды, расположенной на оси. Точно такое же положение должно быть и на нижней части шара, только на этом поясе надо расположить вершины звезд не против вершин верхнего пояса (т.е. не на одних меридианах), а строго между ними. Вот тогда окажется, что и расстояние между каждой парой вершин, замеренное от одного пояса наискосок к другому, будет таким же, как и для всех других звезд.
Очевидно, можно вычислить математически зависимость расстояния между вершинами звезд от диаметра шара. Но для практики резчика по дереву достаточно воспользоваться следующим приемом построения. За модуль, т.е. исходную величину отсчета, примем экватор шара: именно его легче всего замерить практически, обогнув шар полоской бумаги. Для большей точности сверим величину экватора с размерами меридианов в нескольких местах (величины должны быть равными). Если разделить полученный замер на коэффициент 5,86 (этот коэффициент выведен практически, подбором на окружностях чертежа большого формата), то получится искомая величина расстояния между вершинами звезд на шаре. Теперь, взяв это расстояние циркулем, можно из вершины шара (любая точка) провести на его поверхности окружность, которая будет первым поясом - параллелью, и этим же размером циркуля разделить полученную окружность на 5 частей. При правильной форме шара деление пояса на 5 частей должно получиться точным. Если же выявилась неточность, то ее легко исправить подгонкой на месте.
То же самое можно проделать и со вторым поясом шара, проведя его из диаметрально противоположной (второй) вершины шара. Но поскольку эту вершину тоже надо искать построением, лучше поступить по-другому. Из каждой точки деления на первом поясе сделать тем же размером циркуля засечки в сторону второго пояса, т.е. получить тем самым положение вершин звезд на втором поясе. А из полученных точек на таком же расстоянии можно найти другую вершину шара. Вероятно, из-за неточности коэффициента и самой шаровой поверхности, мы получим при этом не одну точку вершины, а зону точек, середина которой и будет искомой вершиной. Теперь, ведя построение в обратном направлении, легко внести исправления допущенных погрешностей.
Заметим, что известное со школы деление окружности на равные 6 частей с помощью величины ее радиуса можно делать только на плоскости. В нашем же случае мы окружность проводим с помощью циркуля на сферической поверхности, что не одно и то же. Расстояние от любой ее точки до вершины шара больше, чем от той же точки до центра окружности на плоскости, и оно, это расстояние, увеличивается с понижением уровня параллели вплоть до экватора.
Дальнейшее выполнение звездчатого кристалла будет несложным: нужно вырезать трехгранные углубления между каждыми тремя смежными вершинами. Эти углубления формируют объемные концы пятиконечных звезд.
Здесь могут быть два технических решения. Одно из них - выполнение углубления строго трехгранной формы, т.е. сделать стенки углубления плоскими, а ребра прямыми. Следуя этому решению, лучше сначала сделать между вершинами звезд плоские срезы шара. В этих плоскостях и будут лежать прямые линии - верхние ребра концов звезд. Таким образом мы превращаем шар в многогранник. Для удобства и точности лучше очертить циркулем окружности, проходящие через вершины двух звезд, приняв за радиус половину расстояния между ними. Ведь именно по такой окружности шар пересечется плоскостью указанного нами среза.
При дальнейшем выполнении трехгранных углублений мы ориентируемся на то, что вершина каждой такой опрокинутой трехгранной пирамиды находится посередине между вершинами звезд, т.е. все три ее ребра и три грани соответственно одинаковые.
Высота пирамиды (глубина выемки) определится тем, что после выполнения всех пяти выемок вокруг вершины звезды должна образоваться общая, единая плоскость, на которой лежит звезда - ее фон.
Второе решение для выполнения как выпуклых звезд, так и соответствующих выемок к ним -это сделать не прямые ребра, а дугообразные линии (см. рис. 222, б). Идея решения заключается в том, чтобы сохранить линию гребня каждого конца звезды лежащей на поверхности шара. Для этого и стенки выемок придется делать не плоскими, а выпуклыми, также дугообразными будут и линии их пересечения. Форму полученной поделки, скорее, можно назвать звездчатым шаром, чем кристаллом. Такой звездчатый шар смотрится более компактно, держит общую форму и больше подойдет в качестве составной детали композиции для таких изделий, как плафонная подвеска к люстре, нижняя часть стойки светильника, или как часть декоративной настольной поделки. Фигурные шары со звездами выгодно использовать и для оформления вершин боковых колонн входной арки (см. рис. 473).
Начинающему резчику легче справиться с выполнением звездчатого шара, чем кристалла: прямые линии и плоскости в кристалле требуют большой точности. Да и объем удаляемой древесины в поделке фигурного шара меньше (а значит, объем самого изделия становится больше, что немаловажно для получения крупной поделки).
Можно порекомендовать следующий порядок изготовления звездчатого шара. От круглого

стержня (или ствола) отпилить срез, по высоте равный диаметру заготовки. Обстругать или обрубить топором (пока на глаз) форму шара. Замерить циркулем или штангенциркулем поперечник в самой узкой части шара, чтобы получить радиус окружности для шаблона. На любой картонке провести эту окружность и вырезать ножницами шаблон - половину вогнутой части окружности. По нему на глаз подправлять шар до приемлемой точности, но не обтачивать его напильниками и не шлифовать. Разметить на поверхности шара 12 вершин звезд. Точки выделить наколкой шилом (чтобы они не стерлись). Между ними обточить напильником зоны, где будут проходить гребни каждого конца звезды. Карандашом провести линии гребней и найти центры образовавшихся треугольников. В этих центрах полукруглым резцом или стамеской сделать предварительные круглые углубления так, как это требует планируемая выемка древесины. От каждой вершины звезды в сторону углубления тем же резцом вырезать канавки -также в соответствии с формой углубления. Остается только подравнять ножом боковые стенки выемок и линии их пересечения, которые желательно сначала надрезать ножом. Конечно, для тренировки лучше проделать сначала все это на одной из выемок.
Отметим, что и технология выполнения звездчатого кристалла будет такой же, только надо предварительно шаровую заготовку переделать в многогранник, как описывалось выше.
Внешний вид любого резьбового изделия определяет не только его форма, но и отделка поверхности. В данном случае она заключается в шлифовке и полировке поверхности всей поделки (с помощью шлифовальных бумаг, а в уголках - ребром трехгранного надфиля, кончиком маленького ножа в качестве цикли) и покрытии изделия лаком. Покрыть лаком поделку можно мягкой кисточкой, приготовив немного растительного масла, чтобы сразу же эту кисть отмыть в масле от лака, пока он не высох. А потом уже можно, не спеша, мыть кисть водой с мылом. Предварительное, первое, покрытие лаком выявит неровности на кристалле, которые были не видны на его матовой поверхности. Используя надфиль и острие ножа, их нужно ликвидировать, снимая вместе с лаком. Теперь можно таким же образом нанести 2-3 слоя основного покрытия лака, давая между ними интервалы в 10-15 мин для сушки. После нескольких часов сушки последнего слоя потребуется окончательная подправка поверхности циклеванием с помощью лезвия для бритья и кончика острого ножа. Целесообразнее проциклевать не только неровности лака, но и всю поверхность кристалла. Для этого лезвие безопасной бритвы следует переломить вдоль и от каждой половинки отломать выступающие кончики, чтобы они не мешали при зачистке поверхности кристалла в местах пересечения граней. Циклевать лакированную поверхность надо до исчезновения блеска лака во всех ее точках, но так, чтобы не проскоблить до древесины. В ребрах и уголках поможет кончик ножичка. Сразу же после этого следует протереть отциклеванное место любой шерстяной тканью появится приятный матовый блеск. Обработанная таким образом поделка не кажется покрытой лаком, создается впечатление, что так отполирована сама древесина. Полировать тканью после шлифовки можно до любого желаемого блеска.
Эту работу по циклевке лаковой поверхности не стоит откладывать на потом, так как высохший и затвердевший лак будет трудно циклевать.
В качестве материала для изготовления небольших поделок обоих видов лучше брать твердую монотонную древесину: березу, бук, граб, ясень, клен, можжевельник, выдержанную осину, эвкалипт, орех, палисандр. В поделках больших размеров, наоборот, полосатая древесина сосны, лиственницы, ели, вишни может смотреться лучше.
Небольшая поделка из красивой древесины будет очень хороша в качестве нагрудного украшения (рис. 224). В этом случае целесообразно в вершины пятиконечных звезд вставить концы булавок со стеклянными головками. С добавкой стеклянных шариков поделка превращается в настоящий кристалл, производящий впечатление дорогого украшения.
Можно использовать звездчатый додекаэдр и для украшения вершины новогодней елки, но для выполнения такого кристалла лучше подогнать бумажную выкройку и склеить его, чтобы уменьшить вес. Построение одного из вариантов выкройки показано на рис. 225, а. Для удобства работы одну или две из 12 таких выкроек-звезд надо наклеить на пятиугольник из плотной бумаги (рис. 225, б), построенный по предлагаемым на чертеже размерам. На полученную модель проще будет наклеивать другие аналогичные звезды, заранее согнутые по линиям ребер в объемные. Клеем смазываются поверхности их общих лучей. В конечном итоге получится додекаэдр из двойного слоя бумаги.
Для изготовления додекаэдра из жести (например, для арки), когда большие размеры модели и соединение пайкой швов упрощают работу, выгоднее сделать для основы додекаэдра одну общую выкройку сразу на пять указанных на рис. 225, а звезд, совмещенных друг с другом по их общему лучу. Остальные элементы будет легче сделать по вышеописанному методу.
Следует отметить, что самой легкой древесиной для выполнения додекаэдра является пихта.
Гребни. Гребень, изображенный на рис. 226, а, изготовлен с помощью ножа и ножовки для металла. Древесина здесь использована прочная и вязкая (можжевельник, яблоня, клен). При изготовлении такого гребня удобнее сначала сделать пропилы ножовкой по утолщенной заготовке, а затем приступить к резьбе фигурной верхней части. Обработка зубьев делается в последнюю очередь постепенным заострением каждого из них с помощью ножичка, надфиля и шлифовальных бумаг. Для прочности лучше сохранить достаточно надежной толщину гребня в местах корней зубьев, где зуб в сечении будет иметь форму не квадрата, а прямоугольника.
На рис. 226, б показан гребень с металлическими зубьями, выполненными из стальных спиц. В первом варианте гребня из-за скрытых трещин в древесине или косослоя возможны расколы в отдельных зубьях, что требует их склейки или даже замены зубца (вставить его на клее в сквозной пропил на корпусе гребня). Второй вариант гребня более надежен, особенно в эксплуатации, но он требует тщательности в подгонке длины каждого зуба, заоваливании его кончиков перед вставкой в просверленные в корпусе отверстия.
Очевидно, наиболее рационально вставлять зубья в корпус гребня на синтетическом клее, например "Момент-1" (подойдет и любая нитрокраска), для чего нужно подобрать сверло такого диаметра, чтобы в просверленные отверстия спицы входили плотно, с небольшим усилием. Можно применить и забивание спиц. Для этого отверстия необходимо сделать несколько меньшего диаметра, но в этом случае корпус гребня в месте забивания спицы должен быть плотно сжат в тисках между двумя обструганными по соответствующей кривизне дощечками (вторая сторона каждой из них плоская для зажима в тисках) с прокладками из картона, т.е. нужно принять меры, чтобы гребень не расколоть.
Еще лучше забивать спицы в утолщенную заготовку, предварительно определив кривизну линии гребня, а обработку его деревянной части, пропилы лобзиком и резьбу делать после.
На рис. 226, в показаны варианты деревянных шпилек, которые составляют комплект с гребнем. С них лучше и начать работу, чтобы определить, насколько подходит древесина, отработать приемы резьбы. Достаточно иметь лобзик, нож, сверла, а для отделки - шлифовальные бумаги.

Люстры с одним и тремя светильниками

Для следующей поделки - фонарика-люстры (рис. 227) - также не потребуется специальный резчицкий инструмент. Основной рабочий инструмент здесь кроме ножа, пилы, сверла и рубанка - лобзик.
Фонарик-люстра подвешивается на декоративных цепях, изготовление которых описано выше.
Хотим сразу же предостеречь читателя: размеры фонарика-люстры надо планировать такими, чтобы помещаемая в нем небольшая лампочка была удалена на безопасное расстояние от боковых стенок для предотвращения их обугливания или загорания.
Повторяющийся элемент рисунка в ажурной резьбе фонарика дает возможность использовать для всех дощечек один трафарет. Выпиливание каждой дощечки с помощью лобзика требует только аккуратности и терпения. В качестве материала лучше всего использовать ель - древесину нарядную, прямослойную и светлую, к тому же долго сохраняющую свой светлый тон. Также подойдет и сосна. Полосатая текстура хвойной древесины в данной поделке будет способствовать ее декору. Особое внимание при подборе древесины и заготовок следует обратить на гладкие, не резные дощечки верхнего пояса, где надо постараться и рисунок волокон древесины подобрать понаряднее, и выявить его тщательной полировкой. Для остальных планок (резных) текстура древесины роли не играет, в прорезной резьбе она не будет столь различима, однако сорт древесины всюду должен быть один. Конечно, можно использовать и другие породы дерева, даже многослойную фанеру, но тогда общий вид поделки будет более "глухим".
Самым сложным для начинающего резчика, не знакомого со столярными работами, будет сборка и склейка фонарика из резных дощечек. Поэтому первым шагом должна стать заготовка предварительного каркаса, вокруг которого будет собираться весь фонарик. По нему будут определяться и размеры необходимых дощечек.
Для каркаса из любой многослойной фанеры (можно взять жесткий картон) нужно выпилить два правильных шестиугольника, отпилить шесть одинаковых по высоте фонарика реек и соединить все это в каркас: в каждый угол шестиугольника забить гвоздь, а затем прибить эти углы к торцам реек. Полученный каркас приобретет жесткость и устойчивость сразу же, как только к его стойке будет привязана при склеивании фонарика его первая секция из трех дощечек: двух боковых, образующих между собой угол, и одной средней, вставленной заостренной кромкой между ними (рис. 228). Назовем последнюю дощечку крылом. Эти три дощечки надо привязать к стойке каркаса при их склеивании так, чтобы верхние концы выступили над шестиугольной фанеркой каркаса: поверх этой фанерки должна пройти поперечная планка, соединяющая две противоположные стенки фонарика. Она служит и для жесткости, и для подвески к ней патрона с лампочкой. Эта планка монтируется на крупных шипах, вставленных на клею в отверстия, предварительно проделанные в концах двух резных стенок фонарика. Выступающие наружу торцы шипов будут потом закрыты дощечками верхнего пояса. При склеивании фонарика эту поперечную планку нужно заблаговременно вставить и, конечно, предварительно подогнать и по размерам, и по диаметрам шипов и отверстий для них.
При склеивании надо постараться, чтобы затеки клея не попали на стойки каркаса и не приклеили его к фонарику. Лучше сделать бумажные прокладки, тогда от каркаса будет легко освободиться после высыхания клея, оторвав одну из шестиугольных фанерок.
Косячки (треугольнички с углом 120°) вклеиваются только в верхнем поясе для его жесткости после освобождения собранного фонарика от внутреннего каркаса.
Обратим внимание, что крыло будет резным по всей длине, а боковые дощечки - только до линии поперечных дощечек верхнего пояса. Последние подгоняются и наклеиваются после связки всех шести крыльев, но еще до освобождения от каркаса.
Для концевых шариков на каждом из шести углов фонарика нужно предусмотреть небольшой конический шип на конце каждого из крыльев, т.е. заготовки шести дощечек для них должны быть длиннее (надо учесть также величину проушин для присоединения цепей). Сами шарики лучше обточить или обработать ножом и напильниками вручную из целого отпила ствола ели (сосны) небольшого диаметра или из сердцевинной части, если ствол будет толще: здесь желательно сохранить симметрию годичных колец для усиления выразительности рисунка древесины.
Диаметры шариков не должны быть слишком большими, чтобы не нарушить общую композицию поделки. Они могут быть заменены и на другую деталь (например, резную) или просто изъяты в зависимости от внешней формы поделки, вкуса мастера, его технических возможностей и опыта.
Чтобы повысить надежность подвески люстры кроме трех деревянных цепей предусмотрена центральная металлическая трубка с резьбой на концах. Длинный верхний конец трубки дает возможность сгона плоской гайки вниз и опускания трехрожковой звездочки при подвеске люстры. Нижний конец с резьбой служит для крепления поперечной планки люстры с помощью шайбы и гайки. Через трубку проходит провод для соединения с патроном лампочки. В остальном конструкция фонарика, его сборка и изготовление понятны из рисунков.
В заключение пожелаем резчику выполнять такую работу летом на природе, поближе к лесу, где можно иметь любой выбор материала из сушняка хвойной древесины. Особенно это относится к изготовлению следующей поделки -люстры больших размеров, состоящей из трех подвесных фонариков подобного типа. Здесь кроме трехкратного увеличения работы с самими светильниками (фонариками) потребуется еще резная композиция для их подвески и плафонная (потолочная) накладка больших размеров (рис. 229).
Конструкция плафонной накладки понятна из рисунка. Зонтик же для подвески светильников лучше сделать не из плоских, а из шести прогнутых еловых или сосновых досок. Кронштейны к ним также имеют изгиб. Для решения такой задачи требуется и обилие материала, и предварительная работа двуручной пилой, и обтесывание прогиба досок топором.
В изготовлении этой люстры самым трудным окажется монтаж (подгонка и склеивание деталей) внутреннего зонтика (рис. 230), на котором затем монтируются все элементы большого (верхнего) зонтика. В данном случае также полезно сделать в первую очередь каркас жесткости: вытесать топором из сосновой чурки правильную усеченную шестиугольную пирамиду для верхней части внутреннего зонтика. Для этого надо сначала на торцах чурки построить циркулем два отличающихся по размерам шестиугольника. В дальнейшем подгонку лепестков зонтика удобно вести, прикрепляя их к каркасу с помощью резиновой тесьмы. Вытесывая топориком кривую форму каждого лепестка, мы сохраняем плоскую и утолщенную верхнюю часть. В ней затем будут сверлиться отверстия под шипы лепестков и кронштейнов большого зонтика.
Одновременно с подгонкой шипов каждого лепестка и кронштейна к нему нужно подгонять и шипы на их противоположных концах, там, где детали связаны друг с другом декоративными шариками (шарики заготовляются предварительно). Паз под шип в шарике можно сделать общий (продолговатый). Отверстие для трубки в этом шарике нужно сверлить только после монтажа всего зонтика (его большой и малой секций) вместе, причем при склеивании предусмотреть, чтобы расстояния от шариков до потолка при подвеске оказались одинаковыми, также равными должны быть и расстояния между ними.
После этого можно крепить промежуточные звенья большого зонтика, состоящие из пяти соприкасающихся колец. Каждое такое звено вставляется с одного конца шипом в отверстие на ребре малого зонтика (эти отверстия делаются после склеивания малого зонтика), другой его конец связан с лепестками зонтика криволинейными элементами, которые в целом после их приклеивания создают единый волнообразный симметричный контур зонтика.
Кольцеобразные звенья также выпиливаются лобзиком из изогнутой, обтесанной топором, а затем обструганной ножом дощечки. Отверстия на каждом ребре малого зонтика под шипы кольцеобразных звеньев можно расположить ниже ряда отверстий под шипы лепестков, аналогично можно занизить и уровень их внешних концов по отношению к концам лепестков. Тогда криволинейные элементы будут более сложной формы, чем изображенные в проекции (см. рис. 229). Им нужно дать дополнительно изгиб вниз с провисом посередине, т.е. в качестве заготовки брать не доску, а брус достаточной толщины. Форму их нетрудно найти с помощью пластилина на заключительной стадии монтажа зонтика. При такой конструкции он будет смотреться как волнообразный распустившийся цветок.
Внутренний колпак, которым закрывается центральная лампочка (внутри малого зонтика), можно сделать составным из шести лепестков или склеить из двух половинок, выдолбленных и вытесанных из одной чурки. Его крепление при помощи нагеля (деревянного гвоздя) показано на рисунке. С другой стороны колпак удерживается внутри малого зонтика круглым шипом, вклеенным в отверстие на стенке колпака. При монтаже он сначала заводится внутрь зонтика с наклоном так, чтобы его шип попал в углубление на соответствующей стенке зонтика. Затем колпак выравнивается (заводится внутрь его правая половина), и в общее для зонтику и колпака отверстие вставляется нагель.
Конструкция остальных элементов люстры понятна из рисунков.
Подвеску люстры можно сделать в одной, центральной, точке (см. рис. 230). Сначала на крючок в потолке навешивается металлическая трубка за дужку из толстой проволоки, концы которой вставлены в отверстие на стенках трубки и загнуты, потом на трубку надевается люстра (колпак снят), для чего внутри малого зонтика имеется специальная поперечная планка с отверстием. Затем на трубку навинчивается гайка с шайбой. Выступающий резьбовой конец трубки позволяет сгонять гайку вниз и опускать люстру для монтажа проводов.
Желательно между потолочной накладкой и потолком вставить прокладки (например, резиновые ластики), чтобы ток воздуха охлаждал центральную лампочку.

Цельнорезная глубокая рамка

Конструктивное решение этой рамки (см. рис. 13 вклейки) определяется размерами бруска хорошей древесины, где сам ее объем призван играть определенную декоративную роль. В результате рамка выглядит глубокой и массивной при небольших размерах помещаемого в нее изображения.
Однако, определяя соотношения длины и ширины рамки, мастер сталкивается со следующей проблемой: если внешние ее размеры принять, например, в классической пропорции золотого сечения, то внутренний ее силуэт при одинаковой ширине всех сторон окажется сильно вытянутым, что не всегда бывает оправдано для вертикального расположения рамки. Для того чтобы устранить это несоответствие, поперечные стороны рамки взяты более широкими, причем нижняя шире верхней (подробно о расчете пропорций, в том числе и данной рамки см. "Творческие задачи мастера по дереву"). Здесь мы познакомимся лишь с техникой резьбы. Она относительно проста и может быть легко усвоена начинающим резчиком, хотя потребует от мастера владения некоторыми приемами столярных работ.
После установления размеров внешнего и внутреннего силуэта рамки определяется форма сечения ее долевых и поперечных сторон (рис. 231), размеры фальцев (выемки под картину на обратной стороне рамы). Внутренний силуэт выреза в рамке должен быть особенно четким, поэтому выемку древесины для его образования нужно планировать с ее обратной стороны, где такой же строгой должна быть и разметка. Обратная сторона заготовки предварительно плоско обрабатывается, а боковые грани выравниваются строго под прямым углом к лицевой и обратной стороне.
Для экономии времени и сил целесообразно начать работу с засверливания замкнутого ряда отверстий по периметру внутреннего каркаса. Они делаются 5-6-миллиметровым сверлом сквозными с небольшим запасом на обработку. Для того чтобы при сверлении не выйти за линию контура, отверстия должны располагаться как можно ближе одно к другому, сверло направляется вертикально, а заготовка располагается на горизонтальной плоскости и подложенной под нее доске. Небольшое отклонение сверла от вертикальной линии допустимо не только за счет принятого запаса (отступа внутрь от линии контура), но и за счет расширяющейся к лицевой стороне выемки в раме.
С помощью того же сверла и дрели можно довести прорез по периметру до сплошного, если затем, когда весь ряд отверстий будет просверлен, направлять сверло под углом на соединение одного отверстия с другим, а то и с третьим, и с четвертым. Образовавшиеся вследствие этого небольшие перемычки можно потом убрать или тем же сверлом, работая им как фрезой, или с помощью прямой стамески. При этом следует остерегаться сколов по косослою, особенно с обратной стороны.
Вынутый таким образом брусочек внутреннего размера рамки позволяет приступить к заовали-ванию ее сторон уже с лицевой поверхности. Сначала древесина снимается с поперечных сторон рамки с помощью прямой стамески и киянки в направлении внутрь рамки, т.е. вдоль волокон древесины. Только после расширения этих поверхностей влево и вправо (доведения до границы с боковыми поверхностями) можно снимать древесину с долевых сторон рамки, каждый раз наблюдая за направлением волокон, чтобы избежать скола за контур намеченной формы профиля. Для черновой обработки может быть применен топорик, а окончательно форма рамки вырезается ножом, направление резков которого будет меняться в зависимости от склада текстуры дерева.
Снимая древесину с лицевой стороны, не следует забывать о постепенном уточнении, вплоть до совершенно строгого, прямолинейного и особенно прямоугольного силуэта окна, выходящего на обратную сторону рамки. Эта сторона должна быть обработана начисто в первую очередь, и ею диктуется наклон обрабатываемых поверхностей в направлении к лицевой стороне. Поверхности подправляются ножом по всему периметру, однако заключительное выравнивание делается напильниками, сначала драчовыми, затем личными.
Контроль обработки ведется не только по плавности заоваливаемой поверхности с помощью шаблонов (их используется три) или на глаз, но и с помощью линеечек соответствующей длины, прикладываемых по всей поверхности вдоль по ее образующим (параллельно стороне контура рамки). Кроме того, контроль осуществляется по линиям пересечения заоваленных поверхностей (четыре линии на углах рамки): при рассматривании вдоль они должны казаться прямыми, т.е. лежать в одной плоскости.
Наружная часть заоваленной поверхности, на которую впоследствии будет нанесен рельефный резной узор, должна быть плоской: полоса шириной 20-25 мм составит единую плоскость по всему периметру рамки.
Шлифовать и полировать заоваленную поверхность лучше после выполнения всей резьбы, так как в процессе дальнейшей работы возможны царапины и повреждения обработанной поверхности, которые придется исправлять, снимая часть древесины со всей данной стороны, а то и по всему периметру.
Рельефная резьба по кромке рамки может быть любой. В предлагаемом на рис. 13 вклейки варианте она выполнена с помощью дрели и сферических фрез (вогнутой и выпуклой), а также с помощью полукруглых и плоских стамесок. Подобранный фон резьбы отчеканен затем большим гвоздем с закругленным кончиком.
Удаление древесины с обратной стороны рамки в соответствии с избранным профилем (см. рис. 231) лучше делать до резьбы, так как это грубая работа, требующая топора, стамески и киянки. Ее декоративную отделку можно выполнить с помощью поперечных резков полукруглой стамеской, как это применялось для фона выемки в основании виноградной кисти (см. рис. 8 вклейки), но резки должны быть более мелкими.
В такую рамку (вследствие ее массивности, глубины и четко проработанной поверхности) можно поместить миниатюру, выполненную в теплых тонах, расширяющих гамму древесины (например, красной), скорее всего в сторону ярких, горячих тонов, тонкий набор из соломки (например, на фоне кожи), чеканку, полированный узор на камне, маркетри (пейзаж или натюрморт) и др.


Ваза из двух пород дерева с применением маркетри

Чаша вазы (рис. 232) сделана в виде цветка. Витая ножка ее напоминает расходящиеся ветви корней. В качестве материала использованы две породы дерева: алжирский эвкалипт и лимонное дерево (по принципу контрастного сочетания). Однако в условиях нашей северной полосы, где темное дерево является более труднодоступным материалом, можно массивные заготовки деталей (чаша, ножка, подставка) выполнить, наоборот, из светлого дерева, т.е. из липы или березы, а листья и декоративные шарики - из темного. При этом листья могут быть многослойными, склеенными из шпонов красного дерева. Эта операция хоть и трудоемкая, но надежная.
Внутри чаша облицована маркетри по дну вазы и по кривым боковым поверхностям. Это сделано наборным рисунком из различных пород дерева, что придает вазе не только дополнительное украшение, но и позволяет замаскировать ошибки начинающего резчика, возможные при ведении самой капризной части работы - выемке полости чаши и отделке ее поверхности.
Чаша вазы. В рассматриваемой поделке сама чаша вазы изготовлена из целого куска дерева, что не исключает возможности сделать ее составной, как это показано при описании композиции статуэтки и вазы (см. рис. 18 вклейки). Чаша является наиболее ответственной деталью и поэтому выполняется в первую очередь. Для ее изготовления отпиленный круг ствола древесины размечается с торца по форме шестилепесткового цветка, как изображено на рис. 233. Лишняя древесина удаляется с боков с предварительным заоваливанием формы каждого лепестка книзу. Доводить внешнюю поверхность сразу до законченности нецелесообразно, так как впоследствии при работе с более трудоемкой внутренней поверхностью можно сделать сквозные прорезы (их придется потом заделывать мастикой из опилок на клеемасляной основе). Поэтому лучше иметь запас толщины вазы за счет припуска на внешней поверхности и обрабатывать ее в последнюю очередь.
Выемку древесины для образования полости чаши начинают с засверливания ряда отверстий в середине. Затем центральное отверстие расширяется до максимального размера, что зависит от имеющегося в распоряжении мастера сверла или перки. Глубина сверления должна быть ограничена так, чтобы толщина дна составляла 20-25 мм. Это обеспечит в дальнейшем возможность крепления при соединении чаши с ножкой вазы. Полученное отверстие в центре расширяется с подрезом его или с просверливанием (как можно ниже) его стенок и скалыванием или срезанием соответствующего слоя древесины. Для удобства целесообразно использовать клюкарзу или специально изогнутую для этого случая полукруглую стамеску с выпуклым лезвием. По мере расширения отверстия работа упрощается.
Для надежности и контроля следует предварительно сделать чертеж чаши, затем вырезать из картона два шаблона ее внутреннего профиля: по выступающей части и по ребру.
Контроль толщины стенок при обработке внешней поверхности чаши удобно вести с помощью кронциркуля.
Витая ножка. Она выполнена из целого куска древесины диаметром, несколько превышающим половину диаметра чаши, а высотою в 2 раза больше. Из заготовки вырезается куполообразная форма, переходящая в верхней части в цилиндр (рис. 234, а). Торцевая часть цилиндра делится на шесть частей. Из каждой точки деления рисуется на глаз винтовая линия на цилиндрической поверхности ножки. Наклон винтовой линии подгоняется постоянным исправлением (стирается ластиком) так, чтобы образовавшиеся шесть витков были одинаковыми, примыкали один к другому и давали желаемую толщину ветви (принцип построения см. "Творческие задачи мастера по дереву").
Ветви, переходя на кривую поверхность (тора, конуса, сферы), постепенно отделяются одна от другой, становятся толще, угол наклона их по отношению к горизонтальной плоскости последовательно увеличивается так, что нижний участок ветви будет располагаться в вертикальной плоскости.
Проработка этих винтовых ветвей требует не только умения строить чертеж, но и умения видеть, насколько выполненные линии будут изящны и плавны.
Для более четкого построения полезно провести следующие операции. Найти центры верхнего и нижнего оснований заготовки и забить в них небольшие гвоздики. Закрепить эти гвоздики на каких-либо опорах (сделать отверстия в двух планках или выемки на их верхних торцах) и, придав вращательное движение заготовке, карандашом прочертить на ней несколько концентрических окружностей. Очевидно, шесть винтовых линий, проведенных на поверхности ножки, разделят эти окружности на шесть равных частей. Таким образом достаточно провести одну четкую винтовую линию по всей кривой поверхности заготовки, чтобы получить все остальные по точкам деления вспомогательных окружностей на шесть равных частей, начиная от уже имеющихся точек, полученных с помощью этой винтовой линии.
Этот способ вращения относительно выверенной оси позволит проверить и саму поверхность вращения заготовки, подрезать ее выступающие места, которые определятся по контакту с острием карандаша.
Построенные винтовые линии должны быть плавными и не иметь точек перегиба, что определяется визуальным контролем - рассматривание вдоль линии одним глазом.
Древесина между построенными контурами шести ветвей выбирается сначала полукруглой стамеской по всей поверхности от периферии к середине до смыкания выемок. Нижняя поверхность в выбранной полости (донышко) и верхняя ее часть (свод) замкнутся в горизонтальные плоскости. При выемке древесины следует оставлять припуск на обработку каждой ветви или на ее возможную корректировку. Окончательно каждая ветвь отделывается ножом и напильником.